Opel x10xe нет компрессии

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Проверка компрессионного давления в цилиндрах

1. Результаты проверки компрессионного давления в цилиндрах позволяют определить общее состояние компонентов верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов, прокладок головки цилиндров и т.п.) и качественно оценить степень их износа. Что особенно важно, анализ полученной в результате проверки информации позволяет сузить спектр возможных причин падения компрессии в цилиндрах, достаточно точно привязав отказ к нарушениям функционирования вполне конкретных компонентов, будь то поршневые кольца, клапаны, их седла или прокладка головки.

Замечание:Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры (не менее 80°С), а аккумуляторная батарея полностью заряжена.

2. Начните с прочистки свечных ниш (продуйте их сжатым воздухом, в качестве источника которого в данном случае отлично подойдет обыкновенный велосипедный насос). Основной задачей является предотвращение попадания мусора в цилиндры в ходе выполнения измерений.

3. В зависимости от модели предварительно необходимо снять крышку двигателя и отсоединить все элементы, которые могут помешать снятию модуля зажигания или закрывают доступ к свечам накаливания дизельного двигателя.

4. На бензиновом двигателе демонтируйте модуль зажигания и свечи

Внимание: Работы производятся на горячем двигателе - не прикасайтесь руками к нагретым частям двигателя, для извлечения модуля используйте специальные ручки/болты!

На дизельных двигателях отсоедините подводящую электропроводку от свечей накаливания и снимите свечи

5. Используя разъем системы бортовой самодиагностики OBD и прибор ТЕСН - 2 (программа «Compression test») откройте дроссельную заслонку двигателя. На моделях, не оборудованных данными разъемами (более ранние года выпуска), сбросьте давление в системе питания и обесточьте ее путем извлечения из установленного в багажном отделении монтажного блока реле топливного насоса (2) и зафиксируйте дроссельную заслонку в полностью открытом положении.

3.6а Проверка компрессионного давления в первом цилиндре бензинового двигателя (на примере двигателя Z16XE)

6. Установите компрессометр в свечное отверстие первого цилиндра (см. иллюстрации), используя соответствующий переходник для данного двигателя

Замечание: При установке компрессометра не забудьте проверить наличие на переходнике уплотнительной резиновой прокладки.

На измерительном устройстве компрессометра необходимо установить соответствующий разряд для проведения измерений - для бензиновых двигателей 1750 кПа (17.5 бар). В дизельных двигателях степень сжатия гораздо выше, чем в бензиновых, поэтому для проверки компрессионного давления потребуется специальный компрессометр с диапазоном измерения от 10 до 40 бар.

3.6b Проверка компрессионного давления дизельного двигателя (на примере двигателя Y22DTH)

7. Проворачивайте двигатель стартером в течение примерно четырех секунд (воспользуйтесь помощью ассистента) при этом скорость вращения коленчатого вала двигателя должна быть не менее 300 об/мин для бензиновых и не менее 150 об/мин для дизельных. Считайте и запишите показание измерителя. Повторите операцию для остальных цилиндров. Сравните показания с нормативными (см. Спецификации) - давление в любом из цилиндров не должно быть менее чем 75% от нормативного, при этом разница давлений в различных цилиндрах не должна превышать 100 кПа (1 бар).

8. Одинаково низкие результаты измерения во всех цилиндрах как правило говорят об износе компрессионных колец во всех цилиндрах и о необходимости их замены. Чрезмерное падение давление в одном или нескольких цилиндрах указывает на возникновение локальных неисправностей. При выявлении в цилиндрах двигателя низкого компрессионного давления производится более основательная проверка для точного определения вызвавшей его причины - например проверка на утечки (см. ниже). Такая проверка производится, как правило, в условиях мастерской автосервиса.

9. Существует несколько практических способов для более точного определения причины неисправности. Например, если добавить 2-3 чайные ложки двигательного масла в цилиндр, в котором определено чрезмерно низкое давление, то увеличение давления при повторном измерении говорит об износе поршневых колец. Если компрессия не увеличивается, причиной ее снижения являются утечки клапанов или нарушение герметичности прокладки головки.

10. Если давление сжатия одинаково занижено в двух соседних цилиндрах, то с высокой степенью вероятности можно говорить о нарушении целостности прокладки головки в пределах ее перемычки между данными цилиндрами. Присутствие охлаждающей жидкости в двигательном масле подтвердит данное предположение.

11. По окончании выполнения проверки отсоедините компрессометр и установите на место снимавшиеся компоненты.

Проверка блока на утечки

12. В ходе данной проверки определяются скорость выхода из цилиндров закачанного в них сжатого воздуха и непосредственно места утечек. Данная проверка является альтернативой проверке компрессии. Более того, с многих точек зрения, она гораздо эффективнее, поскольку визуально выявить источник утечки проще, но требует несколько большего объема подготовительных работ и использование специального прибора для измерения утечек, обращение с которым требует определенных навыков, кроме того, для удобства проведения визуального контроля предпочтительнее использовать специальный подъемник.

13. Оборудование, необходимое для проверки на утечки, не относится к числу общедоступного, поэтому выполнение данной проверки придется доверить специалистам сервисного центра.

Opel x10xe нет компрессии

Опель Астра Эйч. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

нет компресии 3-4 цилиндры

Предположительно что может быть?Компрессия в 1-2 9,5. 3-4 - 0. Пропала резко, ехал, начала пропадать тяга, остановился - машина работает на двух цилиндрах. Снял клапанную крышку - все нормально.Я так подозреваю или клапана (но почему два цилиндра вместе??) или прокладку пробили между цилиндрами.Бензина или охлаждайки в масле нет

Предположительно что может быть?Компрессия в 1-2 9,5. 3-4 - 0. Пропала резко, ехал, начала пропадать тяга, остановился - машина работает на двух цилиндрах. Снял клапанную крышку - все нормально.Я так подозреваю или клапана (но почему два цилиндра вместе??) или прокладку пробили между цилиндрами .Бензина или охлаждайки в масле нет

Предположительно что может быть?Компрессия в 1-2 9,5. 3-4 - 0. Пропала резко, ехал, начала пропадать тяга, остановился - машина работает на двух цилиндрах. Снял клапанную крышку - все нормально.Я так подозреваю или клапана (но почему два цилиндра вместе??) или прокладку пробили между цилиндрами.Бензина или охлаждайки в масле нет

прокладку менял 15 т. тому. Струхла от старости, пробило наружу. Новая прокладка производства Ниппон. Голову опресовали, шлифанули. Все было ок. ЭХХХ. Завтра буду снимать голову. И еще . до того как подглохать начала машина, секунд 30 негромкий цокот был из под капота

попробую помыть. а прокладки ну нету оригинальной, даже на заказ никто не хочет. Нонсенс. Хотя все остальные запчасти по движку естьКстати во второй раз снятие головки намного быстрее прошло)) вдвоем справились за три с половиной часа

прокладки которые могу купить у нас:Jakoparts Ajusa Goetze TeikenReinz

может из москвы заказать? или из европы?

неделя минимумтак не дождусь же(( без машины как без рук. Работа стоит(( а так завтра - послезавтра на колесах был бы уже

Тогда попробую Рейнз взять. Судя по соотношению цены (дороже от Тейкена в 5 раз) авось и будет счастье

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Компрессия. шо за зверь и как его есть.

по многочисленным просьбам "трудящихся", попробую пояснить шо это такое и как это правильно замерить.

Компрессия - это давление сжатого воздуха в цилиндрах двигателя.
параметр позволяющий КОСВЕННО, но достаточно точно определить состояние дв-ля, износ ЦПГ и степень изношенности клапанов и их сёдел в ГБЦ.

двигатель в процессе эксплуатации подвергается механическому (трение поршней с кольцами об гильзы, клапанов в направляющих, тарелок клапанов и сёдел. ) и температурному (перегревы) воздействиям.
(не стоит даж говорить о таких явлениях как детонация. )
после всех этих прелестей рано или поздно начинается жор масла вследствие износа трущихся деталей и разрушения их вследствие некачественных масел, неправильных режимов эксплуатации, перегревов и пр.
как следствие - двигатель теряет мощность. из-за прорыврв газов (после воспламенения) через увеличенные зазоры между поршнем и стенкой гильзы, мимо изношенных колец. какая-то их часть прорывается в картер не совершая полезной работы. и чем больше износ - тем больше потери КПД.

Теперь собственно как ПРАВИЛЬНО диагностировать такой мотор.
при жоре масла (ну хотя бы 1л/10тыщ.км.) нет смысла мерять компрессию на ГОРЯЧЕМ моторе.
дело в том шо поршень и кольца просто залиты моторным маслом и давления воздуха (при прокручивании стартером) просто не хватит чтоб продавить этот маслянный клин.
поэтому такой мотор покажет ну просто идеальную компрессию - 14-15 на атмосферном моторе.

потому более показательна для диагностики РАЗНИЦА между замерами на "горячем" и абсолютно "холодном" замерами.
т.е. идеально было бы с вечера загнать машину на СТО, сразу же замерить компрессию на горячем моторе, записать показания по цилиндрам и оставить всё это дело до утра.
за ночь маслянная ванна с поршней и колец стечёт в поддон (ну канешно если это нормальное масло, а не МС-20 ). тепловые зазоры увеличаться и вуаля - утром показания одного и того же компрессометра заметно отличаются от вечерних.
после этого остаётся ещё определить куда идёт большая часть прорыва.
по низу - мимо поршней, колец, гильз.
или по верху - мимо изношенных сёдел/тарелок клапанов и дальше мимо разбитых направляющих и стёртых ножек клапанов.
для этого промерить компрессию ещё по кругу, но при этом перед замером подабавлять понемного масла дабы создать тот самый маслянный клин про кот писалось выше.
и если после третьего замера показания между результатами первого и второго - значит износ и ГБЦ и поршневой.
если результат третьего примерно равен результату первого - то значит поршневой каюк, а ГБЦ ещё жива.
если третий

равен 2-му - то значит каюк вГБЦ.

ЗЫ. нети смысла прикладывать бумажки к выхлопной трубе, дабы "поймать" масло.
оно частично оседает на стенах труб/глушителей/катализаторов/резонаторов, частично сгорает там же.

Изменено: Alex Эвакуатор, 16 Июль 2011 - 12:39

(О67)96О3171
(О93)2272О25

Двигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

Автомобили Опель Корса, в зависимости от поколения и года выпуска, комплектовались различными двигателями с рабочим объёмом 1 литр, получившими заводские обозначения X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP. Ознакомившись с информацией из разных источников, несложно убедиться, что в описании устройства и характеристик этих силовых агрегатов присутствует определённая путаница. Говоря по совести, значительная часть вины за эту путаницу лежит на самой компании Opel, которая уже по ходу производства вносила в конструкцию моторов множество изменений.

Постараемся внести ясность, по возможности подробнее и объективнее рассмотрев устройство, особенности и технические характеристики перечисленных агрегатов.

X10XE такой, какой он есть

Бензиновый двигатель X10XE устанавливался на Опель Корса второго поколения – Opel Corsa B – начиная с 1996 года. Он имел три цилиндра, чугунный блок, двенадцатиклапанную ГБЦ и систему впрыска, имевшую различные варианты исполнения в зависимости от комплектации автомобиля. Характерными особенностями силового агрегата X10XE и его продолжения (X10XEP) стали:

Цепной привод системы ГРМ. Бытует мнение, что роликовая цепь обладает большим ресурсом, чем зубчатый ремень. Использование такого привода объясняют стремлением повысить надёжность. Но не всё так однозначно. Производителем заявлено, что замена цепи не требуется на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. В реальности, даже соблюдении всех норм эксплуатации, необходимость такого обслуживания нередко возникает при пробеге 100 – 150 тыс. км. Гарантия к этому времени уже заканчивается, и автовладельцу приходится устанавливать новую цепь за собственный счёт приблизительно в то же время, когда рекомендуется производить замену зубчатого ремня. За мнимую надёжность приходится расплачиваться увеличенным уровнем шума системы привода и возросшей стоимостью комплектующих.
Впускной коллектор, спроектированный по типу Twinport. Не всем понятное иностранное слово означает, что на малых оборотах при подаче топлива в цилиндры задействуется лишь половина впускных клапанов. Изменение характера наполнения цилиндров горючей смесью улучшает тягу на низах. Это полезное свойство X10XEP, улучшающее параметры двигателя, и сокращающее расход топлива на сложных режимах работы.
Крышки коренных вкладышей коленчатого вала выполнены не раздельно, а единым блоком, наподобие рамы. Такая конструкция повышает жёсткость картера небольшого по объёму мотора. При проведении капитального ремонта исключаются ошибки монтажа. Но в случае повреждения хотя бы одной крышки, придётся менять всю деталь целиком.
Гидрокомпенсаторы, благодаря которым можно было забыть о необходимости регулировать зазоры клапанов.

Не стоит заблуждаться, полагая, будто на X10XEP установлена система впрыска Bosch. Уже в этот период большинство автомобилей компании Опель комплектуются разработанными совместно с General Motors системами впрыска Multec. При этом, согласно данным производителя, на машинах с механической коробкой передач устанавливался многоточечный впрыск, а в сочетании с АКПП использовался блок центрального впрыска. Устройство впускного коллектора при этом не менялось. И в том, и в другом случае, максимальная мощность X10XEP составляла 54 л. с., при частоте вращения коленчатого вала 5600 оборотов в минуту.

Обязательно посмотрите:

Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B

Характеристики, особенности и проблемы двигателя Опель A14XEL

Обзор двигателя A14XER (Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B): характеристики, особенности, распространенные проблемы, оценка

Особенности и характеристики двигателя Опель X14XE (Astra, Corsa, Tigra)

Отзывы владельцев говорят о том, что отчасти именно благодаря X10XEP модель Opel Corsa B стала популярной в Европе. Это позволило компании прочно закрепиться в рыночном сегменте небольших городских машин. Но время шло, и поколению Корсы B и ее двигателю X10XEP потребовалась замена.

Следующий шаг в развитии двигателей опель с объемом 1.0 литра – Z10XE

В 2000 году появилась Opel Corsa С, для которой разработали мотор спецификации Z10XE. Этот силовой агрегат не был абсолютно новым, а базировался на конструктивных решениях, хорошо зарекомендовавших себя в моторе X10XEP. Он также получил цепной привод ГРМ, впускной коллектор Twinport и изготовленные в едином блоке крышки коренных вкладышей. Прежними остались и размеры цилиндров, и смонтированные в этих цилиндрах поршни. При том же объёме – 1 литр – мощность увеличили до 58 л. с. за счёт установки нового коленчатого вала, распределительных валов с другим профилем кулачков, скорректированной геометрии впускного и выпускного тракта. Подверглась модификации и система впрыска. На Z10XE, вне зависимости от типа коробки передач, устанавливалось очередное поколение распределённого впрыска Multec.

Несмотря на то, что параметры блока цилиндров и ГБЦ почти не изменились, это были уже новые детали, отличавшиеся, пусть и незначительно, от аналогичных компонентов выпускавшегося ранее двигателя. Эти детали не взаимозаменяемы.

Правда, в такой спецификации (Z10XE) мотор просуществовал недолго. Всего лишь три года спустя появилась усовершенствованная версия Z10XEP. В очередной раз подвергли ревизии систему ГРМ, перепроектировав головку блока цилиндров и распределительные валы, а также систему впрыска, модернизировав впускной коллектор и управляющую электронику. Эти ухищрения позволили прибавить ещё 2 л. с. и увеличить мощность Z10XEP до 60 л. с.

Характерные недостатки

Характерные шумы, возникающие из-за растяжения цепи ГРМ и некорректной работы системы Twinport. Если двигатель работает как дизель, то виной этому, вероятнее всего, именно растянувшаяся цепь. Проблема решается заменой всех деталей привода, вместе в натяжителем и успокоителем. Необходимость в подобном ремонте, как уже было сказано выше, может возникнуть уже при 100 – 150 тыс. км. пробега. Наладить работу Twinport бывает непросто. Как вариант – меняйте впускной коллектор целиком, или фиксируйте заслонки в открытом положении, произведя перенастройку ЭБУ.
Нестабильные обороты Z10XE и Z10XEP, плохая тяга. Чаще всего это происходит из-за засорения клапана EGR, который приходится чистить, а иногда – просто менять.

Отдельная тема

Замена цепи на Z10XE и Z10XEP – непростая работа, для выполнения которой придётся ослаблять опоры двигателя, разрядить автоматический натяжитель ремня генератора, отсоединить датчик коленвала. Только после этого можно будет снять защитные крышки и беспрепятственно произвести обслуживание, правильно совместив метки ГРМ и установив зажигание. Этой процедуре посвящена отдельная статья с подробным описанием последовательности действий и иллюстрирующими фото.

Недостатки мотора X10XEP вполне простительны. По конструкции и эксплуатационным качествам агрегату можно смело поставить твёрдую четвёрку. Ведь при правильном обслуживании их пробег, несмотря на небольшой рабочий объём, легко превысит 300 тыс. км., а капитальный ремонт можно производить неоднократно. Неприхотливый движок устанавливался на Opel Corsa C, а позже перекочевал на появившуюся в 2006 году новую модель, обозначавшуюся литерой D.

Изыскивая новые резервы – появление A10XEP

Четыре года спустя разработчики, посчитав, что не все ресурсы конструкции ещё исчерпаны, запустили в производство двигатель с рабочим объёмом 1 литр, получивший обозначение A10XEP. Наиболее существенно была модернизирована система смазки. Улучшив подачу масла к ответственным деталям A10XEP, разработчики в очередной раз, внесли изменения в конструкцию коленвала и распределительных валов, увеличив мощность до 65 л. с. Учитывая скромный рабочий объём A10XEP, это очень солидный показатель. Что до ресурса A10XEP, то он практически не изменился.

Владельцам на заметку – следим за температурой

Эксплуатируя моторы всех перечисленных модификаций (X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP), следует помнить, что агрегаты небольшого рабочего объёма особенно чувствительны к рабочим температурам. Нужно внимательно следить за состоянием системы охлаждения, проверяя работоспособность термостата и датчиков, чистить и промывать радиатор, своевременно менять антифриз.

Если ваша модель Опель Корса с двигателями X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP оснащена МКПП, придётся отвыкать от привычки ставить машину на передачу. Особенно если дорога идёт под уклон. С течением времени давление масла в двигателе упадёт, усилие натяжителя ослабнет и цепь может перескочить на один или несколько зубьев. Даже если вы своевременно это обнаружите, восстановить работоспособность движка удастся, лишь заново установив метки ГРМ и зажигание.

В остальном с двигателями Опель модификаций X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP особых проблем не возникнет и, при правильной эксплуатации, любой из перечисленных моторов прослужит долго, на зависть обладателям автомобилей с двигателями менее удачной конструкции.

А какая рабочая температура Z10XEP,где об этом можно почитать?

Здравствуйте. Ответ нашего эксперта:
Оптимальная рабочая температура двигателя Z10XEP находится в пределах 93 – 99 градусов Цельсия. Однако, в зависимости от модели автомобиля, на которую установлен этот силовой агрегат, модификации и даже года выпуска машины, возможны варианты. Достоверную информацию на этот счёт можно получив, заглянув в инструкцию по эксплуатации, которая прилагается к автомобилю, или, например, информационную базу данных программы AutoData.
Однако оптимальные параметры работы двигателя вовсе не означают, что его температура не может выходить за рекомендованные пределы. Так, например, на модели Opel Corsa D, оснащённой двухскоростным вентилятором, включение первой скорости должно происходить при 99 – 100 градусах. Если мотор продолжает нагреваться, то в диапазоне 105 – 107 градусов включается вторая скорость. Отключаться вентилятор должен при 94 – 95 градусах. Если этого не случается, значит, с системой охлаждения что-то не так.

Хочу взять Опель Корса 2005 года, мотор 1.0. Пробег 180 тыс. Стоит ли её покупать, и как проверить насколько изношен мотор. Спасибо

Здравствуйте, Антон.
Ответ нашего эксперта:
Opel Corsa C – неплохой автомобиль и в том случае, если он находился в руках рачительного хозяина, его приобретение можно считать вполне оправданным. Целесообразность покупки определяется состоянием и стоимостью автомобиля. Принимая решение, обратите внимание на следующие моменты:
Пробег в 180 тыс. км для автомобиля, возраст которого составляет 13 лет, выглядит малореальным. В частных руках среднегодовой пробег составляет, как правило, порядка 20 тыс. км, а значит, за указанный срок машина вполне могла преодолеть 250 – 260 тыс. км. Это близко к пределу ресурса установленного на ней двигателя.
Мотор с рабочим объёмом 998 куб. см. (скорее всего это Z10XEP) в целом надёжен. Даже исчерпав свой ресурс, который составляет 250 – 300 тыс. км., он может быть подвергнут капитальному ремонту с расточкой блока цилиндров и шлифовкой коленчатого вала.
Не исключено, что кузов машины, выпущенной в 2005 году, пострадал от коррозии. Крылья, капот и даже двери можно заменить относительно безболезненно. Но если сквозная коррозия имеется на силовых элементах кузова, то овчинка не стоит выделки.
Проверка Z10XEP на компрессию в цилиндрах вряд ли что-то даст – в этом отношении мотор достаточно живуч. При первичном осмотре несложно выявить:
Засорение или поломка клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Об этом свидетельствуют плохие тяговые характеристики движка и неустойчивые обороты.
Некорректная работа системы Twinport и растяжение цепи привода ГРМ. Признаком этих неисправностей является шумная, как у дизеля, работа двигателя.
Подтекание сальников, что при солидном возрасте силового агрегата более чем вероятно. Состояние передних уплотнений легко определяется при визуальном осмотре.
Строго рекомендуется провести компьютерную диагностику. Устранение некоторых проблем с электронными компонентами требует значительных капиталовложений. Даже если автомобиль находится в удовлетворительном состоянии, платить за него более 130 000 рублей вряд ли целесообразно.

Ежжу на Корса С 2004 1.0 двигателем доволен,и все говорят что он очень слабый это полная чуш,если сравнивать с 2л и больше возможно но если сравнить с 1.5 ланосом или 1.5 десяткой то он едет примерно на их уровне при чем расход по трассе 5.5 а в городе 7 что им мне снилось. Проверять в первую очередь цепь ГРМ и впускной коллектор систему твинпорт.У меня пробег 104т.Менял по движку Помпу и ремень генератора .Масла не берет вообще.По трассе разганял до 170 причем рулится не плохо,довольно устойчивая.Еще обрати внимание на рейку у меня уже побрякивает.

Здравствуйте, накрылся движок Z10XEP 2007г.в., подскажите пожалуйста можно ли его заменить контрактным на A10XEP 2010г.в.? Всё ли подойдёт по разъёмам от Z10XEP. Спасибо.

Здравствуйте. Можно ли поставить мотор x10xe от опель корса в, взамен мотора z10xe на опель корса с. Какие нужны доработки?

По своей конструкции механическая часть моторов Z10XE и X10XE схожа и некоторые источники указывают, что эти двигатели взаимозаменяемы. Тем не менее, нужно понимать, что автомобильный двигатель существует не сам по себе, а взаимодействует с различными узлами и агрегатами. С опорными подушками, сцеплением и коробкой передач особых проблем возникнуть не должно. Основными препятствиями для замены станут различия в системах:
* Впуска и выпуска. Точно известно, что Z10XE и X10XE разные каталитические нейтрализаторы и обеспечивающие их функционирование компоненты.
* Подготовки топливной смеси. Отличия по инжекторам, топливному насосу, различным датчикам и управляющим компонентам, таким, как расходомер воздуха, топливоиспарительный бак, трос и педаль акселератора.
* Электронного управления. ЭБУ отличаются не только внутренней начинкой и программным обеспечением, но и подсоединительными разъёмами.
Всё это означает, что вместе с мотором однозначно придётся менять всю его электронную начинку, а заодно и жгуты электропроводки. Затраты на выполнение этих работ вряд ли окажутся оправданы даже в том случае, если другой силовой агрегат вы получите в своё распоряжение бесплатно.

После замены цепи ГРМ(менялось комплектом с шестерёнками и т.д.) двигатель трясётся. Чем может быть вызвано? Что посоветуете?

Ответ нашего эксперта:
Неравномерная работа бензиновых двигателей Opel Corsa с рабочим объёмом 1,0 литра после замены компонентов ГРМ чаще всего связана с нарушением фаз газораспределения. Проблема усугубляется тем, что метки на шестерёнках отсутствуют, и приходится ориентироваться на прорези, расположенные в задней части распределительных валов. Даже выставленные верно, они нередко смещаются на несколько градусов после натяжения цепи.
Необходимо:
* Установив и освободив натяжитель, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов.
* После этого убедиться в том, что метка на шкиве коленвала и прорези на распредвалах возвращаются в правильное положение.
* С помощью специального лекала обязательно установить в нужное положение регулировочный диск на левом (если смотреть со стороны звёздочек) распределительном валу.
При выполнении этих работ с помощью подручных средств нередко возникают проблемы. Поэтому целесообразно использовать специальный комплект инструментов с оригинальным каталожным номером AD151395. Купить оригинал весьма проблематично. А вот аналоги, выпускаемые различными фирмами, доступны. Набор JTC-JW0456 можно приобрести за 3 000 рублей. Это вполне подъёмная цена даже для тех, кто не занимается ремонтом автомобилей на постоянной основе.

троит двигатель. z16xe.2000г.в. 168000т.к.

С проблемой пропусков зажигания в моторах Z14/16XE Astra G мы столкнулись
около года назад. Клиенты приезжали на СТО с горящими контрольками MIL и DTC
по пропускам зажигания в основном в 4-м цилиндре. На момент проверки мотор
работал ровно, однако в некоторых случаях присутствовали следующие симптомы
неисправности : при резком наборе оборотов на х.х были хлопки во впускном
коллектора или после работы на высоких оборотах и резком сбросе газа моторо
нескольео секунд "троил" и хлопки возникали в выхлопной трубе. Естественно
вся моторная электроника была в исправном состоянии.
После ревизии ГБЦ на нескольких моторах сданной проблемой мы сделали для
себя вывод, что проблема возможно заключается в неплотно закрывающихся
клапанах (причем замер компресии показывал что все OK). Рабочие фаски
клапанов и соответствующих седел в тех цилиндрах, по которым фиксировались
пропус ки, были покрыты нагаром, который должен по теории должен
самостоятельно удалятся в момент прихлопывания клапана к седлу, но лишь в
том случае когда достигается необходимое удельное давлений на рабочей фаске.
Если же ширина фаски (у нас в каждом случае она была около 2 мм) больше, чем
в спецификации, то нагар автоматически удалятся не будет и единственным
способом устранения пропусков является сужение фасок путем фрезеровки седел.
Прстая притирка клапанов помогала лишь на несколько сотен километров
пробега.
На фото изображено состояние ГБЦ мотора, у которого DTC по пропускам вообще
не фиксировались, зато была жалоба на недостаточную приемистость и хлопки в
выхлопной коллектор. (Astra G VIN:
W0L0TGF6945 019650 двигатель Z14XE20BW2482).

По другим моторам подобных проблем на моей памяти нет.

С уважением,
инженер по гарантии ООО "Грати ум"
Крит А.В.
(С)

Клиенты обращаются по проблемам потери мощности, троение двигателя.
Диагностика выявляет пропуски зажигания в основном в 4-м цилиндре. На
автомобиле Astra G VIN: W0L0TGF6945019650 двигатель Z14XE20BW2482 DTC по
пропускам вообще не фиксировались, зато была жалоба на недостаточную
приемистость и хлопки в выхлопной коллектор. На момент проверки в
большинстве случаев мотор работает ровно, однако в некоторых случаях
прису тствовали следующие симптомы неисправности: при резком наборе оборотов
на х.х. были хлопки во впускном коллектора или после работы на высоких
оборотах и резком сбросе газа мотор несколько секунд "троил" и хлопки
возникали в выхлопной коллектор. Естественно вся моторная электроника была в
исправном состоянии.
После ревизии ГБЦ на нескольк их моторах с данной проблемой был сделан вывод,
что проблема возможно заключается в неплотно закрывающихся клапанах (причем
замер компрессии показывал что все OK). Рабочие фаски клапанов и
соответствующих седел в тех цилиндрах, по которым фиксировались пропуски,
были покрыты нагаром, который по теории должен самостоятельно удалятся в
момент прихлопывания клапана к седлу, но лишь в том случае когда достигается
необх одимое удельное давлений на рабочей фаске. Если же ширина фаски (у нас
в каждом случае она была около 2 мм) больше, чем в спецификации, то нагар
автоматически удалятся, не будет и единственным способом устранения
пропусков является сужение фасок путем фрезеровки седел. Простая притирка
клапанов помогала лишь на несколько сотен километров пробега.

По другим моторам подобных проблем нет.

))) Форд Фокус 2, двигатель 1.8, пробег меньше 20000км. Жалоба - после запуска невозможно начинать движение без прогрева 10-15 минут, дв-ль не развивает мощности. Ошибок нет, давление топлива в норме. Рекомендации дистрибьютора - " хз, парни. Разбирайтесь сами!" Подняли головку, обнаружили нагар на сёдлах и тарелках клапанов. Сделали такой же вывод (о несоответствии ширины фаски), но подтвердить предположение не смогли из-за отказа "центра" дать размеры (не захотели или не смогли, не знаю). Соответственно, "центр" не признал производственного брака и отказал в подтверждении гарантийного ремонта. "Залечили" клиента, за его счет сделали притирку клапанов, отдали. Проблема исчезла и не появлялась в течении приблизительно 2000км (дальше не знаю). Владелец - старичок, езда оооочень медленная, дв-ль не раскручивал, возможно, что связано и с этим.

Двигатель Opel X10XE (1.0 л. DOHC)

Opel X10XE — это 1,0 л (973 куб.см) трехцилиндровый, четырехтактный бензиновый двигатель, разработанный Opel, в то время дочерней компанией General Motors. Двигатель выпускался с 1997 по 2000 год.

В двигателе X10XE используется легкий чугунный полузакрытый блок цилиндров с чугунным коленчатым валом и алюминиевой головкой с цепным, верхним распределительным валом (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 12 клапанов). Двигатель оснащен ECU Bosch Motronic M1.5.5 (Euro II).

Диаметр отверстия и ход составляет 72,5 мм и 78,6 мм соответственно. Степень сжатия составляет 10,1: 1. Двигатель X10XE вырабатывает 54 л.с. (40 кВт; 54 л.с.) при 5600 об/мин максимальной мощности и 82 Нм (8,4 кг · м) при 2800 об/мин максимального крутящего момента.

Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:

Блок цилиндров X10XE

В двигателе использовался чугунный блок цилиндров с полузакрытой палубой и чугунная система на четырех подшипниках с коленчатым валом. Диаметр отверстия и ход составляет 72,5 мм и 78,6 мм. Степень сжатия составляет 10,1: 1.

Блок цилиндров
Сплав	Чугун
Коэффициент сжатия	10,1: 1
Диаметр цилиндра	72,5
Ход поршня	78,6
Поршневые кольца: компрессия/масло	2/1

ГБЦ X10XE

Головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. Двигатель X10XE имеет двойные распределительные валы с цепным приводом. Клапаны приводятся в действие через роликовые толкатели с гидравлическими толкателями.

ГБЦ
Тип ГРМ	DOHC, цепной привод
Клапаны	12 (4 клапана на цилиндр)
Скорость впуска/выпуска	-
Диаметр тарелки клапана	ЗАБОР 27,90-28,10
ВЫПУСКНАЯ 24,90-25,10

Масло в двигатель
Масло в двигатель	5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40
API типа масла	API SG / CD CCMC G4 / G5
Сколько масла в двигателе, л	С заменой фильтра 3.0 л
Замена масла проводится, км	30000

Система зажигания
Свеча зажигания	Bosch FLR8LDCU
Искровой промежуток	1,0

Двигатель устанавливается в:
Модель	Годы выпуска
Opel / Vauxhall Corsa B 1.0 12v	1997-2000

Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:

● Шаг 1: 25 Нм (2,5 кг · м)

● Шаг 2. Поверните все болты на 60 °.

● Шаг 3. Поверните все болты на 60 °.

● Шаг 4. Поверните все болты на 60 °.

Читайте также: