Опель зафира не набирает обороты выше 3000

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Что делать, если автомобиль Опель Зафира теряет обороты и скорость?

Добрый день! У меня такая проблема: приобрел Опель Зафира турбо дизель 2002 года 2 объем, после набора 3000 тысяч оборотов двигателя сразу двигатель теряет обороты и скорость. Но после того, как заглушить и завести, машина идет нормально. Я грешу на отсутствие бочка вакуумный впускного коллектора нижний получается, заслонки впускного коллектора стоят в одном положение, не регулируются. (Руслан)

Здравствуйте, Руслан. Попробуем разобраться в вашей проблеме вместе.

Почему авто теряет обороты?

Причина вполне может заключаться в бачке, только на практике это случается довольно редко. Но если вы столкнулись с такой неисправностью, как снижение оборотов, то мы все равно рекомендуем вам проверить все, что можно.

Проверьте компрессию двигателя. Часто случается такое, что при недостаточном уровне давления в цилиндрах возникает проблема падения мощности. Поэтому компрессометр вам в помощь. Подробная инструкция по этому вопросу представлена на нашем ресурсе, воспользуйтесь поиском.

Кроме того, если хладагент попадает в масло, то такой вариант развития событий вообще печальный. Скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров, поэтому вам придется осуществить ее замену, если это действительно так. Чтобы проверить наличие антифриза в масле, откройте все форсунки зажигания и оцените их состояние. Когда форсунки залиты антифризом, они будут влажными, а попробовав на вкус жидкость, можно понять хладагент это или нет (ОЖ всегда отдает сладковатым привкусом). Но не глотайте жидкость, а выплюньте ее. Не лишним будет проверить и работоспособность форсунок. Иногда машина троит по причине плохих высоковольтных проводов.

Возможно, забит катализатор. Чтобы проверить это, выкрутите кислородный датчик. Если после этого авто едет нормально, то проблема заключается действительно в катализаторе.

Топливный фильтр. Забитость этого компонента также может вызвать падение мощности и, соответственно, скорости. Проверьте, не забился ли он и если это так, то лучше будет поменять компонент.

Наиболее оптимальным вариантом поиска неисправности станет компьютерная диагностика. Полностью проверив двигатель, вы наверняка будете знать, что же за беда с ним приключилась и почему он не может развивать хорошую скорость. Воспользуйтесь соответствующей инструкцией по этому процессу, которая также есть на нашем сайте, или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Видео «Почему машина может терять тягу»

О простых и банальных причинах потери мощности вы можете узнать из этого видео.

Дизеление и потеря мощности

Всех читающих приветствую!
Давненько не писал ничего, но сделано было очень много.
Самое неприятное, приключилось и со мной – попал на шестерни распредвалов и электроклапана.
Началось с того, что стал замечать более длительное стучание/дизеление после запуска двигателя, где-то 1-3 сек. Изучив вопрос (один из наиболее понравившихся источников) решил заменить электроклапана на модернизированные, т.к. у меня стояли родные. И вот в один прекрасный день они у меня, и в тот же день, приехав на работу, я заметил посторонний шум в работе двигателя – да, появились постоянные дизельные нотки. Вовремя купил, — подумал тогда я. Дорога домой в тот день была просто ужасна – тяга пропала, скорость не набирает, в принципе больше 100км/м не едет. По пути заехал в магазин и заглушил авто, каково было моё удивление, когда после запуска машина поехала, как ни в чем не бывало! Тяга вернулась, двигатель раскручивается – значит это не механическая поломка.
В общем меняем клапана:

Попытка проверить шестерни на люфт, как показала практика — пустая трата времени.

Заводим авто и никаких дизельных оттенков, даже на втором запуске не было привычных постукиваний в первые секунды. Тестовый заезд – авто в норме, я же довольный, что отделался малой кровью.

НО, менее чем через неделю всё повторилось. Стук стал более жестким во всех режимах, тяга пропала, ошибка: P0011 — Механическая синхр. впускного распредвала вне диапаз. раб. характеристик (ряд 1)
(61) — Присутствует
Была постоянно и не стиралась. Фаг – это означало о больших финансовых вложениях. Ну и раз разбирать, то меняем и ремень ГРМ, и помпу (чувствовался люфт на шкиве).

Звук немецкого качества с пробегом 71 т.км.

Видно как в моменты стука уходит, примерно на 5 градусов, угол впускного распредвала

Лист покупок:
Contitech CT1077 Ремень зубчатый 1 шт, 1 183,13 р.
General Motors 55557288 Пробка, распредвал позиция привод крышка ступицы 2 шт, 280,06 р,
General Motors 55567048 Шкив распредвала с приводным механизмом выпускной 1 шт, 4 014,95 р.
General Motors 55567049 Шкив распредвала с приводным механизмом впускной 1шт, 4 163,16 р.

Hepu P 363 Насос водяной 1шт, 2 255,01 р.

Ina 530 0450 09 Комплект роликов ремня ГРМ 1шт, 2 305,12 р.
Opel 06 36 930 Сальник распредвала 2шт, 331,94 р.
Opel 56 07 980 Прокладка клапанной крышки двигателя 1шт, 929,02р.
General Motors 55567050 Клапан электромагнитный положения распредвала 2шт, 4 260,32 р.
Итого 19 722,71

Отдал авто и пакет запчастей в сервис и через 4 часа операция была завершена. Что я должен сказать – работать двигатель стал тихо и мягко, тяга в норме.
Стоимость работ:
Замена шестерён – 5400 р.,
Замена помпы — 1700 р.
Хочу отметить, что сервисом остался доволен – авто вернули с чистым двигателем, без каких либо потеков масла и пятен на кузове авто. В момент ремонта пару раз звонили – уточняли рабочие моменты, всё качественно, профессионально.

Если Opel Zafira начал шалить. Пропала тяга.

Едешь себе такой по дороге, как вдруг пропала тяга! Это очень бодрит, особенно если ты кого-нибудь обгонял… Ты жмешь на газ, робот переключает на предыдущую передачу, а обороты все равно падают . Тут нужно убрать ногу с педали газа на минимальный промежуток времени (я например, убирал и сразу надавливал) и снова надавить . Если машинка поехала, значит, поздравляю, у тебя проблема с проводкой. В моем случае предыдущий владелец ковырял блок предохранителей, который под капотом, и сломал посадочные гнезда для верхней части блока, той в которую вставляются сами предохранители и реле.

Да, да ты не ослышался, блок состоит из двух частей . На фотографии верхняя, она вставляется в нижнюю, где и были сломаны контакты . Попутно попроси электрика распустить жгут проводов и просмотреть все, у Зафиры болячка, перегнивание проводов внутри оплетки. Ну и к слову, я еще «прозвонил» все реле, чтобы не возвращаться к этому вопросу.

И да, если тебе скажут что это бензонасос, не верь . Когда засорится фильтр бензонасоса, тяга просто пропадет и все, убирание ноги с газа тут не поможет и раскачивание машины из стороны в сторону тоже. Фильтр в неразборном корпусе, грязь с него не стряхнуть ни волнением бензина в баке, ни убавлением напора бензина проходящего через фильтр. Для решения проблемы бензонасоса есть два пути. Снимать его все равно придется, вместе с бензобаком, потому что он внутри (крышки под обшивкой внутри салона нет, я искал). Когда насос достали, то

«А» - его можно промыть опять же бензином, только поток нужно пустить в противоположном направлении течения, нежели как когда он в баке. На самом деле это поможет, я свой промыл, до состояния пока чистый бензин не потечет. На сколько его хватит, я не знаю.

«Б» - его можно поменять на новый . Да, 5000 рублей в кармане не валяется, я знаю, но поверь, эвакуатор стоит дороже. Мне предстояла дальняя поездка, и я купил аналог « Krauf KR0063M », работает прекрасно, 20 000 км уже пробежал.

А старый насос положил в гараже, продам как б.у.

Надеюсь, статья вам пригодилась, пишите комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайки. В следующей статье, расскажу что делать и куда лезть если Зафира с роботом не заводится и как заставить робота включить передачу если мигает символ "А"…

Vectra Club Russia

Так что буду краток:)

Есть ОВБ x20xev, механика 97год. И есть 2 проблемы:

1. Не поднимает обороты выше 3000 в любом состоянии.
2. Расход 18 литров на 100.

Диагностика выявила ДПРВ, лямбду, и датчик детонации(но, после сброса ошибок , он пропал.)

Вопросы:
1 ДПРВ стоял уже новый (после него уменьшился расход до 18л , стала с пол оборота заводиться, мотор не троит, разгон хороший.) Может op-com просто ругается на ДПРВ?

2. Лямбда понятно что умерла (говорят можно поставить от ваза). Поменяю ее, но уменьшиться ли после этого сильно расход?

3. Про отсечку оборотов в 3000 , возможно ли из-за датчика детонации?

Спасибо всем заранее за ответы 8)

Отсечка идет на 3000. Не из-за тахометра. Просто когда едешь мотор начинает колбасить и обороты не поднимаются. И она не разгоняется! Пробовал трогаться с места, до 3000 очень неплохой разгон, 2 литра как-никак

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

1. ДПРВ из дешевых. Есть родной сименс, но он тоже ошибку давал, и она заводилась плохо. Проводку смотрел, целая, но придется глянуть внимательнее.
2. Попробую отключить лямбду и посмотреть расход :)
3. Поиск читал, у всех отсечка на 4500 тысячи, а у меня на 3000. И я ставил рабочий ДПРВ сименс, тоже отсечка.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Первым делом думал насос! Поставил новый бошевский, нормальный который. Фильтр поменял. Стала лучше заводится, поехала бодрее, ощутимо бодрее, но эта отсечка на 3000 осталась!

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Катализатор тоже вырезал, т.е. мотор не душится. Читал здесь в форуме у парня такая же ситуация была, вырезал кат и все заработало! У меня не заработало :(

опять двадцаить пять

мну всегда улыбают такие ответы . я спросил про замер давления! я не просил насос менять!
те кто хочет получить результат сначала ставят МАНОМЕТР и проверяют полную работоспособность топливной системы.
для танкистов повторяю насоосы бывают разные, помимо насоса есть рдт, есть загажены трубки есть щели и подсосы . есть иско кой чего

едте в сервис вобщем.

опять двадцаить пять

едте в сервис вобщем.

В сервисы я не езжу, потому что (без обид) больше половины люди ушлые. Семья, дети, кушать хочется. Максимум только к знакомым, если не могу сделать сам.

Давление измерялось после замены, я понял что я ошибся не указав это. Насос был менян, из-за того когда стрелка приближалась к красной зоне, начинались провалы. Был поменян насос, проблема решилась и параллельно этому была чистка трубок и замена всех фильтров. Другой момент - это регулятор давления топлива. Сейчас читаю мануалы по нему.

На данный момент жду датчики детонации и лямбду и дпрв. Склонен считать, что проблема моя в них спрятана.

Есть у Вас , mrakus, по поводу этих датчиков. Может опыт какой? Надеюсь ничего грубого не сказал, я рассуждаю по показаниям опкома:) Но, проверю еще раз давление, на всякий, чтобы лохом не выглядеть:)

)Забитость выхлопа проверена в первую очередь, я писал уже что катализатор вырезал уже :) Не ругайтесь, люди добрые. А выпуск проверил просто, как советовали другим людям на этом форуме. Просто открутил штаны. Отсечка осталась. Значит копаем дальше.

2) Про дпрв я тоже тут писал, что скорее всего дело не в нем, т.к. отсечка у него на 4500 стоит обычно.

3) Про мои вложения в авто я промолчу, т.к. сам работаю в запчастях, т.е. цены опт. :)

4) По поводу подачи топлива проверю еще раз. Я это тоже уже написал. )

5) И датчик детонации - когда опком подключил, была ошибка и ДД. Но, после сбрасывания она ушла. Я сглупил, что до отсечки не довел когда подключен был, вдруг бы опять ошибка ДД появилась бы.

И еще, машина на ходу, я не гоняю выше 2,5 оборотов. Но отсечка неприятная, а на меня тут ругаются - мол идите вы сударь в сервис! А форум тогда зачем? :D

И поймите, я с небольшого города. И опытных сервисов таких как, в больших городах нет! Делаем все сами. Поэтому сюда и написал, вдруг у кого-то такая же проблема была. Но видать - редкий случай :))

не один из датчиков каторы собрался менять НЕ влияет на отсечку!
да и кстати а с чего взял что отсечка? мне кажеться что это банальная проблема с топливом и искрой. сунь газоанализатор в трубу, все станет ясно.

чтобы говорить про отсечку, нужно регулярно пользоваться ею на этом двигателе.

пс. ябы купил новый расходомер. больше толку будет.

неа, жор бенза напрямую связан с оборотами

чудес то не бывает..

Расход был 12-13 сначала когда ее взял. Потом пошел дым и расход вырос, думаю решится заменой лямбды. Да, и осталась тема с оборотами, которую я все равно решу)

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:

неа, жор бенза напрямую связан с оборотами

чудес то не бывает..

Расход был 12-13 литров в спокойном режиме с иногда нажатием на педаль газа. Был такой расход уже вместе с этой отсечкой. Скорее всего умерла лямбда, замена покажет.

Ну как описать что это отсечка. Я даже не знаю честно. Просто едешь, нажимаешь газ хоть до упора сразу хоть медленно, машина разгоняется все нормально до 3 тысяч, потом просто колом встает и все. Мотор трясет обороты не набирает, как будто предел. НА холостых тоже самое!

ДМРВ тоже проверил, показания в норме. Отключал фишку, машина начинает тупить. Есть мысль проверить поставив с другой машины, найти только надо эту машину))

Буду копать дальше

Кто бы что не говорил, а вопрос с расходом бензина решился заменой лямбды! :wink: Сейчас 11л на 100км.

Остается открытым вопрос об отсечке. Жду датчик детонации, хотя 50 на 50 что он поможет.

Если бы ты внимательно читал форум, то знал бы, что "кто бы что ни говорил", но 18 литров - это 99% лямбда. Этому много тем посвящено. Так что, не "кто бы что", а кто-то просто читать не стал. Я только сейчас зашел в тему, но сразу увидел классическую магическую цифру 18 и предположил лямбду.

А вот не поднимание оборотов свыше 3000 тысяч - это тебе уже сказали - не датчики.
Причин масса, но точно не ДД. От него проку, как от козла молока (почти). Даже при его отсутствии ЭБУ будет считать, что у тебя - 95-й и будет ставить угол предположительно. Неужели на машинах с механическим распределением зажигания нельзя нормально ездить?

Я вижу причины такие:
1) насос недокачивает
2) на больших оборотах идет перелив топлива
3) плохой модуль зажигания. Катушек там 2 каскада - первичные и вторичные. Первичных 2, вторичных 4.
4) свечи, ВВ провода.
И еще пару причин найти можно.
Извини, но такое диагностировать на расстоянии просто нереально.

Также показывает ошибку ДПРВ и ДД .
Лямбда, ДПРВ поменяны, остается ДД. Поможет или не поможет - это вторичное, выдает ошибку при целой проводке - буду менять. У тебя будет больной зуб, ты же не оставишь его в покое, зная что он больной, и пусть не влияет на твою больную печень. Все равно лечить надо.

Что касается отсечки:
Твое мнение по этому поводу я услышал. Почти все из тобой перечисленного было поменяно, кроме катушки. Ее я уже месяц ищу у кого бы снять и проверить.

Вы, блин, поймите, :) Я ничего не утверждаю что там у меня сломано, я просто пытаюсь решить эту проблему.

Мир всем. А то нервные немного

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

Да он уже менянный. Проводку прозвонил.

Конечно, дело не в ДД. Пока ищу решение.

Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Мои мысли:
1.это или РДТ, хотя в прошлый раз проверяли манометром, все в норме было, но на всякий случай заказал его.
2. ДМРВ - я так понял проверяется сопротивление на нем.
3. Катушка модуль зажигания .

Понимаете, двиг не захлебывается по ощущениям и тяга у него отменная, просто колом встает на 3000. Еще предложили что мозги клинанули на аварийный режим. Как думаете?

Чёрная молния z16xep не набирает обороты выше 3000-3500 Z16XEP

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Может он говорит за разъём на модуле?

И где ошибки по модулю Р03** ?

Просвети, пжлст, меня серого, где расположен и как выглядит датчик DPFE на двигателе Z16XEP. :blink:

П.С. Если чё - Р1405 - Высокое\низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа. Т.е. потенциометр клапана ЕГР выёживается(ну, кагбэ, за 400тык мог и стереться парень). ИМХО, канешна.

Тоже так считаешь ?

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

А был рождён, чтобы бежать

Тоже так считаешь ?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

И где ошибки по модулю Р03** ?
Просвети, пжлст, меня серого, где расположен и как выглядит датчик DPFE на двигателе Z16XEP. :blink:
П.С. Если чё - Р1405 - Высокое\низкое напряжение обратной связи клапана рециркуляции отработавш. газа. Т.е. потенциометр клапана ЕГР выёживается(ну, кагбэ, за 400тык мог и стереться парень). ИМХО, канешна.

Благодарочка за подсказку. И че из за этого ху***метра-потенциометра не набирает обороты больше 3500. Если из за него то поеду в гараж ЛОМАТЬ может чето и получится. Розломаем и посмотрим. Он у меня снят а место его заглушил . Кстати на РАСХОД вонючки это не повлияло.

Не надо спешить что-то ломать, тем более, что это вряд-ли чем-то поможет - конструкция практически неразборная, точнее обратно_не_сборная.

Для начала сними фишку с ЕГРа и попробуй поездить без неё, посмотри на обороты (3500+) На чек по ЕГРу пока внимания не обращай. Главное, чтобы заглушка хорошо держала. Отпишись.

Не надо спешить что-то ломать, тем более, что это вряд-ли чем-то поможет - конструкция практически неразборная, точнее обратно_не_сборная.
Для начала сними фишку с ЕГРа и попробуй поездить без неё, посмотри на обороты (3500+) На чек по ЕГРу пока внимания не обращай. Главное, чтобы заглушка хорошо держала. Отпишись.

Разломал, почистил, собрал, посадил ра герметик. Срезал пластиковую верхушку а там шток ( типа графита) с двумя контактами которие двигаются по дву дорожкам тожэ ( типа графитовые) . Одна дорожка по краю стерта немного, поэтому контакт немного отогнул на неповрежденную часть дорожки, смазал, собрал, запаял пластик. ЕГОРКА рабочий. И все кака было кака есть. Пока ДВС холодный завожу и все работает и ибороты по максимуму, но стоит заглушить ДВС и снова звожу обороты максимум 3500
Начинаю грешить на датчик распредвала.
Ребята может у кого есть в запасе в стольном граде Киев ЕГР или датчик распредвала робочие для проверки. Или буду искать на розборках.

А был рождён, чтобы бежать

Andre_71, он "егора" уже отстегивал.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Отэтих манипуляций можно было избежать, если бы озвучил сохранение глюка при отсоединении фишки ЕГРа. Получается, что чинил исправный клапан.

Так у ТС описана физическая ампутация самого ЕГРа, а мну имел в виду именно фишку, чтобы ЭБУ программно увидел отсутствие ЕГРа. Ну и заглушка, само собой, для исключения подвисаний\залипаний самого клапана.

А был рождён, чтобы бежать

Дык вроде отключал/включал он его. В первом посту.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

опель фронтера б 2002г. 2.2 дизель пропала тяга, не развивает обороты, дымит

приобрел недавно фросю первые два дня ездил все хорошо мотор прет машина радует, потом стал загораться чек и мотор больше 2700-2500 не раскрутить ощущение как будто без турбины, остановишся заглушишь, постоит минту заводишь, поехала ! но не долго.. при этом все это происходило на хорошо прогретом моторе, на холдную с утра все нормално. начал искать инфу на форумах. нашел много интересного, в первую очередь поехал купил оп ком, подключил показало ошибки Р0190, Р0195, Р1220, (оп ком английская версия) расшифровал. плез под педаль сцепления был снят разъем с датчика педали, одел, все ок, ошибка пропала. датчик температуры масла не подключил отрезаны фишки, и кстати на поддоне два датчика(какой для чего не разобрался пока) из косы 4 провода куда подключать пока тоже не разобрался. с оп комом тоже не разобрался толком потому что по англискому 2- , пока могу толь ошибки сбрасывать которые снова вылазят причем разные, потом попробовал через оп ком какой то тест( boost pressure control soi. test ) перевел. понял что датчик на всасывающем коллекторе не исправен, стал снимать его он был на герметеке и развалился на две части, заказал новый( зае-лся искать и ох-ел над ценами. ) вечером поехал в питер забирать, поставил и. ни чего не изменилось а стало еще хуже, машина не едет вообще , ели как до 2000 мотор крутит с трубы синий дым. приехал кое как до дому подключил комп были ошибки

ну и Р0195-(1) на которую я пока внимание особо не обращаю.

эти ошибки сбросил , завел вроде нормально(более мение) почти обрадовался. погозовал до 3000-4000 и снова чек и таже беда. снова комп и код 0190 пропал вместо него Р1110-(4)

еще в самом начале начитавшись форумов про подсос воздуха через обратку поменял шланчики, поставил их сразу у магазина поехала хорошо но опять не долго, решил попробовал запитать насос на прямую с конисты грешил на топливные шланги от бак и фильтр он у меня под капотом с лягушкой, ни чего не изменилось.

сегодня утром завел, дымит как паролвоз синебелым дымом и не едет вообще, кое как до 1500-2000 раскручиваешь и все.

снова комп ошибки только 1220 и 0195

я в ступоре хз что делать и куда лезть? и еще прошлый владелец сказал что полтора года назад покупал машину с конченым мотором, мотор капиталил полностью и заказывал тнвд с литвы , насос проверяли, он в идеале.

очень прошу помощи подскажите куда лезть и что делать? или где у нас в питере есть спецы по этим загадочным авто?

про вакумные шланги тоже тже читал, прверял вроде нормально.

Впускной вскрывай,чисти,заслонки проверяй,вакуум меряй может клапан не работает какой,и желательно отшить ЕГР,из-за него много бед,По отшивке в личку если есть желание.

было у меня также как у тебя, разгоняешься до 80-90км в час вылазит чек енжин и все пистетс машина не едит, заглушил, завел все поехало, разогнался посилЬнее опять такая лажа, долго мучался в итоге, поменял ДМРВ, поставил с каковото 1.7 дизельного опеля англичанки, и все машина полетела, чек енджин перестал вылазить 2 года уже полет отличный, еще чипанул, програмно отшили егр и заслонки, удалили катализатор, вообще тачка пушка стала.

здраствуйте.
приобрел недавно фросю первые два дня ездил все хорошо мотор прет машина радует, потом стал загораться чек и мотор больше 2700-2500 не раскрутить ощущение как будто без турбины, остановишся заглушишь, постоит минту заводишь, поехала ! но не долго.. при этом все это происходило на хорошо прогретом моторе, на холдную с утра все нормално. начал искать инфу на форумах. нашел много интересного, в первую очередь поехал купил оп ком, подключил показало ошибки Р0190, Р0195, Р1220, (оп ком английская версия) расшифровал. плез под педаль сцепления был снят разъем с датчика педали, одел, все ок, ошибка пропала. датчик температуры масла не подключил отрезаны фишки, и кстати на поддоне два датчика(какой для чего не разобрался пока) из косы 4 провода куда подключать пока тоже не разобрался. с оп комом тоже не разобрался толком потому что по англискому 2- , пока могу толь ошибки сбрасывать которые снова вылазят причем разные, потом попробовал через оп ком какой то тест( boost pressure control soi. test ) перевел. понял что датчик на всасывающем коллекторе не исправен, стал снимать его он был на герметеке и развалился на две части, заказал новый( зае-лся искать и ох-ел над ценами. ) вечером поехал в питер забирать, поставил и. ни чего не изменилось а стало еще хуже, машина не едет вообще , ели как до 2000 мотор крутит с трубы синий дым. приехал кое как до дому подключил комп были ошибки
р0400-(3)
р0105-(1)
р0190-(В)
р1220-(А)
ну и Р0195-(1) на которую я пока внимание особо не обращаю.
эти ошибки сбросил , завел вроде нормально(более мение) почти обрадовался. погозовал до 3000-4000 и снова чек и таже беда. снова комп и код 0190 пропал вместо него Р1110-(4)
еще в самом начале начитавшись форумов про подсос воздуха через обратку поменял шланчики, поставил их сразу у магазина поехала хорошо но опять не долго, решил попробовал запитать насос на прямую с конисты грешил на топливные шланги от бак и фильтр он у меня под капотом с лягушкой, ни чего не изменилось.
сегодня утром завел, дымит как паролвоз синебелым дымом и не едет вообще, кое как до 1500-2000 раскручиваешь и все.
снова комп ошибки только 1220 и 0195
я в ступоре хз что делать и куда лезть? и еще прошлый владелец сказал что полтора года назад покупал машину с конченым мотором, мотор капиталил полностью и заказывал тнвд с литвы , насос проверяли, он в идеале.
очень прошу помощи подскажите куда лезть и что делать? или где у нас в питере есть спецы по этим загадочным авто?
про вакумные шланги тоже тже читал, прверял вроде нормально.

При ошибке 0195, неисправность датчика температуры масла, у меня дрызель тупил дико.

И 1220 к турбине не имеет никакого отношения, это ошибка по опережению впрыска - либо клапан опережения клинит (можно попробовать 2Т масло), либо - подсос воздуха, либо - тнвд в перебоку.

И снова здравствуйте, в общем перепробовал все и решил что надо ремонтировать тнвд, нашел в Питере человека который возит их в Беларусь, отправил, общался с мастером из Беларуси, отпаялся транзистор на опережение, засрался канал к поршню опережения и было всё закоксовано маслом. Сегодня получу свой насос с ремонта буду ставить и пробовать, заодно заказал новые траверсы под рампы форсунок. П.С. постоянно било ошибку 1220-А.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.