Падают обороты при остановке на светофоре ниссан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Обороты двигателя Р12

Плохо падают обороты двигателя!

90-30км/ч) обороты ниже 1100 не падают,(

30-25км/ч) обороты падают до 900, остановился -700 оборотов. Клима(кондей) отключены! Пробовал отключать источники электропитания- без изменений! Ошибок-нет!

Здравствуйте. Поделюсь и я своими исследованиями глюков Nissan Р12 QR20DE, вариатор.
Начали плавать обороты, потом обороты стали падать до остановки двигателя и пользоваться машиной стало проблематично, особенно на светофорах. Пойдя по пути наименьшего сопротивления помыл дроссельную заслонку, обучил оборотам холостого хода – результат нулевой. Потом промывка форсунок без демонтажа – безрезультатно по отношению к произвольному глушению (динамика и приемистость немного улучшилась, что косвенно подтверждает правильную работу системы впрыска и зажигания двигателя). Замер компрессии – 12, и это при пробеге в 170 тыс. – недурно, но ответа на вопрос это не дало, скорее наоборот. Вопрос с бензонасосом не рассматривался, т.к. машина двигается бодро (по опыту диагноста знаю, что при проблемах с давлением топлива машина становится вялой). Однако насос и бак был осмотрен на предмет сильных загрязнений – все чисто. Расход топлива соответствует заявленным данным.
Взял вольтметр, добрался до блока управления двигателем (ЭБУ), произвел замер всех значений "на" и "от" датчиков в соответствии с "ТАБЛИЦЕЙ ПРОВЕРКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ" – которая дана в "Electronic Service Manual" – все в норме. Соответственно ошибок при диагностике блок управления тоже не выдает. По приходу тепла заметил, как кто-то уже писал, что при включенном кондиционере машина работает без провалов и остановки двигателя. Выключаешь кондиционер – нестабильный хх вплоть до остановки двигателя. Секундомером замерил интервал падения оборотов – каждую 28 секунду, т.е. "датчик" не может проявлять такую стабильность, а вот блок управления запросто. Однако прошить его вряд ли кто возьмется (я даже не искал).
Решил я его обмануть. Есть на блоке вход от датчика давления ГУРа, желтый провод 12-pin. При работающем двигателе и неподвижном рулевом колесе напряжение на входе 0,4-0,8В, при работающем двигателе и поворачивании рулевого колеса напряжение на входе 0,5-4,0В. Питание на датчик - 5В - выдает ЭБУ с красного провода 65-го контакта. Когда я непрерывно поворачивал рулевое колесо ЭБУ "видел" нагрузку и "держал" обороты хх в районе 700 +/- 25 оборотов без плаваний и нестабильности. Соответственно, если "сказать" ЭБУ, что я поворачиваю рулевое колесо всегда.
Отрезав вход от датчика (желтый провод 12 контакт) и подав на этот вход 2,66В (выбрал среднее значение) автомобиль стал работать ровно, без провалов, без остановки двигателя и я его снова люблю. Требуемое напряжение достигнуто подключением красного провода 65 контакта (5В) к желтому проводу – 12 контакту через резистор 81кОм. Вот схемка:

Из побочных эффектов – контролировать наличие жидкости в системе ГУРа теперь только визуально.

Падают обороты при остановке на светофоре ниссан

Авто - Toyota Vista, 1998г., двигатель - 3S-FSE D4.

Проблема: Машина глохнет на холостых оборотах (на остановках и во время движения, если не жать педаль газа).

Варианты решений: Сам живу в Бишкеке (Киргизия), с трудом нашел мастера по GDI, он посмотрел авто, сказал, что проблема в топливной системе. Облазил всю топливную, подключил комп, тот выдал следующую инфу: код P0191 . Датчик давления в топливной рампе, неверный сигнал. Мастер сказал, что с 90% долей вероятности - дохлый ТНВД. Заказал ТНВД с Эмиратов, привезли.
Приезжаю с насосом к мастеру, тот мне его за 5 минут ставит и замеряет, зависимый от давления в топливной рампе, вольтаж . показывает от 1.3 до 0.9, при том, что старый показывал минимум 1.3, а в идеале должно быть 2.4. Говорит, что нихрена не понимает и это скорее все бракованный ТНВД.
На фирме где заказывал насос, естественно открещиваются, говорят, что брака у Тойоты не бывает и, что я не смогу доказать, что этот насос дохлый. Говорят, что проблема не в нём.

Что делать? Посоветуйте пожалуйста!

Последний раз редактировалось KaiSer 06 май 2007, 19:34, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09

Авто - Toyota Vista, 1998г., двигатель - 3S-FSE D4.

Проблема: Машина глохнет на холостых оборотах (на остановках и во время движения, если не жать педаль газа).

Что делать? Посоветуйте пожалуйста!

Либо электр. насос который стоит в баке, не создает нужное давление в рампе, либо датчик откровенно пиз..ит, либо обратный клапан не держит давление и бензин уходит в бак. У мужика такая же проблемма была на 3S-FE. он эл. бензонасос купил бошевский от нашихмарок, переделал разъем и поставил. Еще если бы не давление топлива - то можно было бы подумать на забитый катализатор - так же бы глохла. Забитый бенз. фильтр может еще быть. Вообще надо бы манометром замерить давление за эл. бензанасосом. Можно кратковременно заглушить обратку.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Падают обороты

Подскажите кто сталкивался с падением оборотов на хх до 500 на светофорах, на коротких остановках и появляется вибрация. Через несколько секунд все восстанавливается опять. Что делать?

Nissan Qashqai+2 2013, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 12

аналогичная ситуация на 2.0 4WD J10 2010г.в. — проявляется на светофорах и при движении в пробках в режиме D, когда выжимаю педаль тормоза. Убираешь ногу с тормоза — обороты сразу поднимаются и никаких попыток занизить обороты… Бензин хороший, проявлялось до замены свечей и после. P.S. В движении, на разгоне с включенным кондиционером провалов не проявляется, расход 8.6л/100км (по борт.компу)… Если выключить кондей или не держать ногу на тормозе, когда кондей включен и работают оба вентилятора радиаторов, то все норм…

свечи форсунки, может просто заправка не удачная. фильтр топливный врятли. за одно и дросель стоит почистить

у меня дизелёк, но беда с оборотами ХХ была тоже. Однако заметно могут помочь ситуции:
1 замена клапана вентиляции картера. Проверить знаете как? Полагаю для бензинки будет тоже актуально.
2. замена топливного фильтра (у меня походу был подсос воздуха
3. диагностика и промывка форсунок (у Вас скорее всего инжектора)
4. воздухан само собой нужен чистый
5. посмотрите свечки
…от включения кондея обороты обычно приподнимаются, поскольку двигатель подгружается…

Проверить клапан не знаю как, но думаю в интернете инфа есть. Воздушник поменял. Обороты двигателя с кондеем растут, но только после того как упадут и продержатся на 500 секунд 7-10

…на работающем двигателе попробуйте приподымать крышку через которую масло заливаете, если её довольно "ощутимо" притягивает — то клапану (мембране) хана.ну или вскрыть сам клапан и посмотреть что там с мембраной стало (это конечно несколько сложнее чем поднять маслозаливную пробку, но зато будете уверены в его состоянии ).
. а по хорошему, я бы на вашем месте поискал толкового диагноста с правильной приблудой для ниссана, чтоб посмотрел все ошибки и отклонения по движку. Причин может быть несколько мелких, а может и один какой датчик подглючивает…
Просто клапан этот по сути никак не читается программно и не вычисляется, только физически можно осмотреть .А турбинка подсасывает на ХХ картерные газы если он подгулял, и двигателю не хватает чистого воздуха, а мозги пытаются поднять обороты доп. топливом и коррекцией инжекторов и зажигания, как я понимаю, что по-идее сказывается негативно и на расход …
Процедура не сложная, да и мембрану я у себя например поменял за копейки ( купил за 2 бакса клапан для лифана и перекинул с него мембрану в свой, конечно на Ваш двигатель нужно посмотреть — может мембранка отдельно продается, а может тоже народ уже вычислил дешёвого донора).

Турбины нет у меня, а крышка, я бы даже сказал отталкивается

У меня было такое, ездил пока через неделю не перестала заводится, стартер крутит, но не схватывал. Помогла замена воздушного фильтра, хотя на этом проехал 7000, filtron больше не ставлю, беру оригинал.

Падают обороты при остановке на светофоре ниссан

топливный насос поменяй, и еще дроссельную заслонку почисти

хотя скорее всего в топливном дело

спасибо, попробую насос поменять

Движок меняли?

Плохо оцентровали наверное при установке, из-за этого вибрация и т.д.

нет, двигатель не менял. раньше все нормально было, проблем не было

сейчас вибрации почти нет, просто машина тупо глохнет ;'(

Да ну нафиг насос я бы с дросельной начал и клапана ХХ.

Та же фигня на Одиссее была и есть.

Чистили все: инжектора, дроссельную заслонку, датчики всякие. Какое-то время машина ездит нормально, потом опять все по-новой. Ни в одном сервисе, куда обращалась, ничего толком сказать не могут, все разное предлагают. Нет у нас спецов хороших по хондам, ну или я их не знаю.

датчик егр, насос, датчик ХХ, бдз - это все сделано?

какие-то датчики чистили, а вот названия не скажу,

не озвучивали, могу только показать :)). В прошлом году и двигатель смотрели, тоже что-то делали. Насос точно не смотрели.

так надо все сделать =)

надо, кто спорит. :))

просто пока то, что делали, эффекта не дало

вычисляется методом исключения

если и дрос.заслонка и бензонасос не исправят ситуацию, - вырывайте экологическую сетку=)

Было такое, лечится чисткой БДЗ - блок дросельной заслонки

кислородник, топливные фильтра и делов на 5 минут

Двиг с ВТЕКом?

Эта система частенько болеет, симптомы очень похожи, лечится чисткой системы.
Желаю удачи

какой системы?

ВТЭК частенько болеет?

максимум что может быть со ВТЭКом это:
первое - невиданным образом засранный клапан, который сдвигает валы, в этом случае ВТЭК просто не включается (не чувствуется прирост мощности в момент включения ВТЭК) или машина постоянно ездит на больших кулачках, но это заметно сразу (машина тупо не едет).

второе - масло в ДВС залито очень густое или его тупо меньше минимального уровня, в этом случае его давления не хватает для срабатывания клапан (не чувствуется прирост мощности в момент включения ВТЭК)

А светофоры работали или выключенные были?

Бродяга из табора., то работают, то не работают.

это вариатор сгорел наверно!

проверь вариатор точняк в коробке дело, у меня когда то тоже так делало, потом вообще сгорел

У меня тоже самое только не всегда глохнет, вибрирует и теряет обороты.

Если на скорости подьехать к светофору и затормозить, то иногда глохнет. Была у мастера сказал сделать очистку инжекторов, очистить эл заслонку, всасывающий патрубок, заменить топливный фильтр, проверить СО, СН, Л. Ну и запчасти надо будет докупить. Пока еще на ремонт не ездила.

еще форсунки(инжектора)прочисть ультрозвуком если забиты

если бензанасос будешь менять заодно

мне прочистка инжекторов при тех же симптомах не помогла

а что помогло?

пока ничего не помогло

Вариатор сдох

На светафоре переключайся на N :)

а если у меня не вариатор?

2 оддли, так надо сделать все что выше

и тока потом дальше рыть. а то щас тут люди уже на втек наговаривать начали (если что втек так-то редко когда мозги парит, да и не работает он на малых оборотах и уж тем более на холостых).

Объезжайте светофоры вот и вся проблема решена

Вариатор тут не причем, говорят же "к светофору подъезжаю глохнет"

123, машина как то по gps привязана к светофорам явно. Надо искать жучок

проблему надо решать последовательно

от самого быстрого и дешевого к более сложным и дорогим. Если проблема не решиться, то переходить к следующему пункту:
1. Замена топливного и воздушного фильтра. Делается самостоятельно
2. Проверка бензонасоса, добраться до бензонасоса, на выпускной штуцер одеть кусок шланга и включить машину (заранее снять провода зажигания), если бензин качается и с хорошим давлением то ничего не менять, просто посадить крышку бензонасоса на герметик
3. Чистка форсунок, это уже в СТО, хотя можно и самому (юзай Интет)
4. А дальше уже заслонки и другая лабуда

Я бы как раз с этого (последнего) и начал.

- залить в бак ЛиквиМоли для чистки ижекторов;
- чистить клапан холостого хода (и БДЗ до кучи);
- проверить Датчик положения дроссельной заслонки.

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.

Система зажигания

К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.

Клапан EGR

Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.

Проблемы посложнее

«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.

Падают обороты при движении: что делать?

В жаркую погоду или просто летом машина едет ну просто изумительно, но через некоторое время начинают падать обороты, авто не тянет, температура в норме, торможу, стою пять минут, отдыхаю, завожу и еду себе нормально. Где-то минут 20-30, потом опять все повторяется, чек не высвечивается. В прохладную погоду зимой все нормально, такого нет. В прошлом году была точно такая же неисправность, но тогда высвечивался чек, и неисправность вылезла сама: стерлись щетки на стартере после замены ездил и горя не знал. Но сейчас не знаю уже, на что и думать, может быть, подскажете? Владимир.

Здравствуйте, Владимир. Такие симптомы, как проявляющиеся в вашем авто, не могут свидетельствовать о конкретной поломке. Здесь необходимо смотреть автомобиль, чтобы точно выяснить, по каким причинам вы теряете обороты при движении.

Мы дадим вам несколько рекомендаций:

Удачи вам. Надеемся, наши советы вам пригодятся.

Видео «Диагностика Kia Sportage своими руками»

В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики автомобиля Kia Sportage при помощи скрепки.

Шевроле Авео не набирает обороты: разбираем причины неисправности
Что делать, если автомобиль Опель Зафира теряет обороты и скорость?
Толчки в коробке как результат замены масла

Читайте также: