От чего подходят рессоры на москвич 412
Обновлено: 30.06.2024
Рессоры
Артем, Вопрос, при установке втулки смачивали в бензине?
Правда их потом запихать очень весело. Тов.Сталин подтвердит.
У меня после такого метода перестали сыпатся эти втулки.
Здраствуйте. У меня москвич 412. Пришло время бухтовать ресоры. Подскажыте хто знает какой должен быть заводской изгиб. Заранее благодарю.
В простейшем случае - кувалдой. Бум, бум, бум. Если кувалда по силам, значит реально.
- Место жительства: Украина, Полтавская область
- Машина: АЗЛК 2140, 1978 г.
Артем, попробуй у наших спецов на УМ-7 узнать делают они или нет, вроде была кузница. Адрес ул. Багнюка 7, телефон 71-76-29. База находиться в Солнечном на против пив. завода РОСАР.
- Машина: Москвич 2140, 1988 г.в.
Кстати, на 412 и 402 одинаковые или нет?
С Mikenat не согласен. 1. Бить только с верху. 2. Бить только на ровной наковальне (любой подходящей железяке).
Лопнул коренной лист на левой рессоре. Рессоры были достаточно просевшие в связи с этим хочу поменять на обеих сторонах. Какие ставить, родные 6 листовые на 2140 или 7 листовые усиленные?
Поясняю. 1. Битье - это кристаллизация металла. Для рессор - вещь опасная, почему я против ручной бухтовки. Вариант , что ты говоришь - это просто выгиб рессоры вверх, без ее приведения в норму, и результат будет один - трещины и лопания. Ты хочешь изменить крепкость одной поверхности, не изменяя при этом все остальное. Металл этого не прощает, поверь. 2. На ровной наковальне ты не дашь металлу спокойно "растечься" по "травмируемой" поверхности. В случае вогнутости - металл хоть как-то компенсирует неравномерность обработки.
Addja, веришь - пробовал и так и так. Результат лучше - на вогнутой поверхности получался.
Замена рессор и амортизаторов на Москвич 412 (ИЖ)
Приветствую всех.
Продолжаю менять все изношенное старое, на новое. Пришло время замены рессор.
Для этого мной было приобретено:
Болт рессоры в сборе (2 шт) — 114 руб.
Серьга рессоры (2 шт) — 242 руб.
Втулка рессорная М412 полиуретан (12 шт) — 299 руб.
Стремянка рессоры (4 шт) — 308 руб.
Накладка стремянок (площадка) (2 шт) — 628 руб.
Рессора (7 листов) (2 шт) — 6000 руб.
Амортизатор задний М412 Фенокс (2 шт) — 1790 руб.
Отбойник рессоры (2 шт) — 98 руб.
Итого: 9479 руб.
В работе по замене ничего сложного нет, а вот времени мне потребовалось 7 часов (примерно по 3,5 часа на каждую рессору) Также для работы желательно иметь два домкрата.
Задняя подвеска москвич состоит из рессор и гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Амортизаторы прикреплены через резиновые втулки снизу к накладкам стремянок (площадке) и с другой стороны к кузову.
С демонтажа Амортизаторов я и начал, поддомкратил авто, почистил железной щеткой гайки крепления амортизатора, капнул WD 40 чтобы легче откручивалось. При помощи плоскогубцев разогнул и вытащил шплинт из нижней корончатой гайки которая крепится к накладке стремянок (площадке) затем ключом на 19 мм выкрутил корончатую гайку. Чтобы легче отсоединить нижнюю часть амортизатора, а также разгрузки рессоры вторым домкратом поднял мост и отсоединил нижнюю часть амортизатора. Ключом на 17 мм открутил гайку верхнего крепления амортизатора. Вынув болт, снял амортизатор далее почистил железной щеткой четыре гайки крепления стремянок к площадке, ключом на 19 мм открутил гайки,
демонтировал с моста
сами стремянки, накладку стремянок (площадку) и резиновый буфер рессоры (отбойник рессоры).
После под место где была площадка рессоры установил домкрат поднял авто тем самым разгрузив рессору перешел вперед открутил гайку болта рессоры, при помощи молотка выбил болт рессоры и снял старые резинки далее опустил домкрат и переднюю часть рессоры перешел назад к серьге рессоры и все тем же ключом на 19 мм открутил две гайки с пальца серги рессоры демонтировал старую серьгу и резиновые втулки. После чего подготовил новый комплект деталей к монтажу.
Очень важно при установке новых рессор иметь ввиду что рессора имеет перед и зад другими словами рессора несеметрична и передняя часть рессоры короче на 5 см. Если к примеру перепутать на рессоре перед и зад то болт по центру рессоры не попадет в отверстие на мосте и отверстие в площадке стремянки, тем самым мост уйдет и придется все переделывать! Сборку рессоры нужно выполнять в следующей последовательности:
Перед установкой рессоры в передней части, чтобы болт рессоры легче входил внутреннюю часть втулки не важно резиновая втулка или как у меня полиуретан нужно смазать или силиконом или WD. Силикона у меня не было смазал WD 40 эффект от WD такой же, затем одеваем одну втулку с внутренней стороны рессоры в рессору после вставляем рессору в крепление в кузове,
далее с внешней стороны крепления совмещаем отверстия и одеваем вторую втулку таким образом получается что рессора в передней части висит на втулках и только после этого просовываем болт в отверстие в крепеже и втулках. (если делать иначе сразу одеть две втулки или наживить болт в одной из втулок, болт либо не вставите либо придется очень долго мучатся (проверенно на личном опыте на одной из сторон авто :-))) затягиваем на болте рессоры гайки с шайбами, далее переходим назад к серьге рессоры также Я смазал с внутренней стороны полиуретановые втулки одел втулки в отверстие на кузове и на палец серьги поднял домкратом мост чтобы разгрузить его, одел без проблем рессору на серьгу, наживил гайки (рекомендуется гайки на серьге сильно не затягивать пока авто не снят с проставок или домкрата это предохранит втулки от перекручивания когда они будут в рабочем положении) затем одел буфер (Отбойник рессоры), стремянки и прикрутил стремянки к площадкам и последнее наживил болт в креплении амортизатора, вставил амортизатор и продел болт до конца через амортизатор спустился вниз и одел амортизатор на крепление в площадке затянул корончатую гайку снизу вставил шплинт прикрутил гайку вверху крепления амортизатора
снял авто с домкрата затянул на серьге гайки в натяг. Проделал аналогичную работу с другой стороны. На этом все. Всем удачи в улучшении своих Авто!
Как увеличить грузоподъемность «Москвича»: Когда рессорам трудно
Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?
Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?
В заводской комплектации на легковых «Москвичах» моделей «2140» и «412» устанавливались рессоры из шести листов. Но некоторые автолюбители для повышения грузоподъемности автомобиля усиливали заднюю подвеску, добавляя дополнительные листы – один или даже два. Очевидно, прежний владелец и осуществил такую переделку.
Следует заметить, что более жесткая зависимая подвеска заднего моста способствует проявлению склонности к «переставкам» задка при езде по «стиральной доске» в поворотах. Естественно, и уровень комфорта при преодолении неровностей заметно снижается.
Для увеличения грузоподъемности рессорных «Москвичей» существует еще один «народный» метод – установка дополнительных пружин между рессорой и лонжероном. При этом применялась пружина от энергоаккумулятора тормозов КамАЗа. Сейчас на рынке можно приобрести комплект усилителей рессор фабричного производства (цена 60 – 70 грн.). Он состоит из двух дополнительных пружин с кронштейнами и тарелками. Нижней частью пружина надевается на резиновый буфер-отбойник, расположенный на чулке заднего моста, а верхней фиксируется на кронштейне из комплекта, зажатом болтами на заднем лонжероне кузова.
Преимущество этого способа модернизации в том, что пружину, в отличие от листа рессоры, сравнительно легко поставить и снять, поддомкратив машину.
Уместно напомнить, что увеличение жесткости упругих элементов никак не означает, что легковой автомобиль можно нагружать безмерно.
Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой функции упругого элемента выполняют специальные гидропневматические элементы. Они включают в себя пневматические баллоны в сочетании с гидравлическими амортизаторами. Иногда встречаются специальные гидравлические (гидропневматические) системы для изменения высоты положения кузова относительно дороги, жесткости амортизаторов. Применяется в основном на транспортных средствах специального назначения и боевых машинах, а также на некоторых легковых автомобилях высшего класса.
Главная передача – агрегат, предназначенный для изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса. Представляет собой гипоидную, конусную или цилиндрическую зубчатую передачу.
Главный цилиндр – цилиндр гидравлического привода одной из систем автомобиля (тормозной, сцепления), напрямую или через вакуумный усилитель подключенный к какой-либо педали. Используется для создания давления жидкости в гидроприводе механизмов.
Двигатель – агрегат, преобразующий какую-либо энергию (химическую, выделяемую при сгорании топлива, электрическую) в механическую. Может быть внешнего или внутреннего сгорания, электрическим.
Демпферы – устройства, предназначенные для гашения энергии колебаний, которые возникают, например, при проезде неровностей. Распространенное название – амортизаторы.
Демультипликатор – агрегат трансмиссии в виде дополнительной коробки передач или устанавливаемого в раздаточной коробке набора шестерен для расширения диапазона передаточных чисел и увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим мостам. На автомобилях повышенной проходимости обычно устанавливается двухступенчатый демультипликатор, который на низшей передаче понижает число оборотов и увеличивает крутящий момент примерно в 2-3 раза.
Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора
От чего подходят рессоры на москвич 412
Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.
При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.
В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:
То что получилось:
Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.
Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.
Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:
Самодельные ножи для фрезы. Прочнее рессоры от «Москвича 412» стали нет
В марте 2019 года были первые испытания фрезы. Пробовали на целине, но из этого ничего путного не вышло. Самодельный ВОМ рвало, трактор грелся, обрезало полуоси, уже и не припомню, какие еще проблемы возникали . Позже нашли мягкий участок земли, и решили провести тест на нем.
Ножи фрезы были изготовлены из пластин металла толщиной 7мм, и приваренным к ним сегментам от косы комбайна нива МК-3. На вид конструкция была внушительная. Сварные швы прочные, по задумке сегмент должен был врезаться в почву и проходить ее, как горячий нож масло.
Как оказалось на практике, наша инженерная мысль не зашла. Да, ножи рассекали землю легко, но не переворачивали ее. Углубляться на полную, она не хотела, хотя в планах стояло проходить фрезой 25 сантиметров грунта. Упираясь на прямой нож, она выталкивала сама себя из земли.
В мае 2019 года уже полным ходом пошел сезон заготовки сена, поэтому фрезу отложили на время. Нельзя было терять драгоценную зелень на полях. В августе вернулись к вопросу с ножами и решили кардинально изменить систему .
Вместо пластин из металла, вырезали куски рессор от «Москвич 412». Сталь крепкая, слово очень тут неуместно. Целый день был потрачен лишь на то, чтобы загнуть их под правильным углом и наточить. Отрезные диски таяли на глазах, всего было потрачено 12 штук. Согнуть их тоже было не просто, накаляли паяльной лампой, загибали, чтобы сталь не лопалась, остужали в масле. Летом жарко, поэтому процедуру охлаждения перенесли в погреб.
Приварить их к станине оказалось невозможным. Сварной шов ложился, но после первых тестов сразу отваливался. Чтобы укрепить их надежно, приварили специальные уши, просверлив внутри отверстия, закрепили сами ножи на болты диаметром 8мм. Через месяц работы, 8мм болты сменили на 10мм. В этом году поставим уже на 12мм, а то слишком часто перетираются . Всего фреза прошла больше 100 гектар успешной работы и продолжает служить.
Рессора москвич 412 размеры
1 сентябоя
Всем привет! В прошлом году прикупил рессоры 9 листов прошлый хозя сказали что они москвичёвские! Только при снятии старых и замере их с новыми, обнаружил, что они чутка короче! Порывшись в инете нашёл следующую информацию:
Рессора подвески автомобиля «Москвич-412» собрана из шести листов, пять из них изготовлены из полосы, имеющей в сечении параболический профиль(как у меня родные рессоры) При выпрямленной рессоре расстояние между проушинами 1250 мм
Рессора автомобиля «Москвич-427» собрана из девяти листов все листы изготовлены из профиля прямоугольного сечения толщиной 6 мм Размер между проушинами 1200 мм(именно такая у меня куплена)
При установке на Моську всё встаёт на места НО- серьга наклонена на мост нижней частью!
БЫТЬ или НЕ БЫТЬ вот в чём вопрос?
Рессоры установлены следующим образом- коренной лист иж 412, далее 6 листов усиленных (без шахмат по порядку)!
Авто конечно подрос но про жать можно!
Всем спасибо за советы!
Рессора задняя Москвич 408 (7 лист.)
| Контрольная нагрузка Рк, кгс: | 245,3 |
| Масса рессоры в сборе, кг | 10,3 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1293 |
| Расчетная длина рессоры L’, мм | 1250 |
| Расчетная длина переднего конца l’, мм | 600 |
| Высота пакета H, мм | 37,5 |
| Количество листов, шт | 7 |
| Внутренний диаметр ушка, мм | 28,5 |
| Длина лист 1, мм | 1250 |
| Ширина лист 1, мм | 45 |
| Толщина лист 1, мм | 6,5 |
| Мин. толщина лист 1, мм | 1,0 |
| Масса лист 1, кг | 2,86 |
| Длина лист 2, мм | 1210 |
| Ширина лист 2, мм | 45 |
| Толщина лист 2, мм | 6,5 |
| Мин. толщина лист 2, мм | 1,0 |
| Масса лист 2, кг | 2,22 |
| Марка стали | 50ХГА |
| Применение | Москвич-2140, 2137, 21401, 2335, 23352, 233522, 233523 |
Рессора М-408 задняя 6 лист
Рессора М-408 задняя 6 лист
Написать Отзыв
Вы должны авторизоваться, чтобы добавить отзыв.
Вы должны авторизоваться, чтобы добавить отзыв.
Рессору на сколько листов брать для Москвича 412, 7 листов или 6 листов?
Смущает то, что и 6 и 7 листов показано для Москвича 412.
Насколько большая разница в эксплуатации?
Склоняюсь к 7 листовой так как "перед" у меня чуть выше стандарта.
Картошку не вожу.
Comments 49
На 2140 стоит с завода 7. Ну на моём по крайней мере. И вот не помню, приснилось мне или где-то читал, что у 412-го рессоры немного короче, чем у 2140… С ИЖами дела не имел никогда, потому абсолютно не уверен в этом.
Да, кроме особенности подкоренного листа в 7 листовой рессоре, длина рессоры может быть 1200 мм и 1250 мм.
Как понял, 1200 мм это "старые".
И вид заднего конца.
Посмотрел что у меня установлено.
Как вспомнил чуть ранее, делали подкоренной лист из коренного. По факту сейчас 7 листов стоит.
Поставлю 7 листовую.
Отпишу что как после установки.
А чо тут думать?
Бери 7
Если что — один выкинешь
А к 6листовой, добавить так просто лист не получится, сначала найти нужно
Да вот только что разобрался в чем нюанс! Не просто в 7 листовой на лист больше, второй лист, который "подкоренной", длиннее, чем на 6 листовой рессоре.
Заказал и оплатил уже 7 листовые… Думаю теперь, менять на 6 или нет )))
А сейчас вспомнил, что давным давно когда рессоры "бухтовали", специально подкоренной лист делали длиннее из коренного, чтоб он поддерживал коренной.
А какая разница какой длины подкоренной? Пусть он будет длиннее.
Я сначала думал, что только в количестве листов дело, а оказалось нет.
Разница во втором листе, подкоренном. Сейчас на фото вижу явно! А сначала не видел разницы )))
И еще длина коренного листа разной может быть, 1200 мм и 1250 мм.
Жестче работать будет из-за подкоренного.
Так жёстко как на каблуке ни одна рессора не работает )
9 листов и короткая длина.
Для прогулочного седана я бы 6 листов выбрал. Для рабочего Комби-универсала уже конечно 7.
Походу надо менять на 6 листовую… Так как с полным салоном не езжу.
Загляну еще под авто сегодня, какие у меня стоят рессоры сейчас.
На вашем месте приценился бы к продаваемым старым запасам советского производства. 6-листовых рессор немало продаётся новых.
Да цены на "СССР" вдвое дороже, чем на новые Чусовские.
Смысл? Если и в СССР их тот же завод делал.
Спасибо за ссылки! Посмотрел только по Москве предложения, 5-6 тысяч за 2 рессоры.
Из других городов не охота, пересылка да и прочие заморочки.
А чусовские без пересыла? При желании и в Москве можно найти адекватные цены.Та же Тула или Калуга совсем недалеко.
Я из Пскова на Урал рессоры пересылал за 2500 км, совершенно никаких заморочек, даже привезли к подъезду. И цена даже с пересылом оказалась ниже новых современных.
Но хозяин-барин. Дело Ваше, высказал своё скромное мнение )
Чусовские без пересыла. У них склад в Люберцах. Цена 1738 руб за 6 листовые и 2141 руб за 7 листовые.
Есть еще 9 листовые за 2491 руб.
Да вот только что разобрался в чем нюанс! Не просто в 7 листовой на лист больше, второй лист, который "подкоренной", длиннее, чем на 6 листовой рессоре.
Заказал и оплатил уже 7 листовые… Думаю теперь, менять на 6 или нет )))
А сейчас вспомнил, что давным давно когда рессоры "бухтовали", специально подкоренной лист делали длиннее из коренного, чтоб он поддерживал коренной.
Я вообще, дополнительный подкоренной вниз ставил, и через резиновые подушки в основную рессору упирал
Чем больше подушка, тем больше нагружен дополнительный лист
Высотой можно жёсткость регулировать)
Какая то сложная конструкция получается для легкового авто.
Ладно бы Газель какая или крупнее что. Там подобным методом выполнено.
А для легкового, думаю что подкоренной лучше под коренным сразу ставить. Тем более уже есть это в 7 листовой рессоре.
Было 6, поставил новые 6, как на заводе было придумано, . чего мудрить то
Да как будто бы и 6 и 7 на заводе ставили. Возможно заводы разные и года разные.
7 ставили на Комби и другие универсалы. У меня на 2715 9 листов и пустой кузов, жестковато, но ничего.
Всегда было 6 листов. А особо одаренные 0ставляют 3 и ставят пружины под лонжероны.Но это не наш путь
Я ездил и на 7 листах сначала, потом поставил 6-ти листовые. И очень скоро подобавлял опять по листу. Хоть грузы и не возил, но как только назад садится хотя бы один чел, зад сразу садится и заметно. А 7 — самое то.
Заказал 7 листовые. Если не понравятся, то уберу один лист как выше советовали.
Тут решать только вам. Если нужно чужое мнение то я бы покупал 7 листовые и вынул бы 1 лист оставив 6листов и 1 на запас. 6 на много комфортнее ездить 1-2 чел по городу, если часто ездиете 4 человека + багаж то лучше 7 листов для большей грузоподъемности в ущерб комфорту на более пустом авто. В Любом случае если не возите картошку 6 листов будет комфортнее. Даже в автоспорте зимой 6 листов+шнивоаморты лучшее решение )
Спасибо за отличный совет! Амортизаторы стоят от ШНивы.
Вот 7 листов)) Но машина еще пустая))))
Да, это видел! Может это какие то особенные 7 листов? ))) Должен же быть стандарт размера "изгиба".
Думаю они просто долго стояли без веса)))
Скорее всего такими были изначально. Как закаленные листы могут выгнуться от времени?
Вот 7 листов)) Но машина еще пустая))))
А вот новая 9 листов. Наверное дело не в количестве листов?
Я думаю, что пока менялись амморты и мост висел на рессорах — это и дало эффект. Наружу и все должно выровняться.
Это как? Весом моста так выгнуло рессору? На фото как будто машина поддомкрачена полностью ))
Объяснение здесь одно — отбухтованы рессоры кувалдой. На новых заводских и близко такого задира кузова нет.
У меня на 9 листах зазора между крылом и колесом почти нет.
Выгнуть её весом моста никак не может даже на миллиметр, если материал рессор не пластилин!
До этого и стояли они норм, пока амортизаторы не понял на другие, а мост висел на рессорах, вот немного они, а и енно кор лист и дал бубна, 4 мешка с песком как временная мера выровняют осанку.
То есть они совсем никак не среагировали на вес авто и даже не просели совсем? А вот под весом моста прогнулись вдвое! Так что же тяжелее? Кузов или мост?
Амортизаторы совсем никак не влияют на подъём. Десять раз снимал и ставил обратно мост не снимая рессор, ни на миллиметр они не прогнулись.
Смешной вывод ))
Второе, они и не будут прогибаться, если только не выгнулиись серьги в обратное направление, тогда расстояние отпроушины до проушины уменьшается, а расстояние от моста до ложерона увеличивается.
Поэтому, когда мост висит на высоте более полутора метров, серьга раз и в обратную сторону, тобишь к мосту и рессора бац и короче стала. А то что ты там 10 раз менял и ничего не прогулось, 9 листов и не будут прогибаться. Тут 7 листов едва сшились скобами. Так как они отнюдь не гибкие.
От чего подходят рессоры на москвич 412
Снятие, разборка, ремонт и сборка задней подвески Москвич-412В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).
Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.
Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.
Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.
При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.
Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.
Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.
От чего подходят рессоры на москвич 412
Можно попробовать установить рессоры с Москвича 2140, 412. с небольшими переделками, они короче
Москвич 412, Технические данные
Масса рессоры в сборе, кг 11,0
Полная длина рессоры L, мм 1293
Расчетная длина рессоры L', мм 1250
Длина переднего конца I, мм 600
Высота пакета Н, мм 44,0
Количество листов, шт 7
Марка стали 50ХГ
Внутренний диаметр втулки ушка, мм 28,0
Лист №1
Сечение, мм 45/25х6,5/1,0
Длина, мм 1250
Масса, кг 3,0
Лист № 2
Сечение, мм 45/25х6,5/1,0
Длина, мм 1150
Масса, кг 2,2
Волга, Технические данные
Масса рессоры в сборе, кг 18,3
Полная длина рессоры L, мм 1397
Расчетная длина рессоры L', мм 1350
Длина переднего конца I, мм 580
Высота пакета Н, мм 40
Количество листов 6
Внутренний диаметр ушка, мм 35
Лист 1
сечение, мм 65х6
длина, мм 1350
масса, кг 4,9
Лист 2
сечение, мм 65х6
длина, мм 1370
масса, кг 4,2
Марка стали 50ХГА
и на сколько вы промахнулись при переварке то?
собственно варил не я, а промах на сколько получился даже не знаю..не измерял. а получился он потомучто протупили и вварили втулку под пробухтованную рессору..ну и соответственно когда рессора просела, она легла на ланжерон. я вот думаю, может снова отбухтовать коренной лист? чтоб серьгу вывести в вертикальное положение? но тогда изменится жесткость и придётся снимать один лист наверное..
если надо я выложу эскиз с размерами газелевских серьг.
если не затруднит, то буду очень благодарен! и если вы говорите что разница в 4см между ними, то может всёже стоит попробывать? у меня сейчас каждый см на щету! просто это в любом случае будет проще, чем бухтовать коренной лист, а потом уменьшать жескость путём съёма одного листа(я так понимаю подкоренной снимают в таком случае?) отбухтованная рессора всёравно со временем снова ляжет на ланжерон, а вот , я думаю, что при нынешней жесткости и чуть длиннее серьгах, может хватит ей этого зазора чтоб играть и не бить о ланжерон?
Можно попробовать установить рессоры с Москвича 2140, 412
спасибо за тех инфу! но боюсь что это нелучший вариант.. хотя задумался..
а может вырезать из ненужного листа пару прокладок на сторону и подложить их сверху коренного листа? резьбы то хватит на стремянках!
Вот наверное самое то
Технические данные рессоры УАЗ 469-2912012-03 ГОСТ Р 51585-2000
Масса рессоры в сборе, кг 23,3
Полная длина рессоры L, мм 1315
Расчетная длина рессоры L', мм 1250
Длина переднего конца I, мм 625
Высота пакета Н, мм 62
Количество листов 9
Внутренний диаметр втулки ушка, мм 42
Лист 1
сечение, мм 55х7
длина, мм 1250
масса, кг 4,5
Лист 2
сечение, мм 55х7
длина, мм 1250
масса, кг 4,4
Марка стали 50ХГА
Хотя бы коренной от Уаза а остальное свое
Вес автомобиля москвич 412
Теоретический вес кузовов моделей Москвич варьируется от 910 кг до 1080 кг.
Масса кузовов:
Вес кузовов модификаций, наиболее востребованных в Украине и России:
Примечание:
Хэтчбеки Москвич 2141 оснащались двухобъемными кузовами с четырьмя боковыми дверями и одной задней дверью, вес такого кузова составляет 1055 кг.
Важно: седаны марки Москвич при сборке оснащались трехобъемными кузовами (отсеки для двигателя, пассажиров, багажа) с четырьмя боковыми дверями.
Сколько весит автомобиль Москвич на металлолом?
В нынешнее время, старые автомобили в нерабочем состоянии можно встретить достаточно часто. Они достаются по наследству либо являются напоминанием о недавнем прошлом, занимая полезное место в гараже или у дома. Как показывает практика, затраты на ремонт таких машин превышают их рыночную стоимость. Поэтому, их собственники задумываются об утилизации. Сдав ненужное авто на лом, реально получить некоторую сумму средств. Многие автовладельцы, заботясь о рентабельности данного мероприятия, предварительно стараются узнать информацию о массе машины. Вопросом о том, сколько весит Москвич 2140 на металлолом, сегодня никого не удивишь.
Согласно документам, автомобиль данной марки имеет вес от 1045 до 1080 кг (в зависимости от модификации). Подсчитывая прибыль, ошибочно предполагать, что в пункте приема будет учтена вся масса машины. Приемщик покупает исключительно металл, поэтому и платить будет только за него. При сдаче автомобиля целиком, от его общего веса отнимут около 30%. Данный процент отражает включение неметаллических элементов и засор, возникший в процессе эксплуатации. Учитывая затраты на транспортировку, сдача металла окажется не настолько прибыльной, как казалось ранее.
Рассмотрим конкретные цифры на другой марке того же автомобильного завода. Сколько весит Москвич 2141 на металлолом? Эта машина имеет вес около 1055 кг. Следовательно, приблизительная масса металла составит 740 кг (за вычетом 30% на засор). Зная актуальную цену лома в регионе, нетрудно будет определить сумму вырученных средств. Необходимо помнить, что задача скупщика – приобрести автомобиль дешево. Для того чтобы не прогадать, следует проанализировать цены на металл в различных компаниях.
Бывают ситуации, когда необходимо сдать на лом не весь автомобиль, а конкретную его часть, например, силовой агрегат. Потребность в такой услуге возникает при замене мотора. Сколько весит двигатель Москвича 412 на металлолом? Вес данного элемента находится в районе 120 кг. Двигатель имеет в своем составе цветные металлы. Однако, принимать его будут по цене черного лома с пятипроцентным засором. Это касается желающих сдать агрегат целиком.
Разобрав мотор, реально увеличить сумму прибыли в несколько раз. Основная часть цветных металлов двигателя сосредоточена в головке блока цилиндров и поршнях. Несомненно, для разбора потребуется свободное время и определенные знания в устройстве машины. При неимении таковых, удвоить выручку от сдачи мотора на металл не получится.
Описание устройства мотора
Двигатель УМЗ 412 оснащен четырьмя цилиндрами. Система питания ДВС – карбюраторная. А цилиндры расположены под наклоном в двадцать градусов. Если ранее силовой агрегат Москвича был рассчитан на топливо с низким октановым числом АИ 76, то теперь модернизированные версии будут работать только на АИ 92 и выше.
Похожая статья Технические характеристики двигателя ЗМЗ 511
БЦ сделан полностью из алюминия. Гильзы охлаждаются посредством водяной рубашки, которой обнесен блок цилиндров со всех сторон. Уплотнения для гильз снизу сделаны из меди, а вверху проложена железно-асбестовая прокладка.
ГБЦ также полностью изготовлена из алюминиевого сплава. Поэтому мотор не любит перегревов. При частых и сильных повышениях температур алюминиевая головка блока цилиндров просто деформируется. Это приводит к полной замене двигателя внутреннего сгорания.
ГБЦ также имеет рубашку из водяного охлаждения. Поэтому, чтобы перегреть мотор Москвича 412, понадобятся невероятные усилия со стороны автовладельца или простая халатность. Доливать жидкость необходимо каждые две тысячи километров, если вы увидели, что мотор начал перегреваться слишком часто. Перед заливкой – проверить уровень охлаждайки, а также масла. Бывает так, что из-за низкого уровня смазывающего средства, нагревается мотор и не спасает охлаждайка.
Коленвал выкован из прочной стали. На нем установлены противовесы. Всего насчитывается противовесов – пять штук. Также имеется пять коренных шеек и 4 шатунные. Все они уплотняются вкладышами, сделанными тонкостенной трехслойной металлической ленты.
Передний торец коленвала оснащен звездочкой, которая соединяет его с газораспределительным механизмом. С задней стороны к коленчатому валу крепится маховик. Зубчатый венец маховика позволяет заводить мотор с помощью стартера.
Распредвал газораспределительного механизма установлен на головке цилиндров. Задает вращение ему специальная звездочка. Она двухрядная с замкнутой втулочно-роликовой цепью.
ГРМ имеет успокоители и натяжители. Последний установлен на торце головки блока цилиндров спереди. А клапаны цилиндров стоят в наклонной плоскости под углом в пятьдесят два градуса.
Внимание! Клапаны выпускные находятся справа, а слева впускные на двигателе внутреннего сгорания Москвич 412.
Охлаждается мотор принудительно путем работы помпы, которая качает охлаждающую жидкость по специальным трубкам и рубашке. Радиатор снабжен автоматическими клапанами, которые защищают его от перегрева и взрыва, в случае повышения температуры до точки кипения.
Важно! Выпускной клапан срабатывает при давлении 0,5 кгс на метр квадратный, а впускной – 0,01. Поэтому система охлаждения может работать при температуре до 107 градусов. Так происходит из-за повышенного давления пара в системе.
Навесное оборудование двигателя от Москвича легко заменить или отремонтировать из-за своеобразного наклона, который позволяет подобраться к механизмам без снятия движка. Поддон для смазывающей жидкости полностью оснащен ребрами жесткости и снаружи, и изнутри.
Похожая статья Технические характеристики двигателя ВАЗ 21214
ДВС не требователен к маслу и его замене. Смазывающую жидкость двигателя нужно менять один раз на двадцать тысяч километров. Без капитального ремонта ДВС пройдет до 250 000 километров вместо указанных 200 000 производителем.
Хотя последние модернизации движка не оказались таким же надежными, каким был первый мотор от Москвича 412. Подобные двигатели получили следующие поломки, которые часто вызывают у автолюбителей негативные отзывы в сторону моторов 412:
- увеличился расход горючего. Причиной служат проблемы с карбюратором. Иногда неправильно выставленное зажигание тоже является причиной повышенного расхода горючего;
- вибрации при повышении оборотов. На ранних моделях такого не наблюдалось. Однако на последних моделях часто прогорает выпускной коллектор и трескается подушка движка. Это приводит к появлению вибраций и вою двигателя;
- течь смазывающего средства. Прогорает или дубеет прокладка головки блока цилиндров. На последних моделях является слабым местом ДВС Москвич 412. Необходимо ее заменять регулярно через пятьдесят тысяч километров;
- не заводится движок с первого раза. Плохой стартер, низкий заряд аккумулятора.
В остальном автовладельцы должны следовать указаниям книги по эксплуатации ДВС, чтобы избежать проблем, происходящих от собственной халатности.
Москвич-412
| Модификаций Общее количество всех модификаций всех модели Moskvich представленных в нашей базе Кузова авто для основных модификаций |
| Модификация Модификация, модель либо год выпуска |
| Москвич-412 | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | несущий, седан |
| количество дверей | 4 |
| количество мест | 4 – 5+50 кг в багажнике |
| длина | 4195 мм |
| ширина | 1550 мм |
| высота | 1480 мм |
| колесная база | 2400 мм |
| колея передняя | 1247 мм |
| колея задняя | 1237 мм |
| дорожный просвет | 160 мм |
| объем багажника | л |
| расположение двигателя | спереди продольно |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 1480 см 3 |
| Мощность | 75/5800 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 11,4/3800 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| КП | четырехступенчатая механическая |
| Подвеска передняя | независимая, пружинная, с поперечными рычагами, бесшкворневая, собрана на штампованной поперечине |
| Подвеска задняя | на двух продольных листовых полуэллиптических рессорах. |
| Амортизаторы | гидравлические, телескопические |
| Тормоза передние | барабанные |
| Тормоза задние | барабанные |
| Расход топлива | 8,8 л/100 км |
| максимальная скорость | 140 км/час |
| годы производства | 1967-1975 |
| тип привода | задний |
| снаряженная масса | 1045 кг |
| разгон 0-100 км/ч | сек |
Статья в журнале “За рулем” №11, 1968 о Москвич-412
Статья о кузове Москвич-412, “За рулем” №1, 1969
Статья о гонках Лондон-Сидней с участием Москвич-412, “За рулем” №3, 1969
Читайте также: