Опель вектра б сама газует

Обновлено: 30.06.2024

Машина сама газует. что может быть? ООА (C20NE)

У меня было похожее на x2.0xev.Поменял клапан ХХ все нормально.Но пока нашел клапан снял фишку с него добавил чуть оборотов винтом на заслонке и ездил так где-то месяц.

Один минус с утра нужно было пол минуты держать пелаль газа обороты,а то на холодную было где-то 500об/мин без подгазовки. А так все норм и ХХ 800.

Изменено: Tolik1, 11 Апрель 2012 - 13:40

Когда еду - газует. И когда остановился включил нейтралку - тоже газует. Сажусь в машину еду дальше - может через некоторое время перестать газовать. Но в основном когда уже прогреется то газует почти постоянно.

тоесть и сама скорость набирает? Ты тапку не давиш, а она разгоняется? Аккуратней тада с этим, лечи срочно.

тоесть и сама скорость набирает? Ты тапку не давиш, а она разгоняется? Аккуратней тада с этим, лечи срочно.

Попробуй сними фишку с клапана ХХ.

Посмотри упадут ли оборты возможно заглохнет немного дай газу заслонкой,но у меня при снятии фишки на прогретом двигателе обороты падали где-то до 500 и не глохла.

Возможно его нужно было почистить,но мне попался нормальный клапан ХХ и я поставил его и теперь все в норме.

Изменено: Tolik1, 11 Апрель 2012 - 14:02

Изменено: Viccasp, 11 Апрель 2012 - 14:17

Если при снятии фишки обороты перестанут плавать то скорее всего в нем проблема можеш пробовать мить часто помогает ищи клапан(РХХ) с условыем что если поможет (будет нормально работать) то будеш брать .

Не знаю как в с2.0ne но у меня на x2.0xev было так.Да при снятии фишки загорался чек но обороты переставали плавать до 2500тыс.при одивании фишки назад чек тух и обороты снова выделывались.

Изменено: LLIAPK, 11 Апрель 2012 - 14:29

Меняй РХХ, мне помогло. Снимать фишку и что дальше, холостые пропадут

Так если пропадут холостые при снятии, тогда можно будет и делать выводы что нужно менять РХХ, а так хз может и не РХХ.
На опель-омега.ру нашел похожую тему так там пишут что может не только РХХ быть, а цитирую:

"Обороты могут скакать и от неправильных показаний лямбды(трещина коллектора), глохнуть тоже.
Датчик распредвала, коленвала, ДМРВ, датчик температуры воздушного потока и прочее."

Еще одна цитата:

"Отключи вообще разъем рхх,обороты должны быть низкие но стабильные,если так-то дело в нем,если будут плавать,то бум думать дальше"

Проблема с холостыми оборотами

Алексей Ефремов, тоже есть проблема, подскажите, свою решили или нет?

happyk777
проюлему решил за 2700. датчик дроселя и ХХ померял

ДПДЗ - понятно, а что ещё.

happyk777
Регулятор хх видимо.

IGOR
Да

регулятор холостого хода менял, а вот ДПДЗ не менял, подскажите, а правда ли что от ВАЗа подходит. двигатель C18NZ

правда-у меня стоит с ВАЗ-2112

Спасибо всем кто поучаствовал с судьбе. Купил ДПДЗ GM от ВАЗа, вечером пойду менять, надеюсь проблема решится.
По итогам отпишусь.

Мне замена датчиков не помогла, опять проблемы начались, холостые закидывает до 3000 оборотов. На выходных поеду на диагностику

Вечерний отчёт .
До этого: РХХ(новый DELPHI), свечи(новые NGK 2 конт), моновпрыск(разборка, очистка, сборка).

Дополнительно поменял ДПДЗ, ничего не изменилось. Снял и поставил старый, новый завтра обратно в магазин отнесу. Попутно всё же взял новые силиконовые провода ВВ от инж. ВАЗа (21099)8 кл. Замена проводов помогла конечно, хотя к старым нареканий не было, но только в том, что машина перестала на ходу дёргаться.

Оставшиеся проблемы:
1) на холоднуюсразу 1000 об, а за тем(тут же падают),и получаеться обороты 500-600, при этом не работает 4 цилиндр(искра есть, бегунок и крышка трамблёра в полном порядке), но если хотя бы 700-800 и выше, то работают все 4 отлично.
2) и на холостых на прогретую те же 500-600 и так же 4 не работает.

т.е. ей всё равно холодный ли двигатель отстоявший ночь при -2" или горячий 80-90", обороты одни и те же.

Уже и не знаю, что делать. Помогите люди добрые .

попробуй проверить.
датчик температуры на мозг-который на два контакта

попробуй проверить.
датчик температуры на мозг-который на два контакта

А как его проверить?

Эти характеристики для всех типов двигателей, или они могут отличаться?

Отредактировано Krugger (03-12-2012 23:42:15)

всё кроме этого датчика перелопатил, ничего не помогло. Завтра попробую к вечеру, т.к новая проблема - дворник перестал один работать, наверно тяга слетела.
А датчик температуры охл.жидкости от наших машин подходит.
И печка холодная.

Передидущий вопрос остался без ответа:-(

Передидущий вопрос остался без ответа:-(

а смысл колхозить. ))))))

А датчик температуры охл.жидкости от наших машин подходит.

Эта тема на форуме уже поднималась, пробегись взглядом.

Простите за долгое отсутствие. Командировки и КУЧА работы.
Ко всему описанному выше поменял за это время:
1) датчик темп.охл. жидкости (кот. на стрелку) - 280 руб
2) температурный датчик синхронизации раб. двигателя. - 470 руб
3) очередная прочистка моника. - ок.120 руб
4) провода ВВ оригинальные. - 750 руб
5) крышка трамблёра - 470 руб
6) бегунок его же - 275 руб
7) термостат - не помню точно
8) датчик коленвала - 3400 руб
9) ДПДЗ ещё раз (оригинал). - 390 руб
10) внедрил обратно обработанный фильтр нулевого сопрот.
ПЛЮСЫ:
+ печка начинает ГРЕТЬ через 3-4 мин при темп -10
+ перестала дергаться на ходу
+ в машине комфортно))))

В итоге картина маслом.
МИНУСЫ:
- На холостых обороты маленькие 500-600+ троит
- Иногда троение и при наборе газа до 1100 примерно
- Переодически сама "подгазовывает" до 1200-1400 на холостых
- Медленный сброс оборотов.

Сил больше нет. Есть ещё у кого дельные мысли.

Хочу попробовать поменять Лямбду, вот только думаю поможет ли?!
Кстати на C18NZ - 750 руб(немецкий неоригинал), оригинал почти 7600 руб

Vectra A — победа над холостыми.

Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?

Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.

Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.

Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.

Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):

Старый регулятор

Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.

Новый регулятор

В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.

Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.

Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!

Удачи на дорогах!

З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

Отсечка на 4000об/мин, затупы при разгоне

Понимаю, что таких тем уже было море, я их даже почти все прочёл, но в силу того, что в машине пока плохо разбираюсь решил пообщаться со знающими людьми онлайн, ибо все подобные темы уже некро и писать особо смысла в 2011 год нету. Не пинайте сильно, в общем

В чём суть. Купил машину 2 месяца назад, вроде даже ездит) Продавцы когда показывали, то даже решили показать мне как она едет и без особых проблем разогнали её до 180 кмч. И обратно мы её гнали 100-120-140 иногда и особых проблем не было. Буквально пару недель назад стал замечать, что начались какие-то затупы, отсечка в районе 4000(она такая примерно и была при покупке, но ехала лучше), сейчас когда еду 100 на 5й передаче, такое ощущение как будто еду 150 и двигатель вот-вот взорвётся. Пеняю на ДПРВ, так как отсечка свойственно для неисправности его же. Чек не горит вообще, заводится практически с полтычка, не глохнет, обороты немного плавают, в основном почему-то в дождь и влажную погоду. Компьютером читали около месяца назад(тогда вроде лучше ездила) была только ошибка по иммобилайзеру и абс(абс горел и горит). Также думаю про передние ступицы(требуют замены) еще из-за них она как будто разгоняется медленнее и тормозит быстрее наоборот, когда подкатываюсь на нейтрале например к перекрестку, такое ощущение, что гружёный вечно) И на счёт шума двигателя и вибраций на скорости около 100 думаю на подушки двигателя, так как правай по ходу движения вообще приуныла и также требует замены. Читал про то что можно прозвонить датчик распредвала, чтобы понять сопротивление и тогда уже либо менять его либо нет, но в силу того, что в электрике я полный ноль, то лезть туда стрёмно и не особо понятно, хоть и инструкций и тем я изучил море. Может кто сможет на пальцах объяснить куда что подключать правильно, чтобы проверить этот датчик? Или может кто поможет? нахожусь я в Киеве, подъеду куда надо, отблагодарю как договоримся) Так бы починили с отцом в гараже - он у меня во всём разбирается, но банально даже доехать 500 км страшно с таким рёвом двигателя, отсечкой и ступицами. Не хочется в дороге заглохнуть к чертям. Спасибо заранее за помощь!

ПС. К покупке рассматриваю б\у сименс с разборки, ибо новые эра не сильно таки и хвалят, а сименсы новые уж больно дорогие.

По ссылке видео того, как заводится после 2х суток простоя на улице при среднесуточной около +3 градусов. Аккум а-мега 75 ампер, пусковой 790, возраст аккума около полугода+\-.

я не читал ..слишком много букв ) отсечка при 4,500 - это датчик распредвала не рабочий .

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Обороты холостого хода Opel Vectra B

. молодец! Просто красава, а если летом жарко не включай кондекционер так делают лохи, просто открой окно и высунь морду в окно на скорости!

Я выкинул этот мотор и сел на мерс, после этого ремонты закончились

Остальное время тоже брехня

Первые 3 минуты болтовня ненужная.

Непонятно чего гадости пишут. Классно мужик объяснил(а то ломаю голову чего обороты гуляют), видно душа механика. А главное быстро без хероборы всякой. Выводы патрубков наружу и тд, без серьёзных вмешательств в конструкцию, тут нужно понимание вопроса иметь. Всего доброго

Поставил маслопомойку, 2 года РХХ не доставляет беспокойств, соответственно 2 года я и не лазил туда для его очистки. Одновременно с установкой проверил на подсос воздуха, подсос был, устранил, и всё - проблем нет.

Движок надо капиталить

Я тоже долго мучился с оборотами, даже двигатель глох на ходу, а выяснилось , что в разъёме воздухомера плохой был контакт,определил случайно, путём шевеления разъёма, на работающем двигатели .Поставил новый разъём,стало все отлично .Еще большую роль в стабильности оборотов играет сам воздухомер.За 20 лет поменял штук пять .

датчик дорогой, лучше шланг выдернуть чем датчик менять))) а ещё машина может дёргаться на холостых из за протертого датчика расхода воздуха, там надо карандашом контакты нарисовать (смесь клея с карандашом) и нанести на дорожку

У меня такая же проблема, на сто промыли рхх. Кроме того, стоит гбо ,не могу завести авто, приходится переключать на бензин

надо замерить сколько вольт на регуляторе на хх.и сколько во время дергания.

А как сбросить чек.
Посоветуйте кому не лень. Заранее благодарю.

Здравствуйте версии чего?

@Андрей Лозовой а версию 1.5 или 2.1 брать ? Здравствуйте

@Андрей Лозовой спасибо

Есть такая фигня называется ELM 327,( на "алике" копейки стоит), подключаешь её к порту( под ручником), на смартфон ставишь приложение ScanMyOpel, включаешь зажигание, запускаешь программу, согласовываются устройства по блютус, и очищаешь память ЭБУ от горящих чеков, но если проблема не решается он опять потом загорится.

привет очень интересная видео. у меня опель вектра б 1.6 - 98 года екотек. может ездить на холоднам 3-4-5 днеё всё нормально но иногда сразуже как разагреется включается чек и начинает заглухать какбутто перебой даёт. на халастом глохнет когда скорасти переключаю и еду дергается-заводится но не долга держится/ можетье помоч не могу понять мастера сами знаитье гадают и говоря всё надо менять и регулятор холостова хода топлив филтр и даже бензонасос. извените за граматику-главное передал проблему зарание спасибо

@Андрей Лозовой привет я поменял бензо филтрб бензо насос но опят также хуже шас ваабше не заводитсяю гдета 4 клм проехала хорошо и тяга упала на холостом держал не глох как газ давал глохла.закалибался может даш совет

@Андрей Лозовой ок завтра попробую наити и свяжусь спасибо

@Андрей Лозовой ето тагда кагда даст перебои да? 😂 я немогу наити регулятор

Взял бу касу ВАЗ 2114 ЭБУ январь 7.2 рхх форд ка подходит болт в болт к дроссель дачи коленвала валга датчик детонации ВАЗ катушку можно сваю подходит форсы сваи положение свой остается дмрв ВАЗ 116 датчик фаз опель завтра турбо провада на панель от ЭБУ от соединял по одному и подписывал какой куда идет вытащил касу ЭБУ систем 5.6 и засунул касу ВАЗ по соединил начал заводить чихает поменял высокааольтные провада местами с пол оборота завел и работает все без проблем очень доволен работай двигателя и вазможностемя ЭБУ январь что хачу то варочу что непонятно пешы отвечу

3 литра пива 0.5 водки 2 дня и я в стран работает ок

я просто капнул на шток тормозную жидкость и проблема на год исчезает

А я на енварь 7.2 перевел проблем ваще никаких нет ни с чем

@Денис Гремякин ок.

@Виталий Рем сегодня -27 в Рязанской области с утра было с полаборота на январе завелась

@Виталий Рем на ютубе есть канал алеша + опель амега там у них омега на январе работает как настраевали очень интересно

@Виталий Рем ставь январь и вся мозгаебка с сименсом кончится и деньги будут целы я долго сним ебался пока люди умные подсказали на январь передти очень даволен

@Виталий Рем датчик холостого от нивы подходит под январь если одаптор поднего есть я от Форд КА ставил он вместе с одаптором идет к заслонке болт в болт подходит или ставить целиком заслонку от деу нубира 2.0 двигатель адин в один как наш только инжектор на дадчике обсалютного давления вместо дмрв и эбу другое

Ты прям как Путин объяснил маладец

Я вышел из положения путем подтягивания пружины с задней стороны. Главное не перекрутить, а то будет глохнуть.

Как вариант вполне себе.

Шутка про брата Путина была уже?

Три раза в год братуха снится,заколебал совсем.

У меня проблема,еду по трассе на 5 передаче,скидываю на нитралку она глохнет!Машина Опель вектра б 1.8 бензин

А если его отключить и прибавить обороты винтом дросселя? Что будет?

При любой нагрузке на движок, ЭБУ увеличивает обороты холостого, делая их посточнными.Компрессор кондиционера.

@Андрей Лозовой И вакуумный уселитель вроде как от впускного коллектора запитан.

@Андрей Лозовой Что за комрессор?

Оборотами холостого хода управляет ЭБУ, а если отключить и подкрутить, то не будет управлять при нагрузке вакуумным усилителем, компрессором и т.д.

Проблему можно решить внедрив клапан вентиляции картера от тойот или ниссана(он ввёрнут в крышку клапанов(QR25 двигатель),и шланг завести во впускной коллектор,под заслонку,газы пойдут минуя клапан хх. и будет вам счастье.

Опел вектра б плавет халастои хот какие праблем

. не хотел прокомментировать,но уж больно самоуверенно вы излагаете свои мысли,вроде бы логично,но есть одно НО. у вас на трубе вентиляции картерных газов,в месте,где он крепится шлангом к крышке блока должен стоять маслоотсеиватель,он есть в заводском варианте в пластиковом кожухе. у вас его нету и по этому масло (именно масло,а не газы картерные) попадает в дроссельную заслонку тем самым загрязняя вам этот клапан.Возможно вы не в курсе,но клапаном этим заведует ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и только он.
Первое,что можно посоветовать вам,это-приобретите маслоотделитель заводской (в разборке можете найти) или самодельную смонтируйте на трубу вентиляции картерных газов и второе:-проверьте правильное положение ДПДЗ на посадочном месте,так как оно насаживается с мелким люфтом и не всегда выдаёт корректные значения напряжения,для исполнительной части механизма (для клапана холостого хода).И само собой,содержать данный клапан в чистоте,так как там ломаться практически нечему.
Ну и последнее. было бы здорово,если бы перед тем,как дать совет люди старались бы поглубже изучить тему,которую собираются затронуть. ну,хотя бы потому,что бы не вводить в заблуждение публику.И ещё. не корректные обороты на холостом бывают из за выхода из строй датчика температуры двигателя,что под катушкой зажигания ввинчен (там их 2 датчика. один 2-х контактный(в нем и бывает причина),второй с одним контактом на приборную панель). Удачи всем!

@Tigran Haroutyunian . не за что).

@Ace R спасибо, буду пробовать

@Tigran Haroutyunian . самое банальное-это износ поршневой группы и отсутствие должной компрессии в цилиндре. проверьте компрессию , для начала. наличие прогоревшего клапана тоже может сильно отразиться на работе. тем более,что сжигаете газ. (при не правильной настройке ГБО).

@Tigran Haroutyunian . Тигран,хотел бы помочь,но скорее всего у вас комплекс процедур,которые и выведут к отклонению в работе двигателя. тут всякое может быть. от того же ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки),от давления в топливной рампе,от забитого канала циркуляции газов на впускном коллекторе (многие об этом и не знают). от простых подсосов воздуха . от много чего.

@Ace R ну точно не рядом проживаю, так что приходится основываться на советах. если не трудно, укажите, что ещё проверить.

Здравствуйте хотел спросить на опель вектра б 16 моторе тоже такая Рхх или все по другому. Спосибо.

@Андрей Лозовой спосибо

На 16 по-другому.

Есть ещё несколько причин почему плавают обороты и глохнет!
1.реле бензанасоса
2.датчик ЕГР( либо глушиь или чистить)

Подскажите, пожалуйста, нужно ли немного смазывать шток, или он должен быть сухим? И вообще в механической части внутри должна быть смазка?

. шток смазывать нет нужды,так как через клапан должны проходить газы,а не масло и именно эти газы (картерные) образовываются из масла. они и смазывают данный клапан.Выше,я описал принцип работы узла. у кого нет фильтра (маслоотделителя) у того и возникают такие проблемы.

При постоянных оборотахи и при наборе оборотов, газы выходят с выведенной трубки винтиляции карьтера на ружу. Теперь ВНИМАНИЕ. Резко наберите и тут-же сбросте обороты, И. Вы увидите что при наборе газы выходят на ружу а при резком сбрасывании всасываются обратно в картер. Вся пыль и вся грязь трассы у вас осядет в масле и соответственно. Решает каждый сам за себя. Прт установке "фильтра" на выходе, ситуацию поправляет но не на долго. Выход трубки быстро забивается (масло+пыль) и повышает давление в картере движка. Тоже самое что зимой замерзает. То бишь самоделка от рукажопа.

Шланг вентиляции нужно выводить в салон и тогда ремонт двигателя будет сделан после первой поездки.

Отличный способ думаю нужно попробовать . Уже как год мучаю я этот датчик. Уже и отверстия сделал как автор для регулировки усилия пружины . Но не могу найти золотую середину.

@Wikkeni Wikkeni к воздуховоду слева от двигателя, месяц ездию и все хорошо, не запаха, не загрязнений в дросиле

@Dema FootTV куда там?

Я этот шланг взял и к воздуховоду провёл и запаха не будет и все будет чисто

тебе говорили, что голос Путина у тебя))

Я думал,что мне одному так показалось..
Так приятно было представлять его,слесарем сто.

@Владимир Корсаков 10:53 начинает заменять Путин)

особенно ближе к концу видео

не голос похож а манера разговора!

Постав масло уловитель

Все то оно хорошо, но хоть кто то бы написал что отключать картерные Газы из магистрали нельзя. Так как машинка то не раритетная, и датчик дмрв стоит до подключения картечных газов, в мозгах прописана поправка на разход воздуха( показания дмрв + количество воздуха с Картера)
Вывод- так как воздуха нехватка ( а мозги думают что его норма) смесь будет обогащенная.
Так что глушить картерные- не выход.
Вот если бы вы придумали маслоуловитель поставить в магистраль картерных газов- вот это было бы решение.

Андрей Лозовой да ладно.

Маслоуловитель - сепаратор стоит немалых денег, дешевле будет ездить на раритетных "жигулях".

красавчик зибался я уже этим дачиком

Помогите пожалусто.у мення опел асттра джи.1.6 ,8клапанни.редки дефект..не какои спесиалист не понемает..машина дергается на халастих. Пои езде абароти атпускаются 400-500 и глохнет. поменяли поактически все даже ебу
И двигател. диагностика показивает типо при холостих иногда от ебу тупавато идеот каманда к датчику хола. ебу тоже поменял а дефект астался

Считаю что выведение КГ наружу куда хуже, чем масло в моторе. Серьезно. Картерные газы крайне вредны, вдыхание чрезмерного их количества может даже состав крови поменять, а если не включить рециркуляцию салона - вдохнёте их не мало. Лучше раз в определенный период разобрать впуск и почистить дроссель и КГ, чем вдыхать это, тем более что у этого движка система простая. Попадая во впуск, эти газы дожигаются и более менее безобидно уходят из выпуска. По РХХ я снимал видео, возможно видели, суть гуляния оборотов регулятора не сколько в грязи, сколько в правильной балансировке пружин с помощью шайбы, которая подгоняется, в этот момент крайне желательно иметь опком, чтобы читать шаги. Пружина со временем "расстраивается", как струна на гитаре и шайбу необходимо корректировать, добиваясь баланса сил пружин(их там 2) потому эта проблема встречается и на новых РХХ

Чтобы не забивался рхх надо хорошенько прочистить помыть ходы в клапанной крышке. Я сам одно время часто мучился и тоже вывел сапун. Но потом промыл прочистил ходы и забыл уже 2 года. Кстати есть такая вещь КАРБ называется у нас стоить 400 тенге, в рублях 80. Быстро научился снимать рхх и промывать им на 1 месяц хватало.

Привет. отличный ролик. все понятно и грамотно. можно вопрос. можно ли лить в этот мотор 15w40. у меня на горячую стучат гидрики. мне советуют перейти на другое масло. жду ответа спасибо

НО С ТАКИМ ИЗНОСОМ ВОЗМОЖНО МЕНЯТЬ ГБЦ ПРИДЕТСЯ

ЗАМЕНИ ГИДРИКИ И НЕ ЛЕЙТЕ В ДВС 15 40 МОТОР РАБОТАЕТ НА 5 30 ИЗУМИТЕЛЬНО

Попробуйте 5 в 30 или 5 в 40 , будет лучше .

Привет.надо снят гидравики помит и обратно поставет и болше не будет стучат.если не разбираешся не стоет самаму делат лучше мастеру обратится

Есть совершенно другой способ борьбы с этим регуляторам . 4 года полет нормальный на старом регуляторе без отключения вентиляции картера.

плавают обороты на опель вектра б

Бинзонасос, либо работает, либо не работает! Если бинзонасос умирает - машина не заводится!! А плавать обороты, в связи с проблемой акпп, не может быть.

Дмитрий Черёмушкин

как он мене заипал этот чудопель !

Анар Нұрмахамбетова

Можте паказат как правилно саидинит патрупки вадинои инжектра

Анар Нұрмахамбетова

Можте паказат как правилно саидинит патрупки вадинои инжектра

Павел

машина работала плохо, мы ее сделали. Всем спасибо. Пипец информативно. Хоть бы давление озвучили

Danila Kol

Что же тут отличного двигатель молотит на холостых около 2000 об/минуту! Насос поменял, а проблему высоких оборотов не устранил!

добрый кот

класс, теперь не плавают, а держут все 2800! Хорош ремонт😂

PBK DIRECT

Было тоже самое X18XE и даже хуже, машина глохла либо захлебывалась при нажатии педали газа, что свидетельствует о нехватке топлива, тащилась на первой скорости как черепаха, заменил бензонасос, топливный фильтр, патрубок впускного коллектора(лопнул и всасывал лишний воздух уже после датчика расхода воздуха), продул форсунки очищенным керосином, и всю топливную систему продул уже сразу. Важно еще правильно подсоединить вакуумные шланги, иначе расход увеличится.

Планета Земля

Добрый день всем. Подскажите пожалуйста Опель вектра Б 2.0 автомат глохнет на ходу.

Азат Арыков

Здравствуйте скажите пожалуйста какое давление должно показывать. Заранее спасибо за уделённое время

Nurana Alsanova

зади заслонки есть ещё датчик тихого оборота больше всего оно играет роль

Edo Kyoroghlyan

С чего чихает когда начну заводит машину за рано спасибо

Гамлет Асатрян

Как вы проверили расходомер воздуха?

Frunz Grigoryan

привет всем можете мне помочь? спс.. у меня опель б 97-ого года 2.0 экотек обороты плавают и глохнет на мальнем ходу дёргает машину.. у меня стоит система простой газ

niyemetin Muradov

niznayu zakem dak rabotayut