Выхлопная система тойота ярис 2008 схема
Обновлено: 05.07.2024
Установка глушителя "TTE Sport"
И так, сегодня «мечта идиота», так сказать, до свершилась.
Вчера ранним утром перед работой я метнулся в ТК и забрал банку. Днем старательно оттер ее от следов скотча и транспортных наклеек. А вечером с первыми минутами рабочего гудка уже рвал на всех парах на заранее зарезервированный подъемник в «Антисервисе» (починисам.рф)
Предыстория появления находки и её покупки ТУТ
Попутно обзавелся мануалом по установке. Из которого стало понятно, что из инструментов мне понадобится молоток, ключ на 14, банка WD-40 и пара крепких слов.
Но когда я поднял машину, то слегка взгрустнул и спросил у админов о наличии болгарки, дело в том, что за десять лет родное сочленение средней части глушителя и задней банки превратилось в один большой кусок ржавчины. Я решил повременить с болгарской е_лей и пару раз от души е_анул молотком в этот узел. Помогло! Кусок ржавчины раскрылся, как пасхальное яйцо и моему взору предстало его чрево. Дальше не сложно, заливаем это дело ВэДэшкой, пару минут ковыряем в носу, берем самый длинный вороток и срываем болты. Если есть пневмоболтокрут, то конечно можно и сразу. Потом просто снимаем банку с резинок. Все очень примитивно просто.
Заранее подозревая, что там все сгнило и заржавело, я заказал новую расходку:
Прокладка 771942 «Fischer Automotive 1» 102р.
Пружинка М084 «Autopartner» 2шт. 46р.
Болт 90109-W0006 «Toyota» 2шт. 202р.
Вторым этапом танцев, был процесс деинсталляции старой прокладки от средней части глушителя. Муторно отколупываем эту «накипь» отверткой, пока не надоест. Зачищаем шкуркой и брызгаем любой противозадирной смазкой типа Loctite 8151. И натягиваем (сколько позволяет) новую прокладку
Все, дальше все в обратном порядке.
Что могу сказать по результату… Ну конечно теперь из под бампера торчит добротный такой «пацанский» сдвоенный самец.
Звук очень приятный, если учесть тот факт, что раньше от стока вообще не было никакого звука, то теперь есть приятное бурчание на холостых, а на «ходовых» 3000-5000 теперь помимо шума мотора салон наполняет его приятное тихое «рычание». Звук чем-то отдаленно очень напомнил Мюгеновский Твин-луп, но с поправкой на то, что тут 87л.с и мотор не может крутиться до 9500 . Короче, на уши не давит, прохожих не пугает.
Пробовал записать на видео звук, но выходит откровенная хрень. Надо найти бесшумное место и безветренную погоду.
Продажа и установка выхлопной системы Toyota Yaris в СПБ
Toyota Yaris 1999 - 2006
Toyota Yaris II 2005 - 2012
Toyota Yaris III 2012 - н.в.
«Доктор Глушитель» — это сеть специализированных СТО профессиональной замены, модернизации, ремонта выхлопной системы Тойота Ярис. Сервисные центры «Доктор Глушитель» расположены во всех районах Санкт-Петербурга.
Потеря мощности двигателя, ухудшение приёмистости, повышенный расход топлива часто связаны с проблемами в выхлопной системе. Дополнительные признаки — стуки, повышенная вибрация под днищем, запах газов под капотом и в салоне.
Проблема серьёзная, но у нас отремонтировать выхлопную систему Toyota Yaris, заменить любой её элемент можно быстро и недорого.
Мы специализированный сервис, поэтому быстро решаем проблему с выхлопной системой любой сложности.
- Всегда подскажем оптимальный вариант: полную замену или замену отдельных элементов глушителя, оригинал или недорогие аналоги. Некоторые элементы выхлопной системы возможно отремонтировать.
- Работают профессионалы: механики и сварщики высокой квалификации.
- Всегда хороший результат при разумных ценах.
Обратившись к нам, вы получите:
Убедительную, внятную, исчерпывающую консультацию и быстрый переход от слов к делу.
Как результат — удовольствие от управления автомобилем с обновлённой выхлопной системой: без вибраций, стуков и запахов, со сниженным расходом топлива.
Недорогая установка и замена выхлопной системы Toyota Yaris в Москве
Хотите недорого купить и заменить выхлопную систему на Тойота Ярис? "Глушитель МСК" - срочная замена частей выхлопных систем Toyota Yaris с гарантией 1 год.
Узнать, сколько стоит ремонт глушителя, вы сможете после проведения предварительной диагностики, позволяющей точно определить неисправность и стоимость предстоящих работ.
По необходимости наша компания поставляет нужные запчасти, цена которых всегда устраивает наших клиентов. Как вариант – вы сами можете купить указанную мастером запчасть.
Выхлопная система автомобиля. Устройство и функции
Глушители транспортных средств предназначены для выполнения двух функций – снижение уровня шума при работе автомобиля и очистка выхлопных газов от вредных примесей. Побочные задачи – это увеличение ресурса силовой установки с нивелированием негативных свойств отработанных газовых потоков, поступающих из работающих цилиндров.
Выхлопная система включает в себя следующие комплектующие:
- выпускной коллектор, соединённый с отверстиями в корпусе двигателя. Это устройство объединяет газовые потоки, поступающие из всех цилиндров, в единую магистраль;
- резонатор, состоящий из нескольких смещённых по отношению друг к другу камер с перфорированными перегородками. На этом участке снижается давление и скорость выхлопных газов с одновременным гашением пульсации и пламени;
- глушитель, представляющий собой металлическую ёмкость различной конфигурации с гофрированными перегородками и акустическими гасителями. Уменьшение звука работающего авто – главная функция этого устройства;
- соединительные рукава – гофры и трубы
Большинство современных глушителей оснащаются каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, основная задача которых заключается в снижении уровня загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Перед катализатором устанавливается лямбда-зонд, отвечающий за обогащение кислородом топливной смеси.
Особенности ремонта глушителя Тойота Ярис
- Ремонтные работы этого типа зачастую требуют использования сварочного оборудования.
- Особую сложность представляет работа с соединительным крепежом, который в большинстве случаев «прикипает», требуя грамотной обработки участков соединений.
- Такие элементы как каталитический нейтрализатор (катализатор) и сажевый фильтр зачастую целесообразнее удалить, чем заменить.
- В некоторых случаях для точной локализации неисправности требуется демонтаж участка или всей выхлопной магистрали.
- Все ремонтные работы должны заканчиваться тщательным осмотром всех участков выхлопной системы при работающем двигателе.
Способы оплаты
- - Наличные.
- - Кредитные карты (есть терминал).
- - Безналичный расчет для организаций.
Гарантии
Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!
TOYOTA YARIS. РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ
Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда) на Тойота Ярис. На все виды работ предоставляется гарантия.
Катализатор
Типовые симптомы неисправности катализатора:
- снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
- затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
- резкий ядовитый запах из системы выпуска
- из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
- показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу
Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)
2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.
Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.
Пламегаситель
Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.
Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:
P3: 1.3 VVT-i
P2: 1.0 i VVT-i, 1.3 i VVT-i, 1.3 i VVT-i AT, 1.3 i VVT-i AT 3d, 1.4 D-4D, 1.5i Verso P2: 1.3 i 16V, 1.4 DI, 1.5 i 16V
P1: 1.0 i 16V, 1.3 i 16V, 1.4 DI, 1.5 i 16V
и последующие (если не указано исключение).
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 г.в.
2 Comments
Тойота Ярис 2008, француженка. Компьютер периодически выдает ошибку (значок двигателя), диагностика указывает на катализатор-плохое качество бензина. На работе двигателя не отражается. Что можно предпринять и цена вопроса? Где Вы находитесь? Как с Вами связаться?
Фото и видео наших работ с подробным описанием процесса
Security, a constant (-) Negative to this wire will DISARM.
Pin 24. The DRIVERS REAR DOOR is a Зеленый(-) Pin 5. иthe PASSENGER REAR
DOOR is a Синий (-), Pin 20. When connecting to an ALARM SYSTEM use all 4 wires
Точки подключения автосигнализации на Toyota Yaris 2009г, левый руль, АКПП
+12V (Вариант 1) — Белый толстый. Провод питания металлического блока электроусилителя руля, над рулевой колонкой
Замок зажигания: +12V (Вариант 2) — Жёлтый толстый АСС — Белый толстый IGN_1 — Розовый тонкий IGN_2 — Зелёный толстый Стартер — Чёрный двойной
Жгут к левому верхнему разъёму блока предохранителей: Бензонасос — Чёрный Багажник — Голубой тонкий Концевик левой передней двери — Красный тонкий Концевик левой задней двери — Зелёный тонкий Концевик правой передней двери — Синий тонкий Концевик правой задней двери — Синий тонкий Все двери собираются через диоды.
Жгут к большому разъёму на блоке предохранителей, разъём слева, сверху, второй: Повороты — Зелёный и салатовый Педаль тормоза — Зелёный
Тахометр — Серый в диагностическом разъёме
Центральный замок (-) — Бежевый – открыть, коричневый – закрыть. Жгут из двери водителя, нижний разъём
Разбираем торпеду. Для этого снимаем верхнюю крышку торпеды. Блок сигнализации ставим над блоком предохранителей. Иммобилайзера в этой машине не было.
Точки подключения автосигнализации на Toyota Yaris 2012, левый руль, АКПП
Замок зажигания: +12 — белый толстый +12 — желтый тонкий АСС — черный IGN1 — Белый тонкий IGN2 — Серый Стартер 1 — Белый толстый Стартер 2 — Белый тонкий
Разъем большой вертикальный слева на блоке предохранителей: Багажник — салатовый Концевик левой передней двери — белый
Концевик левой задней двери — голубой, верхний разъем сзади блока предохранителей
Вертикальный большой разъем справа на блоке предохранителей: Концевик правой передней двери — коричневый Концевик правой задней двери — салатовый
Повороты — синий/красный и желтый на блоке предохранителей — вертикальный разъем второй слева сверху Тормоз — синий на лягушке Тахометр — серый на разъеме OBD Центральный замок (-) — голубой и розовый — разъём из двери водителя верхний
Точки подключения автосигнализации на Toyota Yaris 2014, левый руль, АКПП
+12в — толстый белый за приборным щитком
концевики дверей (общий) — чёрный от плафона
повороты — в белом маленьком разъёме приборного щитка, фиолетовый и голубой друг на против друга
зажигание — в черном большом разъёме приборного щитка, второй с краю розовый
центральный замок (-) — фиолетовый и коричневый, верхний разъём из двери водителя
Работа системы
С системой keyless entry
• Противоугонная система/центральный замок могут быть деактивированы автоматически:
• Подойдите к автомобилю с пультом дистанционного управления, возьмитесь за ручку двери водителя или пассажира: замки отопрутся и противоугонная система деактивируется.
• Подойдите к автомобилю с пультом дистанционного управления, нажмите кнопку открытия на багажнике/задней двери.
• Противоугонная система/центральный замок могут быть активированы автоматически:
• Убедитесь, что двери и багажник/задняя дверь закрыты.
Отчет: О самостоятельной установке сигнализации на Toyota bB (DSRm1)
Установка сигнализации StarLine A91 Dialog
Для самостоятельной установки сигнализации необходимо как минимум уметь пользоваться прозвонкой и тестером и хоть немного понимать в электрике.
Главный инструмент для вычисления цепей подключений тестер-контролька
Продают во многих автомагазинах. Но качество их и качество вычисления ими цепей подключения оставляет желать лучшего. Поэтому я пользуюсь самодельной контролькой.
Вот тут можно скачать очень хорошую инструкцию по установке и монтажу сигнализации azbook.pdf Перед началом установки рекомендую внимательно изучить данное руководство, а так же инструкцию по установке от сигнализации StarLine A91 Dialog.
Работу необходимо проводить в гараже, желательно тёплом. Для установки сигнализации необходимо разобрать центральную консоль, снять пластиковые накладки с рулевой колонки, для лучшего удобства рекомендую снять верхнюю пластиковую часть торпеды. аккуратнее с пассажирской подушкой безопасности. Не помешает заглянуть в мануал и прочитать безопасный вариант её отключения.
Далее необходимо найти все места подключения сигнализации: Проводка bB и xB немного различаются. Но основные необходимые нам места подключений и цвета проводов одинаковы. Есть некоторые отличия в зависимости от года и комплектации.
1. Кнопоки (концевики) дверей 2. Указатели поворотов 3. Контроль за работой двигателя(тахометр) 4. Управление центральным замком 5. Кнопку тормоза или положений рычага переключения АКПП «D» или любое другое 6. Замок зажигания(плюс, АСС, зажигание, стартер.
После того как все точки подключения найдены необходимо развязать провода сигнализации на отдельные жгуты.
Прежде чем развызывать на жгуты нам необходимо развязать провода шести контакного разъёма центрального замка.
Сине-черный и зелено-черный обрезаем, они нам не нужны. Красно черные соединяем вместе и сажаем на массу. Это можно сделать сразу возле блока сигнализации, посадив их на черный провод, а чёрный уж потом на массу авто. В нашем случае в сигнализации для этого предусмотрен специальный разъём. У нас остаются зеленый и синий.
Ну теперь разделяем провода на жгуты и заматываем их изолентой.
1-й жгут под капот: оранжево-серый(вход отрицательный кнопки капота) серый(положительный выход на сирену) чёрный(масса) к ней же подключим массу сирены При установке автономной серены нам понадобится дополнительный провод не из комплекта сигнализации. Берём отдельный провод и подсоединяем его к плюсовому красному проводу жгута шестиконтактного разъёма автозапуска. Подключение необходимо сделать между разъёмом и предохранителем.
2-й жгут на панель приборов: сине-чёрный прово(вход отрицательных кнопок дверей) зелёно-чёрный и зелёно чёрный (положительные выходы на габаритные огни(в нашем случае указатели поворотов)) серо-чёрный (вход контроля за работой двигателя) оранжево-фиолетовый(вход отрицательных кнопки тормоза) если решили подключаться на какое либо положение рычага переключения АКПП.
3-й жгут на блок комфорта для управления центральным замком зелёный (команда закрыть) синий (команда открыть)
4-й жгут 6 контактного разъёма автозапуска двигателя Тут расписывать не буду, все провода пойдут на замок зажигания.
Провода каналов вяжем в отдельный 6-й жгут. Оставшиеся провда обрезаем оставив концы 10 см. и изолируем их.
Далее дополнительно изолируем провода передатчика, кнопки «VALET», светодиода, датчика удара.
Теперь выбираем место расположения основного блока сигнализации. Если решили не снимать верхний пластик торпеды то нормальный вариант один-за приборной панелью. Если же верхняя часть снята то есть вариант на кронштейне рулевой колонки или же выше на трубе-усилитель панели приборов. Необходимо учесть что сверху будет пластиковая верхняя часть торпеды. Пример крепления со снятой торпедой на кроншейне рулевой колонки:
После установки основного блока разводим от него жгуты в места подключений. Жгуты прокладываем вдоль штатных жгутов, хорошо закрепив их к ним же пластиковыми стяжками. Далее выбираем место для устаноки кнопки «VALET», датчика удара, передатчика и светодиода. После их размещения ведем от них провода к основному блоку сигнализации, тоже вдоль штатных жгутов по возможност и крепим к ним же. Датчик удара необходимо разместить так что бы было удобно к нему подлезть для регулировки его чувствительности. кнопка так же должна быть легко доступна.
С помощью специальной пластиковой протяжки или ещё чего просовываем жгут под капот. Приматываем к ней с помощью изоленты наш жгут, сбрызгиваем WD-40. Просунуть провод необходимо вдоль штатного жгута идущего под капот.
Когда все жгуты разведены и подведены заматываем основной блок изолентой для надежности крепления разъёмов и защиты от влаги, пыли и грязи.
Крепим с помощью пластиковых хомутов и двойного скотча основной блок.
Далее приступаем к подключению. Первым делом подключаем провода на панели приборов. Фото делать не стал, так как приборки разные в зависимости от года выпуска. но цвета проводов одинаковые.
Сине-черный провод сигнализации на красно-белый панели приборов Зелёно-желтый сигнализации на зелено-желтый панели приборов Зелено черный сигнализации на зелено-черный панели приборов Серо-черный сигнализации на чёрный панели приборов. На bB 2000-2002 года черный провод один, на остальных моделях по разному, есть и по два. Оранжево-фиолетовый сигнализации на красно-жёлтый(положение «D» рычага переключения АКПП или вычисляем другое положение) панели приборов Подключение оранжево-фиоетового провода возможно сделать и на педаль тормоза зелено-белый провод идущий в порог водителя(правый bB и левый xB)
На фото ниже черный провод в синем разъёме это провод тахометра в bB дорестаил
Подключения к указателям поворотов как в bB так и в xB возможно сделать в пороге со стороны водителя.
Далее подключаем провода управления центральным замком. Подключение производим на блоке комфорта. Эти провода можно вычислить и в штатном жгуте из двери водителя. Блок комфорта маленькая пластиковая коробочка bB серого или черного цвета, xB синяя, бывает и другого цвета. находится она под спидометром четь правее у bB и чуть левее у xB/
Зеленый сигнализации на коричнево-черный с двумя серыми точками или коричнево-желтый с двумя серыми точками(зависит от года выпуска и комплектации) блока комфорта. Синий сигнализации на зелено-чёрный с двумя серыми точками.
Как писал выше управление центральным замком возможно подключить за пластиковой накладной в ногах водителя. Цвета проводов те же в жгуте идущем из двери водителя Фото bB Разъём жгута проводки идущей из двери водителя Два провода отделены от остальных
Далее выполняем работы под капотом. Выбираем место под сирену и концевик. Датчик температуры прикручивать к двигателю в данной модели сигнализации не рекомендую. просто подключаем его согласно схеме и оставляем висеть в воздухе. Будет показывать температуру под капотом а не двигателя. Соединяем все провода, сирены, концевика и датчика температуры. Всё укладываем в гофру и заматываем изолентой. Крепим всё аккуратно вдоль штатной проводки
5-й и 6-й жгуты выводим вниз за пластиковую накладку в ногах водителя. Там же подключаем массу к любому бело-черному проводу. Провода массы есть и в др. более удобных местах. Но для большей точности и надежности лучше сделать это тут.
Жгут с каналами хороним тут же. Возможно они потом пригодятся и нам не придется потрашить сигналку и торпеду.
После того как всё выше перечисленное установлено и подключено приступаем к подключениям замка зажигания
Подключение красного
провода выполняем в последнюю очередь. Порядок остальных подключений не важен. Зёленый провод подключать не обязательно.
зеленый сигнализации на сине-красный замка зажигания желтый сигнализации на чёрный который толще замка зажигания синий сигнализации на черно-желтый замка зажигания Стартер чёрный тонкий провод замка зажигания, его рвем и черно-желтый тонкий сигнализации подключаем со стороны замка зажигания, а толстый черно-желтый сигнализации подключаем ко второму концу разорваного провода, т.е в сторону стартера. Красный сигнализации на бело-синий замка заж.
Мне стречалось пару машин у которых была переделана штатная проводка(там в Японии) в которых необходимо было подключать желтый провод к черно-желтому а синий к черному который толще.
Жгут идущий к замку зажигания необходимо уложить в гофру и проложить вдоль штатной проводки или как можно ближе к ней.
ВНИМАНИЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОПАЯТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
После того как все подключения выполнены необходимо произвести программирование системы. Самое главное необходимо запрограмировать пункты таблицы №2
Функция №11 вариант 4 по тахометру Функция №9 вариант 4 Последняя функция программируется для проверки правильности подключения серо-черного провода. Если после успешного дистанционного запуска двигателя стартер отключается во время и не перекручивает значит подключение сделано верно. Далее можно запрограммировать любой пункт. но для зимы лучше всё же оставить четвертый вариант. После программирования необходимо поставить и снять автомобиль с охраны. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНА И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЕНЫ, ПРОВЕРЯЕМ Проверку необходимо проводить с подключенной приборной панелью. Если все сделали правильно то всё должно работать. Если во время дистанционного запуска двигателя перекручивает стартер то серо-черный провод подключен не верно или запрограмирован не правильно(см. таблицу программирования №2). Собираем свой тостер.
ВНИМАНИЕ! Цвета, расположение проводов и разъёмов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !
ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ
АВТОР ТЕМЫ НЕ НЕСЕТ НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ СО СВОИМ АВТО ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Последние серьёзные изменения в тему внесены 11 марта 2012 года.
Последний раз редактировалось DSRm1; 12.03.2012 в 17:16 .
Карта монтажа автосигнализации с обратной связью и дистанционным запуском двигателя
Чтобы получить доступ к проводам, «внутренностям», нужно разобрать салон. Приготовьте лопатку из пластика, отвертку и парочку ключей на 10 и 12.
Приступаем к снятию накладки дверного порога с водительской стороны и подторпедника. Затем убираем аналогичным образом накладку лобового стекла. Там, где находится несъемная клипса, имеется зацеп, который нужно повернуть на 90°. Это делается для снятия его с накладки.
Далее на очереди декоративная накладка воздуховода, располагающегося справа. Снимаем ее на себя, вытащив из крепления кнопку, одеваем ее на разъем.
Парочку саморезов нужно выкрутить: один над ручкой капота, второй – под рулем. Убираем двухцветный подторпедник, обнаруживаем расположившиеся по периметру клипсы. Ручку капота убираем полностью и снимаем разъемы.
Теперь также два самореза выкручиваем на слоте бесключевого доступа. Вновь нужно убрать подторпедник.
Теперь предстоит оголить панель перед рулевым колесом, сняв ее накладку. Справа от табло, где размещена информация, имеется декоративная накладка, которую тоже предстоит убрать. Разъем нужно расцепить, вытащить кнопку PARKING и замкнуть разъем в исходное положение.
Слева аналогичную декоративную накладку убираем полностью. Точно также поступаем с накладкой воздухозабора, а также стойки лобового стекла по левой части.
Под перчаточным ящиком расположена панель, которую вместе с ним нужно убрать. Под ним скрываются крепления пассажирских подушек безопасности.
Приступаем к водительскому месту. Сняв крепежи пластин, открываем доступ к монтажному блоку. Далее ликвидируем оплетку с руля, двери, подбираясь к кнопочной станции.
Ну и наконец-то, переходим к монтажу автосигнализации.
К тормозу подключаем orange, violet, blue провод. Слева в монтажном блоке подсоединяем: yellow, green – поворотники, 2xred, violet, brown – двери, red – багажное отделение.
Слева в КИК-панели подсоединяем голубой провод – лампы СТОП. К лампочке CHECK ENGINE подводим серо-черный провод. На клавише СТАРТ-СТОП подключаем схему запуска. Сюда же подключаем зажигание без блока.
В восьмиконтактном разъеме реле нужно подключить повороты к цепи IGN. Чтобы настроить здесь блокировку, нужно использовать толстый желтый провод.
Приступаем к размещению сирены и температурного датчика. Ставим заранее маячок, не до конца закрываем капот, теперь нам нужно убедиться, что клавиша будет нажиматься закрытым капотом. Для окончательной установки кнопки нужно просверлить планку, накладку.
Ударный датчик размещается в непосредственной близости с рулевым колесом.
Штатное уплотнение пучка проводов помогает вывести проводку под капотом через щит двигательного отсека. Главный блок размещается внутри приборной панели.
Антенный модуль крепится на лобовое стекло. Метка бесключевого доступа должна быть надежно спрятана внутри салона. Можно для надежности даже придумать обманку. Аналогичным образом прячется и кнопка сервисного режима Валет. Светодиодная техника крепится в правую накладку стойки. Вот и все! Заводим машину, подаем питание, проверяем функциональность: двери, замки, запуск двигателя, охраны, автопарковки и т.д.
Руководство по ремонту Toyota Yaris 2007 года
Toyota Yaris Service Manual (2007) - Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Toyota Yaris 2007 года выпуска, состоит из 47 pdf файлов, в которых вы найдете информацию по ремонту каждого узла и системы, установленных в автомобиле. В описании каждого механизма и системы автомобиля вы найдете множество иллюстраций и пояснений на английском языке. В архиве вы найдете следующее:
-информацию по использованию этого руководства в ремонте автомобиля Toyota Yaris и техника безопасности при выполнении технических работ
-список используемых инструментов, запчастей и смазочных материалов в ремонте, а также экплуатации автоматической коробки передач U340E и двигателя 1NZ-FE и других механизмов
-сервисная спецификация, моменты затягивания болтов
-общую информацию об автомобиле
-электрические принципиальные схемы автомобиля
-информация для выполнения кузовных работ, данные по геометрии кузова
-руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
-руководства по ремонту двигателя, топливной, выхлопной, охлаждения и других систем.
-руководства по ремонту электрического оборудования
Содержание Toyota Yaris Service Manual (2007):
* Общая информация
* Подготовка к выполнению технических работ
* Технические службы
* Техническое обслуживание автомобиля
* Электрические схемы электрооборудования
* Руководство по ремонту кузова
* Руководство по эксплуатации автомобиля Toyota Yaris 2007 года
* 4-цилиндровый двигатель:
О Блок управления электронными системами двигателя
О Механическая часть двигателя
О Топливная система
О Контроль за выбросами углекислого газа
О Выхлопная система
О Система охлаждения
О Система смазки
о Ситема зажигания
Запуск автомобиля
О Система зарядки аккумуляторной батареи
о Автоматическая коробка передач U340E
О Сцепление
О Механическая коробка переключения передач C50
* Приводной вал
* Задний мост
* Подвеска
* Шины и колеса
* Тормозная система
* Стояночный тормоз
* Рулевое управление
* Усилитель рулевого управления
* Кондиционер
* Подушки безопасности (SRS)
* Ремень безопасности
* Противоугонная система
* Иммобилайзер двигателя
* Круиз-контроль
* Стеклоочиститель и омыватели фар
* Освещение
* Дверной замок
* Спидометр
* Акустическая и видео системы
* Звуковой сигнал
* Лобовое стекло / стекла автомобиля
* Зеркало заднего вида
* Панель приборов
* Водительское и пассажирские сидения
* Капот и двери
* Внешняя отделка
* Внутренняя отделка
* Шина передачи данных CAN
Год выпуска: 2007
Жанр: Руководство по обслуживанию
Формат: PDF
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Тойота ярис схема предохранителей 2008
Он находится под приборной панелью за крышкой, на которой нанесена схема расположения предохранителей.
Замена предохранителя прикуривателя (см. видео).
Схема расположения предохранителей в блоке.
Расшифровка:
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Реле-прерыватель указателей поворота |
| F1 | (7,5A) |
| F2 | (7,5A) |
| F3 | (7,5A) Кондиционер |
| F4 | (20A) |
| F5 | (20A) Электропривод стеклоподъемника задней левой двери |
| F6 | (20A) Электропривод стеклоподъемника задней правой двери |
| F7 | — |
| F8 | (15A) Предохранитель прикуривателя Toyota Yaris 2 |
| F9 | (7,5A) |
| F10 | — |
| F11 | (10A) обогрев зеркал |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | (7,5A) Задний противотуманный фонарь |
| F15 | (7,5A) |
| F16 | (7,5A) |
| F17 | (15A) Обогрев сидений |
| F18 | (15A) Обогрев сидений |
| F19 | (20A/25A) Очиститель/омыватель лобового стекла |
| F20 | (15A) Очиститель/омыватель заднего стекла |
| F21 | (15A) |
| F22 | (10A) |
| F23 | (10A) |
| F24 | (7,5A) Диагностический разъем (DLC) |
| F25 | (10A) стоп-сигналы |
| F26 | — |
| F27 | (25A) Центральный замок |
| F28 | (15A) Противотуманные фары |
| F29 | — |
| F30 | (10A) габариты, подсветка |
| F31 | (25A) |
| F32 | (30A) Электропривод стеклоподъемников |
| F33 | (30A) Обогреватель заднего стекла |
| F34 | — |
Предохранители и реле Toyota Yaris 2 (2006-2011)
"Ярис" второго поколения дебютировал в 2005 году. Под таким именем машина продавалась не только в Европе, но еще и в Северной Америке, Австралии, Азии, на японском рынке сохранилось название Vitz. С 2006 года в США, Канаде и Австралии также предлагался Yaris с кузовом седан (он же Belta, он же Vios).
На российском рынке Toyota Yaris продавался с 2005 до 2010 года. К нам поставлялись трех- и пятидверные версии версии с 1,3-литровым мотором мощностью 87 л. с. (после модернизации — 101 л. с.)
В принципе по электрике машина ничем не примечательна, то есть в ней также как и во всех машинах есть два источника тока, это аккумулятор и генератор и цепи, коммутируемые через выключатели, реле, предохранители. Одними из частых неисправностях являются перегорание предохранителей, реже поломки реле. Именно о предохранителях Toyota Yaris 2 их предназначении, расположении номинале, а также о реле я расскажу в этой статье.
Расположение предохранителей и реле в моторном отсеке Toyota Yaris 2
Начнем с предохранителей в салоне. Блок расположен слева по ходу движения, возле аккумулятора и левой стойки. Если открыть крышку, то перед вами предстанет следующая картина.
Все обозначения прописаны на обратной стороне крышки блока реле и предохранителей. Однако есть сокращения и просто английские термины, которые не все знают. Поэтому далее в таблице будет расшифровка.
Так схематично выглядит блок.
Теперь расшифрую обозначения реле и предохранителей, указав их номинал и назначение.
* - не все реле и предохранители могут быть использованы в блоке, это зависит от комплектации машины.
**- В моторном отсеке может также быть установлен дополнительный блок блок, если у вас машина поддерживает опцию дневные ходовые огни. Также этот блок может стоять, но в нем не будет реле и предохранителей.
Расположение предохранителей и реле в салоне Toyota Yaris 2
Теперь переходим к блоку в салоне.
* - обратите внимание, что в таблице несколько другие обозначения чем в книжке выше. Так предохранитель прикуривателя по книжке 7, а по таблице и схеме выше 8!
Итак, переходим к предохранителям. Привожу их обозначение и наименование! Смотрите в таблице.
Блок предохранителей и реле Toyota Yaris 2
Рассмотрены автомобили Toyota Yaris 2 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.
Toyota Yaris II (2005-2010) - звездные дневники
Во втором поколении революции не состоялось. Производитель решил усовершенствовать и без того хорошего предшественника. В то же время, несмотря на некоторое сходство, Тойота Ярис 2 был совершенно новым автомобилем, так как в его основу легла более современная платформа.
По своим габаритам Toyota Yaris уступает в длину своим главным конкурентам: Volkswagen Polo - 15 см, а Fiat Grande Punto – целых 28 см. Небольшие габариты кузова не помешали вместить очень просторный и практичный салон. Одно из главных достоинств – регулируемое в продольном направлении заднее сиденье. В зависимости от его положения багажник Тойота Ярис может вмещать от 272 до 363 литров поклажи. Угол наклона спинки сиденья регулируется в ограниченном диапазоне. При необходимости задний диван может быть полностью сложен. Единственный недостаток – короткое сиденье, всего 45 сантиметров.
Toyota Yaris был доступен в двух кузовах – 3-х и 5-дверный хэтчбек. Безусловно, преобладает второй вариант. Спортивная версия 1.8 TS не получила популярности из-за недостатка производительности.
В США и многих развивающихся странах предлагался также седан. Для такого маленького автомобиля пропорции получились очень гармоничными. Наибольшее распространение получил седан в комбинации с 1,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Все седаны собирались на японских заводах, а хэтчбек кроме того - во Франции.
В салоне преобладают темные цвета и твердые пластмассы, неприятные на ощупь и склонные к появлению царапин. Через несколько лет эксплуатации некоторые владельцы отмечают появление скрипов.
Тем не менее, интерьер - очень практичный. Внимание заслуживает большое количество различных отсеков: два для переднего пассажира и один в необычном месте – за рулем. Удобно ли их использовать? Об этом можно долго спорить и говорить. Много мелочевки легко спрятать под полом багажника.
В отличие от первого поколения Yaris II довольно хорошо оборудован. Базовый вариант Terra оснащен CD проигрывателем, усилителем руля и ABS. Однако он был лишен кондиционера. Флагманская версия имеет окрашенные в цвет кузова зеркала. Руль обтянут кожей, может регулироваться в двух плоскостях, и имеет кнопки управления магнитолой. Кондиционер входил в список стандартного оснащения. Реже встречаются экземпляры с автоматическим климат-контролем. Разница в цене между уровнями оснащения минимальная и тем меньше, чем автомобиль старше. Кроме того, на рынке присутствуют экземпляры со спутниковой навигацией. Но она устаревшая и не стоит того, чтобы за нее переплачивать.
Двигатели
На первый взгляд линейка двигателей Toyota Yaris 2 такая же, как и в первом поколении. Но на самом деле изменений больше. Место 4-цилиндрового агрегата рабочим объемом 1,0 л занял 3-цилиндровый агрегат серии KR того же объема и мощностью 70 л.с. Претензий к его надежности и экономичности нет. Однако вибрации, характерные для этого двигателя, ощутимы в салоне. К тому же мотор слишком шумен. При больших пробегах двигатель начинает брать масло – изнашиваются поршневые кольца. Подвести может и помпа. А вот цепь ГРМ крепкая, как и у прочих двигателей, за исключением 1.8 версии TS.
Остальные двигатели четырехцилиндровые. В Ярисе можно найти 1.3 VVT-i и 1.33 VVT-i. Первый устанавливался с начала производства до осени 2008 года. Его обозначение 2SZ-FE. Мотор был позаимствован у Daihatsu.
В 2008 году на смену ему пришел 1.33 VVT-i с маркировкой 1NR-FE. В сравнении с предшественником рабочий объем увеличился с 1298 см3 до 1329 см3. Технически это совершенно другой двигатель. Среди прочего, стали использоваться гидравлические толкатели, и система регулировки выпускных клапанов (раньше VVT-i управляла только впускными клапанами).
Оба 4-цилиндровых бензиновых мотора надежные и долговечные. Лишь в 1.33 VVT-i иногда увеличивается расход масла. Причина в износе поршневых колец, что встречается при больших пробегах. Проблеме способствует использование очень жидкого масла SAE 0W-20, которое Toyota прописала этому двигателю.
Для больших пробегов лучше всего подойдет дизельный 1.4 D-4D. К преимуществам относятся: простота конструкции (нет двухмассового маховика, а турбокомпрессор без системы изменения производительности), высокий уровень надежности и возможность чип-тюнинга, увеличивающего мощность на несколько л.с. Средний расход топлива – 4,5 л/100 км.
1.4 D-4D с обозначением 1ND-TV знаком еще по модели первого поколения. Во второй генерации его мощность увеличилась с 75 до 90 л.с., а вместо противоречивой системы впрыска Denso установлен Common Rail от Bosch. Версии, выпущенные до ноября 2008 года, обходились без сажевого фильтра.
Среди характерных проблем дизельного агрегата можно отметить утечки масла из-под крышки клапанов. Если же появилось ощущение, что двигатель не тянет, то, скорее всего, засорилось сито, которое является частью модуля топливных элементов в баке. Порой встречаются неисправности форсунок. Недуг проявляется проблемами с запуском, неровной работой или резким падением мощности. К счастью, форсунки поддаются восстановлению, что позволит снизить затраты на ремонт.
T-Sport
В первом поколении Яриса спортивная версия Т-Спорт комплектовалась 4-цилиндровым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 110 л.с. Для любителей погорячее была предусмотрена турбоверсия 1.5 отдачей 150 л.с.
Во втором поколении спортивная версия появилась с двухлетним опозданием. Под ее капотом разместили 1.8 VVT-i мощностью 133 л.с. первоначально с 5-ступенчатой коробкой передач, а с осени 2008 года - 6-ступенчатой. Двигатель принадлежал серии ZR и оснащался системой плавного регулирования высоты подъема клапанов Valvematic. После 100 000 км нередко растягивалась цепь ГРМ, что сопровождалось гулом. Иногда увеличивался расход масла, но проблема не настолько острая, как в предшественнике серии ZZ.
Трансмиссия
На Ярис ставились механические и роботизированные коробки передач, вариатор и 4-ступенчатый автомат. Машины с автоматизированной (роботизированной) коробкой передач ММТ (Multi Mode Transmission) активно предлагались в Европе. Первоначально робот был 5-ступенчатым, а позже стала 6-ступенчатым.
ММТ не пользуется хорошей репутацией среди автомобилистов. Опасения вызывает ее надежность. Однако, каких-либо конкретных дефектов не выявлено. Сцепление робота отличается от сцепления МКПП, а его ресурс невелик. Замена сцепления - процесс трудоемкий.
Прежде чем, купить Yaris с ММТ, коробку необходимо тщательно протестировать. Правильно работающий робот ведет себя как автомат с гидротрансформатором. Например, после отпускания педали тормоза, автомобиль должен начать медленно двигаться без добавления газа.
О наличии проблем могут свидетельствовать удары при переключениях или слишком длительная смена передач. В случае поломки ММТ ремонт будет не из дешевых - около 80 000 рублей.
До ноября 2008 года 1.4 D-4D сочетался с надежной 5-ступенчатой механической коробкой передач. После ему досталась модернизированная 6-ступенчатая механика, та же, что и в Auris. После 250 000 км нередко возникал шум, причиной которого являлся неисправный подшипник первичного вала коробки. Подшипник уникален, поэтому его приходилось покупать как оригинальную деталь.
Ходовая
Yaris наглядно показывает, что очередная платформа необязательно подразумевает новую конструкцию ходовой. Подвеска осталась практически прежней. Например, были унаследованы передние нижние треугольные рычаги и подрамник. Лишь передний стабилизатор поперечной устойчивости больше не крепился к рычагам. Он был соединен с амортизаторами длинными стойками. Вместе с тем, были обновлены пружины и амортизаторы.
В оригинале доступны только рычаги в сборе. Однако, поставщики предлагают раздельно как шаровую опору, так и оба сайлентблока (например, Nipparts). Стоит отметить, что подвеска Яриса отличается долговечностью, за исключением стоек стабилизатора.
Сайлентблоки для рычагов задней оси, напротив, доступны даже в оригинале. Только вряд ли они вам когда-нибудь понадобятся, так как имеют большой ресурс.
В рулевом управлении используется электроусилитель, электродвигатель которого расположен на рулевой колонке.
Другие проблемы и неисправности
Toyota славится дорогими запасными частями. Но в случае с Toyota Yaris это не так. Стоимость запчастей средняя для данного ценового диапазона. Правда, заменителей оригинальным деталям не так много.
Довольно дорогими оказываются элементы тормозной системы. Но на безопасности экономить не стоит. Компоненты хорошего качества очень эффективны, и это несмотря на барабанные тормоза сзади. Более мощные модификации имели на задней оси дисковые тормоза. Порой сзади появлялся скрип, причиной которого были барабанные тормоза или колесные подшипники.
Наибольших расходов требует комплект сцепления рестайлинговых версий с двигателем менее 1,3 л. Для новых моделей - это 15 000 рублей, для более старших – 8 000 рублей.
В машинах с МКПП время от времени возникал скрип при нажатии на педаль сцепления. Причин несколько, в том числе и недостаток смазки. Проблема устраняется последовательно, причем замена цилиндра сцепления - крайняя мера.
Неожиданным сюрпризом стала коррозия автомобилей после рестайлинга. До 2009 года Toyota Yaris не ржавел вообще. В более поздних модификациях небольшие рыжие точки обнаруживались в самых нежданных местах, например, на капоте.
Yaris оказался в числе машин, затронутых скандалом с подушками безопасности Takata. Существовал риск проникновения влаги в газогенератор и его несанкционированной активации. Подушки менялись в процессе отзывной кампании.
Стоит ли покупать?
Версии кузова
Хэтчбек – может иметь три или пять дверей
Седан – был доступен везде, кроме европейского рынка
История модели
2005 – презентация, начало производства трех- и пятидверного хэтчбека
2006 – старт продаж в Европе и США
2007 – появление версий седан и TS (T-Sport с двигателем 1.8 VVT-i)
2008 - появился новый двигатель 1.3 VVT-i, 1.4 D-4D оснастили сажевым фильтром. Место 5-ступенчатых коробок передач заняли 6-ступенчатые
2011 – смена поколения
Типичные проблемы и неисправности
- выход из строя блока управления автоматизированной коробки передач ММТ. Симптом – внезапный уход в аварийный режим;
- появление точечных очагов коррозии в экземплярах после рестайлинга;
- трудности с включением передач заднего хода в автомобилях с механической коробкой передач;
- утечки охлаждающей жидкости из водяного насоса;
- легко царапающийся лак;
- сервисные акции: замена ремней безопасности и обшивки сидений переднего пассажира.
Предохранители и блоки реле для Toyota Yaris (XP90) (2005-2012) со схемами и описанием
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Yaris, Vitz, Belta и Vios (XP90) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
Хэтчбек
- Реле заднего противотуманного света
- Блок предохранителей
- Реле передних противотуманных фар
- Главный ЭБУ кузова
- с системой входа и запуска: вспомогательное реле (ACC)
без системы входа и запуска: вспомогательное реле (ACC Cut) - Дополнительный блок предохранителей
- ЭБУ блокировки рулевого управления
- ЭБУ гидроусилителя руля
- ЭБУ многорежимной механической коробки передач
- Реле стартера (ST CUT)
- LHD: Реле ходовых огней
- ЭБУ управления питанием
- ЭБУ остановки и запуска двигателя
- Соединительный блок
- Усилитель транспондерного ключа
- Центр сборки датчика подушки безопасности
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Усилитель кондиционера
- Соединительный блок
- RHD: ЭБУ системы предупреждения о краже
- RHD: указатель поворота
- RHD: ЭБУ системы предупреждения о краже (TMC, произведено с августа 2008 г.)
- RHD: ЭБУ двойного дверного замка
Седан
- Блок предохранителей
- Главный ЭБУ кузова
- Дополнительное реле (ACC)
- Дополнительный блок предохранителей
- Реле передних противотуманных фар
- ЭБУ гидроусилителя руля
- Соединительный блок
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Центр сборки датчика подушки безопасности
- Усилитель кондиционера
- Усилитель транспондерного ключа
- Соединительный блок
- RHD: указатель поворота
- Приемник управления дверью
- Реле стоп-сигнала
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится под левой стороной панели приборов. Снимите крышку.
Откройте вспомогательную коробку. Поднимите коробку и освободите когти. Удалите стопоры из вырезов и снимите коробку.
Читайте также: