Опель вектра б замена сальника коленвала

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена ремня ГРМ, помпы, сальников распредвалов и сальника коленвала на автомобиле Opel Vectra С 1,8 16 клапанов

Всем Привет! Сегодня рассмотрим как правильно заменить ремень ГРМ, ролики, помпу а также сальники распредвалов и коленвала, на примере автомобиля Опель Вектра С с 16 клапанным двигателем объемом 1,8 литра.

Данная процедура проводится каждые 60000 км пробега. И советую не принебрегать этим, так как на данном двигателе клапана встречаются с поршнями. Для замены нам понадобятся:

Комплект ГРМ ( KTB 361 )
Сальник рапредвала ( 702.269 35*48*7 ) 2 шт.
Сальник коленвала ( 813484200 ) 30*40*7.
Помпа ( Dolz 0160 ).
Набор инструмента ( преимущественно торкс и ешки ).
Домкрат.

Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра, для этого отсоединяем разъём от датчика массового расхода воздуха, отпускаем хомут воздушного патрубка и отсоединяем его. Также снимаем жгут проводов который крепится к корпусу. Сдвигаем корпус и достаем его.

Ключом на 15 отжимаем натяжитель приводного ремня против часовой стрелки и снимаем ремень. Выкручиваем три болта, и снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Снимаем боковой брызговик снизу, для доступа к шкиву коленвала. Вращая коленвал за болт крепления шкива, совмещаем метки на шестернях распредвалов. Они должны стать напротив друг друга. Далее через деревянный брусок подставляем домкрат под переднюю часть двигателя. Выкручиваем пять болтов и одну гайку которые крепят опору двигателя и снимаем её. Теперь снимаем датчик положения распредвала, для этого выкручиваем два болтика и покачивая снимаем его. Выкручиваем один болт и снимаем натяжитель приводного ремня вместе с роликом. Далее срываем болт шкива коленвала, для этого включаем пятую передачу и просим товарища нажать на педаль тормоза. Если товарища нет под рукой, тогда ставим автомобиль на ручник и подкладываем подкаты под колеса. Выкручиваем болт и снимаем шкив. После этого выкручиваем один болтик, и отжимая защёлки снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Так как когда срывали болт коленвала,он сместился, поэтому совмещаем метки заново. После чего можно откручивать натяжной ролик, обводные ролики и снимать ремень.

Далее выкручиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. С помощью приспособления фиксируем шестерни распредвалов, выкручиваем болты и снимаем шестерни. Выкручиваем четыре болта которые крепят внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, и снимаем её. Подставляем ёмкость под двигатель, выкручиваем три болта которые крепят помпу и с помощью молотка и наставки извлекаем помпу. Очищаем её посадочное место, вытираем насухо. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное резиновое кольцо силиконовой смазкой или чем то подобным, на помпе имеется направляющая, поэтому она становится в одном положении. Прикручиваем помпу на место. После чего продуваем всё сжатым воздухом. С помощью плоской отвёртки извлекаем сальники распредвалов, и используя их как оправку запрессовуем новые сальники, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить их. Тоже самое делаем с сальником коленвала. Устанавливаем внутреннюю часть кожуха ремня, предварительно отмыв её в бензине. Возвращаем на место шестерню коленвала, проверяем чтобы она стала по метке. Прикручиваем шестерни распредвалов на место, и так же совмещаем метки. Прикручиваем новый левый обводной ролик, после чего устанавливаем на место кронштейн опоры двигателя. Прикручиваем новый правый обводной ролик, он крепится к кронштейну опоры.

Устанавливаем натяжной ролик так, чтобы язычок зафиксировался в окошке. Прикручиваем его, но пока не затягиваем. Берём новый ремень ГРМ, и устанавливаем его надписями к себе начиная с шестерни коленвала через правый обводной ролик на шестерню выпускного распредвала, так же через натяжной ролик на помпу, и через левый обводной ролик на шестерню впускного распредвала. Шестерня впускного распредвала является конечной точкой. Надеваем ремень, следим за тем чтобы метки были совмещены, если впускной распредвал так сказать убегает от метки, тогда подводим его с помощью ключа за болт крепления шестерни. Теперь можно натягивать ролик. Для этого шестигранником на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с правой римской на пластине ролика, и затягиваем его. После чего проварачиваем коленвал на 360 градусов, и ещё раз проверяем метки. Если всё правильно тогда собираем всё в обратной последовательности, если метки не совпадают тогда проделываем эту процедуру заново. Ну на этом пожалуй всё.

Замена сальника коленвала Опель

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

Несвоевременная замена масла;
Небрежный ремонт;
Частый перегрев двигателя;
Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты:

для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, торцовая головка с раствором 11;
отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих манипуляций:

Необходимо отсоединить от клеммы «-» АКБ провод, дабы случайно не травмироваться от разряда электричества;
Поршень цилиндра следует установить в позицию ВМТ;
Далее требуется снять ремень ГРМ при помощи ключей и инструкции по его снятию;
Требуется снять зубчатый элемент (шкив) коленчатого вала;
Следующим шагом станет извлечение шпонки из паза;

Далее необходимо поддеть отверткой сальник для его извлечения из масляной помпы;
После всех вышеописанных манипуляций следует особо много внимания уделить новому сальнику. Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.
Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение.

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Опель Астра, Опель Кадет, Опель Зафира, Опель Омега и Опель Вектра снимается по следующей схеме:

Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей;
Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель;
Снимается брызговик мотора;
Поршень должен быть установлен в положение ВМТ;
Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки;
Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива;
Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия;
Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ;
Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно;
Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач. Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так:

Снимается КПП;
Снимается сцепление;
Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала;
Откручиваются фиксационные болты маховика (лишь первые 5), для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом;

Откручивается шестой болт и маховик снимается с места;
Отсоединяется труба приема отработанных газов;
Сливается моторное масло;
Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика;

Отчет. Замена заднего сальника коленвала

Как и обещал фотоотчёт . сразу скажу "не так страшен зверь как его рисуют" но геморные заморочки таки есть. Итак:

1. имеем проблему . потёк сальник, признаки - течь масла между коробкой и картером двигателя:

2. Откручиваем карданный вал (три гайки на 17):

3. Отводим его назад, вынимаем, и привязываем его в таком положении что б он нам не мешал:

4. Отсоединяем шланги охладителя трансмисионной жидкости. Отводим хомуты на них в сторону вынимаем шланги и закрепляем так как указано на фото:

5. Отключаем плюсовую клему аккумулятора, затем отсоединяем все фишки на коробке. Всего 5 фишек из которых четыре крупных (на несколько контактов) и одна на два контакта (датчик скорости вращения вала находиццо сзаду коробки).

6. Проверяем опять всю проводку ли поотключали и заталкуем ее на верх коробки, что б проводка ни за что не цеплялась. Это важно так как потом держа навесу 80-килограмовую коробку одной рукой а другой поправлять зацепившийся там какой то провод не есть приятным делом

7. Отсоединяем тягу переключения передач от рычага. Для етого не большой плоской отвёрточкой поддеваем верхнюю часть скобы и отводим в сторону. После снятия скобы убедиццо что не повреждена . если чё подогнуть там её немного.

8. Откручиваем четыре болта крепления корпуса трансмисии к картеру двигателя. Снизу четыре болта на 13.

10. Далее приступаем к самой сложной как на меня части работы. Откручиваем болты крепящие гидротрансформатор к приводному диску. Это шесть болтов на 15. Для этого снимаем справа на корпусе картера двигателя крышечку, и видем окошко овальной формы. На двигах 2,5 и 3,0 это окошко "попроще" размещено, снизу, а но моём сверху/справо, что очень неудобно

11. Создаём инструмент для откручивания этих болтов. Сразу скажу много чем пробывал открутить, но получилось только трещёткой с кучей удлинителей и т.д.

12. Берём ключик на 17 и прокручиваем им коленвал одновременно с фонарём заглядывая в то окошко. Как только в нём появляеццо болт, приблизительно выставляем его по середине этого отверстия-окошка и прекращаем крутить коленвал. Снимаем ключ на 17 тем что крутили коленвал, что б потом он на голову не упал.

13. Берём наш инструмент как на фотке в пункте 11 и начинаем откручивать болты приводного диска. Срываюццо достаточно не сложно, да и крутяццо легко. По длине они с полтора см, и походу упасть в середину не должны. По крайней мере ни один из шесть у меня не упал в середину корпуса коробки или кожуха гидротрансформатора (называйте как хотите )

Открутив один, опять прокручиваем коленвал, находим другой и так все шесть штук.

14. Открутив все болты приводного диска можно порадоваццо и попить пиво можно сказать одна из твух основных частей работы сделана.

15. Ставим домкрат и поддомкрачиваем полностью коробку. Отсоединяем два болта которые крепят балку подерживающую заднюю часть коробки.

16. Затем оооочень медленно приспускаем домкрат, спускаем, спускаем (я приопустил где то на сантиметров пятнадцать), пока не будет доступа к верхним болтам которые крепят коробку к блоку двига.

17. Если уже можно подлезть ключами или трещёткой, проверяем затянут ли домкрат и берём опять ключ или трещётку с головкой на 19. Откручиваем верхние оставшиеся болты крепления коробки к двигу. Походу их должно остаццо три. Запоминаем откуда какой болт. Так как они все три разные по длине. Желательно и даже обязательно что б помощник поодерживал на всякий случай переднюю часть коробки, малоли, что б не сорвалась. Ну или хотя бы подкладываем приблизительно под нее доску.

18. Открутив все болты приступаем к стнятию. На пол я с другом коробку не ложил. Оставили на досках. Для этого размещаемся один спереди коробки второй сзаду и по чуть-чуть отводим рывками назад (от двига). Если яма позволяет не помешает исчо хотя б один человек.

19. Бинго . сняли АКПП :oops:

20. Снимаем приводной диск. Шесть болтов вроде бы на 17. Запоминаем расположение диска (емею ввиду какой стороной к двигу, какой к коробке). Также запоминаем расположение сторон на двух . ммм . ну хз как сказать типа больших шайб которые размещаюццо по обе стороны приводного диска. Короче желательно как сняль так и положить. Так как потом если что прийдёццо исчо совмещать отверстия. Они не есть симетричные относительно друг к другу.

21. Место проживания заднего сальника коленвала

22. Очищаем всё до блеска.

23. Запоминаем приблизительно как размещён сальник (насколько засунут, насколько выступает) и берём пару саморезов вкручиваем их в старый сальник и спомощью пласкогубцев тянем за них. Достали виновника "торжества"

24. Я брал к сожалению не оригинал, в магазинах говорили что оригинал можно привезти где то через неделю поэтому взял самый дорогой из доступных.

Смазываем (у мну к примеру под рукой трансмисионка валялась), можно и машинным. Легонько забиваем, заталкиваем новый сальник. До упора. Тобеж когда увидите что дальше не лезет. Также ориентируйтесь, в каком положении был старый сальник.

26. Закручиваем два болта (вроде на 19) которые крепят кронштейн для поддержки задней части АКПП.

27. Приступаем к закрутке болтов приводного диска. Теперь исчо одно ноу-хау :oops: Задалсо вопросом как выставить приводной диск вернее отверстие в нём напротив с крепёжным отверстием на гидротрансформаторе. Для этого:

- берем что то на подобии этого (с такой же резьбой как на этих болтах, просто что было длиннее):

- заглядывая в отверстие через которое откручивали болты, прокручиваем коленвал и ждём пока не "нарисуеццо" на приводном диске одно из 6-и отверстий под те самые болты.

- выставив по середине "окошка" берём к примеру тот длинный болт что выше на фото просаживаем через это отверстие в приводном диске. Если глубоко он зашёл, значит гидротрансформатор и приводной диск несовмещены првильно.

- открываем пластмасовую пробку внизу коробки, и пальцем или какими то подручными предметами начинаем прокручивать гидротрансформатор.

- ну далее обьяснять нечего, гидротрансформатор надо так накрутить что б наш длинный болт закрутилсо в одно из "посадочных" мест на гидротрансформаторе.

- если закручиваеццо, значит правильно выставили приводной диск и гидротрансформатор.

28.Закручиваем болты приводного диска, с помощью того же инструмента которым и откручивали. Только как нюанс можно сделать так как на фото. Кусок изоленты обворачиваем что б с двух сторон была клеющая часть. Накидуем её на головку и вбиваем туда болт для того что б не выпадал.

29. Сразу скажу пока сильно затягивать болты не надо. Закрутив первый болт, помечаем его яркой краской.

30. Крутим коленвал, пропуская два отверстия, в третье закручиваем второй болт. Кароче закручиваем все болты по диагонали. После того как все стали на место, затягиваем их усилием указаным в кныжке, но я закручивал сколько мои две "динаметрические" руки позволяли. Закрываем крышкой это окошко.

31. Опять "вывешиваем" домакратом норобку, закручиваем оставшиеся болты крепления к двигу, затягиваем их крепко.

32. После опять закручиваем два болта которые крепят кронштейн для поддержки задней части АКПП.

32. Соединяем и фиксируем скобой рычаг и тягу переключения передач

33. Подсоединяем обратно шланги охладителя трансмисионной жидкости

34. Подключаем все фишки (5 штук)

35. Накидуем карданный вал и затягиваем три гайки его крепления.

36. Проверяем уровень жидкости в коробке, если что доливаем.

Ну вот вроде всё ничего не забыл. Тьфу тьфу у меня пока сальник не протекает . Надеюсь проделаной работы хватит на пару тыщ км. ТАк как опять заморачиваццо не хочеццо. Спасибо за помощь AlexRv.

Замена переднего сальника Коленвала [c20ne, c18nz Фото отчёт]

Собственно .
Исходя из Этой темы .
Замена Помпы и Ремня ГРМ [ФОТООТЧЕТ] :
Продолжаем разбирать)))
-
Откручиваем Болт крепления Шкива ГРМ коленвала - понадобится Головка на 17.
Затем берём сЪёмник и аккуратно снимаем шкив с вала

далее видим ужасную картину .

Протираем всё от писка . И аккуратненько саморезом вытаскиваем сальник .

Сальник в моём случае .
совсем умер
- потрескался и разваливался буквально на руках)

..затем протерев всё от масла ..
аккуратно забиваем новый сальник ..подобрав нужного диаметра приспособу)
посадив его на герметик для надёжности

. ну а далее собираем всё в обратной последовательности!)

За Оказанную помощь - благодарю товарища WilhelmА
- Золотых рук мастера!)) по забиванию сия сальника!

________________________________________
- у кого возникнут вопросы - задавайте!

Так случилось, что и у меня передний сальник коленвала начал о себе напоминать.
Работа по замене несложная, тем более когда рядом есть помощник с фотоаппаратом
Прежде всего нужно снять переднее правое колесо, и воздушный фильтр. Потом при помощи ключа на 15 ослабить натяжение ролика и снять ремень привода генератора.

Затем нужно снять шкив ремня привода генератора, открутив четыре болтика.

Для снятия "упрямого" шкива можно немного его расшатать молотком.

Потом нужно снять ремень ГРМ, для этого удобней всего открутить ролик натяжителя

Чтобы открутить болт крепящий шкив коленвала, потребуется головка на 17, длинный вороток и помощник, который должен будет включить 5 передачу и нажать на педаль тормоза.
Не выкручивая полностью болт, надо будет воспользоваться съёмником и снять шкив коленвала.

И вот он, продукт концерна GM.

Чтобы снять сальник, нужно вкрутить в него саморез, и при помощи подручного инструмента выковырять его наружу

Потом вытереть посадочное место сальника чистой ветошью

И смазав кромку нового сальника моторным маслом

При помощи оправки забить его на место

Кстати, не лишним будет заменить и передний сальник распредвала, для этого достаточно будет только открутить шкив распредвала.
И закрутив саморез в сальник - вытащить его.

Как собирать всё обратно, я думаю описывать не надо.
Теперь осталось проверить, проходят ли новые сальники 18 лет, как проходили заменённые.
P.S. Выражаю огромную благодарность Лектору, за компанию, моральную поддержку и фотосет.

Как заменить сальники коленвала на Опель Вектра б

Передний сальник коленчатого вала установлен в корпусе масляного насоса у двигателей МН и 2G в крышке привода масляного насосазадний сальник установлен в держателе.

Блок цилиндров и картер 1 — задний сальник коленвала; 2 — болт держателя сальника; 3 — держатель заднего сальника; 4 — прокладка держателя; 5 — сливная пробка картера; 6 — прокладка пробки; 7 — болт крепления крышки коренного подшипника; 8 — крышка коренного подшипника; 9 — болт крепления картера; 10 — масляный картер; 11 — прокладка картера; 12 — блок цилиндров; 13 — щиток картера сцепления Замена переднего сальника.

Автомануалы Руководства. Руководства База знаний История авто.

Замена сальников коленчатого вала

Opel Vectra B Сервисное обслуживание и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации 2. Техническое обслуживание 3. Двигатели 4. Отопление, вентиляция 5.

Топливная система 6. Системы запуска, зажигания 7. Трансмиссия 8.

Тормозная система 9. Ходовая часть 10. Кузов 11.

Электрооборудование 12. Основные неисправности. Предлагаем Вашему вниманию адресно-телефонный справочник автопредприятий предоставляющих товары и услуги автомобилям Opel:. Авторазборы, разборки Магазины автозапчастей Сервисы, технич. Блок цилиндров и картер.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов. Снять ремень привода распредвала и зубчатое колесо коленчатого вала см. Снять масляный насос на двигателях МН и 2G снять крышку привода масляного насоса см.

Opel Vectra 1996, 136 л. с. — самостоятельный ремонт

Вынуть старый сальник из корпуса масляного насоса у двигателей МН и 2G из крышки привода масляного насоса. Запрессовать новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом. Установить на место масляный насос крышку привода масляного насоса. Установить зубчатое колесо коленчатого вала и ремень привода распредвала. Снять маховик см. Отвернуть болты 2 см. Блок цилиндров и картер и снять держатель 3 с прокладкой 4.

Запрессовать новый сальник в держатель, предварительно смазав его моторным маслом.

Замена заднего сальника коленвала C20NE Опель Вектра А

Передний сальник. Снять ремень привода генератора, шкив коленвала, крышки привода распредвала, ремень привода распредвала, зубчатое колесо коленвала. Специальным съемником выпрессовать передний сальник коленвала. Запрессовать новый сальник приспособлением, представляющим собой трубу, которая прижимается по наружному диаметру сальника. На противоположном конце трубы установлена толстая шайба, через которую пропущен болт.

Болт вкручивается в коленчатый вал и через шайбу и трубу равномерно запрессовывает сальник на место.

ВИДЕО: Замена сальника распредвала Opel Vectra A

Запрессовать новый сальник с помощью приспособления, представляющего собой плоскую шайбу такого же диаметра, как сальник. В центре шайбы есть отверстие под шейку коленвала, на которой устанавливается маховик, а также два отверстия, расположенных по диаметру шайбы, в которые вставлены болты. Болты вкручиваются в отверстия крепления маховика во фланце коленвала. Равномерно вкручивая болты, запрессовывают сальник на место.

Vectra Club Russia

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всего 5 фишек из которых четыре крупных на несколько контактов и одна на два контакта датчик скорости вращения вала находиццо сзаду коробки. Проверяем опять всю проводку ли поотключали и заталкуем ее на верх коробки, что б проводка ни за что не цеплялась.

Это важно так как потом держа навесу килограмовую коробку одной рукой а другой поправлять зацепившийся там какой то провод не есть приятным делом опель вектра б замена заднего сальника коленвала. Отсоединяем тягу переключения передач от рычага.

Для етого не большой плоской отвёрточкой поддеваем верхнюю часть скобы и отводим в сторону. После снятия скобы убедиццо что не повреждена Откручиваем четыре болта крепления корпуса трансмисии к картеру двигателя.

Далее приступаем к самой сложной как на меня части работы. Откручиваем болты крепящие гидротрансформатор к приводному диску. Это шесть болтов на Для этого снимаем справа на корпусе картера двигателя крышечку, и видем окошко овальной формы. Создаём инструмент для откручивания этих болтов. Сразу скажу много чем пробывал открутить, но получилось только трещёткой с кучей удлинителей и.

Берём ключик на 17 и прокручиваем им коленвал одновременно с фонарём заглядывая в то окошко. Как только в нём появляеццо болт, приблизительно выставляем его по середине этого отверстия-окошка и прекращаем крутить коленвал. Снимаем ключ на 17 тем что крутили коленвал, что б потом он на голову не упал.

Vectra Club Russia

Берём наш инструмент как на фотке в пункте 11 и начинаем откручивать болты приводного диска. Срываюццо достаточно не сложно, да и крутяццо легко. По длине они с полтора см, и походу упасть в середину не должны.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника? Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление.

Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера. Основные причины износа сальников коленвала На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний.

Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Коротенков Илья Работы выполнена в срок, а персонал отзывчивый.

Проблемы с задним сальником коленвала

Объяснили, как именно нужно самостоятельно исправлять некоторые ошибки и проблемы, не несущие опасности для вождения. Алиев Рамиз Магеррамович По итогам можно сказать, что все работает хорошо. Остался доволен выполненной ремонтной работой по Фольксваген Баранов Л.

Хочется, чтобы в будущем ремонт автомобиля Ланд Ровер на Нижегородской производили быстрее. Есть куда расти, удачи! На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на Opel Vectra B, помимо коробки, придется еще снимать подрамник.

Учитывая то, что коробка будет сниматься, кроме заднего сальника коленвала, скорее всего понадобиться трансмиссионное масло на доливку. Замена переднего сальника коленвала Опель Вектра Б чуть более простая, чем замена заднего. Стоимость работы при этом не измениться.

Читайте также: