Особенности вождения ваз 2107
Обновлено: 05.05.2024
Памятка водителю ВАЗ 2107
Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени.
А тут всё в одном месте. Сохраните эту памятку в закладках или в на своей страничке в социальной сети, и пользуйтесь на здоровье, кнопки соцсетей под статьёй.
Общие параметры ВАЗ 2107
Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колёс — 1365 мм
Колея задних колёс — 1321 мм
Клиренс (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки.
Грузоподъёмность — 400 кг
Объём багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.
Двигатели ВАЗ 2107
Кузов ВАЗ 2107
Цельнометалический, несущий, с 4-ми дверьми.
Жёсткость кузова — 7200 Нм/град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от обшивок задних дверей на уровне сидения) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
Длина проёма передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.
Электрооборудование ВАЗ 2107
Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса).
Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам.
Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм.
Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.
Катушка зажигания — Б117 или Б117-А (для карбюраторных)
Стартер — СТ221
Тип ламп:
— лампа ближнего и дальнего света: H4 или АКП2-60+55 (по-русски)
— лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1
— лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3
— лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1
Заправочные ёмкости
Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая маслянный фильтр) — вмещает 3,75 литра масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литров тосола
Бачок омывателя — 2 литра
Картер КПП — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90)/ для 5-ти ступенчатой КПП — 1,59 литра
Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетики GL-5 (75W90)
Система гидропривода сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл
Подвеска и колёса ВАЗ 2107
Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3H2 с вылетом 29 мм,
крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колёса — 1,7 кг/см2
— задние колёса — 2,0 кг/см2
Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2
Эксплуатационные показатели.
Особенности вождения ВАЗ зимой
Зима обычно приходит в Россию внезапно, когда ее никто не ждет. И недаром день первого снега называют еще днем жестянщика, хотя и в остальные дни зимы водителей подстерегает на зимних дорогах множество проблем и опасностей. В этой статье я расскажу несколько нюансов, связанных с зимним вождением жигулей.
Почему вождение именно ВАЗ? Он особенный?
Особенность ВАЗ, а вернее классики ВАЗ — задний привод, считающийся классическим, хотя на сегодняшний день подавляющее количество машин на наших дорогах — переднеприводные. Летом при обычной езде можно и не заметить разницу между задним и передним приводом, а вот зимой все отличия проявляются в полной мере. Какие же основные отличия и как они проявляются?
Развесовка машины
Пробуксовка
Как при трогании с места, так и в движении, зимой очень легко сорвать машину в пробуксовку, если слишком сильно надавить на газ. Для переднеприводной машины пробуксовка на прямой не страшна, проблемы в виде сноса могут быть только в повороте. Для заднеприводной машины на скользкой дороге пробуксовка даже на прямой очень опасна, потому что задняя часть машины норовит обогнать передок и не всегда понятно, по какой стороне — начинается занос. Но зато достаточно бросить газ и вернуть контроль над машиной можно вернуть.
Торможение двигателем
Торможение двигателем зимой на заднеприводной машине — самый эффективный способ избежать неприятностей, достаточно бросить газ и машина начнет стабилизироваться, ведь задняя ось начинает работать как тормозной парашют.
Немного про зимние шины
Про шины я уже писал пару раз. Владельцы переднеприводных машин для экономии часто покупают новые шины парами, только на переднюю ось, ведь она и тянет, и тормозит. Это неправильно, потому что при торможении задняя ось с неправильной резиной может с легкостью попытаться обогнать передок, что приведет к заносу и развороту машины. На заднеприводных машинах сэкономить сложнее — обувать надо все 4 колеса. Да и не стоит зимняя резина этой экономии — скупой здесь платит иногда намного больше, чем дважды. А всесезонные шины плохо работают в любой сезон, что летом, что зимой!
Как правильно водить автомобили ваз? Советы начинающим автомобилистам.
Несмотря на то, что конструктивно модели ВАЗ практически не отличаются от других моделей, любой автомобилист знает, что их вождение является достаточно особенным. В результате этого, если вы – новичок, который стал владельцем транспортного средства российского производства, вам в обязательном порядке нужно прислушаться к рекомендациям, как водить модели ВАЗ.
Первое, что стоит сразу отметить, так это то, что новички, которые только закончили автошколу, могут запросто путать педали и рычаги, поэтому для начала им нужно будет освоиться в вождении на местности, где вероятность попадания в ДТП минимальна. При этом нужно делать все постепенно и не спеша. Это позволит довести все действия до автоматизма и понять сам процесс, как и что работает. В этом случае преимущества автомобиля ВАЗ очевидно: если вы научитесь водить его, то сидеть за рулем иномарки вам не составит труда.
Какие ошибки свойственны новичкам? В чем они ошибаются чаще всего?
Самый простой пример – мало внимания обращают на дорогу. В этом кроется достаточно неприятная особенность: они могут раз заехать в очень глубокую лужу и после этого двигатель может выйти из строя. Также можно повредить ходовую или же бамперы. Поэтому в обязательном порядке нужно следить не только за знаками на дороге, но и за тем, какое состояние имеет сама дорога. Именно поэтому новичкам лучше передвигаться по тем дорогам, которые имеют отличное дорожное покрытие, а, значит, и меньше ям.
Еще одна ошибка, которая свойственна новичкам – это развитие слишком высокой скорости на дороге. Отсутствие опыта сказывается на том, что они не придерживаются скоростного режима, что может привести к последствиям не только в виде штрафа, но и в повреждении транспортного средства. Конечно, автомобили ВАЗ в этом случае не позволят развить достаточно высокую скорость, но все равно необходимо помнить о том, что вы – участник дорожного движения, поэтому отвечаете не только перед собой, но и перед другими автомобилистами, которым можете повредить не только автомобиль, но и нанести вред здоровью.
Особенности вождения ваз 2107
Плавнее трогайся на снегу- и будешь меньше застревать. Ну и вообще когда машина застревает не газуй особо - чем больше сильнее буксуешь - тем сильнее зарываешься.
Ну и давление в шинах можешь чуть приспустить чтоб меньше буксовать.
mikado3333, главное это думать о том на чём едешь и в каких условиях. Так же нужно понимать как может себя повести авто в тех или иных условиях. В сырую, снежную погоду сцепление колёс с дорожным покрытием будет значительно ниже, чем на сухом асфальте. Это нужно учитывать и понимать, что стоит избегать резких манёвров, торможений так как возможна потеяр управления авто. Кстати пыльная (посыпанная песком) дорога (пусть летом и в сухую погоду) почти тоже самое, что и заснеженная или гололёд.
Вообще в пределах одной темы всех особенностей управления авто не сказать и не узнать, но можно подчерпнуть что-то важное. Но думаю Вы это понимаете.
Из своего опыта могу сказать следующее:
1. Зимой, после сильного снегопада или просто когда на дороге гололёд\снег, обычно трогаюсь со второй передачи. Конечно же не всегда - в горку на второй трудно тронуться и соотвественно включаю первую. Что это даёт? Трогаться гораздо проще. Конечно можно точно так же трогаться и с первой, но учитывая, что она более тяговитая, со второй всё таки проще. Но тоже нужен навык.
2. Вот по поводу парковки передом, с расчётом на то, чтобы было проще выезжать, скажу следующее. Да, возможно и так, но я руководствуюсь следующим принципом. Во время парковки двигаюсь с минимальной скростью - меньше инерция и значит авто заедет ровно на столько, в тот же мягкий снег, на сколько сможет - и выехать соответсвенно тоже будет не проблема. А если "проталкивать" её в снег, то возможно, что сама уже не выедет.
3. Много газа не даю никогда, если двигаюсь по снегу, грязи и вообще там, где легко зарыться. И опять же еду медленно по тем же причинам, что в пункте 2. Если машина начинает буксовать, то включаю заднюю и сдаю назад, а затем снова двигаюсь вперёд. Если вперёд машина идёт очень тяжело, то лучше поехать другим путём, чем застрять тут.
4. Частенько дают лишний газ (из за чего и палят сцепление) тогда.ю когда нервничают. Так вот нервничать из за того, что кто-то сзади сигналит (как вариант) не стоит. Водитель должен быть спокоен. Первое время за рулём сам много нервничал.
5. Всегда соблюдаю ПДД. Собственно это должно всегда быть первым пунктом.
6. С горок, а особенно затяжных, не стоит ездить на нейтрали. Тормоза будут перегриваться и перестанут в результате работать.
7. Ещё интересный момент. Если поворот достаточно крутой, а асфальт в ямках, выбоенах и поперечных трещинах, то скорость лучше снизить и пройти поворот медленее, чем это можно было бы сделать на ровном хорошем асфальте. На таком машину будет сносить.
8. После движения по грязи не стоит сразу набирать большую скорость на асфальте - колёса в грязи и сцепление как на льду будет.
Вообще много всяких особенностей. но только вот не о всех сразу вспомнишь.
Ещё соглашусь с Жориком - в зеркала нужно смотреть. А ещё точнее если выразиться - нужно знать кто спереди, кто с боков и кто сзади - то есть знать всю обстановку вокруг. А по поводу знаков - нужно вырабатывать привычку их замечать. Не увидел знак, то возможно - нарушение, ДТП и так далее.
Отзыв: Автомобиль ВАЗ 2107 Лада седан - Дёшево и ездить можно
С ВАЗ 2107 началась моя автожизнь, знакомство с автомобилями и отечественным автопромом в том числе.
Хотя ездил я на этих "Жигулях" довольно много лет назад, но многое ещё помню. И так как прошло много времени с тех пор как продал эту машину, то впечатления устаканились, эмоции сгладились, мелочи забылись и напишу без эмоций.
Машина ко мне попала почти новая, с пробегом примерно 10 000 км и трёхлетняя. Из этих трёх лет год на ней учились, а два года после этого она стояла в гараже. Знаю это достоверно, поскольку покупал машину у человека, которому полностью доверяю. Судя по всему, все эти 10 000 км, перед тем как она попала ко мне, на ней только ездили, не обслуживая.
До покупки машины я мало интересовался темой автомобилей, то есть был типичный "чайник". Ни ездить ни ремонтировать, ни слушать машину, ни слышать я не умел. Да и вообще имел иллюзию, что буду только ездить, а чинить в автосервисе иногда. Это было начало 2000-х, автосервисов уже было много, как гаражных так и официальных. Поэтому я не проверял её и не отдавал на сервис, а сразу начал ездить.
Эксплуатировал надо сказать активно. Вначале, естественно, доучивался после автошколы, не щадя сцепления. Потом ездил и по Москве и по Подмосковью, по карьерам, в лес, по лёгкому бездорожью, застревал, буксовал, выдёргивал тросом, в общем всячески издевался. На момент продажи, через три года, на спидометре было 70 000 км.
Впечатления от управления автомобилем
Для передних пассажиров кресла вполне удобные. При моём небольшом росте умещался легко, садиться удобно. Безопасность по современным меркам почти отсутствует: только ремни безопасности. Двери после регулировок захлопываются без проблем, но с громким хлопком. Из-за особенностей устройства дверного замка устранить это нельзя. В салоне очень шумно. Открыты окна или закрыты - разницы по уровню шума на скорости нет. Магнитолу поэтому надо было включать громко, а чтобы меня слышали попутчики приходилось почти кричать. Окна с механическим приводом, подогрева сидений нет, печка регулируется вручную, кондиционер не предусмотрен в принципе. КПП механика, 5 ступеней. Двигатель был ещё карбюраторный. Разгоняется машина вяло, на скорости 110 км/ч рёв в салоне, как при взлёте истребителя (3400 об/мин на 5 передаче). Из салона в моторный отсек за магнитолой обнаружилось сквозное отверстие из которого дуло в салон. Заделал фанеркой, перестало дуть. На нормальной резине рулится вполне нормально, но на скорости свыше 90 км/ч ехать не комфортно из-за шума.
Эксплуатация и основные поломки ("Через тернии в сервис")
Первое, что сделал по совету опытных автолюбителей - антикор днища, порогов и крыльев. И всем очень советую сразу делать, не экономить на этом. Лучше делать качественный антикор, в сервисе, на чистой машине. Самостоятельно из баллончика вряд ли сможете хорошо сделать, если Вы сами не автомеханик и у Вас нет подъёмника. Без антикора, в московском климате, "Семёрка" начинает "цвести" (ржаветь) через год и сгнивает ещё за пару лет, если ездить каждый день.
После недели эксплуатации на машине начали блокироваться тормоза. То есть после торможения ножным тормозом, колёса не разблокировались сразу, а только через минуту-две. Вылечилось заменой тормозного цилиндра. Он был снаружи очень ржавый, и внутри, вероятно тоже. Наверное ржавчина закупорила одну или несколько форсунок. Скорее всего это было результатом двухлетнего пребывания в гараже без движения.
Через две недели сломался выключатель аварийной сигнализации, причём за городом. Ехал до магазина запчастей с аварийкой (то есть без поворотников), поменял сам. Найти эту деталь можно не в каждом магазине, пришлось немножко поездить.
Через несколько месяцев эксплуатации поменял передние амортизаторы, хотя можно было наверное ездить и так. Они не текли, но машина раскачивалась дольше, чем положено (мне так показалось).
Через полгода поменял подшипник в ступице переднего колеса, ибо начал свистеть. К тому же времени относится первая замена масла. Пробег был под 18 000 км, масло наверное было минеральным, так что крышка для залива закоксовалась изрядно. :) Промыли сами на даче, потом залили полусинтетику, двигатель выжил! Никаких потёков, разбирать не пришлось. После уже менял масло по регламенту.
Через год сломалось реле поворотников.
Вскоре сломался насос омывателя, естественно заменил.
Затем вышел из строя элетровинтелятор в моторе.
Начала небольшими кусками отваливаться звуко- и термоизоляция салона в районе ног пассажира и водителя (под ковриком). Отвалившиеся куски пришлось выбросить, разницы в шуме не заметил.
Барахлил топливный насос, чистка не помогла - заменил.
Пару раз или три раза менял щётки на генераторе, благо не долго. Но результат всё равно был печальный - зимой в пробке с ближним светом, вентилятором печки и включённым стеклоочистителем аккумулятор постепенно разряжался. Мощности генератора на холостом ходу не хватало. Решение: выключать в пробке всё кроме печки или поставить генератор от нормальной машины с такими же размерами генератора.
Накрылся термостат, пришлось заменить.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя по прежнему иногда (один из ста раз примерно) "забывал" включаться. Но я уже за ним всё время следил, его неплохо слышно в салоне! На всякий случай поменял датчик включения вентилятора, но это ничего не дало.
Примерно со второго года машина катастрофически перестала тянуть. Компрессия двигателя была в норме, поэтому думал на карбюратор. Чистка/регулировка особых результатов не дала. Замена карбюратора целиком принесла облегчение, но временное. Через полгода, всё стало так же. Так что карбюратор - тоже расходник.
Когда начала греметь подвеска, а Тосол из печки в очередной раз пошёл в салон, я уже накопил на другую машину. :)
Проездил на "Семёрке" три года. Стоял в пробках в Москве примерно по 50 км в день на работу/с работы и по выходным ездил за город по 200. 400 км, частенько катался по просёлкам.
Машина состоит из плохо сделанных, ненадёжных деталей, поэтому отказы - не редкость, в том числе комплексные, например с вентилятором охлаждения, когда невозможно понять в чём причина. Есть недоработки конструктивные: например генератор недостаточно мощный; шаровые опоры - вечный напряг (стучит уже, али не стучит?).
Однако машина крайне ремонтопригодна в любых условиях с минимумом инструментов. Ни один из отказов не привёл к поездке на эвакуаторе или на буксире. Коробка передач, сцепление, блок двигателя успешно прослужили все три года, несмотря на порой ненадлежащую эксплуатацию.
Ремонт - очень дешёвый, даже в автосервисах. При правильном устройстве рук и головы машина ремонтируется самостоятельно набором ключей и отвёрток на даче даже без ямы, при помощи домкрата, подставок, монтировки и известной мамы.
По молодости и безденежью как первая машина - вполне вариант. Заодно на практике изучите устройство автомобиля. Для людей старшего возраста, и большинства девушек и женщин думаю не подойдёт категорически.
ВАЗ 2107
Здарова мужики , после праздников покупаю первую машину ваз 2107 (карбюратор) , в автошколе учился ездить на иномарке , а тут классику беру я так понял на классике трогаться только с газом?
на классике:газу дал 1500-2000 оборотов , сцепление подвёл и поехал.
а на иномарках такая фишка что сцепление подвел , и без газа можешь ехать.
а как в горку тогда на классике трогаться если не опытный? тока с ручника?
и можно ли на классике подвести сцепление , убрать ногу с тормоза чтоб не откатилась , потом дать газу и подводить дальше или так тока на иномарках можно?
Вот и купил машину , сегодня ночью поеду кататься если кому интересно отпишусь =)
И спасибо всем кто писал в теме свою мысль!
Ночь! Щукаопасна. Потому как "литерные" на перегонах. и пешеходы невидимки.
Еще одно заблуждение, что надо тренироваться водить ночью. Лучше Вс. утром. Траффик наименее плотен.
ну тут наверное как повезёт =)
хотя учитель по теории говорил что ночью ездят одни гонщики да наркоманы!
В первый день выехав ночью проездил более менее нормально , а что очень порадовало так что даже не заглох ни разу.
Сегодня уже поехал кататься днём , 2 раза заглох кек , но всё равно быстро завёлся и поехал , потом на кольце был знак уступи дорогу , но я не уступил и подрезал его , тот мне посигналил (обматерил наверное) и поехал дальше.
потом сегодня поехал ещё кататься вечером , еду еду , а тут бам пешеход , а я лечу 60 км ч , повезло что он среагировал и остановился.
вечером так же еду , знак ограничения скорости 60км ч , там дорога убитая ехал 40 , так мне какой то чмошник на иномарке сел на жопу и моргал дальним , я так и не понял почему , толи ехал медленно , а может хотел чтоб я остановился , но не стал , но ехал он за мной прилично и всё моргал дальним , потом вроде отвязался и я поехал домой.
я слышал что ездят не по правилам , а по понятиям , тока какие они?
- пропускать "через одного" если мертвая пробка.
- не тошнить в левом. Если правый свободен а ты в левом, и сзади "биби-фафа" а впереди никого - уступи! Пусть летит.
- если правый занят ты в левом, и впереди тебя более двух машин. То клади болт на любые "биби-фафа"
- если видешь кто-то тупит. Новичек или заблудился - пропусти.
- правило трёх Д. "Дай Дураку Дорогу". Частое правило.
- парковать своё авто с учётом что "сосед" должен нормально выехать. (Опять же себе дороже бывает)
Может кто ещё чего вспомнит.
Обвесься значками "У" ))
Конечно тебе будут постоянно оббибикивать ))
Терпи. А тупить и глохнуить перестанешь. Снимешь , а то так и будут бибикать - "на всякий случай" ))
Все приходит с опытом. Потренироваться на ровной площадке, и на горке. Научиться быстро отпускать педаль сцепления до момента соприкосновения дисков, в этом положении задерживать ногу на доли секунд и затем плавно отпускать педаль. Газ соответственно сначала держим сразу 1200-1500 об/мин, затем учимся отпуская сцепления нажимать газ. Чисто психологически - езда на велосипеде: правой ногой педаль нажимаем, левой ногой педаль отпускаем.
Удачи в освоение автомобиля. :)
Наконец-то нормальный чел и нормальный вопрос! :)( > Здарова мужики , после праздников покупаю первую машину ваз 2107 (карбюратор) , в автошколе учился ездить на иномарке , а тут классику беру я так понял на классике трогаться только с газом?
===Только с газом. И на ино тоже, чего бы там не пели про волшебные св-ва инопомоек.
> на классике:газу дал 1500-2000 оборотов , сцепление подвёл и поехал.
===Суть не в этом. Газом увеличиваешь мощность движка, при этом отпуская сцепление увеличиваешь нагрузку на двигатель. Соответственно работая ногами и головой постоянно выдерживаешь соотношение, чтобы мощности движка хватало на преодоление нагрузки на трансмиссии. Дашь мало мощности - заглохнет, дашь лишнего - прыгнет вперёд, ведёшь процесс по золотой середине, сам, безо всякого контроллера, типа прошивки, и пр. такого.
> а как в горку тогда на классике трогаться если не опытный? тока с ручника?
===На крайняк самый дедовский способ - подложи камень под заднее колесо, чтобы машина не катилась назад, и трогайся себе спокойно :).
Трогание с ручника хоть и ныне требуется инструкторами, но на классическом приводе вступает в противоречие с работой сцепления и заднего тормоза. Либо то, либо другое в этом случае работает на износ.
Если сзади другое авто не подпирает, то нормальная последовательность действий - правая нога нажимает педаль тормоза, отпускаешь ручник, выжимаешь педаль сцепления и включаешь 1-ю передачу, затем ловким движением правую ногу на газ (педаль тормоза при этом отпускается), далее работаешь газом и сцеплением, и поехали. Естественно произойдёт небольшой откат машины назад, но тут уже дело сноровки. А сноровка дело наживное. Ищи горку, тренеруйся.
> и можно ли на классике подвести сцепление , убрать ногу с тормоза чтоб не откатилась , потом дать газу и подводить дальше или так тока на иномарках можно?
===На горизонтали и под горку наверное можно, в горку вряд ли. Найти опред соотношение газа и ещё не до конца отпущенного сцепления, при котором авто не покатится назад - можно. По типу ракеты зависшей на реактивной струе. Но это так, для эксперимента и более плотного понимания своего авто. В этом режиме очень грузятся диски сцепления. Долго не надо, чтобы не сжечь их.
Трогайся "с газом" - вобще забудь это про трогаться с Холостого Хода. Чушь это полнейшая.
Что на карбе (только с газом!) - что на инже (он много "прощает", но это НЕ ШТАТНЫЙ режим)
Газу дал 1500+ Сцепление отпускаешь, чувствуешь "потянуло" машину вперед, а обороты чуть проседают. Прибавил газку, в район 1500-2000
На карбе реально подспорье (хоть и не педагогично) поставить ХХ 1000.
Больше всего "ошибок" прощает электронный дросель. Но он тоже не всемогущь )
Старая добрая «семерка», все мы помним ее как неприхотливый автомобиль ваз 2107, который прекрасно подходит не только для поездок на дачу, но и на достаточно длинные дистанции. ВАЗ 2107 не сильно изменился, если брать во внимание прадедушку 2107- Fiat124, который стал автомобилем года в далеком 1966 году. В 2012 руководство завода решило прекратить выпуск автомобиля по причине малого спроса, но те, кто уже не одно десятилетие проездили на своей ласточке, любят приятный звук 72 сильного мотора и вместительный 325 литровый багажник. И хоть разгон до сотни за 17 секунд никого не впечатляет, экономичный расход 9,2 литра на 100 километров пути по городским улицам ценят многие автолюбители.
Немного раздражает червячный редуктор рулевого управления, особенно, если нужно повернуть колеса на месте или на небольшой скорости, придется изрядно потрудиться, зато его пятиступенчатая коробка дает хорошие показатели, на трассе позволяя разгоняться до 162 км/час. Тормоза представляют собой аналог советского автомобилестроения: классические дисковые спереди и барабанные сзади. В целом автомобиль неплох, мало чем отличается от ВАЗ 2105. Не считая внешних различий в решетках радиатора и прочем, самое главное всё-таки кроется под капотом: если в модели 2105 коленчатый вал с распределительным валом связывался посредством ременной передачи, в силу чего был менее надежен, то в седьмой модели проблему устранили, установив цепь.
Подвеска ВАЗ 2107
Подвеска автомобиля довольно мягкая, но требует особого отношения в ремонте. Первое, что необходимо сказать, так это то, что проблемы с автомобилем необходимо устранять при первом их появлении, потому что запущенная поломка в будущем может стать не только причиной серьёзных неисправностей, но и внезапного ДТП. Подвеска даже отечественных машин не может приспособиться к нашим дорогам, поэтому первой выходит из строя, при этом большинство неисправностей внимательный владелец может определить, прислушавшись к стукам и грюкам в движении.
Если вы только начали слышать стуки, проверьте подвеску, загнав авто на яму. Обычно стук говорит об износе шаровых шарниров ( 20) либо резиновых втулок ( 2), штанг на задней подвеске, более серьёзными могут быть поломка амортизаторов или пружины. Если вы ничего не нашли, а стук не исчез, проверьте, не погнуты ли диски колес и сгоняйте на балансировку. Большинство поломок подвески «лечатся» заменой различных изнашивающихся резинок, которые недорого стоят, но лучше брать ремкомплект целиком, так как замена резинки с одной стороны вызовет дисбаланс и повышенный износ с другой стороны. Если суппорт тормозной системы не справится с задачей, вас развернёт при торможении или вы можете вообще не затормозить.
Неисправности подвески ВАЗ 2107
Частым бывает увод автомобиля от прямолинейного движения. Оставляя все как есть, водитель рискует на большой скорости попасть в занос и просто вылететь с дороги. Обнаружили подобную неисправность — не спешите отчаиваться, вначале проверьте давление в покрышках, так как это самое простое и не требует вложения средств. Если давление одинаково, давайте думать дальше. Проверьте балансировку колес и износ покрышек, если он неравномерен — причина найдена, но после замены проведите повторную балансировку, дабы не допустить такого в будущем. Причина может скрываться и в неполном расторможении колес, если в тормозную систему попал воздух.
Бывают и более серьёзные причины возникновения такого явления, как правило, это неправильный угол установки передних колес либо разный зазор на подшипниках передних колес — это все регулируется.
Если и не в этом причина, то, скорее всего, деформирован рычаг подвески или ослабла одна из пружин. Не отремонтировав на ранней стадии шум, дисбаланс будет увеличиваться, и вместо мягкой приятной езды вас ожидает неприятные ощущения от наезда на самую незначительную кочку.
О многом может сказать и износ покрышек, так как они не только передают все воздействующие силы на подвеску, но и принимают обратную отдачу. Неравномерный износ часто вызван не только дисбалансом и развалом или схождением колес, иногда он говорит о том, что у вас не работают или плохо работают амортизаторы либо имеются значительные износы шарниров и втулок подвески, а иногда и о разном усилии торможения, так что чаще проверяйте регулировку тормозной системы.
Трансмиссия ВАЗ 2107
Если голос подает задний мост (рис), то сразу после проверки уровня масла нужно проверить подшипники полуоси. Если шум возникает только на поворотах, значит, дело в сателлитах дифференциала, что вызывается либо неправильным зазором шестерен, либо изношенными подшипниками — и то, и другое лечится заменой.
Прелесть советских автомобилей в том, что все узлы в них ремонтируются взять, к примеру, амортизатор если он начал травить масло, то не обязательно менять его целиком, ведь дешевле заменить сальник или уплотнительное кольцо резервуара, чем весь узел.
Не менее важным является трансмиссия авто в особенности коробка передач. Если вы слышите шум — то придется ее разбирать, если конечно причина не в утечке масла. В основном шум вызывают изношенные подшипники, заменить их не так просто, потому что необходимо приспособление штифт по диаметру равный осям или на несколько сотых миллиметра меньше. Если трудно приключаются передачи, то скорей всего дело в тугом движении штоков вилок — это возникает из-за заусенец, заклинивания блокировочных сухарей, загрязнений гнезд штоков. Лечиться заменой изношенных деталей. Более опасным может быть самопроизвольное включение передач, вызванное поломкой пружины синхронизатора или сильным износом блокировочных колец, реже износом зубьев муфты синхронизатора либо зубчатого венца.
Если вы видите подтекание масла, то стоит подтянуть крепления крышек картера коробки передач. Не помогло, меняйте прокладки между крышками и сальники первичного и вторичного валов.
Рулевое управление ВАЗ 2107
Рулевое управление может доставлять проблемы из-за большого свободного хода рулевого колеса, это частая проблема и в 90% случаях загадка в износе наконечников шаровых шарниров рулевых тяг и тут работы на 1,5 часа с походом в ближайший автомагазин за ремкомплектом. В другой ситуации такую неисправность может вызывать увеличенный зазор в червячном зацеплении. Туго поворачивается руль, значит зазор выставлен неверно, но всё же проверьте уровень масла в картере рулевого механизма и давление в шинах. Если вы влетели в большую яму или попали в аварию и все только после этого заметили неполадки, то они, скорее всего, вызваны деформацией несущих элементов, выровнять которые достаточно сложно и если вы не опытный слесарь лучше за это не браться.
Двигатель автомобиля достаточно сложный механизм его диагностику желательно проводить с помощью мотор тестера, который выдаст вам практически всю информацию. Найти причину поломки достаточно сложно также как и устранить ее. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые, по крайней мере, знают, что такое карбюратор и инжектор и в чем различия.
Почему вы устаете от езды в ваз 2107 (семерка)?
Почему вы устаете от езды в ваз 2107 (семерка)?
Я специально зарегистрировался чтобы показать вам нечто интересное и, как мне кажется, важное.
Хочу поделиться с вами информацией, которой, полагаю, не обладают даже самые прожженные знатоки и спецы в технической части советских авто.
Я решил немного попиарить эти видео, потому как чувствую что они мало приносят пользы что мне, что другим.
Вот видео, в котором я просто фиксирую наличие импульсов:
Вот видео со вторым прибором, который замеряет поток энергии:
Источником радиации такого рода может служить любой провод с током.
Если вы учили в школе, что провод с посотянным током не может излучать волн, то это верно только длай прямого провода.
Если его чуток согнуть, или намотать куда-то, то уже будет излучение.
Какой уровень у этого излучения? Опасно ли это? Это уже другой вопрос.
Источник этих импульсов в нашей семерке это система, которая подает разряды на свечи. То есть каждый разряд создает один импульс, который фисируется прибором на видео.
Прибор на первом видео не меряет уровень радиации (поток энергии через единицу площади в единицу времени), а просто засекает импульс и создает звук. Он видит только сигналы в промежутке частот от 50 мгц до 3000 мгц. То есть все что находится вне этого промежутка он не видит.
Тем не менее, разряд создает электромагнитные волны в гораздо более широком спектре частот, так что тот прибор, которой замеряет поток энергии, тоже замерсяет только часть этой радиации (тоже от 800 мгц до 2500 мгц).
В общем и целом в этом плане машина сделано неудачно. Мы проверили еще пару семерок (в том числе и абсолютно новую) и везде была эта проблема.
В остальных машинах (девятках и современнее, газелях и иномарках) мы такой проблемы не обнаружили. Хотя, если бы искали поусерднее, то нашли бы.
Импульсы заходят в салон из под капота через переднюю панель. Если вы хотите немного загородить себя от них, то можно просто залепить дырки обыкновенной фольгой. Ясное дело, что без измерительного прибора трудно что-то сделать наверняка. Имейте это ввиду.
Не советую калымить на семерке - будет очень трудно работать.
Хочу еще раз подчеркнуть, что эти приборы не измеряют радиацию, как это понимают большинство людей!
Это не радиация как была в Чернобыле! Это другой вид радиации - как от сотовых телефонов, микроволновых печей, беспроволочных раутеров и так далее.
Если вы хотите найти самую безопасную в электромагнитном плане машину, то вам стоит посмотреть на дизельные мерседесы 1980-1981 года производства (модель точно не помню). Они дизельныеи в них мало проводки.
Покажите этот пост и видео вашим друзьям и знакомым.
Надеюсь, что эти видео принесет пользу многим.
Если у вас есть какие-то похожие впечатления от 2107, то пишите тут, мне будет интересно почитать.
Всем желаю хорошего самочувствия, безопасных дорог и зеленых светофоров.
PS:
Для тех, кто мало озабочен данной темой, могу предложить посмотреть как такого вида радиация влияет на нашу с вами кровь:
Когда у человека бодун, то его кровь выглядит так же как в этом видео.
Ваз 2107 «Семерка». Классика отечественного автопрома
ВАЗ 2107 - обзор (с фото), технические характеристики и цены. Отзывы о Лада 2107 ее владельцев.
Легендарная ВАЗ 2107, я мечтал в детстве о такой машине. И не смотря на появление, со временем, широкого выбора автомобилей зарубежного производства, желание оставалось в силе, поэтому моим первым автомобилем стала «семерка». Сегодня я хочу вкратце рассказать вам о моих впечатлениях.
Вопреки всеобщему заблуждению, по которому автовладельцы называют ЛАДУ 2107 советским «мерсом», прообразом для нее стал итальянский FIAT-124 (1966 год). В то время АвтоВАЗ тесно сотрудничал с этим концерном. Серийный выпуск был налажен в 1982 году на Волжском автозаводе на базе выпускавшейся уже тогда модели 2105. А выпуск данного автомобиля на российских заводах завершен в 2012 году, в связи с вытеснением новыми моделями «LADA». Сегодня ВАЗ 2107 выпускается только в Египте.
Характеристики ВАЗ 21074
Итак, я приобрел ВАЗ 21074 2002-го года выпуска. Из маркировки видно, что двигатель 1.6 литра, карбюраторная подача топлива. Краткие хакактеристики:
• Пятиместный седан, четыре двери;
• Задний привод;
• Механическая пятиступенчатая КПП;
• Снаряженная и полная масса – 1030 и 1430 кг;
• Габариты (д, ш, в) – 4120*1620*1430 мм;
На момент приобретения, пробег автомобиля составлял около 45000 км, и я проехал на нем столько же. При эксплуатации «Жигулей», которые не отличаются особой защитой кузова от коррозии, в регионе, где дороги не посыпают реагентами, автомобиль на сегодняшний день достаточно свеж и бодр.
Сев впервые за руль, я в первую очередь обратил внимание на очень приятную деталь – довольно удобные, органичные сиденья с высокими спинками. Кстати, внешнее отличие «Семерки» от ВАЗа 5-ой модели состоит именно в сиденьях.
Еще одним отличием от других классических «Жигулей» является усовершенствованная приборная панель. На щитке приборов установлен тахометр и, очень удобная опция для водителей, которые плохо чувствуют педаль газа – эконометр. Через дефлекторы, расположенные в центральной части панели, направляется струя холодного воздуха, а так же модернизирована консоль.
Если смотреть снаружи, то от 5-ой модели отличия состоят в более объемной хромированной решетке радиатора, которая как раз и напоминает «мерседесовскую»; небольшие изменения сделаны в форме капота и задних фонарей.
На момент пробретеня автомобиля мне его не с чем было сравнивать, но и сейчас, поездив на других автомобилях, я бы не сказал, что при отсутствии гидроусилителя руля, управление очень трудное. Вполне свободное управление.
Порадовал тот факт, что на «семерке» я имею хорошее преимущество перед автомобилями с низкой посадкой. Световой зазор между нижней частью авто и дорогой составляет 17 см. На внедорожник я не претендую, но по проселочным и второстепенным дорогам, которые составляют около 50% в нашем городе, я езжу достаточно смело.
Особенности эксплуатации, ремонты и недостатки ВАЗ 2107
За период эксплуатации я понес самую ощутимую финансовую потерю при ремонте 5-ой передачи. Мне понравилось, как бесшумно двигатель работает при ее включении, машина приятно катится. Но, я не должен был включать 5-ую ранее 85-90 км/ч.
Раз уж мы заговорили о материальных вложениях, остановлюсь на этом поподробней. За период эксплуатации (50 тыс. км) мне пришлось поменять:
• корзину и вилку сцепления;
• обе пары амортизаторов;
• крестовины карданной передачи;
• насос охлаждающей жидкости (помпа).
Это из числа, как я считаю, серьезных ремонтных работ.
Из резинотехнических изделий:
• маслосъемные колпачки;
• ремонтный комплект центрального цилиндрика тормозной системы;
• резинометаллические шарниры нижнего рычага передней подвески;
• топливные, тормозные и шланги системы охлаждения;
Вы можете не поверить, но я даже шаровые опоры еще не менял, возможно, это сделал прежний хозяин перед продажей.
Приобретая «Жигули», мы знаем, на что идем. Все вышеперечисленное, на мой взгляд, не является серьезными финансовыми потерями. При наличии свободного времени, ремонт проводится самостоятельно, так как устройство автомобиля достаточно простое, не требует квалификации и специальных знаний в механике и электронике. Запчасти на ВАЗ 2107 можно приобрести в любом автомагазине, цены на них вполне доступные.
Не могу судить о родном карбюраторе, у меня стоит от ВАЗ 2108. Работает превосходно, я не считаю проблемой регулировку холостых оборотов, которую приходится делать, заправляясь топливом разных производителей. Чистку карбюратора я проводил всего один раз.
Отзыв владельца о ВАЗ 2107
Автомобиль у меня хранится под навесом, на улице. Зимние температуры воздуха в нашем регионе достигают сорока градусов, и длится такая погода полтора-два месяца в году. Я хочу сказать, что своей «семеркой» я доволен. Так как, эксплуатирую я ее каждый день, заводится без проблем.
Первую зиму я, перед запуском, подогревал поддон тепловентилятором в течение получаса, и даже аккумулятор не снимал на ночь. Но после зимы аккумулятор пришлось сменить, новый я все-таки во вторую зиму стал заносить домой. Честно говоря, я приобретал аккумулятор за 2000, а мой знакомый – за 3500, выкинули мы их в одно время, судите сами. Так вот, перед следующей зимой я установил обогрев охлаждающей жидкости, который входит в систему в месте установки температурного датчика. Ставлю за 30-40 минут перед запуском в сеть 220, запускаю без проблем и, воздух из печки дует сразу теплый.
К слову, устройство системы отопления оставляет желать лучшего. Воздуховоды, которые направлены по обеим сторонам салона, на мой взгляд, только усложняют подачу воздуха. При этом, в ноги водителя направлена достаточно мощная струя воздуха. Недостаток тепла в салоне начинает ощущаться при температуре -25-300С.
Хочу предупредить, что мыть ВАЗ 2107 2002 года следует без применения автошампуней. На моем, и, насколько я знаю, на автомобилях того года вишневого и цвета «баклажан» краска не выносит сильной химии, при этом остаются разводы. После первого посещения автомойки, мне пришлось полировать машину. Но потом я предупреждал работников, или мыл самостоятельно бытовыми моющими средствами.
Комплектация и цена ВАЗ 2107
Приобретал я свой автомобиль с пробегом в 45000 км за 80000 рублей. При этом мне отдали новую зимнюю резину «Yokohama» на дисках, которая обошлась бы мне в 12000 рублей. Так же в авто была установлена хорошая магнитола. Я считаю сделку удачной, так как даже сейчас, спустя 2.5 года, автомобили подобной комплектации и года выпуска за эту же цену не задерживаются у продавцов. На 10 тыс. рублей повышается стоимость при наличии литых дисков и установленной сигнализации или, просто центрального замка.
Но, хотелось бы напомнить, что в нашем регионе кузова «Жигулей» довольно не плохо себя чувствуют. Поэтому, при покупке необходимо интересоваться районом, в котором эксплуатировался автомобиль. Даже не глядя на кузов, цена падает тысяч на 20, для автомобиля, на котором ездили в крупных городах, где применяют реагенты для подсыпки дорог.
Читайте также: