Падают обороты рено кангу

by demivale » Thu Oct 31, 2013 5:52 pm in Ваши предложения и пожелания

Mon Nov 25, 2019 8:36 pm

Sat Oct 26, 2019 7:34 pm

by VyachMin » Thu Oct 24, 2019 7:55 am in Правила Форума

Thu Oct 24, 2019 7:55 am

by СергейН » Tue Nov 22, 2016 5:33 pm in Системы отопления, печки

Thu Sep 19, 2019 4:49 pm

by Ольга-СПб » Sun Sep 15, 2019 1:39 am in Подвеска и трансмиссия

Tue Sep 17, 2019 3:37 pm

by На Гуфе » Mon Apr 15, 2019 10:01 am in Своими силами

Mon Sep 02, 2019 8:14 am

by Almeida » Mon Jun 03, 2013 5:12 am in Тормозная система

Tue Aug 20, 2019 4:18 pm

Fri Aug 16, 2019 1:27 pm

Tue Aug 13, 2019 7:37 pm

Форум

Обязательны для ознакомления!

Thu Oct 24, 2019 7:55 am

Здесь можете задавать свои вопросы и оставлять пожелания связанные с регистрацией на форуме

Sat Feb 16, 2013 1:28 pm

Предлагайте как улучшить наш форум, высказывайте свои предложения и замечания

Mon Nov 25, 2019 8:36 pm

Wed Jun 28, 2017 10:44 am

Ремонт и Эксплуатация

Здесь собрана информация о технических характеристиках Renault Kangoo

Wed Oct 03, 2018 12:44 pm

Размещаем здесь все материалы по технической документации Renault

Tue Aug 14, 2018 7:41 pm

Отчёты об операциях по ремонту/доработке частей автомобиля своими силами, ремонт renault kangoo

Mon Sep 02, 2019 8:14 am

Выявляем неисправности и помогаем решать проблемы с двигателем

Wed Jun 26, 2019 6:51 am

Топливные насосы, форсунки, трубки, фильтра и т.д.

Sun May 19, 2019 3:11 pm

Передняя и задняя подвеска, коробка передач, диагностика и ремонт

Tue Sep 17, 2019 3:37 pm

Sat Jan 05, 2019 12:17 pm

Все что касается тормозной системы автомобиля

Tue Aug 20, 2019 4:18 pm

Прошивки, проблемы с электро элементами авто и пути их решения

Wed Jun 26, 2019 1:25 pm

Все вопросы связанные с установкой и выбором автомагнитол, акустики, сигнализаций, парктроников, камер заднего вида и прочей автоэлектроники

Sat Oct 26, 2019 7:34 pm

Ремонт кузовных деталей, уход за кузовом

Tue Feb 26, 2019 6:13 pm

Ремонт и текущее обслуживание

Sun Aug 04, 2019 5:21 am

Выбор, замена, советы, характеристики

Thu Apr 11, 2019 5:40 pm

Что заливаем, советы

Mon Oct 08, 2018 8:01 pm

Все вопросы связанные с работой системы отопления, в том числе Webasto

Thu Sep 19, 2019 4:49 pm

Все вопросы связанные с системой выхлопа

Fri Mar 31, 2017 7:29 pm

Обсуждаем дополнительное оборудование, его установку и обслуживание

Tue Oct 03, 2017 4:03 pm

Dimss Crazy Accaunt

Общение

Здесь можно общаться на любые посторонние темы

Sat Aug 03, 2019 3:50 pm

Здесь обсуждаем автосервисы и магазины запчастей

Sun Sep 23, 2018 4:02 pm

Вопросы связанные с гарантийным обслуживанием Renault Kangoo

Черный и Белый списки дилеров, поможет не прогадать с местом покупки автомобиля

Каждый свой конкретный случай оформляйте новой темой

Размещаем фото Renault Kangoo и всего что с ним связано

Mon Feb 25, 2013 7:34 pm

Здесь каждый может создать свою тему и выкладывать туда свои интересные фото.

Sun Aug 20, 2017 7:12 pm

Здесь рассказываем о своих путешествиях, поездках, оставляем фото мест которые посетили

Tue Aug 22, 2017 12:31 pm

Тюнинг и доработка своими силами

Повышение мощности, чип-тюнинг

Wed Sep 06, 2017 9:16 pm

Улучшение в салоне и грузовом отсеке автомобиля

Mon Oct 09, 2017 1:08 pm

Изменение и доработка внешнего вида

Thu Jan 28, 2016 5:50 am

Продажа, покупка авто, запчастей, аксессуаров

Здесь размещаются объявления о купле-продаже авто

Wed Jul 03, 2019 10:59 pm

Объявление о купле-продаже запчастей и аксессуаров

Fri Aug 16, 2019 1:27 pm

Объявление об обмене запчастей и аксессуаров или авто. А также все, что Вы хотели бы отдать даром или за символическое вознаграждение

Sun Mar 19, 2017 9:00 pm

All times are UTC

Who was here?

In total there was 1 user online :: 1 registered and 0 hidden (based on users active today)

Registered users: RomanVl

Who is online

Birthdays

No birthdays today

Statistics

Total posts 8986 | Total topics 1006 | Total members 2964 | Our newest member Руслан123456789

Кангу плавно теряет тягу! Помогите!

Проблема такова: автомобиль кангу 1 с двигателем K9K 704 (так написано в ПТС) после аварии был куплен без форсунок битым.*Установив Б/У форсунки и прокачав систему я смог без труда запустить двигатель*работа которого скоро выровнялась. Но заводился он раза со второго- третьего. Получив ответ о не убитом двигателе начались и были закончены кузовные работы. Машина была испробована на дороге и показала хороший разгон, но плавную потерю тяги*к скорости около 90 км/ч и при разгоне и далее*сигналы ламп свечей, красный чек/стоп и STOP. После чего педаль газа плавно теряла отклик и имела его столько чтобы ехать 80- 90. Кроме этого на месте автомобиль имеет провал в газе, т е реально задержку около секунды. При достижении скорости хотя бы 15 км/ч на той же нейтралке уже провала нет. Совсем нет, а появляется опять при остановке.*Проверка обратки с форсунок показала один более- менее живой клапан, два одинаково много выливающих и один льющий практически струей. Однако автомобиль работал на всех четырех*цилиндрах. Сделав вывод что проблемы буду решать по мере поступления решил ремонтировать клапана форсунок. Т к отец давно приучил пробовать восстановить зап.часть если она все равно в последний путь (на замену), с его же помощью опробовал притирку самого худшего клапана. Оказалось что они вполне притирабельны и моя самая худшая форсунка заимела самый лучший по показателю клапан (около 3 мл в минуту). После этого уже смело притерев остальные клапана (есть фотографии, если интересно отправлю) обнаружил что все обратки примерно одинаковы.*
Но поведение машины на скорости*не поменялось. Она стала заводиться исправно с первого раза, без исключений и доп.подкачек. Ровно так же, начиная разгон я замечаю моргающие три лампы и плавное падение тяги ближе к 90 км/ч. Наблюдения показали: при медленном разгоне до 80 км/ч никакие лампы не загораются. И при дальнейшем движении происходит как бы накапливание тяги. Т е если продолжать двигаться 80км/ч и спустя минуту- две нажать газ до упора, автомобиль выстреливает достаточно резко

*до 140 км/ч, после чего плавно затухает к тем же 90км/ч. Этот феномен дает мне надежду что мой насос полон сил и лишь чем- то задавливается. Более того, то же самое происходит при выключении зажигания на ходу и включении его не выключая передачи. Авто приобретает силы какое- то время ехать около 120, потом происходит неизбежное замедление до*90км/ч. И собственно провал в газе на месте присутствует. ( Во время езды его нет ).
P. S. Реальное значение давления автомобиль показывал на ходу местами аж на 1000 бар меньше номинального. Т е показывал номинал 1700 бар, реальное было около 800 бар. Это показатели электроники. Педаль газа работает пропорционально и на вид верно (по показателям электроники). Форсунки не прописывал и терзаюсь сомнениями на счет выброшенных денег. Кроме того существует сомнение по поводу ЭБУ, кажется он был прошит или он не от моего авто (предположение). Показывает что у меня неактивен но присутствует подогрев лоб. стекла, круиз контроль, кнопки на руле и кондиционер. Ничего этого нет. В информации по ЭБУ -*Программирование кода (да). Сам ЭБУ 8200123485 , HOM8200129109. Это над Штрих- кодом. DDCR. ЭБУ 20.03.02.
Кто чем может, очень прошу. Буду признателен любому толковому совету и наведению на мысль.

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

• Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
• Поиск

Зависают обороты двигателя

Зависают обороты двигателя

Начну сначала: супруга владеет Renault Clio Symbol (третий, если я правильно понимаю), 2006 г.в., с двигателем 1,4 16 клапанным и коробкой автомат. Данное авто - вторая машина в семье (Mazda Demio первая). Неплохое авто, вот только без ABS. Подвеска – это вообще сказка, вот только двигатель слабоват, прямо таки чересчур слабоват. Я мог ездить исключительно в режиме овердрайв, иначе слишком грустно и уныло (двигатель крутился более 3000 оборотов только после того, как автоматом включалась четвертая – последняя передача). То-есть, кикдаун отсутствовал как класс… Думал, что так и должно быть на рено….

В общем, ездили «медленно, но верно», но, периодически, стала проявляться досадная неприятность: обороты двигателя «зависали» на более 2000 (до 4000 доходило, бессистемно), и сбрасывались они только «тыканьем» в педаль газа. При езде по трассе – не заметно совсем, но при езде в городе супруга стала «вешаться» - притормаживает перед перекрестком, а повышенные обороты тянут машину вперед… В общем, зависания стали постоянны и стали вызывать опасения за безопасность движения на данном авто.

Внимательное изучение «под капотом» - ага, тросик газа не закреплен со стороны моторного щита шпилькой и, вероятно, может двигаться вперед, вызывая увеличение оборотов (сам тросик в идеале). Фиксирую. Тестирую – все отлично, без зависаний! Возвращаю авто супруге, но ровно на 2 часа от нее звонок – «зависает».

Ладно, снимает дроссель - закусываний нет, но какая-то крохотная «ступенька» чувствуется. Разбираем в «0» - небольшие отложения + немного искривлена ось дросселя (отклонение по центру составляет около 0,5-0,6мм). Прочистка, смазка сухой полимерной смазкой, сборка, проверка, установка – вуаля! Без зависаний. Но хватает ровно на 2 дня. Потом опять зависания, но уже на 2000 оборотах, не выше и изредка.

Делается вывод, что проблема лежит в области впускного коллектора и она механическая. Решено заменить все уплотнительные прокладки на впускном коллекторе: 5 на коллекторе и 2 на дросселе, кроме того, загерметизировано соединения патрубка сапуна со стороны двигателя (пару слоев термоусадочного кембрика нужного размера, и патрубок стал садиться «как надо»). В общем, по факту съема коллекторные прокладки оказались «дубовыми», на одной были явные следы подсоса воздуха. Сборка. Пробный заезд. Черт! Такое ощущение, что двигателю добавили пару десятков лошадей – стал тянуть на любой передаче + появился кикдаун, как и должен был быть – на скорости переключение на пониженную, при старте с места – раскрутка до 6000 и только потом переключение. (кста, после пары «бодрых» стартов моментально порвало верхнюю подушку двигателя – но это мелочь – заменим)

В общем, радости супруги (да и моей тоже) не было конца, но ровно одни сутки… Позвонила супруга только что – при торможении на перекрестке машину тянет вперед, при остановке и включении нейтрали (газ не трогала в процессе остановки) – обороты зависли на 2000…. Резкий тычок в газ – обороты сбросились до нормальных 750-800…

В общем: я рад, конечно, что в процессе устранения данной неисправности я подремонтировал коллектор и получил «новый двигатель» по своему динамическому моменту, однако первоначальная проблема не устранена и сие повергает в уныние и депрессию.

Посему прошу: если кто-то сталкивался с подобными неприятностями, прошу подсказать направление поиска…

рено кангу 2006 1.5 dci на холостых прыгают обороты

у машины пробег 85тыс. км. (есть история обслужив. от оф. диллера). зачем глушить егр? каким образом егр связан с плаванием холостых после заводки только при отриц. температурах? при положит. температурах либо после проезда в морозы около 1км холостые обороты стабильны. Вам надо определится где искать. Или это гидравлическая часть болдеет или она исправна и выполняет команды ЭБУ. Чтобы разделить где дети а где бензин отключите датчики MAF и MAP и заглушите EGR, kak Вам советовали.

ЭБУ по воздушно -газовой части встанет в аварииный режим со стабильными параметрами( средними) Вот тогда и определите где корень зла. Если болезнь пройдет, значит какой то датчик простудился. Если нет, то сами понимаете - насос, форсунки.

Renault Kangoo 2003г 1.5 dci плавают холостые обороты и странный звук во время движения

А потом методом исключения. Конечно многое прояснилось подключив ключевые датчики хотя четырехканальному осцилографу- самописцу
Добавлено спустя некоторое время Кстати про форсунки :у Вас слив 10мл. за 1000циклов при 250-270бар. Смею утверждать что по обраткам на стенде получим полторы максимальной нормы. Так что они не неидеальные, но серьезно уставшие Подключили комп и почитали ошибки - все ошибки указывают на недостаточное давление в топливной рампе, или наоборот.

Ошибка DF137. Во время работы двигателя на ХХ наблюдаются скачки в давлении от 230 до 130 бар. Понаблюдав за машиной могу констатировать следующее - глохнуть машина чаще начинает, после того как прогреется. При этом завести ее потом крайне сложно, так как она схватывает и сразу глохнет.

Побороть удается, только утопив педаль газа и после заводки продержав минуты 2 на оборотах около 2000. Во время движения на на оборотах 2000 могут наблюдаться провалы, так же машина может глохнуть при остановке. Бывает так что все ок, и симптомы не проявляются. 1. Коротит проводку на регуляторе (Обратил внимание, что на косичке перед форсунками есть вроде как перетертый провод, да и на форму тут читал что-то подобное) 2.

плавают обороты хх kangoo

Датчик давления топлив на пауке сходит с ума. 3. ТНВД работает не корректно, и возможно ему пришли гайки. 4. Не достаточная компрессия в цилиндрах. 5. ЭБУ Если у кого-то есть идеи, или предложения в какую сторону копать буду благодарен. Спасибо.

Регулировка оборотов холостого хода

18. Регулировка оборотов холостого хода / Renault Kangoo

Регулировка оборотов холостого хода

Эти регулировки следует проводить только на горячем двигателе, после не менее двух включений электровентиляторов.

1 Винт регулировки холостого хода

2 Рычаг нагрузки

3 Винт регулировки минимальной подачи (предотвращение остановки двигателя)

4 Рычаг ускоренного холостого хода

5 Зажим троса холостого хода

РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА И МИНИМАЛЬНОЙ ПОДАЧИ (ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ)

a) Проверьте, что рычаг ускоренного холостого хода находится в нерабочем положении;

b) С помощью винта (1) установите обороты двигателя на холостом ходу в пределах 825 + 25 об/мин;

c) Установите прокладку толщиной 4 мм между рычагом нагрузки (2) и винтом минимальной подачи (3);

d) С помощью винта минимальной подачи (3) установите обороты двигателя в пределах 1250 +50 об/мин.

e) Снимите прокладку толщиной 4 мм, затем дважды увеличьте до предела обороты двигателя.

f) Проверьте обороты холостого хода; при необходимости повторите регулировку оборотов холостого хода и проверьте вновь регулировку минимальной подачи.

Регулировка холостого хода и минимальной подачи топлива должна производится с особой тщательностью, так как данная регулировка непосредственно влияет на работу двигателя на холостом ходу и при торможении двигателем (перебои в работе двигателя, задержки выхода из режима холостого хода и т. д.).

УСКОРЕННЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД

Отсоединив вакуумную трубку от пневмопривода, установите зажим троса (5) на расстоянии 2 ± 1 мм от рычага ускоренного холостого хода (4).

ПРИМЕЧАНИЕ. Непосредственно на автомобиле обороты ускоренного холостого хода не регулируются; регулировка производится на стапеле обслуживания устройств систем впрыска.

ПРОВЕРКА МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ

При прогретом двигателе нажмите до упора на педаль управления подачей топлива; обороты двигателя должны быть в пределах от 4500 до 4700 об/мин (регулировка максимальных оборотов может быть

Как продлить ресурс двигателя и коробки Renault Kangoo (Рено Кангу)?

Мотор Renault Kangoo

Первое поколение комплектовалось бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,2 до 1,9 л:

1. D7F – 1,2-литровый бензиновый мотор, который разрабатывался специально для компактных моделей Рено, известен еще с 90-х годов. Это полностью алюминиевая силовая установка, в которой для привода ГРМ использован ремень. Выдает 60 л. с. мощности.

​ Ресурс двигателя Кангу D7F варьируется в пределах 250 тыс. км. Но его можно сохранить и продлить при правильной эксплуатации, грамотном обслуживании. Что касается типичных неисправностей, владельцы жалуются на проблемы с датчиками в дроссельном узле, сбои регулятора холостого хода, троение из-за неисправностей катушки зажигания, плавающие обороты.

Если вы владеете Рено Канго с бензиновым двигателем на 1,2 л, рекомендуем использовать промывку масляной системы RVS Master Motor Flush MF5. Она снимет нагар со стенок цилиндров, раскоксует кольца, сделает резиновые уплотнения более эластичными.

Аналогичные рекомендации можно дать в том случае, если на авто установлен схожий 1,2-литровый мотор D4F.

2. K4M – бензиновый 1,6-литровый двигатель на 95 л. с. Выпускается с 1999 года, в основе блока цилиндров лежит прочный чугун. Мощность силового агрегата колеблется в пределах 115 л. с. Моторесурс в российских условиях достигает 400 тыс. км. Все это благодаря в том числе простоте конструкции: четыре цилиндра расположены в ряд, ГБЦ под 16 клапанов, ремень для привода газораспределительного механизма, облегченные стальные распредвалы, где для компрессионных колец в качестве усиления используются стальные вставки. Среди характерных проблем K4M числятся слабые катушки зажигания на цилиндрах, плавающие обороты из-за подсоса воздуха, грязной дроссельной заслонки, поломки регулятора холостого хода. Слабыми местами также считаются фазорегулятор, помпа, сальник коленчатого вала, шкив коленвала.

Чтобы продлить ресурс двигателя K4M, который вмещает 4,8 л масла, оптимально подойдет присадка RVS Master Engine Ga6. После попадания внутрь мотора ремонтно-восстановительный состав образует плотный слой металлокерамики, который компенсирует имеющийся износ на деталях из черных металлов. Таким образом, восстанавливаются все поверхности трения, нормализуется компрессия, снижается расход топлива и масла.

3. K7J – 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 75 л. с. К его особенностям стоит отнести чугунный блок цилиндров и устаревшую конструкцию, которая позаимствована у агрегатов 80-х годов. В основе восьмиклапанной головки и поршней лежит алюминий.

К недостаткам K7J стоит отнести высокий расход топлива, излишнюю шумность, повышенные вибрации. Самыми распространенными поломками считаются плавающие обороты, троение, склонность к перегреву из-за слабого термостата. Несмотря на все минусы, K7J способен отъездить до первого капремонта 400–500 тыс. км. Чтобы сохранить его эксплуатационные характеристики как можно дольше, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Сократите межсервисный интервал технического обслуживания до 10 тыс. км.
• Периодически добавляйте в топливный бак FuelEXx Gazoline. Катализатор горения повышает октановый показатель на 3-5 единиц, способствует снижению расхода до 10–15%, упрощенный пуск при низких температурах.
• Обработайте двигатель присадкой RVS Master Engine Ga6. Она образует на поверхностях трения из черных металлов плотный слой металлокерамики, нормализовав компрессию, расход бензина и масла.

4. Дизельные версии 1,5 dCi, 1,9 D, 1,9 DTI – редко встречаются в России. Радуют низким расходом, приемлемой динамикой, но при больших пробегах могут доставлять проблемы из-за низкого качества отечественной солярки и климатических особенностей региона.

Самым надежным считается 1,9 D без турбины, хотя его динамические характеристики оставляют желать лучшего. Если говорить о конкретных проблемах, акцент стоит сделать на топливной системе, которая преподносит неприятные сюрпризы при пробегах от 200 тыс. км. Первыми выходят из строя форсунки, клапан системы рециркуляции выхлопных газов, в 1,5 dCi и 1,9 DTI может поломаться турбина, восстановление которой довольно дорогое и хлопотное мероприятие.

Частично от дефектов избавились после модификаций 2005 года. Чтобы избежать проблем, рекомендуем своевременно менять масло и заправляться на проверенных АЗС. Дополнительно, для повышения качества бензина, добавляйте в топливный бак присадку FuelEXx Diesel. Она повысит цетановый показатель, обеспечит полноценное сгорание топлива, снизит нагрузку на сажевый фильтр, облегчит пуск при минусовой температуре.

Второе поколение Renault Kangoo оснащалось 1,6-литровым бензиновым, а также разными дизельными ДВС:

K9K – турбированный дизельный двигатель мощностью 86 л. с. Построен на базе чугунного блока цилиндров. На Кангу второго поколения устанавливалась модернизированная версия этого мотора, которая соответствует экологическим стандартам ЕВРО-5. Конструкторы французской компании модернизировали EGR, установили сажевый фильтр, а интервал межсервисного ТО увеличили до 30 тыс. км. Очередные инновации внедрили уже в 2012 году, когда мотор в топовой версии с турбиной BorgWarner стал выдавать уже 110 л. с.

При эксплуатации K9K в российских условиях рекомендуем сократить межсервисный пробег до 10 тыс. км. В противном случае возможны проблемы с шатунными вкладышами, вплоть до их проворота. Не забывайте и о своевременной замене топливного фильтра, плюс желательно профилактически использовать промывку форсунок и плунжерных пар RVS Master Injection Pump Dp3. Она повысит КПД, облегчит пуск, поможет сэкономить топливо. В регламент обслуживания стоит включить и профилактическую чистку клапана EGR.

Упомянутые выше рекомендации подойдут и для более современного R9M, который пришел на смену K9K в 2011 году. А его безразборный ремонт в целях продления ресурса можно осуществить с помощью RVS Master Engine Di4 или Di6.

Коробка Renault Kangoo

За время выпуска Рено Кангу оснащался механическими трансмиссиями JB1, JH3, JR5, а также автоматическими коробками переключения передач. Каждая из модификаций имеет определенные преимущества и недостатки. Но правильная эксплуатация и грамотное обслуживание гарантированно продлят срок службы МКПП и АКПП. Чтобы восстановить и сохранить ресурс трансмиссии, рекомендуем добавлять в коробку соответствующую присадку RVS Master. Для АКПП подойдет RVS Master Transmission Atr7, а для МКПП – Tr3 или Tr5.

Более детальные консультации по выбору состава для Рено Кангу вы можете получить, связавшись с представителем компании по контактному номеру телефона.

Чистка дроссельного узла в Рено Кангу

Автомобиль Рено Кангу сегодня часто становится выбором тех, кому необходим автомобиль для коммерческих целей или для того, чтобы возить массу вещей вместе со своей семьей. Необычный кузов и его вместительность нашли своих фанатов и сегодня машина стала очень популярна. Но нас интересует не кузов, а двигатель автомобиля.

Здесь устанавливается стандартный для Рено инжекторный мотор, достаточно мощный и динамичный двигатель, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч менее, чем за 10 секунд.

Система впуска двигателя

Сегодня нас интересует дроссельный узел автомобиля Рено Кангу, то, как он загрязняется и как его чистить. Для начала разберемся где он устанавливается и как устроен. Сама дроссельная заслонка пришла к нам из старого доброго карбюратора, так как заменять такой удобный управляющий элемент не стоит. Заслонка встроена в одноименный узел. Связана она с педалью акселератора. Только здесь связь происходит немного иначе. Если в карбюраторе был просто протянут трос, то здесь стоит датчик на дроссельной заслонке и датчик на педали. А компьютер, считывая давление на педаль, уже в нужно степени открывает заслонку. Все остальное также построено на электрике, если в старых авто вся система питания включала в себя карбюратор и топливный насос, то инжектор имеет кучу датчиков, которые следят за положением педали, дроссельной заслонки, коленчатого и распределительного вала, за расходом воздуха и температурой.

На основе всех этих показателей и формируется качественный состав смеси и выбирается момент впрыска топлива. К тому же учитывая порядок работы двигателя компьютер и выбирает четко момент, когда смесь должна быть впрыснут в цилиндр.

Чистка узла

Итак, мы разобрались что из себя представляет дроссельная заслонка, зачем она нужна и к чему может привести ее несвоевременная очистка. Теперь же пришло время разобраться как же чистится сам узел и как лучше это делать.

Дроссельная заслонка Рено Кангу

Для начла мы должны запастись всем необходимым инструментом, чтобы потом не бегать и не искать:

• Набор различных отверток.
• Торцевые ключи.
• Промывочная жидкость.

Чтобы снять дроссельный узел сначала нам нужно будет открутить, снять и помыть все, что есть вокруг него. Но делать это все нужно в определенной последовательности, чтобы ничего не потерять и не сломать. Первым делом нам нужно убрать шланг принудительной вентиляции и воздушный патрубок. Мы снимаем с них хомуты и просто вытаскиваем с посадочных мест. Теперь нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка, чтобы давление в системе охлаждения упало. Делать это необходимо так как дроссельная заслонка контактирует со шлангом, по которому подходит тосол для подогрева. Чтобы их снять нам требуется опять же открутить все хомуты, чтобы ослабить крепление, и просто снять шланг. Сразу же нужно заткнуть отверстия какой-нибудь ветошью, чтобы оттуда не потек тосол. Следующим у нас будет шланг вентиляции бензобака и отсоединяем трос привода от педали от педали, если он, конечно, есть.

Наш последний шаг: аккуратно подбираемся к крепежным болтам и откручиваем их. Все, теперь снимаем узле и несем его туда, где будем чистить.

Всем, доброго время суток!
Сталкнулся с такой проблемой. Уже примерно месяц никто не может толком сказать, почему машина отказывается ехать в жару!

Машина: Logan 1,4, без ГУ и без кондиционера! С настаплением жары свыше 34 градусов в машине появился интересный глюк. Примерно через час (не менее), езды, не важно в городе в пробке или по трассе на скорости, машина перестает ехать, а именно, начинает сама сбрасывать обороты, т.е. при попытке добавить газку, педать вроде как проваливается, при настойчивости заставить ее ехать - может даже заглохнуть. Но если ее не насиловать а сразу съехать на обочину (причем ХХ стабильный и ровный), и постоять минут 10, есть шансы проехать еще минут 10-15 или 1-3 км, но чем дальше, тем чаще это происходит! Загоняли машину на СТО, они гоняли ее на стенде, нагревали ее до срабатывания вентилятора, ошибок в компьютере не записанно. Помпа, термостат, вентилятор - все работает, температура в норме - 4 палки! При температуре на улице 30 градусов и ниже, данная проблема отсутствует!

У кого-то были такие глюки? и вчем искать пичину?

• Ads

• dimaluga
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.

• liticom
• Активный участник
• Неактивен
• Подробности

(Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.)

Полность согласен было такое прошлым летом

• Moofasta
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

поищи мою тему "клюет носом"

• Bullet
• Активный участник
• Неактивен
• Подробности

Та же фигня логан 1,6 с кондеем все описанно слово в слово проблема как у меня. С начала думал насос греется и начинает тупить заменил на новый 28 градусов проехал 400км все ОК 30градусов и выше проблела та же, постою едит норм, пробывал на ходу глушыть потом сново заводить после такой процедуры едит нормально км5-10 потом сново глушу завожу втыкаю пятую и вперед. Теперь есть нарекания на датчик холла который установлен в трамплёре слышал у дачий бывает такой глюк что он накрывается. Кто что скажет по этому поводу. Проблема уже надоела на сервисе ничего толкового сказать не могут.

Жги резину а не землю .

(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)

• Devil
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

что это за матюк? катушка зажигания?

• Bullet
• Активный участник
• Неактивен
• Подробности

наверное да, откуда провода на свечи выходят

Жги резину а не землю .

(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)

• Доцент
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.

А как это связанно с температурой воздуха?

• Bullet
• Активный участник
• Неактивен
• Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая

Жги резину а не землю .

(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)

• mekena
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

• Moofasta
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

да сетка тут вообще ни причем сетка, насос, свечи, провода все новое а проблема старая

если бы ты поменял и бак то я бы исключал бы и сетку и насос, а так там у тебя хз что в баке

• Abashyn
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться. Вытащить и поставить обратно сложно, но можно. Я уже по разу на двух машин такое проделывал. Симптомы 1:1.

Стопудово она - месяц назад тоже самое было. После чистки все стало нормально.
Причем на чистку отправили после описания симптомов официалы - типа не первый раз и все может быть новое, а бензус на АЗС достаточно один раз гавеный залить. У меня началось после SHELL-a в Вознесенске.

• dimaluga
• Завсегдатай
• Неактивен
• Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.

А как это связанно с температурой воздуха?

Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.

P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?

• Крава
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

В блоке бензонасоса установлен клапан ,который обеспечивает рабочее давление в системе подачи топлива. В жаркую пору из-за повышенной температуры бензина он открывается раньше и давление падает, что делает невозможным нормальную работу двигателя. На чистую ,как поцелуй девственницы, сеточку , свечи , достойные иконостаса и на всё прочее новое этот клапан кладёт и кладёт конкретно!
Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.
Кстати, если в дороге забилась сеточка , то на некоторое время можно продолжить движение в нужном направлении проделав очень простую операцию. Нужно снять подушку заднего сидения и предметом ,выбор которого не ограничен, постучать по корпусу блока бензонасоса. От постукиваний этих небольшая часть шанкра ,скопившегося на сеточке ,упадёт на дно стакана и даст возможность немножко поехать. Я такую процедуру проделал в Полтаве и благополучно доехал до Киева , а потом в Одессу и домой. Чего и Вам всем .

• mekena
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Странно, у меня в жару машина едет, не глохнет, за все 70 с лишним тыщ ни разу не забилась сеточка. Такое впечатление, что мы в разных государствах живем и заправляемся разным бензином.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

• Moofasta
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

у меня все едет, и клапан никакой не открывается раньше. как то странно, теория насчет клапана мне лично кажется маловероятной
Мекена
Просто повезло, в Вашей степи наверное нет плохого бензина хотя у меня есть теория насчет плотности посадки кольца-фиксатора и резинки, которые держут насос.. там очень много пыли всегда, возможно если она не герметично сидит, то пыль попадает в бак и забивает сетку

• mekena
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

Moofasta я даже от нефиг делать откручивал насос проверял сетку - нормальная, почти вся была чистая. Сейчас на газу - так вообще без проблем.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

• Ilsms
• Новенький
• Неактивен
• Подробности

Bullet дык, на комп. диагностику не гонял?

Гонял - сказали все в норме!

• Ilsms
• Новенький
• Неактивен
• Подробности

Забита сеточка в бензобаке на насосе, путем чистки кистью и продувом сжатым воздухом всё прекрасно лечиться.

А как это связанно с температурой воздуха?

Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.

P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?

У автора пока ничего не изменилось, в бак пока не лазил, сегодня с 6 утьра до 11 часов ездила без проблем, но видно не так жарко еще было на улице.

З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!

• Moofasta
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

А как это связанно с температурой воздуха?

Никак, но исключая неисправности нужно начинать искать от туда где ноги растут, т.е. подача топлива из бака, потом фильтр, потом . всему виной не окружающая среда, а грязный бензин.

P.S. Интересно как дела обстоят у автора темы?

У автора пока ничего не изменилось, в бак пока не лазил, сегодня с 6 утьра до 11 часов ездила без проблем, но видно не так жарко еще было на улице.

З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!

сними заднее сидение, открой круглую крышку, сними шланги, подголовником открути черную гайку капроновую, выйми насос, разбери, промой сетку бытовым моющим средством, высуши, собери обратно

• Bob3000
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

Подобная проблема у моей "автівки" , а точнее "льогковика" (ужасные слова) существует. Эффективного способа побороть её пока не найдено, но работы ведутся. Можно ,конечно, при помощи ручных тисков или другим способом пережать обратный шланг и доехать до места , но это полумера.

Не переживай в украинском языке нет таких слов.
Моя не то что бы совсем отказывается ехать, но как-то неохотно скорость в жару набирает. Что делать пока не решил.

• Abashyn
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

З.Ы. к слову о пробеге - машина прошла 140 тыс. проблем с ней небыло, работает как часы, сеточка может и могла забиться, но на СТО этот момент не предусматривают!

Мне на оф.СТО СИНГЛ сразу сказали - сетка. Пробег - 165000 - тоже работала как часы. Чистил в Кривом Роге на НАРЕ - те тоже сразу сказали - сетка и потом подтвердили - да была грязная. После процедуры прошло около месяца и около 7000 км - проблем никаких.

• Abashyn
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

неохотно скорость в жару набирает

Просто нужно кондей выключать перед разгоном

• Bob3000
• Я тут живу
• Неактивен
• Подробности

неохотно скорость в жару набирает

Просто нужно кондей выключать перед разгоном

Не могу себя заставить

• mekena
• Член Логан-Клуба
• Неактивен
• Подробности

горячий воздух пагубно влияет на мощность двигателя, поэтому то, что в жару слегка как-бы тупит - естественный процесс.

Читайте также:

  
• Где находится вин номер на форд транзит 2013 года выпуска
  
• Как сбросить то на ауди а5
  
• Лексус рх рестайлинг отличия
  
• Замена автомагнитолы шкода йети
  
• Кузовной ремонт мицубиси лансер 10 на каширке