От чего подходит вилка на иж

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5

— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.

— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".

— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.

— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.

— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).

— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.

— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).

— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.

— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.

— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.

— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.

— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.

— Далее можно пойти 2 способами:

1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.

2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".

— Я пошел вторым способом.

— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.

— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".

— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.

— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.

— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.

— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.

— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))

— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.

— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.

— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Установка вилки от ижа на урале

:для
Shnaps
: без переделок нереально. Разное расстояние между стойками (у ИЖ оно меньше), и разный диаметр оси (у ИЖ оно так же меньше), и если его растачивать под уральскую ось, может сломаться её крепление.

для Deathdoor

:для
Timik
: А если только Ижевское колесо.

для Кирпидон

: Чего Ижевское колесо. Погоди, так ты хочешь просто ЦЕЛУЮ вилку с колесом на уральскую раму поставить? Тогда больших проблем не будет. А вот если в ижевскую вилку уральское колесо, тогда гимор обеспечен.

Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.

для Кирпидон

: Вилка сама по себе хлипковата, а колесо, можно ставить но оно меньшего диаметра. А на счет изменения радиуса поворта брехня

— ничего подобного, у меня так сделано, так что говорю на основе опыта. Тут даже по самой вилке это будет заметно: во первых траверсы выгнуты вперед больше чем уральские, во вторых ижевская вилка уже. Вот так. И насчет хлипкости ты не прав. Орионовская вилка используется на Юнкере — отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала. И насчет радиуса колеса ошибаешся — переднее колесо то же 19 дюймов.

[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]

Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?

для Shnaps

: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.

Братцы, да вы че! Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) — 38 мм. И кто из них хлипковат? Да и простая Ижевская 2 год у соседа на колясочнике ходит, только песни поет. Вердикт однозначен: Ижевская (Орион) вилка — луччая отечественная вилка. Переделка заключается в вытачивании 2 переходников под Ураловские подшипники рулевой колонки (у них диаметр больше).

ЁПтыть! Так значит чо. ОРИОНОВСКАЯ ВИЛКА С ИЖЕВКИМ КОЛЕСОМ НА УРАЛ?? ТРАВЕРСЫ ОСТАВЛЯТЬ УРАЛЬСКИЕ. УДЛЕННЯТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК НЕ НАДО БУДЕТ??

для Кирпидон

: Траверсы тоже оставь орионовские. Удлиннять то же ничего не надо, если только не для понта. Единственное, где надо будет поколдовать в месте крепления вилки к раме, диаметры там несколько разные (см. пост RIB выше).
[Редактировано 4/5/2004 Deathdoor] [Редактировано 4/5/2004 Deathdoor]
Что-то ты путаешь. Юнкер минимум на 50кг. легче.

А если точнее — сухая масса «Юнкера» 185кг. А самая тяжёлая одиночка ИМЗ»Волк» 250кг.

короче если ставить орионовские вилку и колесо, то нужны другие траверсы, т.к.

либо родные траверсы расчекрыжить под 38мм, но я не стал-вид больно галимый

: Видел их стоящими рядом, хоть убей не могу понять почему урал больше весит, а ведь на юнкере ещё водяное охлаждение.

для MadMazy

: или использовать родные орионовские

для Deathdoor

:или так,но я не знаю как их с родной осью колонки совмещать

Мдя. Осталось только скапить денег если еще ничего не полетит в двигле.

для MadMazy

: пару примерно вот таких шняг у токаря заказываешь https://www.yakutia.ru/

для Deathdoor

:Я так думаю, что разницу дают двигло+коробка+рама дуплексная. Многие говорят что вилка «Орион» хороша на «Урале», но почему-то никто не говорит сколько она так проходила. Или положительные впечатления только в начале эксплуатации, а потом что — бесконечный ремонт?

а ее на колясыче пользовать можно? в смысле не крякнет?

колясыч груженный за полтонны тянуть может.

:спасибо я просто новые траверсы сделал вот они:
если кому надо могу чертежи дать.
для MadMazy

для Кирпидон

:Ижевский передок легко и непринужденно встаёт на Урал, целиком вродне, вместе с Ижевскими траверсами. Тебе понадобится сделать уплотнительное кольцо на нижнюю траверсу. Кольцо это делается для того, чтобы поставить родной, уральский подшипник. Внутренний диаметр кольца — это диаметр трубы рулевой колонки Ижа, той трубы, что торчит из траверсы. Внешний диаметр кольца — диаметр уральского подшипника, высота — соотвецно, равна высоте внутреннего буртика обоймы. Ессно, все делается с допусками, чтоб село плотно. Одеваешь кольцо на трубу, на кольцо одеваешь обойму уральского подшипника. Теперь о верхней гайке, которая затягивает подшипник. В принципе, они похожи с уральской, в некоторых случаях даже взаимозаменяемы. Прикинь — если садится нормально, то затягиваешь ей. Если (как в моем случае) была чуть-чуть великовата, то ставишь родную Ижевскую, предварительно сбив Ижевский пыльник и ижевскую же обойму и набив туда уралячьи. Если вдруг уралячьи окажутся велики (ну, пыльник-то стопудово окажется, но это неважно, он потом прижмется обоймой подшипника, отрегулируешь его по центру) тогда делаешь второе кольцо — соотвецно, по параметрам верхней гайки. Вот и все дела.

Я вообще обошелся без шариков, внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней), удачно ложится в канавку для шариков ижевского (что-то вроде > сверху) получается 2 подшипника скольжения (обильно смазанный литолом).

урал ладно а на к-750 если поставить такую вилку она выдержит?

Всё это так заманчиво . но есть тут пиплы, у кого стоит Орионовская вилка?? Ау.

:Во первых привет славному городу Королеву (я там мот покупал ), а во вторых спасибо за разъяснения!

ИЖЕВСКАЯ вилка с колесом на Урел.

Реально ли это замутить без особых переделок??

для Кирпидон

че вы хотите поставить вилку от ИЖа на Урал иль колесо от Урала на Ижевскую вилку

для Кирпидон

для Deathdoor

:для
Timik
: А если только Ижевское колесо.

для Кирпидон

Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.

для Кирпидон

[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]

Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?

для Shnaps

: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.

для Кирпидон

Что выбрать

По современным дорогам, особенно на Российских просторах, на машинах далеко не уедешь. Вездеход доступен не каждому. Остаётся только самокат или велосипед. Впрочем, есть ещё одно эффективное средство передвижения и особенно по бездорожью – мотоцикл. Мотоцикл гораздо лучше, скоростнее и можно коляску нацепить. Чем не машина? Только без крыши, на открытом воздухе.

Каких марок и стран изготовителей только нет. Ямахи, Харлеи, Урал, Бобберы и Чопперы, Днепр, Кастомы, BMW и много других. Несомненно, у каждого вида такой техники есть достоинства и недостатки и это неплохо, есть из чего выбирать и с чем сравнивать. Вам предлагается два самых распространённых отечественных вида мотоциклов, более доступные на нашем рынке и зарекомендовавших себя в лучшем виде для езды особенно по бездорожью это Урал и Днепр. Правда, при разделе Советского государства, мотоцикл Днепр остался на Украине.

вилка от ижа

подскажите можно ли на урал м66 воткнуть вилку от ижа и что переделать надо?

От какого ижа? Орион? Или от старых моделей?

мягкая она. от ориона нужно точить втулку на ось под ураловския подшибник, следовательно на обычную тоже

Тонкая она! Купм вилку ПС, эта норм будет!

Fin13 ,вобщем-то ПС тоже 35мм. Но,однозначно,лучше.

Polzun, а не 36. Но наконечники мощные у неё довольно и ход 16 см.

ПС — 35, CZ, Java, Паразит — 36, старая ява, иж — 33

Polzun , Признаю — по поводу старых яв не был уверен в цифре!

117-ый , По поводу явской вилки? Диметр 36 — встанет в родные траверсы. Конструкция нижних труб позволяет рассверлить их до паразитовской оси (Заднюю ставить надо с гайкой). Пружины от паразита вставил — И все! Нормальная безщтоковая вилка, с родной геометрией паразита. Длину только паразитовской не помню. Давно выкинул. (у меня правда от Чезы кроссовая, но траблы сней — треснуло крепление оси. Попробую гибрид весной сделать чезо-явовский)

да хотел чтобы голая вилка была знач не пойдет я тоже думал мягкая она застучит и побежит быстро скажите тогда как облагородить родную и реанимировать мот лет 8 стоял без дела когда забрал все сухое и в движке и коробе и везде сухо весь мазут снаружи. редуктор перебрал коробка в деле а свилкой не знаю что и делать. может декстрона залить после очистки и замены сальников?

внешний вид да и ее проще найти чем ураловскую

brodygy , не стоит так делать. Ублюдочная она. Если уж заморачиваться — «орионку» ищи. Тем более щас недорого они бывают. Смотри в соответствующем разделе форума.

Определение

Днепр – украинский тяжелый мотоцикл производства Киевского мотоциклетного завода.

Урал – тяжелый российский мотоцикл производства Ирбитского завода.

В данном случае стоит начать с их сходства: оба мотоцикла имеют один прототип – немецкий BMW-R71. В 40-е годы XX века выпуск первой модели советского аналога немецкого байка под индексом М-72 был налажен в Ирбите, а в 1951 г. — и в Киеве. Волею судеб сейчас эти города расположены в разных государствах, что еще больше путает обывателей в причинах сходства мотоциклов.

Несмотря на кажущуюся абсолютную схожесть и взаимозаменяемость многих деталей, Днепр и Урал все же имеют отличия даже во внешнем виде. Так, формы переднего крыла, бензобака и сдвоенного седла у Днепра и Урала разные.

Если говорить о комплектующих, то коробка передач Днепра длиннее ураловской. Основная часть отличий кроется в двигателях. Так, коленвал Урала – составной, неразборный, Днепра – цельный. Коленвал Урала считается более неприхотливым к тяжелым условиям эксплуатации, а Днепра – более ремонтопригодным, но стоит учитывать отсутствие полноценного масляного фильтра.

Маслосистема Днепра считается более производительной, плюсом также является наличие сигнальной лампочки, сообщающей об аварийном давлении масла. Насос Днепра оборудован редукционным клапаном, склонным к засорению.

Цилиндры Днепра могут быть алюминиевыми с гильзой и чугунными, Урала – алюминиевыми с залитой в цилиндр гильзой. Такую гильзу выпрессовать нельзя, а только вырезать. Алюминиевые цилиндры лучше отводят тепло.

Клапанные крышки Днепра угловатые, Урала – овальной формы. Головки цилиндров Урала и Днепра невзаимозаменяемы.

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику, ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

Вилка Планеты 5-015 (ИЖ ИЖ 7.107-015)

23.06.2014 NEMEC Добавить комментарий

8032

Статья касается передней подвески мотоциклов ИЖ 7.107-015 (Планета -5-015) более новых модификаций(до закрытия производства), хотя передняя подвеска сильно не отличается от предыдущих моделей!

Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих уст-ройств, упругих элементов и гасителей колебаний. Направ-ляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращаю! эти колебания в затухающие.
Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее
распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка (изготавливали в Японии).

Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис. 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.
Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и на неподвижной — хомутом 10.
Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость: это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.
Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое
решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!
Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см .
Если мотоциклом пользуется только один водитель и
его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным
0,2 кг/см/куб; если он ездит с пассажиром— 0.4 кг/см /куб ; и при езде с коляской— 0,6 кг/см/куб Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.
Несколько слов о гасителе колебаний.
Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, а также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.
Несколько советов, касающихся эксплуатации и ремонта новой вилки.
Практика показала, что вилка работает достаточно стабильно, больших претензий к ней нет. Однако нужно следить за надежной затяжкой резьбовых соединений, не допускать утечки жидкости и
систематически проверять давление в системе пневмоподкачки. Обращайте внимание и на сохранность защитных чехлов. В случае обнаружения какой-либо неисправности постарайтесь ее устранять как можно скорее, не откладывая ни потом: в противном случае мелкая неисправность непременно превратится в крупную.
Поскольку мотоциклистам не приходится рассчитывать на сервис, приведем здесь и несколько советов по обслуживанию подвески.

Первую замену гидравлической жидкости рекомендуется производить через 2500 км — то есть сразу после окончания обкатки. Пренебрегать этим не следует, так как масло является не просто рабочим телом, но и смазкой для деталей пера. Если оно загрязнено — а в период обкатки этот процесс особенно активен — масло будет содействовать усиленному износу трущихся деталей.
Следующую замену масла нужно производить через 6— 7 тыс. км пробега, используя для каждого пера по 300 см/куб жидкости МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74) или любой другой подходящей в наше время. К сожалению, произвести замену можно только в том случае, когда стойка снята, — это не совсем удобно для потребителя. Однако, если учесть, что годовой пробег мотоцикла редко превышает 10 тыс. км, то эта операция, выполненная в начале и конце сезона, представится не столь уж и обременительной.

Чтобы снять и разобрать стойку, рекомендуется следующая последовательность действий.

Установите мотоцикл на подставку и снимите переднее колесо. Отсоедините от подвижной трубы скобу переднего дискового тормоза, если таков есть(касается моделей поновее). Снимите переднее крыло вместе со штампованным мостиком, отвернув болты, крепящие его к приливам левой и правой подвижных труб. Снимите с каждой стойки колпачки 3 (рис. 2). Нажимая на золотники 2, удалите воздух из верхней полости амортизаторов. Отверните гайки 4 рабочих цилиндров на половину резьбы. Ослабьте стяжные болты в нижнем и верхнем мостиках, после чего через деревянную прокладку легкими ударами молотка по гайкам 4 выбейте стойки из мостиков и снимите их с мотоцикла.

Для смены масла остается отвернуть до конца гайку 4, вынуть из трубы большую пружину 8, втулку 11 и малую пружину 12. Будьте осторожны, когда станете окончательно отворачивать гайку 4: на нее снизу давят пружины и она может «стрельнуть». Переверните стойку и слейте масло. Промойте цилиндр чистым неэтилированным бензином и продуйте сжатым воздухом досуха.
Собирать стойки и устанавливать их на мотоцикл нужно в обратной последовательности.
Если возникнет необходимость заменить уплотнение 15, стойку следует полностью разобрать. После слива масла снимите защитный чехол 13, выверните винт 25 и выньте из резервуара 22 цилиндр 20 вместе с поршнем 21. Удалив стопорное кольцо 17, вы получите возможность извлечь манжеты 15 и заменить их новыми. Чтобы не было течи масла в нижней части стойки перед заворачиванием винта 25, его резьбу рекомендуется смазывать тонким слоем герметика.

«У японцев волосы дыбом встанут»: Как соединить ИЖ Юпитер-5, Kawasaki и Suzuki, не сделав «колхоз» – сеть

Старый мотоцикл выглядит по-новому, но не лишился узнаваемости.

ИЖ Юпитер-5 – один из самых массовых отечественных мотоциклов, выпускавшийся с 1985 по 2008 годы. Он представляет собой многоцелевую машину, которую можно дополнять боковым грузовым или пассажирским прицепом, либо универсальным грузовым модулем.

Ижевский мотоцикл, в своей массовости, получил широкое распространение, а потому, встречается на дорогах России достаточно часто и, нередко, в тюнингованном виде. Однако достойных переделанных аппаратов не так уж много.

Накануне в тематическом сообществе в Instagram появилась публикация о том, как соединить ИЖ Юпитер-5, Kawasaki и Suzuki, не сделав «колхоз». Судя по фотографиям, энтузиаст использовал ижевский мотоцикл как платформу для кастомного «дорожника».

Умелец взял стандартный ИЖ Юпитер-5, и установил на него японскую ходовую часть. Задняя подвеска позаимствована у Suzuki Bandit Gsfю. Ее стальной маятник пришлось укорачивать на несколько сантиметров, а для его установки, гидравлическим домкратом разгибалась рама. Передняя вилка для кастома взята от Kawasaki ZZR 400, а колеса – от Kawasaki ZZR 600. Байк приводится в движение «ижевским» форсированным мотором.

Уделает даже «Прадика»: Почему у KIA Mohave 2020 нет альтернатив на российском рынке

Корейский «нишевый продукт» для Америки внезапно «выстрелил» на весь мир.

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

MOTOBRATVA

короче я заьрал. с халявой чуть провтыкал (наивный я)))))))
750 грн. короче + надо купить оту хрень с колодками тормозными (пневпоривод чтоли называется)
ну в принципе думаю это нормально. мне полнуя в сборе за 1000 предлагали.

Еще вопрос: кто знает что нужно, чтоб туда подключить спидометр? (переходник или звездочка какаято?)
А ТАК ВСЁ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.

Пневматическая вилка на ИЖ. Ваше мнение?

Вилку с колесом ты удачно отхватил .Та штука с колодками супорт называется .Ижевский ты наврядли найдешь .Скорее всего придется тебе от китайца подбирать. Судя по фото родной травеосы у тебя не было в комплекте . Если мне не изменяет память то перья в диаметре там 38 мм а на обычной вилке 36 . придется тебе погонять

А по поводу спидометра вот:

Вот еще данные по колесу:

:geek:

Пневматическая вилка на ИЖ. Ваше мнение?

ненене, у меня все траверсы есть и все подходит. проблема найти фиговину под спидометр, чтоб было куда его подключить. спасибо огоромное. буду разбираться!

Добавлено спустя 3 дня 18 часов 57 минут 28 секунд:
Обновил фотки, теперь с цифровика.

Добавлено спустя 5 дней 22 часа 33 минуты 41 секунду:
Блин голимый оцтой выходит у меня с этой вилкой. Поехал в Харьков сегодня и обыскав все точки, что только можно (базары, магазины, знакомых) увидел, что ни редуктора спидометра, ни суппорта на тормоз купить нигде нельзя. Их просто нет, т.к. это считаются новые вилки и на них запчасти не возят. только в России они есть. В принципе вариант возможен найти там знакомых, чтоб они купили и прислали.
Ну с суппортом еще как-то можно придумать что-то, от скутера или спорта присобачить. А вот с редуктором спидометра сложнее. Кто-то скажет "нах тебе спидометр, так катайся". Не раз уже слышал и каждый раз отвечаю: нах тогда мне вообще такая вилка и мот, если оно будет в полурабочем состоянии?

Вобщем люди! товарисчи! помогите! может у когото есть знакомые\друзья\родственники, может у кого есть на продажу редуктор спидометра и суппорт на пневматическую вилку от ИЖ Планета-5 (7.107-015).
Сообщите мне! Об остальном договоримся в аське или по телефону

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции

Передняя вилка мотоцикла является одной из главных деталей любого байка и от неё зависит не только комфортная езда по нашим «прекрасным» дорогам, но ещё и наряду с мотоциклетной рамой, мотоциклетная вилка является главным компонентом любого байка, отвечающим за красивый силуэт и дизайн мотоцикла в целом. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, я постараюсь описать устройство практически всех конструкций мотоциклетных вилок, начиная от самой распространённой телескопической, и заканчивая самыми экзотическими конструкциями, которые сейчас завоёвывают рынок благодаря модному сейчас направлению в кастомайзинге, в стиле олдскул (старая школа).

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции.

Телескоп — как много в этом слове!

Начнём с самой распространённой конструкции передней вилки — телескопической. Вилки такой конструкции давно уже устанавливают практически на все современные серийные модели мотоциклов. Первой такую конструкцию применила датская компания Nimbus ещё в 1919 году, на своём мотоцикле, показанном на фото слева.

Конструкция простейшего телескопа совсем не сложная и главные детали — это подвижные трубы, которые скользят во втулках, расположенных в неподвижных трубах (перьях). Наличие заменяемых по мере износа втулок, делает телескопическую вилку довольно долговечной, та как втулки изнашиваются быстрее самих труб и их можно в любой момент заменить новыми.

Об устройстве, обслуживании и ремонте простейшей отечественной телескопической вилки я уже писал вот в этой статье, а о обслуживании более современной вилки перевёрнутого типа (и замене сальников на такой вилке — см. фото чуть ниже) желающие могут почитать вот здесь. Ну а как и с помощью чего грамотно выровнять погнутые перья телескопической вилки советую почитать вот тут, надеюсь многим пригодится.

Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.

Дальнейшим развитием телескопических вилок в 80-е годы прошлого века стала возможность наполнять их сжатым воздухом (например на кросачах Чезет 80-х годов, или на лицензионной вилке ИЖ планета 5). Это позволило подстроить вилку под нужный вес и дорожные условия. Но наиболее совершенные конструкция для регулировок ходов сжатия и отбоя, стали появляться в 90-е годы прошлого века, на спортивных мотоциклах для шосейно-кольцевых гонок.

В те же годы инженеры не стояли на месте и более толстые подвижные трубы стали устанавливать вверху, а не внизу и эти более толстые трубы вилки стали неподвижными — так и появился перевёртыш — современная телескопическая вилка перевёрнутого типа. Установка более толстых и более жёстких труб вверху в траверсах, позволила сделать телескопическую вилку более жёсткой на скручивание, что существенно улучшило управляемость и комфорт байка на высоких скоростях.

Такая конструкция начала появляться не только на спортбайках, но и на современных кросачах и далее перешла на серийные дорожные мотоциклы и стритфайтеры. Позднее перевёртыш стал появляться даже на некоторых серийных чопперах или круизёрах (Yamaha XV 1700 Warrior, Suzuki Desperado, Suzuki VTX, Triumph Rocket III и др.)

Устройство более современных телескопических вилок перевёрнутого типа, которые устанавливают на современные спортбайки и кроссовые мотоциклы чуть более сложное и здесь применяется система, с помощью которой можно регулировать хода отбоя или сжатия.

Это позволяет настроить переднюю вилку мотоцикла под вес водителя и дорожные условия, и позволяет настроить управляемость байка. К тому же на самых современных вилках появилось антиклевковое устройство, позволяющее устранить клевок мотоцикла при резком торможении.

Я не буду здесь подробно разбирать устройство таких вилок, и как работают их системы, иначе статья превратится в необъятное полотно (как нибудь выберу время и напишу отдельную статью). Кстати, подробно о регулировках подвесок — передней и задней, чтобы восстановить нормальную управляемость современного мотоцикла, я написал вот в этой статье.

Казалось бы, что современная телескопическая вилка перевёрнутого типа — это идеал, к которому стремились мото-инженеры и все мотоциклисты мира и вилкам других конструкций суждено кануть в лету, и осталось прозябать им только в мотоциклетных музеях мира.

А вот и нет — зачахли бы более древние вилки в мото-музеях, если бы не кастомайзинг и модное нынче направление — олдскул — старая школа кастомайзинга, которая завоевала своей популярностью весь мир. И поэтому мы плавно переходим к более экзотическим моделям.

Передняя вилка мотоцикла спрингер (springer — мечта чоппериста).

Такие красивые штукенции (как говорил покойный Индеец Лари) появились довольно давно, практически на самых первых мотоциклах. Но всё же первые кастомы и боберы с такими вилками начали делать на основе вилок от легендарного военного «Валуя» (Харлей Девидсон WLA).

При доработке и хромировнии такая вилка украсит любой чоппер. А популярные ныне чопперы в стиле олдскул вообще немыслимы без спрингера. Конечно же есть и другие достойные и интересные конструкции вилок, способные украсить кастом в стиле старой школы, но о них немного позже.

Но самое главное преимущество спрингера, помимо его красивого внешнего вида, это возможность нормально работать под запредельными углами наклона вилки, при которых телескопическая вилка отказывается нормально работать, а если и работает, то направляющие втулки для перьев телескопа очень быстро изнашиваются.

К тому же спрингер позволяет отказаться от угла в траверсах, который сделать довольно сложно в гаражных условиях и без которого длинный телескоп не будет нормально рулиться.

Основное отличие спрингера от телескопа — это наличие третьей траверсы, в которую упираются пружины или амортизатор. Ну и перья вилки более тонкие и изящные, чем у телескопа.

К тому же конструкция спрингера очень ремонто-пригодна и в ней практически нечему изнашиваться, ну разве что втулки (или игольчатые подшипники) в серьгах, которые можно выточить самостоятельно даже на самом маленьком токарном станочке у себя в гараже (бронзовые втулки — см. рисунок ниже, вполне можно установить вместо игольчатых подшипников).

Гердер (Girder).

Гердер в переводе с английского — ферма. Эта передняя вилка мотоцикла параллелограммного типа (ещё одно название этих вилок трапеция — trapeze). Такие вилки устанавливались на большинстве серийных мотоциклов 20 — 30-х годов прошлого века (например на наших отечественных М1 Москва или ИЖ-350).

Один из примеров изготовления такой вилки своими руками можно посмотреть в видеоролике чуть ниже.

А в шестидесятые годы прошлого века эти вилки устанавливались на самодельных чопперах не реже вышеописанных спрингеров. Параллелограммные вилки, так же как и спрингеры, оказались бы сейчас вымершим видом, если бы не олдскул мания, захватившая мир кастомайзинга в 21 веке.

Многие американские (и не только) фирмы, производившие такие вилки с 60-х годов прошлого столетия (например фирма Durfee) наверняка бы обанкротились, но благодаря моде на олдскул, фирмы, производившие трапеции, снова на коне.

Параллелограмные вилки бывают как классические трубчатые, так и в виде штампованных из листового металла перьев-ферм (как на ИЖ-350). Кстати, классические трубчатые гердеры тоже бывают оригинальной формы.

Например как у вилок модели «Nanna» с перьями в форме лука, от американского кастомайзера Джесси Рука (см. фото). У него даже есть одноперьевые параллелаграммные вилки под консольное крепление переднего колеса.

Кстати, некоторые считают, что гердеры можно устанавливать якобы только на тихоходные чопперы, из-за небольшой жёсткости таких вилок.

Доказательством того, что это мнение ошибочно, служит спортбайк, показанный на фото чуть ниже, а также скоростной мотоцикл от того же Джесси Рука (см. фото) с оборотистым двигателем фирмы КТМ.

Гердер мотоцикла на фото ниже изготовлен из углепластика, а жёсткости и отточенной управляемости этого мотоцикла с такой гердерной вилкой, позавидует любой серийный спортбайк с банальным перевёртышем. Но главным козырем аппаратов с вилками гердерами конечно же является эксклюзивный внешний вид.

Кстати, перья параллелограммных вилок некоторых эксклюзивных конструкций (например от того же Джесси Рука) могут быть подвешены на осях только на нижней траверсе, а вверху перья опираются в амортизатор, расположенный не вертикально, а почти горизонтально.

Здесь также как и у спрингера имеются игольчатые подшипники (или бронзовые втулки), которые при необходимости несложно выточить самостоятельно. Но втулки (подшипники) расположены на осях рычагов не внизу как у спрингера, а вверху.

Ход сжатия таких вилок небольшой, по сравнению с телескопом, но зато такие вилки не так сильно клюют при торможении. Но главный плюс параллелограммных конструкций вилок для мотоцикла (как и у спрингера) — это простота и эксклюзивный внешний вид.

Особенно когда вилка изготавливается на фрезерном станке из дюралюминиевой пластины. Пример такой конструкции показан на фото слева. Здесь полёт фантазии неограничен, а наличие фрезерного станка (особенно с ЧПУ) делает воплощение в металле любой творческой задумки вполне реальным (например как в видеоролике под этой статьёй).

Ресорная передняя вилка для мотоцикла.

Ну а эта конструкция появилась ещё на самых первых серийных мотоциклах, например на BMW R32 1923 года выпуска (см. фото).

Мотоцикл BMW R32 1923 года выпуска с рессорной передней вилкой.

И также как и вышеописанные спрингеры и гердеры, рессорная вилка осталась бы жить только лишь в музеях мотостарины, если бы не тот же олдскул.

Именно популярность старой школы кастомайзинга во всём мире опять возродила эти древние, и по своему эксклюзивные конструкции. Особенно большой вклад в популяризацию рессорных вилок внёс известный кастомайзер Хэнк Янг.

Причём из его мастерской выходили уникальные кастом-аппараты не только с передней рессорной вилкой, но и с рессорой в задней подвеске.

Конечно же рессорная вилка имеет очень маленький ход и не имеет системы депфирования (амортизатора) и не подходит для поездок по плохим дорогам, но как известно, для большинства кастомов, функциональность не играет никакой роли — главное эксклюзивный внешний вид не как у всех, и чем непохожее на других кастом, тем он считается круче.

Этим наверное и объясняется возрождение и популярность вилок старых конструкций.

К тому же поле для творческой деятельности не ограничено и на кастом чемпионатах можно встретить вовсе оригинальные конструкции (например как на фото справа), которые даже трудно отнести к какому то конкретному виду.

Продолжая эту тему, нельзя не упомянуть про вилки талантливейшего канадского кастомайзера Роджера Голдаммера, у которого как правило, что ни кастом, то новая уникальная конструкция передней вилки.

Есть у него и несколько эксклюзивных гердеров, которые изготавливались им из разных материалов (начиная от алюминия и заканчивая углепластиком с алюминиевыми вставками — см. фото 3), а также вилки, которые вообще трудно отнести к какому то классу. Но всё же уникальные траверсы для телескопа от Роджера, позволили сделать имя и завоевать прибыльную нишу на мировом рынке.

Вообще тема кастомайзинга довольно необъятная и на эту тему можно говорить (или писать) часами, но пора переходить к другим конструкциям вилок.

Рычажная вилка для мотоцикла.

Такие вилки появились в 50 годах прошлого столетия на некоторых серийных мотоциклах, например на мотоцикле BMW R50 1955 года выпуска, показанного на фото. Кстати, в 50-70-е годы прошлого века и наш советский мотопром использовал рычажные вилки на мотороллерах тульского производства (мотороллеры Тула, Тулица, Турист).

Вилка рычажная мотоцикла BMW R50 (1955 года выпуска). И вилка наших Уралов и Днепров.

Основное достоинство такой конструкции — это комфорт. Я и сам ездил на мотороллерах и был в восторге от их плавности хода, машинка словно плывёт по волнам (кстати, я после этого приобрёл и реставрирую мотороллер Турист).

Но как утверждают многие мотоциклисты, ездившие на байках с рычажной вилкой, такие вилки на слишком большой скорости начинают рыскать (особенно если ещё и втулки подизношены) и управляемость мотоцикла с такой вилкой мягко говоря требует сброса газа.

Наверное именно поэтому наш отечественный мотопром устанавливает примерно с 90-х годов рычажные вилки только на мотоциклы с боковым прицепом (на некоторые модели колясочников), то есть на наши тяжёлые колясочники Уралы и мотоциклы Днепр. Пример такой вилки показан на фото в правом углу.

Но модель мотоцикла BMW R50 предназначалась заводом и как одиночка и наши мотороллеры тоже.

Современные вилки для мотоцикла оригинальной конструкции.

Мотоциклетная вилка и вообще передняя подвеска мотоцикла постоянно не давала мото-инженерам покоя и долгие годы совершенствовалась. В итоге на самых последних концептуальных мотоциклах вилка как таковая исчезла, превратившись в переднюю подвеску подобную автомобильной.

Многие концептуальные конструкции передней мотоциклетной подвески представляют собой мощные рычаги, связанные с передним колесом с помощью шаровых опор, а с рулём мотоцикла переднее колесо связано системой рычагов и тяг. И основное обслуживание иремонт у таких подвесок примерно такой же, как и у автомобилей — это замена изношенных шаровых опор и рулевых тяг.

Современных оригинальных конструкций передней подвески довольно много, и описать все нереально в одной статье. Впрочем это и не нужно, так как тема статьи — передняя вилка мотоцикла и я не буду отвлекаться от слова вилка, описывая современные подвески концептуальных байков. Лучше опишу парочку оригинальных конструкций самых современных вилок — именно вилок, а не передних подвесок. Причём тех вилок, которые устанавливают на серийные мотоциклы, а не концептуальные.

Вилка БМВ объединяющая телескопическую и рычажную систему

В разработках самых современных и оригинальных вилок для серийных байков лидирует всё тот же концерн БМВ, который всегда славился гениальными инженерами, как в авто, так и в мото-индустрии. Им удалось разработать для своих современных мотоциклов и внедрить в серийное производство знаменитые вилки Telelever и Paralever.

Пример их работы — вилка, показанная на фото слева, которая объединяет в себе две системы — телескопическую и рычажную.

Начнём с того, что у мотоцикла (модель BMW R1200C) по сути отсутствует мотоциклетная рама, а её функцию выполняет двигатель. Мощный А-образный рычаг своей вершиной (через шаровую опору) опирается на нижнюю траверсу телескопической вилки, а двумя другими концами рычаг через втулки крепится к двигателю.

В середину рычага упирается амортизатор, который своим верхним концом закреплён в передний подрамник. Ну а верхняя траверса так же как на обычных телескопах удерживает неподвижные перья вилки.

Ещё одна оригинальная конструкция вилки от концерна БМВ показана на фото справа.

По сути это вроде как Гердер (параллелограмная вилка) но крепится она не через оси траверс, а через шаровые опоры, закреплённые в вершинах мощных рычагов.

Ну а связь вилки с рулём происходит через шарнирную рулевую тягу. Перья вилки выполнены массивными на вид, но лёгкими (так как легкосплавные) и очень жёсткими, так же как и рычаги, и жёсткость такой вилки ощутимо превышает даже современные вилки перевёрнутого типа.

Вилка современного мотоцикла — стритфайтера

Целью всех инженеров и их современных разработок является исключение клевка при торможении и конечно же повышение жёсткости конструкции, и в итоге достижение отточенной управляемости байка.

Самые современные мото-вилки становится сложно отнести к какому то виду, и вместе с новыми конструкциями появляются и новые названия. Все новые разработки, конечно же невозможно описать в одной статье, но с основными видами вилок для мотоцикла надеюсь я ознакомил начинающих мотоциклистов, успехов всем на дороге!

Читайте также:

От чего подходит вилка на иж

Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Установка вилки от ижа на урале

ИЖЕВСКАЯ вилка с колесом на Урел.

Что выбрать

вилка от ижа

Определение

ВИЛКА УРАЛ

Вилка Планеты 5-015 (ИЖ ИЖ 7.107-015)

«У японцев волосы дыбом встанут»: Как соединить ИЖ Юпитер-5, Kawasaki и Suzuki, не сделав «колхоз» – сеть

Уделает даже «Прадика»: Почему у KIA Mohave 2020 нет альтернатив на российском рынке

Подписаться:

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

MOTOBRATVA

Пневматическая вилка на ИЖ. Ваше мнение?

Пневматическая вилка на ИЖ. Ваше мнение?

Пневматическая вилка на ИЖ. Ваше мнение?

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции