Падают обороты шкода октавия тур
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Проблема решилась! Дергается, обороты плавают, глохнет, не реагирует на газ.
Всем привет)))
Как я уже писал ранее туть и туть у меня была проблем а у машины, не адекватное поведение по дороге.
Повторюсь еще раз по симптомам что были с самого начала:
Первый раз заметил проблему
1. Завелась машина не с пол оборота, а после нескольких секунд кручения стартером.
2. На педаль газа машина плохо отзывалась и кое как ехала.
Заправился на заправке и проблема ушла…как же
Второй раз
1. Двигатель бился в конвульсиях
2. Обороты плавали
3. На педаль газа машина плохо отзывалась и кое как ехала
Третий раз
1. Двигатель бился в конвульсиях
2. Обороты плавали
3. На педаль газа машина плохо отзывалась и кое как ехала
4. Глохла иногда
Четвертый раз
1. Пропала тяга вовсе
2. Заглохла
3. Кое как завелась и обороты начали жить своей жизнью
ТАк вот само решение проблемы было весьма интересным, это уже описывал туть.
Ну как говорится меняем датчик
Мною был заказан 0261210147 BOSCH Датчик коленвала 2 482 рублика.
Спустя пару дней встал вопрос "А как забирать запчасть?"
А встал этот вопрос после того как, я после работы поехал в цветами своей девушке и не проехав пол пути машина просто не реагировала на педаль газа и заглохла…
Благо воткнув передачу пониже она завелась и поехала дальше, однако обороты жили сами собой…
Но поездка за букетом не закончилась, так как на обратно пути не доехав может пару километров она заглохла…
Рисуем картину:
Вечер. Пустая дорога. Темно. Машина заглохла. У девушки ДР. У меня букет.
Попросив машинку довезти хоть до дома, она завелась и я прибыл …фух
После этого я решил искать другие варианты забрать датчик.
Выбора было не много: каршеринг либо такси. Цены вирируются от 800 и поехали дальше, учитывая что это будет вечер.
Я уже почти бы даже на крайняк ехать на своей, худо бедно бы доехал, но очень жалко ее насиловать…
Помог начальник с работы, ему надо было в Казань, довез в обед и привез обратно))Респект
Теперь приступаем к самой замене датчика.
ух
Так как вы знаете ни подъемника ни сервиса в Иннополисе пока еще нет, решил менять сам.
Попутно прочитал что его можно заменить из без ямы или подъемника.
И так началось все с того, что утеплил свои конечности))
Так как на улице уже не лето.
Далее все по БЖ и видосикам в инете.
Открываем машину, открываем капот, снимаем клемму и снимаем крышку двигателя, готовим перчатки, ящик инструментов, тряпочку и
"Сорян сразу за фото, от дыхания камера потела"
ФОНАРЬ!
Я опять словил привет от своих же мыслей, на то что мне надо было приобрести какой то фонарь для работы(((эх…
Займусь этим с свободное время, на алике или казаньэкспресс ну или в крайнем случаее леруамерлен или fixprice.
А пока, телефон мне в помощь. Приготовил все, свечу телефоном и…
И усе. Ищу блин на ощупь этот датчик.
Не вижу и не чую. Снова достал телефон.
О, написано под фильтром масленым. Ну ок. Щупаю под фильтром и нет.
Потом все же понимаю что не под самим фильтром а чуть правее.
В итого я даже нашел место где его в принципе видно
Ну так как он найден, значит начинаем снимать и менять фигли )))
Мда …
Начну с того что необходимо было приноровиться к положению и изгибу рук, для того чтобы как хоть откручивать. Но это была 2 проблема.
Надо еще нащупать этот болт. Не видя его и не понимая толком хде он))
На мое счастье его я отыскал весьма быстро и даже с 2 попытки подобрал торкс)))
Далее с малой трещотки и небольшого удлинителя начал попытку состыковки
Попытки увы были весьма неудачными, так как было не удобно ни с той ни с другой руки.
Но выбора как то не было и через несколько минут (или десяток минут) все же состыковка произошла и начался процесс демонтажа датчика))
Весьма быстро и активно болтик был уже у меня в руках, и после того как я достал болт, возможно появились первые мысли проблемы с датчиком.
Море грязи там было…море
В общем дальше как датчик вытаскивать я так и не понял, но спустя снова n количество минут он вылез, так же непонятно((
Далее всего то снять фишку и усе…Ага бл*
Снять фишку цивильно я не смог и отломал фиксатор((((Рукожоп=()
А еще, необходимо снять своего рода фиксаторы чтобы провод освободился и дал себя заменить
есть еще 2 малявка но увы ее толком было не видно.
И барабанная дробь!"!"!"!"!"!"
Если видно, то мне пришла в голову мысль, что из-за того что провод загнут был как фиг знает что, где мог перегнуться и поэтому пришел в негодность.
Стоял датчик BOSH, судя по всему его уже меняли
Далее фото посадочного места датчика
И тут Задался вопросом, а то что внутри должно так выглядеть?
Показалось что то темное, поэтому знатоки пожалуйста оставьте комментарий)))
Ну и собственно в обратной последовательности все собрал.
И наконец минута нервозности, старт двигателя…
Все хорошо… это хорошо.
Прокатился по границе города и окресностям немного, накотал в примерно 22 км.
Никаких проблем не повторилось, буду надеяться что все удачно)))
Как то так =Ъ
Ни гвоздя, ни жезла!
Падают обороты шкода октавия тур
Skoda Octavia (Tour). Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа
Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.
Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.
В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.
Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.
Неполадки в работе карбюраторной системы
При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.
Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.
Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.
Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.
Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.
После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.
Система инжектора
Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.
К основным неисправностям инжектора относят:
Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.
Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.
Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.
Плавающие обороты
Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.
Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.
Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.
1.6 AKL плавающие обороты (Решение)
Приветствую всех читателей своего БЖ!
В предыдущей записи столкнулся с проблемой плавающих оборотов. Притом возникло это внезапно, после того как отказал вентилятор и чуть перегрел двигатель.
Симптомы были следующие: Двигатель как будто троил, его подтряхивало на холостых оборотах, на газу вроде работа стабилизировалась. И на прогретую более менее, а вот когда с утра (на холодную) заводил, обороты подсткакивали до 3000 потом резко падали до 500, двигатель задыхался, почти глох, потом опять скачок до 3000. Я давал малый газ и так еле еле прогревал двигатель. Естественно вырос расход топлива.
Начал искать причину. Подключил VAG COM опрашиваем ошибки — выдает ошибку 537 — Лямбда зонд.
При осмотре двигателя увидел что весь в масле датчик давления ГУР. Читал в свое время что это сторонний датчик влияет на работу двигателя.
В нете нашел инструкцию по его диагностике
Кстати, перед тем как выяснять отношения с повышенными оборотами ХХ необходимо проверить работу датчика давления в системе гидроусилителя руля. Проверяется он через четвертый параметр 19-ого Блока параметров. Здесь будет восьмиразрядное двоичное число. Второй разряд справа и есть статус состояния датчика ГУР. В нормальном положении он должен быть равен 0. Если повернуть руль до упора в какую либо из сторон, то он станет равным 1. В том случае, когда независимо от положения руля статус ГУР не меняется и равен 1, проводить адаптацию ДЗ бесполезно, т.к. все равно обороты ХХ не будут соответствовать спецификации. Необходимо разбираться с датчиком давления ГУР или его проводкой.
Проверил — действительно, не работает. Заказал новый. Взял неоригинал.
После замены датчика, диагностика подтвердила, что он работает, но симптомы остались те же — плавающие обороты.
Копаем дальше — ошибка лямбда зонда, значит что-то с ним не то. Инфу по диагностике лямбды не нашел. На замену он вообще очень дорог. Решил почистить лямбду.
Оргофосфорной кислоты в чистом виде есстно нет, взял обычный преобразователь ржавчины и замочил датчик на 30 минут
После прочистки проверяем ошибки и вуаля, ошибка ушла
Проблема с оборотами не ушла! Но к слову на прогретом двигателе, кроме повышенного расхода топлива ничего не выдавало его нестабильную работу и тянул он нормально. Но подергивания были, а на холодную так вообще мрак. Несколько дней ездил так. А в последующем ошибка 537 — люмбда зонд Вернулась.
До последнего нехотел лезть во впуск, геморно это, но понимал, что наверняка подсасывает воздух. потому что все остальное я перепробывал.
Снял впускной коллектор
Компьютерная диагностика своими руками. Поднимаем холостые обороты Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV 1.6 BFQ
В моём случае, я буду поднимать обороты на Skoda Octavia Tour с двигателем 1.6 BFQ (102 л.с.). Как я рассказывал в предыдущей статье, подключаете кабель, запускаете программу и включаете зажигание. Когда после прохождения теста связи ЭБУ с компьютером всё «Ок», в главном меню программы, запускаете двигатель и открываете в верхнем левом углу кнопку «Выбор» в параметре «Список блоков управления».
В списке, выбираете «01- Электроника двигателя».
В открывшемся окне, кликаете на кнопку «Адаптация — 10». Кнопка расположена в нижнем правом углу.
В окне адаптации, необходимо выбрать параметр регулировки оборотов холостого хода.
Для этого, в поле под надписью «Канал», введите «01» и нажмите на кнопку рядом «Прочитать».
Когда программа считает информацию, в поле сверху вам выдаст текущие обороты двигателя, а в оставшихся двух колонках с надписями «Сохранённое значение» и «Новое значение» появится код, который для ЭБУ означает количество оборотов на холостом ходу. Сейчас объясню подробнее.
Как показывает программа, в данный момент у автомобиля обороты равны 640 об/мин, чему соответствует значение 128 в колонках под надписями «Сохранённое значение», «Новое значение» и «Тестовое значение». Код 128 ЭБУ понимает как 640 об/мин, соответственно повысив это значение, мы увеличим и обороты, или наоборот уменьшим, если введём значение меньше текущего. Возле колонки с надписью «Новое значение», при помощи кнопки «Вверх» увеличиваем цифру до нужной, либо можно в самой колонке ввести значение вручную. Увеличивая код на одну единицу, мы прибавляем, таким образом, 10 об/мин к нашему холостому ходу. То есть если мы поменяем 128, на 129, то вместо 640, получим 650 об/мин. Как видите, всё довольно просто. Мне необходимо добиться 800 оборотов на холостом ходу, поэтому я в поле «Новое значение» ввожу 144 и нажимаю кнопку «Сохранить».
После этого окно с адаптацией закроется, а обороты должны подняться до указанных. Для проверки, можно снова зайти в адаптацию, ввести канал 01 и нажать «Прочитать». В полях должны появиться наши новые обороты холостого хода.
Наконец, после изменений, пропала небольшая вибрация на холостых, и трогаться автомобиль стал увереннее, так как изначально оборотов было маловато, и когда долго не ездил, с непривычки можно было легко заглохнуть. Вам на заметку: если после изменений оборотов холостого хода вам что-то не понравилось, вы всегда можете через адаптацию всё вернуть, указав изначальное значение. В моём случае, это 128, у вас оно может различаться.
Самые частые проблемы, возникающие у шкодоводов примерно следующие:
Симптомы тоже почти одинаковые: машина стоит, газуешь, больше 4-тыс. оборотов не набирает. При этом лампочка бензина горит. Перестала набирать обороты выше 3000. В движении начинает дергаться при достижении этой отметки, в районе тнвд слышны щелчки.
Вы были на 4х сервисах — единого мнения нет, у всех разные версии.
Варианты, что может быть:
На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6
Skoda 1.6mpi,2011, механика(5ступка). После того, как завёл машину и начал движение с первой передачи, машина тупит не едет и не набирает обороты. Такая же история и со второй. Но стоит перейти на третью передачу и проехать буквально метров 100, как всё приходит в норму и уже не важно сколько раз и в какой последовательности включать передачи. Всё работает в штатном режиме и без каких либо лагов. Главное не глушить двигатель. Стоит заглушить и опять начинается тупняк с оборотами и машина не едет до третьей. После всё нормально. Выбивало ошибку датчика положения педали сцепления(поменял), ни чего не поменялось.
Результаты диагностики на фото
Катушка менялась 2 недели назад, также броне провода и свечи.
Машина прошла ТО, замена масла всех фильтров, даже тормозные колодки по кругу и лампочку в линзу левой фары.
Ничего не помогло. Машина все равно на первой и второй дёргается.
Поменяйте сетку бензонасоса и фильтр тонкой очистки.
Фильтр нужен 6Q0201051J с регулятором давления на 4 bar.
Шкода a5 102л, на первой и второй передаче не набирает обороты
До конца нажимаешь газ, а она не реагирует.
Реагирует, когда зажимаешь сцепление и отпускаешь.
Либо так надо минутки три поездить и все пройдет.
Что за проблема ?
Проверьте датчики на педалях.
Они находятся прям над педалью сверху, см. фото.
Снимаешь панель и он прям над педалью стоит.
Шкода не развивает обороты — что может быть
Октавия а5, мотор 1.4, не развивает обороты доходят до 2.5 -3 и как отсечка срабатывает. Насос бензин качает на холостых 3, на оборотах 4 очка.Компрессия 12 очков.Что может быть, ошибок никаких не высвечивает.
Проверьте работу педали газа и отрегулируйте дроссельную заслонку.
Обычно, забивает оба катализатора из-за плохого бензина.
Проедьте пару баков бензина — должно пройти.
Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)
В статье размещена информация из мануала, когда автомобиль плохо разгоняется.
Какие на это существуют причины и как самостоятельно решить проблему.
В подкапотном пространстве расположены узлы,неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие:
1. Неисправность двигателя
Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах.
Подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания
Засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива.
Недостаточная производительность бензонасоса.
Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания
Выход из строя свечи зажигания.
Пробой высоковольтной цепи системы.
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.
Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Усредненный выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
Двигатель AKL Обороты ХХ выше 1100 (После промывки ДЗ-ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. )
Снимал на выходных ДЗ для чистки. После сделал адаптацию в ваг-коме по 098 каналу, адаптация прошла успешно. Обороты ХХ всегда около 1200 и плавают +/- 100. До этого были около 800 на прогретом двигателе. При прогазовке обороты могут зависать периодически на 1800 и т.д. Ваг-ком ошибок не выдает. Вот.
Что может быть то. Подсос воздуха после ДЗ видимо, т.е. скорее всего между ДЗ и коллектором впускным. Объективно что-то еще не могу предположить.
Знающие люди откликнитесь
garya
Купить хлам, восстановить и почти подарить
user posted image
ОК учту. Что значит адаптация не шла. У меня идет. Не шла потому, что ошибка по лямбде была.
Зонд заменил до того как всё пришло в норму или.
ten70
Оракул
Адаптация проводится при температуре двигателя не ниже 80 град.
Так же перед ее проведением следует скинуть базовые установки, иначе адаптация может не получаться.
user posted image
Адаптация проводится при температуре двигателя не ниже 80 град.
Так же перед ее проведением следует скинуть базовые установки, иначе адаптация может не получаться.
Я делал так: 01-Двигатель далее 04-Базовые установки далее 098 канал, в итоге выдал значение 0100 00. Теемпература была 94 градуса. Адаптация прошла успешно
Как скинуть установки. Или не надо??
user posted image
user posted image
Проблема решена успешно, у кого будут проблемы с AKL после промывки ДЗ пишите - помогу адаптировать. ВСЕМ УСПЕХОВ.
К сожалению Эльза об одном важном моменте умалчивает.
Pasha@VR6
2b || !2b
user posted image
Конечно же напишу, только ссылка осталась на другом компе, как только доберусь до него.
На пальцах криво просто
Ну собственно вот:
На двигателях AKL (устанавливаются на VW G-4, Bora, Skoda, Audi A-3) часто после чистки дроссельной заслонки и ее адаптации через 098 канал Базовых установок наблюдается следующая картина. При первом запуске после адаптации обороты ровные – 800 об/мин. Но после нескольких прогазовок обороты ХХ начинают зависать в диапазоне от 1000 до 1500, а еще через некоторое время в память ошибок заносится код ошибки 00533. После выключения зажигания и повторного запуска мотора обороты ХХ опять становятся нормальными, но стоит только прогазовать, как обороты опять возрастают. Причем заслонка на этих повышенных оборотах открывается на 6 гр. и не хочет идти ниже. Хотя статус концевика ХХ говорил о том, что ЭБУ видит, что педаль газа отпущена, но статус режима работы двигателя не «Idle», а «Overrun» (торможение двигателем или принудительный ХХ). Стоит только нагрузить двигатель включением мощных электропотребителей или создать подсос воздуха так, чтобы обороты снизились до 800, как статус режима работы двигателя меняется на «Idle», а обороты ХХ приходят в норму (800).
Чтобы решить проблему надо всего лишь перед тем как адаптировать ДЗ (098 канал базовых установок) сбросить параметры обучения. Делается это через запись 00 в нулевом канале «Адаптации».
Кстати, перед тем как выяснять отношения с повышенными оборотами ХХ необходимо проверить работу датчика давления в системе гидроусилителя руля. Проверяется он через четвертый параметр 19-ого Блока параметров. Здесь будет восьмиразрядное двоичное число. Второй разряд справа и есть статус состояния датчика ГУР. В нормальном положении он должен быть равен 0. Если повернуть руль до упора в какую либо из сторон, то он станет равным 1. В том случае, когда независимо от положения руля статус ГУР не меняется и равен 1, проводить адаптацию ДЗ бесполезно, т.к. все равно обороты ХХ не будут соответствовать спецификации. Необходимо разбираться с датчиком давления ГУР или его проводкой.
Данная особенность адаптации ДЗ системы Simos не отмечена в фирменной БД Elsa для двигателя AKL. И до сих пор из других сервисов продолжают ехать машины с такими деффектами после промывки дросселя. Однако для двигателя AVU данная особенность описана.
Шкода октавия глохнет на ходу причины
Шкода 1.6 bse глохнет на ходу и не сразу заводится — лечение
Очередной отчет — полезная инфа от Шкодовода, в помощь тем, кто столкнется с подобной проблемой на Шкоде. Как искал решение проблемы, что делал, что помогло, а что — нет.
Апдейт 02.02.2017 — Если ваша Шкода глохнет на холостых – не спешите менять ЭБУ, как это предлагает дилер>>
Автор: В. Левинский
Утром в воскресенье съездил в центр и вернулся домой, в обед поехали к стоматологу и между Преображенской площадью и Сокольниками машина начала терять обороты и заглохла….
Первая реакция — все приехал, накрылся двигатель, это все из-за бензина (опять вспомнил про чек с заправкой).
Проездив неделю все было хорошо, потом как-то поехав на выходных опять заглохла, завелась минут через 10 — опять мысли про бензин, что-то попало в топливный бак и бултыхается там. Спустя несколько дней знакомый попросил отвести его аэропорт, приехав рано утром, мы выдвинулись в Шереметьево, по пути по МКАДу опять ощутил толком и знакомый тоже, подумали бензин?!
Прошло два дня и возвращаясь с работы заглох в центре.
Машина не могла завестись (когда заглохла чем-то завоняло, подумал, может катализатор навернулся или проблема в свечах).
Постояв минут 30 (и как мне пассажиры троллейбуса помогли оттолкнуть машину в сторону что сие чудо-троллейбус смог проехать) машина завелась! .
Было стыдно, пассажиры могли подумать что я просто-так простоял, и я побыстрей скрылся) поехал менять свечи.
Заменил свечи и расход упал (давно не менял около 60тыс), подумал что проблема решена и расход топлива упал, умчался радостно домой, но радовался я не долго…
Спустя 3-4 дня опять заглох, тут я начал искать информацию на форумах и сайтах, многие писали про бензонасос, датчик коленвала, катушку, дроссельную заслонку, забита топливная система, форсунки и еще куча всего. Как раз пришло время сменить масло, решил заодно поменять и топливный фильтр (вдруг забился и дело в нем) и сделать диагностику, приехал на сервис, пока ждали топливный фильтр решили проверить на ошибки — ошибок нет… все сделали и я довольный поехал домой, проехав около километра, решил газануть и….. снова начали падать обороты и глохнуть((( позвонил ребят в сервис, сказал что заглох, пока она приехали, машина завелась и ошибок не показала.
Решили оставить машину и проверить бензонасос.
Утром ребята из сервиса катались и на холодную и на горячую — насос показывал нормальные показатели, сказали что ничего нигде не показывает и так трудно определить неисправность, потому что в данный момент все в порядке.
Сервису доверяю, они ничего не навязывали.
Высказали предположение что может бензонасос перенагревается и глючит.
Сказали, нужно приехать, когда будет неисправность и тогда можно будет определить).
Прошло дней 3-4 и на выходных решили поехать в кино.
Выехали из дома и метров через 500 заглохли.
Кое как докатился до обочины и начал искать информацию.
Читал форумы и нашел про датчик коленвала, решил его пошевелить (разъем) машина начала подавать признаки жизни.
Но не заводится.
Решил еще его пошевелить — О ЧУДО, машина завелась (пока искал инфу про машину прошло минут 30).
Решили отменить кино и поехать домой.
Развернулись и поехали.
На светофоре опять…. пошевелил разъем датчика — завелась, подумал что по любому датчик. Так же нашел инфу про сеточку в бензонасосе — посмотрел на фото в каком состоянии сетки и что тоже машина глохла у людей.
Подумал, что надо ее почистить (лишним не будет) или заменить (в зависимости от бензонасоса).
На Драйве нашел парня, который согласился мне помочь.
Договорились о встрече, и дождавшись этого дня выехал с работы и по пути снова заглох в центре.
Подумал — может это судьба в центре глохнуть)))) )
Постоял минут 15, пробка рассосалась и скатился вниз.
Пошевелил датчик и машина завелась и поехала получше (подумал, ну по любому датчик коленвала, писали что этот датчик тормозит машину). Приехал на место для замены сеточки, решили проверить на ошибки – снова нету, удивились.
В процессе замены сетки, увидели в колбе бензонасоса кусочки резинки и скобу от степлера — глаза О_о как это сюда попала, обшарили весь бак – все пусто, уплотнитель бака тоже без дефектов, значит захлебнул где-то на заправке, а на самой сетке был пыльный нагар.)
Все установили и решили купить на всякий случай осушитель для бака от воды и промывку.
Залил промывку и залил полный бак (как сказано в инструкции).
Отъездил целый бак, машина не глохла больше недели.
Моей радости не предела.
Думал, о чудо, все исправилось!
Откатав целый бак решил теперь залить промывку и заправил целый бак.
Проехав половину бака, машина заглохла (первые мысли – крякнулись форсунки от промывки).
Спустя минут 15 опять завелась и поехала.
Спустя два дня машина глохла каждый день по разу или два.
Ездил в сервис – ошибок нет.
Списался с народом с Драйва на счет похожих проблем – сказали, что может датчик коленвала.
Симптомы похожие что он умирает.
Посоветовали открутить и посмотреть состояние.
Взял ключи и пошел искать инструкцию как его откручивать.
Открутил этот датчик – внешне нормальный, но немного грязноватый был.
Позвонил знакомым, они тоже посоветовали датчик сменить.
Было принято волевое решение заменить его.
Заменил датчик, довольный, что проблема решена, но радость была на пару дней))).
Начал копать инфу, что может быть еще.
У всех схоже симптомы, все меняли разные вещи и все проходило (менять все – просто денег не хватит).
Решил проверить катушку (по описанию она должна была троить, выдавать ошибки, либо должны были быть трещины на ней).
Начитался как ее снять, и вооружившись ключами пошел снимать ее и смотреть.
Дольше всего снимал разъем с нашей мини турбины «пылесоса» катализатора, не люблю эти разъемы).
Снял катушку, осмотрели ее.
Внешне нормальная, без повреждений, только две левые стороны были окисленные и следовательно два провода. Прочистили ее и провода и поставили ее на место. Завелась с пол оборота – опять радости полные трусы))))
Решил проверить реле бензонасоса, вдруг проблема в нем.
Снял панель (долго мучился снимая ее, оказывается нужно было вытащить переключатель света и пластмассовые молдинги и там спрятаны еще два болтика).
Достав реле и проверили ее прибором, одна из трех (как раз бензонасоса показала меньше напряжение (ну или что они там показывают) и заменил ее на другую. Собрали все на место и я почувствовал, что даже качать бензонасос начал по другому.
Решил прокатиться и посмотреть.
Проехавшись, решил спустить давление в топливной рампе через ниппель в двигателе.
Завожу, а машина не заводится.
Позвонил брату и он спустился с этим прибором, который измеряет напряжение, проверили фишку бензонасоса, все ок. Решили тогда проверить искру, открутили свечу и бросили на генератор – искры нет и не заводится. Подождали пока заведется и сняли свечу.
Начал заводить, зарычала как V12 =)))))
Искра была – ВЫВОД: хана катушке (читал про нее, что должна выдавать ошибку, трещины на корпусе, троит – ничего этого не было).
Предлагали еще способ проверить реле (к проводам от фишки бензонасоса прикрепить провод с лампочкой, и если заглохла и при заводе лампа горит,то не реле, если тухнет то либо реле, либо проводка).
ДОПОЛНЕНИЕ
Прочитал на форумах, на драйве и в группе в вк про то, что абсорбер (наш черненький ящичек) может забиться.
И из-за этого тоже может не заводиться.
Решил его продуть.
Начитавшись на форумах как его проверить, и возомнив себя уже супер опытным механиком решил его проверить. Вытащил два патрубку и продул с двух сторон — продувается, значит все хорошо. Значит надо посмотреть магистраль абсорбера.
Достал компрессор, открыл лючок бензонасоса и решил продуть магистраль.
Только оказывается, я продувал не тот патрубок и не видел пары из лючка (открыл на телефоне форум, спросил у народа туда ли я дую, и мне ответили что нет!
И тут я понял, что я лошарик)))) ) .
Тогда, я уже нашел нужную трубку, куда нужно было продувать, и ура! она продувается!
Можно еще снизу со стороны топливного фильтра.
Отсоединяется шланг как под капотом и тоже продувается, слышал как булькает бензин в баке). Почитал про клапан абсорбера, нужно отсоединить его и продуть, дуется значит не работает. Кое как снял этот самозатягивающийся хомут и дунул с клапан — не дуется, проблема не в нем.
Проехал день, и заглох на набережной.
Начал снова искать инфу.
Прочитав куча постов, нашел инфу про датчик абсолютного давления (если машина не заводится, отсоединяешь его и если заводится, то проблема в нем), отсоединил этот датчик — не заводится. Простояв около двух часов, машина завелась и я поехал домой. На следующий день решил проверить реле бензонасоса и есть ли искра когда заводится.»
Шкода 1.6 ни с того ни сего глохнет в движении
Что за БЕДА может быть?
Все работает изумительно, не троит, заводиться тоже с пол оборота.
Но в движении стабильно раз в день не с того не сего глохнет и раза с 10-го только заводится и потом все стабильно опять работает. (
ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ВЫДАЁТ.
Ответ
— аккум м.б. старый, преды;
— топливная система — топливные трубки;
— бензонасос;
— смените заправку;
— фильтра / топливный и воздушный/;
— свечи;
— дроссельная заслонка;
Подборки по теме:
14 комментариев
Добрый день! Ребятки, сегодня произошла такая ерунда-завожу, секунду работает и глохнет. Раза с третьего заводится и потом всё норм. Приборы всё ок, не троит, хх держит ровно. Проехал немного, опять заглушил-завёл, опять не с первого раза. Когда завелась, работает ровно и без сбоев. Тяга норм. Есть мысли по причинам, но хочу услышать мнение со стороны. Спасибо!
Олег, возможно модуль зажигания себя так ведет , а так диагностика нужна
Олег, у знакомого было..на горячую если заглох,или заглушил,то сразу с первого и со второго раза не заводилась…менял форсунки…
Олег, У меня так было.Ну или почти так. Долго на свечах ходила.Ну и фильтр топливный тоже на тот момент немного больше «перепробегал».Начните с малого.Действительно — свечи, фильтра….чего уж сразу пол- машины разбирать))))….
Как вариант. В тот момент когда не заводится попробуйте дотянуться до катушки зажигания и пошевелить разъем на коммутаторе. Если завелась, то снять катушку и открутить коммутатор и почистить все контакты. Мне помогло. Но самое главное не крутить много стартером, т.к. из-за скопившихся газов может шандарахнуть и тогда или коллектор или выхлопную разорвет. У меня выхлопную разорвало. http://www.octavia-club.ru/f/A5/27094-razorvalo-vpusknoi-kollektor-na-bse/
Всем добра! Такой вопрос. Раньше машина заводилась как говорится вполтолчка. Сейчас иногда чуть ли не с третьей попытки и то газ нужно поддавать? В чем причина?
Павел Давно свечи фильтры менял?инжектор, дроссель мыл?и где и каким топливом заливаешься?
Алексей, если речь о воздушном фильтре то регулярно. А вот остальное нет и понятия не имею когда меняли. А5,2010, я только второй год .Сургутнефтегаз.
масло,масляный фильтр. и все)) свечи по регламенту не так часто меняются. Ну и текущий ремонт.(колодки,диски,стойки)
Павел, топливный поменяй, дроссель почистить, попробуй поменять заправку, потом отпишись, если не поможет то форсунки почистить, проверить бензонасос!
Амир, на выходных снимал ДЗ. Скинул клему, снял патрубки, отсоединил датчики, снял дроссель. Почистил, заменил прокладку, собрал, накинул клему. Завёл, прогрел до рабочей темп., заглушил, вытащил ключ, затем вставил ключ-повернул на старт, подождал пока контрольки все погаснут-не заводя мотор подождал 30-35 сек., выключил зажигание, вытащил ключ. Вставил ключ, завёл мотор и всё, буквально через 15-20 секунд стабильные холостые. И никакой адаптации. Адаптация, если вышеописаным способом не удалось стабилизировать ХХ. Кстати, пробег 65.000, дроссель был почти в идеале. Разницу уловил ы лучшую сторону.
Геннадий, о такой адоптации я в курсе, но системно для меня более предпочтительно, поэтому шнурком делал. У меня 135000 и не известно сколько прошлый хозяин скрутил, я снял чистить, дз тоже не очень сильно загрязнился, но разница есть немного
Перед снятием ДЗ я консультировался у знакомого диагноста. Он объяснил, чтобы я не парился. При неблагоприятном исходе подъехал бы к нему. В большинстве случаев, из его практики,как правило адаптации не требовалось.
Автору вопроса: фильтр создает давление, если он засорен то все проблемы от этого, это сугубо мое логичное мнение. Пожалуйста напиши после замены отдельным постом, что да как) можно еще сеточку посмотреть в топливном насосе, лишним точно не будет
У меня катализатор был забит, вырезали и подобные симптомы сразу пропали, пробег 186000км. Глохла в момент переключения передач, ошибок никаких не было
Добавить комментарий Отменить ответ
Устраняем свист печки у Шкоды А5
Поломки, ремонт, вопросы, полезно
Архивы
Китайские резинки для дворников на Шкоду
Моторчик для замены масла
Меняем масло сами — насос из Китая — Подробнее >>
Контакты: avtopol-msk@@@yandex.ru
ВЫЛЕЧИЛИ ГЛЮК правого пассажирского окна
Глохнет на ходу и снова как ни в чем не бывало заводится
Глохнет на ходу и снова как ни в чем не бывало заводится
Сб, 25 окт 2014, 21:57
Вс, 26 окт 2014, 13:25
Вс, 26 окт 2014, 20:29
Вс, 26 окт 2014, 20:42
Вс, 26 окт 2014, 22:07
Пн, 27 окт 2014, 0:46
Пн, 27 окт 2014, 8:49
Пн, 27 окт 2014, 9:01
Пн, 27 окт 2014, 11:24
Пн, 27 окт 2014, 11:50
Пн, 27 окт 2014, 18:05
Пн, 27 окт 2014, 19:20
Пн, 27 окт 2014, 20:37
Добавлено спустя 52 минуты 32 секунды:
Пн, 27 окт 2014, 21:56
Добавлено спустя 52 минуты 32 секунды:
Пн, 27 окт 2014, 22:15
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Skoda Octavia (Tour). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.
Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному
В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.
В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.
Читайте также: