Особенности управления уаз буханка
Обновлено: 02.07.2024
Владельцам УАЗов это надо знать, с этим жить и не расслабляться
Купив УАЗ, готовься остаться с ним 1 на 1. Забудь о том, что кто-то может подойти к твоему автомобилю с душой, понять его, педантично провести ремонтные процедуры и мероприятия. Рассчитывай только на себя. Передав его в чужие руки, ничем хорошим это не закончится, проверено!
Не готов сам его крутить, варить, пилить, даже не думай покупать.
После некоторого мозгового штурма, принято решение, нужно заниматься системой впуска, подачи топлива и зажиганием, т.е. найти косяк. Я как человек не безрукий, предпочитаю все работы выполнять своими руками и головой с долгим курением мануалов с форумами. Но в данной ситуации, из-за мерзопакостной погоды и холодного гаража, желание делать самому было на грани. К тому же, захотелось подстраховки и опытного мнения со стороны, что бы не возникало в будущем вопросов, а вдруг можно было лучше.
По этим обстоятельствам, занесло меня к спедзиализтам из МКЗ (Московский карбюраторный завод)
Собирался я к ним долго, машина в области, а они в Москве. Долго из-за того, что надо выбрать день, предварительно согласовать с ними приезд и морально подготовиться к многочасовому стоянию в пробках на вечно стоящей Горьковке.
Предварительное общение по телефону складывалось с большой надеждой и следующим образом (сокращённо):
Я: Здравствуйте. Столкнулся с проблемой на своём автомобиле, не нравится, как разгоняется. Есть с чем сравнивать. При нажатии в пол есть провал и медленный, плавный разгон. Хочу замену карбюратора на 151Е + провести полную диагностику и настройку карбюратора и зажигания. Нужен комплексный подход.
МКЗ: Что за машина?
Я: УАЗ Буханка, 421-й мотор.
МКЗ: У нас есть мастер, спортсмен, сам готовит свой УАЗ, на нем же участвует в заездах. Знает, что делает. Можем рекомендовать наш специально подготовленный карбюратор Солекс, с расточенными диффузорами и бла-бла-бла… Так же мастер может произвести настройки под необходимый тип езды (низы, смешанная езда или чтоб хорошо крутился для трассы).
Я: Солекс интересно, но, пожалуй остановлюсь на 151-м, диффузоры у него всё равно больше, даже расточенного.
МКЗ: Как надумаете сообщите о приезде.
Я: Ок, отложите один 151- карб, выезжаю, ехать больше 2-х часов, прошу зарезервировать именно под меня время.
МКЗ: Без проблем, приезжайте с 12 до 13.
Я: До встречи!
Добраться удалось только к 13, при входе встречает мастер приёмщик:
МП: Вы звонили?
Я: Да.
МП: 15 минут назад заехал УАЗ на замену и настройку карбюратора.
Я: Сколько займет времени?
МП: Около часа, с УАЗами всегда не просто.
Я: А для чего я тогда записывался и предупреждал, что ехать далеко?
МП: Сейчас что-нибудь придумаем.
Пока ждал, приятно пообщался с дедом, хозяином козлика, о машинах, охоте и рыбалке.
Потом переключился на мастера, вдруг смогу выудить интересную информацию, нюансы. И первые же слова: "я ненавижу УАЗы, на сколько весь российский автопром гавно, УАЗ самое гавно! Надеюсь, кто его придумал — будет гореть в аду."
Такой подход с первых же секунд вводит в недоумение, промолчал. Сложилось впечатление, что его семья в заложниках и под страхом расправы, он обязан заниматься ремонтом УАЗов.
Отошел в сторону, давно такого негатива не встречал, даже по московским меркам.
Позже подошел другой мастер, навернул несколько кругов вокруг моей машины и выдал:
ДМ: У тебя сиденье водительское не съемное, снимай.
Я: Зачем?
ДМ: Как я тебе карбюратор менять буду?
Я: При чем здесь сиденье?
ДМ: Мне неудобно!
Я: Что неудобно? Карбюратор со стороны пассажира находится, а там родное стоит и снимается без проблем.
ДМ: (Начал бубнеть под нос) Да нах.й мне это надо ху.нёй этой заниматься…болрпфыфыаввлаФыаодФА (и ушел).
Подождал минут 10, пошел к мастеру приёмщику спросить, что это было? Говорит, что он не занимается УАЗами, а я его попросил пока перекинуть карбюратор, пора основной освободится.
В итоге, только около 14:20 бубнелкин вернулся с ключами, скинул пассажирское кресло, уселся на торчащие крюки крепления и принялся откручивать. Чтобы сэкономить время сам принялся ему помогать.
Как только заменили, уехал и дед. Бубнелкин ушел, а я переехал к недовольному жизнью мастеру. И история повторяется:
М: Снимай сиденье!
Я: Зачем?
М: Тогда ничего не буду делать!
Я: В смысле не будешь?
М: Мне это нах.й не надо корячиться с вашими буханками.
Я: Что с вами со всеми тут происходит? Какие сиденья? Я их за всё время владения снимал всего 2 раза, один раз когда другие сидения примерял, другой раз когда шумку клеил. Я же по телефону четко и конкретно объяснил, что мне надо. Почему не спросили про сиденье, раз жалуетесь, что все приезжают с жестко закрепленными.
М: Директору вообще на нас насрать, сам он ничего не знает и не делал ни когда, сидит только на телефоне треплется.
Я: Чем тебе сиденье мешает?
М: Как я тебе буду на метку стробоскопом светить?
Я: Иди я тебе покажу, там даже залезать в сало не надо, просто наклониться и она прям перед лицом.
М: Какой двигатель?
Я: 421-й
М: А ну да она там сбоку!
Я: Мне не нужно зажигание по стробоскопу, всё равно по опыту знаю, что для хорошей работы, угол от стробоскопного будет отличаться. И COCH мне не нужно замерять, мне не нужна экология, повторяюсь, мне надо чтобы машина ехала.
М: Зажигание у тебя стоит отлично, если поставлю раньше, стуканёт!
Я: Мне нужен результат. Сейчас выеду проверю.
Пошел, оплатил стоимость карбюратора, его замены и настройки. Выехав, стало сразу ясно, что особой разницы нет.
Вернулся к мастеру приемщику. Говорю, не едет, надо настраивать:
МП: (молчит)
Я: Может кто прокатится со мной для оценки.
МП: Все заняты.
Я: Кто настраивал, пусть закончит начатое.
МП: Он уже другую машину взял. Да и у него уже очередь, освободится в первом часу ночи.
Я: Где обещанный комплекс? Где проверка трамблёра на стенде?
МП: Это делает он же, но он сейчас уже занят.
Я: Я отъехал от него 2 минуты назад.
МП: Ничем не могу помочь.
Я: А где хваленый спортсмен-настройщик?
МП: Сегодня его нет, не знаю, когда он будет, наверное завтра. Специально настраивает он в основном УАЗ только себе, а другим, когда есть желание или настроение.
Я: Вы же понимаете, что я сюда ехал за результатом или хоть каким-то заключением, а вы мне только поменяли карбюратор. Время шестой час и теперь мне возвращаться обратно в самый час пик уже более 3-х часов. И всё это только ради замены карбюратора?
МП: (молчание).
PS
Не ленитесь, чините УАЗы сами.
Одни с вас в лучшем случае просто деньги возьмут и ничего не сделают. Другие могут молотками и кувалдами починить. А чего, всё равно, это же гавноУАЗ.
Особенности вождения автомобилей УАЗ
КПП - как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) - БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад - пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.
Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]
Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]
Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На "Волге-Волге" я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации
Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.
Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.
Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.
Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.
Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.
Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.
Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.
Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4
Самое главное - не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.
Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) - напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.
Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.
Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.
Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях - просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.
Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))
Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?
Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера - отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо "хвост-к-хвосту". На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?
H=0.12*SQRT(M), где H - толщина в метрах, М - вес в тоннах [Commodore] наверх
Инструкция по эксплуатации автомобилей Уаз-452, Уаз-452Э, Уаз-452А, Уаз-452АЭ, Уаз-452В, Уаз-452Д, Уаз-452ДЭ.
Настоящая Инструкция по эксплуатации автомобилей Уаз-452 предназначена для личного состава, имеющего непосредственное отношение к использованию и хранению автомобилей УАЗ-452 и его модификаций. Автомобили семейства УАЗ-452 повышенной проходимости с передним и задним ведущими мостами предназначены для эксплуатации на дорогах всех классов. Ульяновский автомобильный завод выпускает автомобили следующих моделей :
Автомобили-фургоны УАЗ-452 и УАЗ-452Э, предназначенные для перевозки промышленных и продовольственных товаров. Цельнометаллический закрытый кузов вагонного типа разделен перегородкой на кабину водителя и грузовой отсек. Погрузка и выгрузка могут производиться через боковую и заднюю двухстворчатую двери. Автомобиль-фургон УАЗ-452Э отличается от автомобиля УАЗ-452 лишь экранированным электрооборудованием.
Санитарные автомобили УАЗ-452А и УАЗ-452АЭ предназначаются для перевозки больных и обслуживания пунктов скорой медицинской помощи. Они имеют такой же кузов, как у автомобиля-фургона, с санитарным отсеком, отделенным перегородкой. Санитарный отсек имеет боковую и заднюю двухстворчатую двери. Носилочные больные принимаются через заднюю дверь. Автомобиль УАЗ-452АЭ имеет экранированное электрооборудование.
Автобус УАЗ-452В предназначен для перевозки 10 пассажиров, не включая водителя. Посадка пассажиров производится через боковую дверь пассажирского салона кузова.
Грузовые автомобили УАЗ-452Д и УАЗ-452ДЭ предназначены для широкого использования при перевозке народнохозяйственных грузов. Кабина водителя двухместная, цельнометаллическая, двухдверная, закрытого типа. Платформа деревянная, с тремя откидными бортами. Автомобиль УАЗ-452ДЭ имеет экранированное электрооборудование.
Для того чтобы в полной мере использовать все качества автомобилей, необходимо соблюдать все требования, изложенные в данной Инструкции. Особо важными являются указания завода по обкатке, которая в значительной мере определяет срок службы автомобиля.
1. Перед подготовкрй автомобиля к эксплуатации водителю и механику необходимо полностью изучить данную Инструкцию.
2. Если автомобиль находился на хранении, то необходимо выполнить работы, указанные в подразделе «Снятие автомобиля с хранения».
3. Для нормальной работы двигателя требуется бензин марки А-72 или А-76. При работе на этилированном бензине следует учитывать, что он сильно ядовит и вызывает отравления. Для отличия от обычного этилированный бензин окрашен в желто-оранжевый или сине-зеленый цвет.
4. Воду из системы охлаждения сливать обязательно через два краника при снятой пробке радиатора и открытом кранике отопителя
5. После пуска холодного двигателя нельзя сразу давать ему большие обороты. Нельзя начинать движение с непрогретым двигателем. Температуру охлаждающей жидкости необходимо поддерживать в пределах 80-90 градусов Цельсия.
6. При движении по сухим твердым дорогам следует выключать передний ведущий мост, а при длительном движении по сухим твердым дорогам рекомендуется отключать и передние колеса. При отключенных передних колесах не допускается включение переднего ведущего моста.
7. Для лучшей приработки деталей двигателя и шасси в течение первой тысячи километров пробега (в период обкатки автомобиля) необходимо строго соблюдать все указания подраздела «Обкатка нового автомобиля» и в частности, не превышать скоростей движения, указанных в этом подразделе.
8. Для удобства обслуживания двигателя боковины капота выполнены съемными.
9. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в радиаторе. Следует помнить, что при включении отопителя уровень воды в радиаторе понижается. Поэтому после заполнения радиатора отопителя необходимо доливать воду в систему охлаждения. Нельзя допускать отсутствие воды в верхнем бачке радиатора, так как это приведет к выходу из строя помещенного здесь датчика температуры воды.
10. Завод обращает внимание потребителей на необходимость периодической проверки наружных болтовых креплений и подтяжки их как в период обкатки, так и при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Завод постоянно совершенствует конструкцию своих автомобилей, в связи с чем последние конструктивные изменения, не влияющие на правила эксплуатации; могут быть не отражены в данном издании Инструкции.
Обзор УАЗ «Буханка»: динозавр нашего времени
Шёл 2020 год. На рынке LCV производители предлагали новые модели фургонов и микроавтобусов. В них было всё – от климат-контроля до умных систем для помощи водителю. Но русские покупатели продолжали приобретать, казалось бы, морально и физически устаревшие разновидности УАЗ «Буханка». Только за 7 месяцев 2020 года в стране у почти 5000 единиц этих машин появились новые владельцы. Только ли за проходимость УАЗ «Буханку» ценят или есть другой секрет популярности внедорожника, который создали аж в 1958 году?
Вай, мама, что это?
Сразу оговоримся, что «Буханкой» или «Таблеткой» (это относится к санитарным версиям) называют различные модели, начиная от первородной 450-й и заканчивая СГР Комби «Экспедиция». Хотя выглядят, что стар, что млад примерно одинаково. Рестайлинг, который был в 2016 году, изменений в экстерьер не привнёс.
Конструкторы Ульяновского автозавода усовершенствовали раму, добавили в моторный отсек шумоизоляции, заменили панель приборов, кресла и рулевое колесо, а в салон добавили отопитель. Всё, на этом модернизация закончилась. Даже подушек безопасности не добавили, а это, напомним, фургон вагонной компоновки, то есть водитель при лобовом столкновении попросту обречён.
На самом заводе-производителе официально эту модель относят к семейству «Старого грузового ряда» (СГР). И когда внимательно осматриваешь эту «легенду», вроде новую, поневоле представляешь, что её собирают тем же старым способом – кувалдой и сварочным аппаратом с двумя газовыми баллонами на тележке. То там, то там встречаются неровности, плохо затертые швы, неравномерные зазоры между деталями кузова. Нет, конечно же, за все экземпляры сказать не можем, но судя по тому, что видели сами и встречали в обзорах видеоблогеров – такие попадаются частенько.
Прорывающаяся в самых разных местах ржавчина – обычное дело даже для новых «Буханок» в салоне дилера. Если не по кузову, то внутри на каких-либо закрывающих элементах.
В кабине и в салоне никаких подстаканников, ниш для документов, USB-портов для подзарядки телефона и прочих, ставших привычными в XXI веке удобств. Даже водителю с ростом более 180 см сидеть неудобно, несмотря на регулировку сиденья. Нижняя перегородка кабины и салона не даёт отодвинуться назад подальше.
В рестайлинговых версиях приборная панель стала… бесполезной для водителя. Все показания теперь в одном месте. Только вот место это вместе со спидометром перенесли в центр торпедо. То есть, водителю во время движения, чтобы узнать, допустим, с какой скоростью он едет, нужно отвлечься от происходящего впереди и нагнуться вправо. И неважно, что впереди резко остановился какой-нибудь КАМАЗ или пешеход выскочил. Этого шофёр уже не увидит.
Тем более, что на затормозить он вряд ли успеет, даже если чудом сможет увидеть опасность спереди. Дело в том, что педаль газа находится на полу, а педали тормоза и сцепления висят в воздухе. И для нажатия на них ногу придётся высоко задрать. А об них ещё и зацепиться ногами можно с непривычки.
Проходимец
Ценят УАЗ «Буханку» за проходимость. Ну и ремонтопригодность. Причём вторым часто приходится заниматься любителям бездорожья. То рама лопнет, то кузов рвётся в слабых местах, то крестовина кардана у «раздатки» из-за износа начинает вибрировать, то наконечники стабилизатора начинают долбить, то сальники ни с того ни с сего начинают пропускать, то… Список можно продолжать долго. И вот тут раздаются радостные крики владельцев: «Ага, да мы это легко сами починим».
И да, тут не поспоришь. Конструкцию 60-летней давности действительно просто починить в чистом поле. При наличии инструментов и запчастей, естественно. А уж сколько возможностей для тюнинга есть у счастливых обладателей этого поистине проходимого внедорожника.
Хотя даже ярые поклонники модели признаются, что после покупки всю машину нужно полностью протягивать. Видимо, у сборщиков в почёте ручной труд, а сил завернуть все винты отвёртками не хватает. Хотя, не исключено, что на УАЗе специально таким образом поддерживают любителей приложить руки. Чтобы не скучно было собирать этот конструктор.
А может даёт о себе знать назначение «Буханки». Изначально технику разрабатывали для нужд Минобороны СССР – вывозить трупы и раненых из радиоактивных мест. Тогда допускали ядерную войну с США, отсюда в машине полный аскетизм. Лишь бы ехала, где можно и нельзя, да привести в рабочее состояние можно было с помощью кувалды и такой-то матери. Собственно, вот эта неприхотливость и покоряет охотников, рыбаков и любителей острых ощущений.
Вообще, машина очень брутальна. Девушкам тут не место, мало того, что позвоночник высыплется в трусы, так ещё и пониженную передачу включить – требуется недюжинная сила. Впрочем, если дама желает получить заряд незабываемых ощущений, то ловля руля на дороге из-за огромного люфта этому очень способствует.
Мотор тянет что фургон, что бортовую платформу на ура. Можно смело трогаться со второй передачи, если приноровиться к сцеплению. Правда, на ЗМЗ-409 жалуются даже фанаты «Буханок», говорят, 402-й был надёжнее.
Тем не менее, «Буханки» очень любили европейские ателье. На их базе создавали различные дома на колёсах. Правда, это было во времена СССР, но и до сих пор встречаются компании, дорабатывающие фургоны под комфортный отдых на природе, например, «УАЗ Байкал». К слову, по заказу немцев. Естественно, обойдётся такое удовольствие примерно в стоимость ещё одной «Таблетки», хоть и б/у.
Кстати, несмотря на, пожалуй, единственное победное свойство машины – проходимость, стоковая версия проедет далеко не везде. Для пересечения реально болотистых мест требуется подготовка. Всё же расстояние мостов в 205 мм от земли, хоть и придаёт уверенности, но в глубокой грязи автомобиль рискует завязнуть. Резина тоже нужна позлее, иначе не даже на спущенных не отовсюду выберешься. Угол въезда внушительный – 30 градусов.
Он такой один
Но несмотря на всю архаичность, продажи идут. Покупают и микроавтобусы, и грузопассажирские версии, и фургоны, и бортовые платформы. Причём, это напоминает чем-то тех ёжиков, которые кололись, но продолжали есть кактус.
Допустим, новый фургон «Комби» в базовой комплектации, то есть, безо всех удобств (если их так можно назвать), обойдётся у дилера примерно в 774 000 рублей. Грузоподъёмность 940 кг, но без блокировки дифференциала и мостов Dana-Spicer. С оными – ценник начинается от 815 000 рублей.
Тот же полноприводный «Соболь Бизнес» от «Группы ГАЗ» официально способен перевозить до 990 кг и обладает комфортабельной кабиной с электростеклоподъёмниками, полноценной эргономичной приборной панелью и множество отсеков для водителя и двух пассажиров, а также передней пружинной подвеской. За версию с бензиновым 106-сильным мотором дилеры просят 864 000 рублей.
Да-да, мы понимаем, что «уазик» можно насиловать в болотах, колхозах, тундре и прочих местах, куда на трезвую голову 95% людей попросту не поедут. «Соболь» там, скорее всего, умрёт. Но давайте будем честны – львиная доля «буханок» уходит на службу в посёлки, деревни и прочие населённые пункты, где попросту нет асфальтовых дорог. Для изнасилования природой их приобретают от силы с десяток в месяц. В остальных случаях даже за пределами городов людям будет приятно ездить с комфортом даже по грязи.
А к концу года в серийное производство обещают запустить «Соболь 4х4 Next» с полноценными шарнирами равных угловых скоростей, коробкой передач от «ГАЗели Next», новой «раздаткой» и экономичным дизельным Cummins ISF2.8 мощностью 140 л. с. Цена, конечно, будет за миллион, но тем не менее.
Ну и в конце концов, если мы говорим о машине времён СССР, то отличной альтернативой станет Mitsubishi Delica тех же годов рождения. Проходимость та же, комфорта куда больше. Да, собственно, и последние поколения ничем не уступят детищу советского автопрома, разве что комплектующие дороже. Но так и поломок там в разы меньше. Кстати, не поленитесь, найдите в Youtube видеоролик с рассказом японца, который купил себе новую «Буханку». Впечатлений – уйма.
И всё же «Буханка» уникальна. Эмоции от поездок на ней непередаваемые. Пусть несовременная, пусть шумная и в салоне воняет бензином. Есть в ней что-то этакое. Русское.
Доступные вариации УАЗ СГР
Во всех моделях установлены бензиновый ЗМЗ-40911.10 мощностью 82,5 л. с., китайская 5-ступенчатая МКПП Baic и родная «УАЗовская» раздаточная коробка. Опционально доступна блокировка дифференциала Eaton.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Да, сынок, это УАЗ! Большой тест новой версии «буханки»
Под индексом УАЗ‑450 этот микроавтобус появился в 1958 году и сегодня, спустя 62 года, выпускается с минимальными изменениями по кузову и компоновке. Официально семейство ныне именуют СГР — от заводского обозначения «Старый грузовой ряд».
Тюнинг в законе
Ульяновцы запустили экспедиционную спецсерию два года назад, начав с Патриота. Год спустя в броском оранжевом колере вышел Хантер, на котором я в составе уазовской экспедиции карабкался на Эльбрус. А теперь еду в подмосковные поля на экспедиционной «буханке».
УАЗ СГР Экспедиция — это силовые бамперы, кенгурин, мощная лебедка, шины BFGoodrich А/Т на штампованных колесах и экспедиционный багажник-корзина во всю крышу с подъемной лестницей.
Времена запретов у нас наступили давно, поэтому любой подобный «обвес», установленный самостоятельно, нужно регистрировать и прописывать в документах, с чем мало кто хочет связываться. А все допоснащение экспедиционной «буханки» вписано в заводской сертификат: покупаешь — и просто ставишь машину на учет.
Не исключено, что заядлые «экспедиторы» будут ставить на эту машину что-то свое или менять бамперы и шины — сертификат на переделки ведь есть! А гаишник на дороге и знать не знает, какие бамперы или лебедка ей полагаются.
Навеска удачно контрастирует с ярким кузовом. Другой вариант окраски — хаки, причем доплаты за него не требуют.
На Экспедицию вообще нет опций. Блокировка заднего дифференциала (38 900 рублей), обогрев передних сидений (4000 рублей) и пакет «Комфорт» (7900 рублей) включены в цену автомобиля.
Знаете, что такое комфорт в системе ценностей «буханки»? Единый вазовский ключ от всех дверей и замка зажигания, дверные «евроручки» от Калины и сдвижные форточки пассажирского отсека вместо поворотных.
Около 200 кг дополнительного железа оценили в 189 000 рублей. Розничная цена экспедиционной «буханки» — 991 900 рублей. К слову, Хантер Экспедиция сейчас стоит ровно миллион!
Вопросы к обвесу
При мало-мальски придирчивом осмотре к обвесу возникают вопросы. Бамперы вместе с кронштейном запаски сильно увеличили длину «буханки» — с 4390 до 4865 мм. Почти полметра набежало! Спереди уходит вниз мощная защита двигателя и рулевых тяг — эдакая лыжа из мощных труб. Задний бампер из-за распашных дверей нельзя было поднять выше, и он сильно выдается назад. Плюс свисающие с него «плуги». Всё это портит геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда ухудшились, и в официальной характеристике завод их предусмотрительно не указывает.
Бамперы, похоже, взяли от Хантера без изменений. Передний вписался хорошо, задний же выглядит слишком широким. Но не в этом его главная беда. Выхлопная труба на СГР выведена в другом месте. Она практически упирается в короб, где живет противотуманный фонарь. Через 15 минут до угла бампера не дотронешься — раскаляется, как утюг! Через день противотуманный фонарь расплавился и буквально вытек из своего посадочного места.
Разумеется, электрические контакты оплавились. Случайно задел на ходу кнопку включения задней противотуманки — и тут же сгорел предохранитель. На этом же предохранителе «висят» стоп-сигналы, так что менять его пришлось в срочном порядке. Что ж, это более изящный (или изощренный?) способ оставить водителя без «стопарей», нежели банальное групповое перегорание ламп, с которым я столкнулся на грузовичке УАЗ Профи.
До багажника добираться долго: вынул шпильку, отвел калитку с запаской, поднял лестницу, отпер замок ключом — ты внутри. Пока добирался, заметил рыжий налет на черном обвесе. Уже? Машина видела всего-то две-три мойки с момента рождения.
Она едет!
Жилой отсек «буханки» — это не салон, а кабина, суровое рабочее место. Не знаю, зачем нужна регулировка водительского сиденья по длине, если при росте за 180 см на него еле усаживаешься. У пассажира свое развлечение — просунуть ремень безопасности в отсутствующий зазор между спинкой кресла и стойкой кузова. Зато сиденья при такой эргономике уже кажутся пристойными — есть даже обогрев.
Прямоугольная выштамповка в ворсовой обивке капота (он находится между передними сиденьями) сделана аккурат под размер небольшого ноутбука. Интересно, случайно получилось или это продуманное смарт-решение? Из других атрибутов современности — блок ЭРА-ГЛОНАСС на потолке и светодиодный третий стоп-сигнал.
Запускаю двигатель (замок зажигания слева), опускаю вертикальный рычаг ручника, но контрольная лампа не гаснет. То ли не попадает на концевик, то ли датчик уже умер. Так и ездил все дни, слушая тревожный писк при каждом троганье с места.
А в поворотах машина ругается на низкий уровень тормозной жидкости. После каждой кочки нужно поправлять падающие вниз противосолнечные козырьки. На одометре — всего 500 км. Да, сынок, это УАЗ!
Педаль газа напольная, и давить на неё очень даже приятно. Не только из-за олдскульного расположения. Уазик оказался неожиданно шустрым! Если не промахиваюсь при переключении передач (механизм тот еще, с огромным ходом рычага), городскому потоку иномарок мой оранжевый батискаф ничуть не мешает.
В управлении пугает даже не гигантский люфт руля, к нему быстро привыкаешь. Боишься вовремя не остановиться. К самим тормозам с учетом скоростного режима «буханки» вопросов нет. А вот перенести ногу с газа на тормоз, расположенный в иной плоскости, — это задачка.
Тугим сцеплением орудуешь, держа ногу на весу. Благо, мотор эластичный, не прочь тронуться со второй и подхватить на третьей с 20 км/ч. Но в вялотекущие пробки лучше не попадать, хотя мне повезло: «самоизолированная» Москва про них забыла. Радовался этому и при перестроениях. Заводу не стоило тратиться на гигантское правое зеркало: ровно половину его перекрывает передняя стойка крыши. Можно было обойтись велосипедным.
Кузов
Кузов изготовлен по технологиям середины прошлого века. Возможно, на том же оборудовании, ибо все без исключения отбортовки идут волной. Через двери откровенно сквозит. И через новые форточки тоже. Двери хлопают металлом по металлу и уже кое-где соскребли краску. Большую боковую дверь кривит при закрывании то вверх, то вниз. Хорошо, что конструкция рамная, ибо при таком качестве изготовления несущий кузов окажется совсем не несущим.
Выводы
Для чего эта машина? В начале распространения коронавируса в России отъявленные паникеры говорили о необходимости валить из городов подальше в глушь. Для транспорта «последней мили» УАЗ любой модели идеален: пролезет, куда угодно. И СГР тут не исключение даже с подпорченной бамперами геометрией — прет как танк. Только для апокалипсиса я бы всё равно выбрал не его.
Во‑первых, бросок за сотни километров отнимет изрядно здоровья. Все водители «буханок» и «головастиков» — герои.
Во‑вторых, могут возникнуть проблемы с бензином. УАЗ до него настолько жадный, что далеко не уедешь. Либо надо запасать канистры.
В‑третьих, версия комби с жесткой перегородкой грузового отсека — не лучший вариант. Буханка-микроавтобус дает намного больше вариантов перекомпоновки салона, и в нем можно при необходимости сносно существовать. Здесь же треть кузова строго отведена под груз, другая треть — водительский отсек. В серединке одним только столиком «автономку» не обеспечишь. Хотя сиденья, конечно, можно вынуть и расстелить лежанку на полу.
Для экстремальных путешествий больше подходит Хантер: деньги те же, но для водителя и пассажиров удобнее. Меньше места, но внутри тоже можно сносно обосноваться. «Буханка» же хороша для недальних перегонов непосредственно в местах охоты и рыбалки.
Устройство обслуживание и диагностика рулевого управления УАЗ Буханка.
Рисунок 5.1: Рулевой механизм автомобилей семейства УАЗ-31512:
Снимите две медные шайбы с болта
Открутите клиновую гайку с помощью плоскогубцев
Открутите гайку с помощью ключа на 13 мм.
Выбейте клин с помощью молотка из мягкого металла
Используя большую отвертку или монтажную лопатку на кронштейнах двигателя, подрежьте вилку шарнира и снимите ее с рулевого вала
Отсоедините рычаг рулевого управления от рычага рулевого управления
Используя шило 17, выкрутите три винта, крепящие рулевой механизм к продольному элементу рамы
Снимите рулевое управление с автомобиля
Ослабьте болт ключом на 22 на штуцере шланга распределителя и снимите две медные шайбы с болта.
Открутите удлинитель сливного шланга с помощью ключа на 22 мм.
Между удлинителем шланга и рулевым механизмом находится медная шайба.
Чтобы снять штангу, открутите гайку штанги ключом на 30 мм.
Отметьте зубилом взаимное расположение рулевой тяги и вала рулевой тяги.
Снимите рулевую тягу с вала с помощью съемника
Установите рулевой механизм в обратном порядке, заменив медные шайбы.
Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741
Демонтировать рулевой механизм автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962
Снимите рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 в следующем порядке:
На автомобилях, оборудованных рулевой колонкой с универсальным шарниром (см. рис. 14a), рулевой механизм можно снять без демонтажа рулевой колонки.
Демонтаж рулевого механизма автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741
Устройство рулевого редуктора УАЗ 469
Масляный поддон рулевого механизма УАЗ установлен на раме автомобиля. Устройство устанавливается с левой стороны по направлению движения. Крутящий момент передается от рулевой колонки к редуктору с помощью карданного вала.
Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из сферического червяка и двухгребневого вала. Червяк соединен с валом, на который передается рулевое усилие. Вал установлен на том же валу, что и рулевая сошка. При вращении шнека вал и сошка перемещаются в одну сторону. Для предотвращения проскальзывания вала сошка установлена на мелких шлицах.
Когда колеса настроены на прямой ход, ролик должен находиться в центре червяка. Шлицевое соединение оснащено двойными узлами для обеспечения правильной установки сошки. Это исключает возможность перекоса деталей.
Николай Лёвкин
20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.
8 ценных советов начинающему водителю
Пройдя обучение в автошколе, мы получаем теоретические знания, так сказать, основу, на базе которой начинающие водители смогут пройти экзамен в ГИБДД и получить водительские права.
Совет про выкручивание руля до упора
При управлении автомобилем с передним приводом, совершая поворот или любом другой манёвр, не поворачивайте руль до упора, оставьте небольшой запас хода. В этом случае вы не подвергаете большому износу ШРУСы и избавите себя от регулярной их замены или починки.
Совет о парковке задним ходом
Большинство начинающих водителей избегают этого совета, но лучше прислушаться. Старайтесь парковаться задним ходом, так как для парковки автомобиля в ограниченном пространстве это позволяет легче маневрировать машиной, и вы без труда сможете припарковать автомобиль даже в самом неудобном месте. Более того, если вы совершали парковку в бокс, выезд со стоянки будет проще и удобнее сделать, двигаясь вперед.
Совет владельцам ручной коробки передач (МКПП)
Совет для владельцев автомобилей с ручной коробкой переключения передач. При спуске с горы не используйте нейтральную передачу, так как может произойти блокировка рулевого управления и колес, а это приводит к потере управления автомобилем. Данная ситуация особенно опасна в гололед и на мокрой дороге. А вот при постоянном торможении, лучше воспользоваться торможением при помощи двигателя, переключаясь на пониженную передачу. Выжимая часто сцепление, вы очень сильно изнашиваете выжимной подшипник, поэтому лучше не разгоняться, и подкатываться к светофору на нейтральной передаче.
Совет владельцам автомобиля с АКПП
Автоматическая коробка скоростей упростила управление автомобилем до такого состояния, что порой кидает в сон. Если это про вас, то лучше остановиться на обочине и выспаться, ну а если такой возможности нет, то спасает обыкновенная жвачка или еда. Жевание поможет бороться со сном. Поэтому возите с собой всевозможные орешки, жвачку и прочее.
Совет про ручной тормоз
Не советуем вам оставлять свою машину на ручном тормозе. Если у вас МКПП, то лучше оставить машину на включенной передаче. Если вы обладатель АКПП, положение «паркинг» гарантирует, что ваша машина никуда не тронется. В противном случае, вы часто будете подтягивать трос ручного тормоза, а зимой вы рискуете вообще никуда не поехать, так как тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам.
Совет относительно лежачего полицейского
Аккуратно перебирайтесь через лежачего полицейского. Старайтесь снизить скорость машины за несколько метров до лежачего полицейского, нажмите педаль тормоза, а потом резко отпустите ее. При этом передняя подвеска машины сначала сожмется, а потом резко разожмется, слегка подпрыгнув на препятствии. Так вы убережете подвеску своего автомобиля от лишних ударов.
Совет владельцам авто с кондиционером
Ухаживайте за своим кондиционером. Даже если вы им редко пользуетесь, возьмите в привычку периодически включать его. Это предотвратит вытекание охлаждающей жидкости из трубок, что позволит им служить дольше и не пересыхать. Если этого не делать, то готовьтесь к дорогому ремонту.
Психологический совет начинающим водителям
Друзья, садитесь за руль с хорошим настроением. Когда вы за рулем, думайте только о дороге, не спешите и не волнуйтесь, получайте наслаждение от управления вашим автомобилем и тогда вы никогда и никуда не опоздаете.
Читайте также: