Паджеро 2 гремят колодки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как избавиться от стука тормозных суппортов

Иные проявления принято считать отклонением от нормы. Это может быть вызвано как заводской недоработкой, так и несвоевременным уходом за направляющими. Да, неважная проработка конструкции крепления тормозных суппортов довольно часто встречается на современных автомобилях. Один из примеров – переднеприводная Lada Vesta с гремящими суппортами.

Как удостовериться, что стучат именно суппорта

Постукивания тормозного суппорта имеют особый характер, опознаваемый на раз в случаях повторного проявления дефекта. Если неисправность диагностируется впервые, уместно воспользоваться одним из способов:

Проехаться по неровностям. Постройте маршрут по дороге неважного качества, и при появлении стука тут же слегка прижмите педаль тормоза. Повторите несколько раз. Если после нажатия на педаль тормоза звук сразу же пропадает, то дело в суппортах.
Пошатать суппорт в стороны. Снимать колесо необязательно. Достаточно вывернуть руль до упора, и подергать суппорт из стороны в сторону. Акустический дефект вычисляется мгновенно.

Как избавиться от постукиваний тормозного суппорта

Что обычно предпринимают автомобилисты, столкнувшиеся впервые с подобной проблемой? Первым делом владельцы прибегают к обработке направляющих. О том, чем смазывать направляющие суппортов , мы разобрались в предыдущем материале. Оттуда же мы почерпнули основную причину, по которой затевается данная процедура – предотвращение заклинивания суппорта.

В отношении обсуждаемого дефекта смазка должна рассматриваться как профилактическое мероприятие, но никак не способ его устранения. Это и подтверждает опыт водителей, испробовавших обработку направляющих смазочным составом в качестве метода лечения суппорта от стука. 1 500-2 000 км и деталь вновь гремит. Это то же самое, что обработать направляющие смазкой, предназначенной для борьбы с писком тормозов – полезного эффекта ноль.

Поработать с парой «палец-скоба» с целью уменьшения зазора между деталями. Решений здесь может быть несколько – от замены скобы на новый экземпляр до установки термически стойких резиновых колец между направляющей и отверстием в скобе.
Зафиксировать суппорт относительно скобы. Решение не совсем удачное, но активно практикуется в автомобильной среде. Суппорт фиксируют пружинами различной конструкции и пластиковыми стяжками. Установить колодки с прорезиненным покрытием на нерабочей стороне.

Работа с направляющими

Рациональным решением была бы замена пальцев на новые. На деле же это мероприятие мало чем полезно: отверстия в скобе уже разбиты и новые направляющие тоже будут болтаться. Если рассмотреть идею в несколько ином ключе, то эффект будет налицо. Что конкретно нужно сделать?

По факту нужны новые пальцы, но выточенные под индивидуальный размер – с учётом реальной геометрии имеющегося в скобе гнезда. На рынке такую деталь найти практически невозможно, опытный токарь же на раз справится с поставленной задачей. Восстановив плотную посадку, стук тут же пропадет.

А вот увеличивать диаметр направляющей различными методами – не самая удачная идея. Различные техники машиностроительного характера (наплавка, напыление) практикуются редко ввиду нерентабельности подобного подхода в частном деле. Иными словами проще выточить новый палец, чем пытаться реанимировать старый.

Абсурден и распространенный прием реставрации с помощью алюминиевого скотча. Мало того, что эффект от такого ремонта непродолжителен (до 2 000 км), так ещё и резко возрастает риск заклинивания тормозного суппорта. Опасения возникают из-за того, что продукты износа алюминиевого скотча набиваются в зазор между скобой и направляющей.

Манипуляции со скобой тормозного суппорта

Заменить скобу – одно из рациональных решений по устранению стука суппорта. Однако при выборе новой детали необходимо быть на чеку. Свежая запчасть не всегда отличается качеством изготовленных отверстий под направляющие. В итоге получается так, что и с новой скобой суппорта продолжают стучать.

Дельным советом по этому пункту является примерка пальцев к скобе перед ее покупкой. С собой необходимо захватить именно те направляющие, которые будут устанавливаться в дальнейшем. Здесь также стоит быть бдительным: направляющие, которыми комплектовался автомобиль с завода, по качеству, как правило, лучше альтернативных изделий из магазина.

Достойную альтернативу новой скобе составляет реставрация имеющегося изделия. Суть работ такова:

Подобрать резиновые кольца для посадки в гнездах скобы.
Расточить отверстия в скобе под эти резинки.
Выточить новые направляющие.
Собрать конструкцию: установить резинки в скобу и вставить направляющие.

Примечательно, что направляющие некоторых автомобилей комплектуются резиновыми колечками уже с завода. При подборе резинок важно учитывать требования по термостойкости и устойчивости к воздействию технических жидкостей. Судя по обсуждениям данного метода в сети, резину часто стремятся заменить на фторопластовые втулки. Также в этих целях широко используют маслосъёмные колпачки.

Прочие методы

Что до пружинок и стяжек, используемых для фиксации суппорта, то толку от них практически нет. Другое дело установка пружинистых скоб поверх суппорта. Таким решением пользуются довольно часто и результат от него действительно положительный. Минусы такого подхода очевидны – перекос суппорта и, как следствие неравномерный износ колодок.

Для устранения неисправности часто ставят модернизированные колодки с прорезиненной нерабочей частью. Ещё спасает подгиб шумоподавляющей пластины суппорта, если таковая имеется.

Гремят суппорта на Монтерике Спорте

Привет, Всем, кто на форуме, помогите разрешить мне проблемку которая меня изрядно достала. В общем из темы понятна суть проблемы, гремят суппорта, раньше как то меньше было шума и особенно не трогало, но в последнее время и особенно летом и по плохим дорогом с открытым окном ехать просто невозможно, гремят стучат короче жусть) Кто-то рекомендует просто поменять болты, а что если выработка не только на болтах? или может заказать у токаря новые болты, в общем спасайте советами,может кто уже решал такую проблему, спасибо всем заранее.

Решали покупкой бу без износа направляющих.

Сами направляющие в оригинале примерно по 2000тг выйдут

А в суппорте не может быть износа?

вполне возможен износ в пазах направляющих на скобе крепления.

Танки грязи не боятся

Город Алматы
Авто: Mitsubishi Montero Sport

Если вам говорят, что машина плохая, сыплется, не едет - это не значит, что машина плохая, это значит у прошлого или нынешнего хозяина руки не из того места растут.

гремят задние? там пружинки есть, которые колодки держат?

нет, передние гремят, на задние я пружинки все в оригинале поставил, заказывал-2500 вроде стоили, вот теперь бы с передними разобраться.

Танки грязи не боятся

Город Алматы
Авто: Mitsubishi Montero Sport

гремят задние? там пружинки есть, которые колодки держат?

А что там может греметь в суппорте? Две гирьки, две направляющих да сам филин - суппорт )

Снимай и разбирай, как показал недавний секас, там всё быстро и не сложно.

Может не суппорт?

гремят задние? там пружинки есть, которые колодки держат?

А что там может греметь в суппорте? Две гирьки, две направляющих да сам филин - суппорт )

Снимай и разбирай, как показал недавний секас, там всё быстро и не сложно.

Может не суппорт?

тоже думал что не суппорт, но этот звук легко с имитировать, просто на подъемнике пошевелить суппорт он гремит так же как при езде.

Танки грязи не боятся

Город Алматы
Авто: Mitsubishi Montero Sport

Может там тупо инородный предмет, а то гадать будем долго )

Снять и проверить суппорт можно дома, если резинки менять - ремкомплект от 1500 и до. в зависимости от качества и борзоты продавца )

Суппорт снимал?

Может там тупо инородный предмет, а то гадать будем долго )

Снимал, помазал болты, собрал, всё равно гремят(на кочках), говорят что лечится заменой болтов, вопрос в том какой должен быть зазор вокруг болтов,чтоб не гремело и чтоб механизм работал, я бы не сказал что у меня прям видно что болт изношен, но ведь гремят значит проблема есть. Износ если в суппорте то может болт у токаря заказать и вот здесь надо знать какой зазор оставлять на направляющих

Может не суппорт?

Такая болезнь точно существует.

Врятли токарь сделает эти направляющие дешевле 2000тг. Потом если он не угадает с маркой металла то клин от температуры скорее всего придет при нагревании суппорта. Сами направляющие 2-х типов 1- рассчитана на фиксацию резинки на наконечнике, кстати, зачастую эти резинки выпадают и начинает стучать, 2-я имеет 3 углубления для движения смазки. Тормоза это не то место где можно кроилово делать.

Игорь, спасибо, наверное я куплю новые болты, ну или б/у-шные и дальше видно будет что да как, если не пройдёт болячка то и хрен с ней. А чем вообще лучше мазать, графиткой или может какая специальная смазка есть?

разбери посмотри для начала есть ли на направляющих (на одном их двух) резинка, если нету проверь в пазу и поставь новые резинки из ремкомплекта. думаю должно немного помочь.

смазку брал для направляющих суппортов Маннол медного цвета, пока особых проблем не было, мазать не сильно, равномерно тонким слоем весь направляющий не нужно пол тюбика выдавливать.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Нужна помощь. Проблема с тормозами. Mitsubishi Pajero

Всем привет. Народ нужна ВАША помощь или дельный совет.
Проблема с следующем. Вчера поменял в сервисе тормозные колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, старую отсасывали новую все время подливали. Бачок пустым не был. Поехал и БАЦ тормозов то нет. Что только не делали. Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет.
Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. Слышу только как работает моторник под капотом.
Подскажите может что сталкивался с такой бякой. А то ездить совсем нельзя.
Где то в нете вычитал что обязательно после таких замен необходимо подключать сканер и там есть функция диагностики системы АБС и тормозов, типо для сброса воздуха.
Я позвонли дилеру. Они сказали что с таким никогда не сталкивались. Что мол проблема в другом.

Надеюсь что кто то знает что делать.

Или может кто знает нормальный сервис в Воронеже со смышлеными мастерами.

Заранее спасибо за помощь.

to 51region:

Проблема может быть в гидроаккумуляторе тормозов. Так наз. "груше".

а как проверить ее?

to *АвтодeД: а как проветиь ее можно?

Заменой на заведомо рабочую.

Добрый день коллеги. Примерно аналогичная проблема, сильного провала тормозной педали не заметил но появился металлический скрип (дребезг) . Выяснил что звук идет из насоса. Разбирал все. От звука избавился но когда разбирал ГТЦ достал из него 2 части, а внутри еще одна часть осталась (ее видно внутри) так и не понял как ее извлечь. Может кто прочитает и подскажет?

Собрал пока все обратно, нужна машина. Провал есть но медленный и только если очень сильно давить. Тормозит эффективно, по крайней мере изменений не заметил.

Насосом. Создать обратное давление. (если правильно понял ваш вопрос)

Маленько не то. У меня нет вакуума, гидроблок стоит, соответственно ГТЦ другой. Фотки есть попробую выложить.

to deda: Такой??

За качество извиняюсь, телефон еще у В.И. Ленина был. 2 части ГТЦ со снятыми манжетами. Под большой была грязь.

внутри болтается третья часть с торца похожа на меньшую. Как вынуть.

Большая это, собственно поршень гидроусилителя, поменьше поршень 2-го контура, такой же поршень первого контура с двумя пружинами остались внутри.

По идее пружина должна была поршень вытолкнуть.

Посмотрите тему по тормозам здесь ↓

Понятно. Будем искать манжеты.

Моя проблема решена! Ветка старая но может быть кому-то пригодится. Признаки неисправности были такие -

1. появился металлический скрип но тормоза работали как обычно.

2. Скрип стал появляться реже но педаль начала немного проваливаться (плавно), при этом торможение эффективное.

3. Насос гидроблока начал включаться после каждого торможения, затем вместе с нажатием на педаль.

4. В окончании примерно 2 сек. работает (насос) и 1 или 2 отдыхает просто при включенном зажигании, педаль так же проваливается (плавно)торможение нормальное. С п. 4 проездил около 2х недель. Что делал - 1. снял ГБ и разобрал (1 час), тж не сливал (1л). 2. промыл детали которые смог достать (фото), немного грязи под манжетами было. "втулка" с манжетами внутренними и наружными, которая вставляется в ГТЦ и фиксируется стопорным кольцом, под манжетой (не помню внутренней или наружной) имеет перепускное отверстие в канавке, очень маленькое, было забито - почистил. 3. собрал, поставил на место. Прокачал передние колеса как обычно без включения зажигания. Задние прокачиваются ТОЛЬКО с включенным зажиганием.

Жидкость туда идет только из "груши" или насоса. Не помогло, симптомы те же. 4. Снял, разобрал эл. двигатель все идеально (есть нюанс, снимать лучше весь эл. двиг. иначе потом щетки на коллектор проблемно вставить), заглушил выход из насоса на ГТЦ, подключил к аккуму. Накачал давление, включил через минуту, по звуку насоса сразу слышно что давление не упало (насос плунжерный давит охренительно около 50 атм). Насос в порядке, кому интересно - ток вращения в холостую, без насоса примерно 7-10 ампер. Опуская некоторые манипуляции выяснил звук издает тарельчатый клапан под гидроаккум. (груша).

5. Подключил трубку обратно на ГТЦ, накачал, ни капли из выходов на колеса. Т.е. ГТЦ в части "колесных" манжет держит отлично.

6. Снял "грушу", из нее вытекло примерно грамм 30 тж. Судя по положению мембраны (сварной шов) должно быть больше. Покрутил (типа переворачивал) туда сюда, еще вытекло. Еще покрутил, вытекло. Если все ок то тж один раз вытечет вся и больше ни капли.

В общем не стал заморачиваться, поставил новую "грушу", всё тормоза как раньше, насос включается только после 3-4 нажатий (зависит от силы нажатия и частоты). Правильно отрегулируйте свободный ход на штоке ГТЦ. Главный клапан в ГТЦ у меня оказался как бы слегка нажат, насос по другому работает.

Гремят тормозные суппорта — причины и последствия поломки

От состояния и исправности тормозной системы зависит безопасность водителя и пассажиров во время передвижения. Если имеются какие-либо отклонения или дефекты в её работе, то эффективность процесса торможения однозначно уменьшится. По этой причине водителю необходимо регулярно проверять качество работы её составляющих. Одним из важнейших элементов этой системы являются тормозные суппорта.

Особенности стуков при торможении

Дребезжание суппортов свойственно всем транспортным средствам после определённого пробега. Водителю следует обращать повышенное внимание при движении с небольшой скоростью или проезде препятствий на посторонние шумы, которых ранее не наблюдалось. Стук суппортов явно проявляет себя при переезде лежачих «полицейских» или на кочках грунтовой дороги. Этот звук исчезает, когда происходит нажатие на тормозную педаль.

Почему происходит это явление — будет описано далее. Многие водители сразу и не могут подумать, что дело именно в этом узле тормозной системы. Чаще грешат на неисправности ходовой или износ амортизаторов. Посторонний звук может выдавать в себя в виде клацания или звона, дребезжания или стука, но часто пропадает при торможении.

Стуки усиливаются во время наезда на дорожное препятствие, зато могут и ослабеть при совершении маневра или поворота. Легче ремонтируется передний суппорт — для этого нужно купить специальный ремкоплект. Дальше высверлить несколько отверстий в узле и вставить в него пружинки. Каждый такой комплект рассчитан на 2 суппорта. Кстати, новые стуки могут быть следствием износа колодок на 50% и более. Чтобы правильно поставить диагноз, лучше снять колесо и рассмотреть суппорт внимательно.

Причины стука в тормозных механизмах

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

В каких ещё составляющих автомобиля искать причину

Для тех, кто интересуется, что делать при появлении дребежания и других шумов, будет полезна следующая инструкция к действиям:

Осмотреть и оценить состояние тормозных колодок на глаз. Особое внимание уделить колодкам, которые стёрлись более, чем наполовину.
Специально найти выпуклость на дороге, например, любую кочку и надавить на педаль тормоза. Если после этого звучание исчезло, можно ставить диагноз — проблема кроется в неисправном суппорте.
Чтобы избавиться от последних сомнений, лучше всё-таки демонтировать колесо. Сам суппорт раскачивают поперёк его положения и оценивают размер люфта. Он должен быть не более, чем 1-1,5 миллиметра.

Любые суппорта функционируют на тормозной жидкости, а значит, возникает вероятность появления течи. Чаще всего от этого страдают места уплотнений или защитные пыльники. Через изношенные пыльники на суппорт проникает грязь с водой и начинаются процессы коррозии. Течь может появиться в резиновом шланге, соединяющем суппорт с тормозной магистралью.

При повороте рулём меняется положение суппорта, а вместе с ним и положение тормозного шланга. Вследствие изгиба и перепадов температуры происходит растрескивание резины и впоследствии появляется течь. Также может выйти из строя штуцер, которым прокачивают систему. Из-за этого она завоздушивается, падает давление. Тормозная педаль или проваливается, или хуже реагирует на нажатие. Всё это снижает эффективность торможения и безопасность на дороге.

Избавиться от течи в суппорте можно своевременной проверкой этого узла на появление посторонних пятен. Для них характерен ещё один «недуг» — так называемое закисание поршней. Ржавчина постепенно разъедает его и мешает свободно передвигаться в гнезде. На практике это сразу приводит к уходу автомобиля в сторону при торможении. Чувствительность педали нарушается, неравномерно начинают изнашивать диск и колодки. Вот почему так важно проводить осмотр состояния пыльников.

Передние и задние суппорта могут ломаться и стучать примерно с одинаковой вероятностью. Закисание поршней, протекание уплотнителей и засорение пыльников характерны для каждой из осей автомобиля. При этом нагрузка на передние тормоза возникает чаще, поэтому срабатывание их узлов может происходить быстрее. Задние могут выходить из строя из-за расположенного в их поршнях механизма ручника.

От эффективности и исправности тормозной системы во многом зависит жизнь и здоровье водителя, его пассажиров, прочих участников движения. Суппорт, как один из её элементов, требует регулярной проверки его состояния. На любые скрипы и другие посторонние шумы водителю обязательно нужно обращать внимание и своевременно реагировать на них.

Болтается суппорт, дребезжат колодки о диск (Задолбался ездить погремушкой ..)

AlexB3: сегодня вечером заеду к знакомым в сервис попробую действительно почистить, но скорее всего "дырки в скобе разработались отчего тормозной цилиндр болается на своих пальцах".

Кстати, к чему может это привезди, у меня иногда накатиком машина тормозит (видимо задние схватывают первее) , а если перед ездой хорошенько педальку прокочать по очень хорошо тормоза берут, но затем педалька опять чуть чуть проваливается и тормоха берут ближе к серединке, так должно быть ?

alexB3

Мастер советчик

но скорее всего "дырки в скобе разработались отчего тормозной цилиндр болается на своих пальцах".

Не могет этого быть!

Кондуктор

Любитель погонять

AlexB4

Мастер советчик

Кондуктор

Любитель погонять

iv_fam

Участник

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Зимой заменил колодки на 239 тормозах фирмы Remsa, пружинки ставил из комплекта колодок. Сейчас до меня дошло, что справа при ударе по колесу гремит, а слева нет. Какие варианты того, что стало греметь именно на одном суппорте?

ЗЫ. Состояние направляющих по идее идентичное, а был ли грохот сразу после установки не знаю

andrew_andrew85

Завсегдатай

Какие варианты того, что стало греметь именно на одном суппорте?

ЗЫ. Состояние направляющих по идее идентичное, а был ли грохот сразу после установки не знаю

Просто заглянул

FomaRP

Профессиональный советчик

feuer_93

Постоянный участник

У меня тоже время от времени появляется такая же беда,обычно уже к моменту,когда колодки доживают свои последние дни. После замены колодок дребезжание исчезает. Для себя сделал вывод,что со временем пружины с задней стороны колодок ослабевают,и колодка начинает болтаться в суппорте. Если колодки еще относительно целые,лечу это подгибанием пружин,и подгибанием лепестков круглой жестяной х*ровины внутри цилиндра суппорта. Перед установкой колодок тоже подгибаю пружины.

У суппорта должен быть разумный люфт,он же не все время зажат,когда колодки разведены,он само собой,будет несильно люфтить.

А Кондуктор прав,реально не надо ничего менять,для того пружины и сделаны,чтоб не звенело. Это ж как задний мост менять,если сайлент-блоки разбились

Почти нет тормозов у паджеро 2

Методика проверки вакуумника 1. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут
2. Выключить двигатель
3. Нажать несколько раз на педаль тормоза. Если при каждом следующем нажатии педаль останавливается выше, чем при предыдущем - вакуумник работает как надо.
4. Нажать педаль тормоза несколько раз и включить двигатель, удерживая педаль нажатой. Если педаль чуть провалилась - вакуумник работает как надо.
5. Нажать на педаль тормоза при включенном двигателе. Заглушить двигатель. Если в течение 30 секунд педаль не пошла вверх - вакуумник работает как надо.

Выполнение пп. 3,4 и 5 означает исправность вакуумного усилителя. Невыполнение хотя бы одного из этих пунктов означает неисправность вакуумного усилителя, вакуумного шланга или вакуумного клапана.

Ребята, нет слов! И это лучшая конференция? Это всё, что ли? Всё, что может уважаемое сообщество посоветовать по элементарному вопросу? У меня не было японцев никогда, к тому же, все предыдущие машины были гораздо новее и не ломались попросту. Однако же, в случае чего, я знал, к кому обратиться.

Тут же, казалось бы, такая ерунда - ну что там диагностировать. ну и посоветуйте знакомого мастера, гараж какой-нибудь, разборку с сервисом.

Никто не чинит машины, что ли, чужими руками?

Территориально интересует Одинцово, Запад - Юго-Запад Москвы и юг области, можно Тулу.

Ну что ты так переживаешь? :) правда ведь ответили. В твоем случае глупо что-то менять не глядя. ГТЦ не так дешево стоит, чтобы вот просто взять его и поменять без уверенности что проблема в нем.

На диагностику сначала. После диагностики - приходи сюда, рассказывай что найдут, обсудим диагноз и подскажем где запчасти купить.

Про диагностику - тебе уже посоветовали сервис на Электродной. Еще есть Олег в Нахабино. Рекомендую. Он читает конференцию, если надумаешь к нему ехать - напиши, поделимся телефоном.

Нахабино устроит, Электродная далековато. Телефон Олега скажите, пожалуйста

Удивлён был тем, что по всему городу есть только один сервис на Электродной. спасибо!

И можно на "ты" :)) "Я тут один за компом" (С) Сергей_GTi

Напиши хоть потом чего найдете с Олегом, интересно :)

так тебе ж уже все ответили! - не? и про диагностику, и про сервис на Электродной.

про сервисы - действительно, на Мицу мало кто специализируется. поэтому найти гараж/сервис на расстоянии 1-2 кварталов от своего дома = особо не рассчитывай, даже колодки далеко не во всяком сервисе меняют "правильно".

Колодки Митсубиси Паджеро 2

Подскажите пожалуйста, какие передние и какие задние колодки ставят на Mitsubishi Pajero II?

Здравствуйте, у машины отказали тормоза. Что делать и как их ремонтировать.

Какие колодки на японском праворульном Mitsubishi Pajero II, 1991 г.в. двигатель 4D56? Оригинальные и альтернатива.

Передние тормозные колодки Митсубиси Паджеро 2

На Mitsubishi Pajero II (1990 — 2004 г.в.) устанавливают три вида тормозных колодок в зависимости от типа двигателей, тормозной системы и ориентации рынка.

Первый вид колодок применяется практически для всех моделей с тормозной системой Sumitomo. Оригинальными являются колодки с арт. MR389526, который был заменен в последующем на номер MZ690334.

Также данные колодки стоят на: Montero, Delica, L200 и L300.

Kashiyama D6018M
Asimco KD4232
Patron PBP556

Второй вид колодок устанавливается на авто с тормозной системой Akebono которые предназначались не для Европейского рынка или РФ. Оригинальные артикула колодок для таких Паджеро выпускаемых 1990 — 2004 годах (в том числе и на авто с двигателями 2.5 V14C, V14V, V44W): MR389547, был заменен на MZ690338.

Kashiyama D6081
LYNXauto BD5520

Третий вид тормозных колодок также устанавливается с тормозной системой Akebono только для машин поставляемых на европейский рынок. Каталожные номера: MR389543, MZ690349, MR389546, MN102608 и MN129104. Все эти колодки идентичны по параметрам и взаимозаменяемые.

NIBK PN3233
Kashiyama D6039M
Brembo P54017

Технические параметры колодок для Паджеро 2 указаны в таблице:

Размеры передних колодок на Mitsubishi Pajero II
Каталожный номер	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
MR389526 MZ690334	16.2	57.0	127.8
MR389547 MZ690338	15.7	55.0	137.8
MR389543 MZ690349 MR389546 MN102608 MN129104	15.8	58.6	149.8

Задние тормозные колодки на Митсубиси Паджеро 2

На этом автомобиле дисковые колодки заднего тормоза устанавливаются на все Паджеро 2-го поколения одинаковые, в зависимости от объема двигателя и ориентировки рынка поставок. А барабанные, которые так же имеются и выполняют отдельную функцию стояночного тормоза (ручник), могут быть разными.

Колодки дискового тормоза

Оригинальные задние дисковые колодки стоят в тормозной системе Akebono и имеют номера MZ690344 или MZ690009 (происходила замена артикула производителем).

Габаритные размеры указаны в таблице:

Технические размеры задних дисковых колодок Mitsubishi Pajero 2
Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм
14.0	43.5	108.0

Kashiyama D6054M
TRW GDB1127

Барабанные колодки Mitsubishi Pajero II

Вариантов для замены тормозных накладок механизма барабанного тормоза, задействованных во время стоянки может быть три вида. Два из которых имеют одинаковые размеры, только одни из них поставлялись исключительно на Европу, а другие меньшего размера, и тоже стоят на автомобилях европейского образца.

Для данной модели авто также предусмотрены отдельно барабанные колодки стояночного тормоза, применяются в тормозной системой Akebono с ABS. В зависимости от комплектации ставятся разные оригиналы колодок: Барабанные тормозные колодки с артикулами MR407920 и MR178823 (только для Европы) имеют диаметр 254 мм и толщину 50 мм.

Stellox 133100SX
ABS 8657

Колодки с оригинальным каталожным номером: MR178827 или MN102640 идут с диаметром 197 мм и шириной 40 мм. Которые имеются только на автомобилях поставляемых в Россию и Европу.

Аналоги:

Как самостоятельно отремонтировать передний тормозной суппорт на автомобилях Nissan

Проблемы с колодками

Для выявления причины почему гремят тормоза следует проверить колодки. При визуальном осмотре может обнаружится, что:

изделия поддельные;
расходники полностью износились;
установлены неподходящие колодки, например, с другого транспортного средства.

Наиболее часто брякают в суппорте подделки. Основные причины происхождения стука приведены в таблице ниже.

Таблица — Происхождение стука от фальсифицированных колодок

Причина стука	Примечание
Расслоение фрикционного материала и опорной накладки	Возникает при использовании производителем клеевой смеси с плохой адгезией.
Оплавление фрикционной накладки	Частички фрикционного материала прилипают к диску, вызывая вибрацию и стук при его вращении
Несоответствие геометрии опорной пластины	Возникает неплотная посадка и неравномерное распределение тормозных усилий
Неправильные габариты колодок	Появляется возможность люфта на посадочном месте

При возникновении проблем с колодками требуется их замена. В некоторых случаях возможно доработка расходника, например, при отличающихся от требуемых геометрии или габаритов.

Автовладельцы советуют в таком случае удалить лишние части фрикционного материала при помощи напильника. Делать это следует только в крайнем случае, так как вмешательство в тормозную систему снижает безопасность дорожного движения и нарушает законодательство.

Пластинка

Решаем проблему быстро и эффективно!

Что касается задних тормозных элементов, то тут кроме как посоветовать перебрать содержимое барабана не остается. Если обнаружен люфт избавиться от которого не удается, придется заменить барабан. Когда же стучат передние колодки, заставить их замолчать можно довольно просто. Для этого нам пригодится обычная пружина на заднюю колодку любимой всем «восьмерки». Вам необходимо установить ее так, как показано на фото. Несколько измененный способ аналогичного типа продемонстрирован на видео, обязательно взгляните. У меня же на этом все, ни гвоздя вам ни жезла, а главное – тихого хода!

Ревизия суппортов

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14». Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Причины возникновения стуков

Поскольку вы самостоятельно можете определить стук от суппорта при отрабатывании подвески на неровностях, можно так же смело заняться и устранением проблемы собственными руками.

Ничего страшного и сложного в этом нет. Подобное случается на разных машинах, включая:

Тойота Королла;
Газель;
Лада Ларгус;
Форд Фокус;
ВАЗ 2110;
Мерседес Спринтер;
Рено Логан;
ВАЗ 2114;
Лада Веста;
Шевроле Авео (через каждые 30 тыс. км пробега);
Хендай Солярис и пр.

Причина обычно кроется в одной из 3 причин.

Сюда относится плохая фиксация элемента, износ направляющих, а также износ со стороны тормозных колодок. В последнем случае по факту стучать будут сами колодки, хотя симптоматика проявляется идентично. В любом случае туда придется лезть и предпринимать соответствующие меры.

Теперь каждую причину рассмотрим отдельно.

Износились колодки

Первое, что следует проверять при возникновении подобной симптоматики, это именно колодки.

Существует два простых способа диагностики, которые можно проводить своими руками.

Во время движения. Если вы чувствуете, что машина хуже тормозит при том же нажатии на педаль, плюс при торможении раздается скрип, колодки наверняка серьезно износились. Сюда же относится такой признак как биение в педали;
Визуальный метод. Придется добраться до колодок, сняв колесо, и изучить их состояние визуально. Стертые накладки говорят о проблеме. Даже если они стерлись не полностью, лучше сразу провести лечение узла.

На каждом авто колодки подлежат замене через определенный период. Обычно это 10-15 тысяч километров.

В случае, когда колодка износилась, водитель будет наблюдать звук, напоминающий стук от суппорта. Допускать чрезмерный износ колодок ни в коем случае нельзя, иначе это грозит повреждением тормозного диска. Также подобные колодки могут выдавить и спровоцировать заклинивание тормозного автомобильного цилиндра.

Разобравшись с износом колодки в суппортах, двигаемся дальше.

Виновниками выступают направляющие

В тормозной есть достаточно важный узел, который называется направляющими суппорта. При их износе требуется провести мероприятия по замене компонентов.

Фактически здесь может быть 2 проблемы.

Износились сами направляющие. Если износу подверглись эти элементы, то тут ничего ремонтировать или восстанавливать не нужно. Вам просто требуется приобрести новые направляющие, и установить их на место старых. Опираясь на видео инструкции, сделать это будет довольно легко;
Износились гнезда. У направляющих есть гнезда, которые также со временем изнашиваются. Тут вам помогут специальные ремонтные резинки. Это резинки надевают на штифт, тем самым направляющие перестают провоцировать стук.

Чего делать не стоит, так это применять так называемый колхозный метод. Он заключается в высверливании дополнительных отверстий в блоке цилиндров тормозной системы, а также в самом суппорте, после чего элементы стягивают. Для этого применяют распорную пружину.

В некоторых случаях стук из-за направляющих можно устранить смазкой. Она наносится густым слоем, предварительно извлекая из гнезда.

Иногда смазка помогает избавиться от постороннего шума на продолжительный период. У некоторых звук появляется снова через 200-500 километров, у других выдерживает и несколько тысяч километров.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

Колодки

Зачастую, к стуку прибавляется и металлический скрежет. Происходит это в случае, когда накладка на колодке выносилась полностью. Стук происходит не от самого суппорта, а от колодок. Ремонт заключается в замене колодок. Если не обращать внимания на проблему, то у вас значительно снизится эффективность торможения. Но, это не все.

Выработавшись до железа, колодки активно стачивают тормозной диск. Сотня километров в таком режиме и его просто «срежет». А вам придется покупать в магазине новый диск. Также может легко выдавить рабочие цилиндры. Это чревато его заклиниванием. Самой распространенной проблемой в таком случае, является утечка тормозной жидкости.

Стучат тормозные колодки

Всем добрый день. Проблема в следующем: на каждой кочке стучать тормозные колодки передние и задние. Замена пружин полностью проблему не решила (временно стук прекращается, потом возобновляется). Стучат не суппорта, а именно колодки. Есть мнение, что проблема в скобах, а именно выработка в направляющих на которые ставятся пружины и тормозные колодки (выступы на скобах).

На СТО подсказали, что выступы на скобах навариваются и выводятся в размер.

Интересуют вопросы: 1. Кто таким способом восстанавливал скобы, какие результаты? 2.Кто может промерять размеры направляющих тормозных колодок (выступов) на передних и задних скобах.

Помимо пружинных накладок на направляющих пазах, на щечки колодок одеваются теплозащитные и шумозащитные накладки (см. фото).

Без них тоже болтаться колодки могут.

Болтаться может сама скоба из-за выработки внутри отверстия куда пальцы входят, ну и собственно из-за самих пальцев. Хоть и весьма странен там процесс износа поверхностей. Вроде смотришь – все гуд, а оно болтается.

Пружинные скобки по делу надо просто подогнуть, чтоб они стояли плотней и колодки держали жестче. Просто напялить новые на скобу без подгонки – не комильфо.

Пробовал восстанавливать “убитое” и размолоченное отверстие в скобе с помощью залитой внутрь эпоксидки и воткнутого внутрь пальца (смазанного маслом, чтоб эпоксидка не прилипала ). Засохло крепко (предварительно тщательно обезжиривал и зачистил от шняги).

Палец вытащил. Стало плотно так, что палец входил туго. Пришлось рассверливать вновь. Сколько будет служить? А ХЗ. Но эпоксидка держится насмерть. Да и собственно болтаться палец теперь не сможет.

На твоем СТО лукавят. Пружинные направляющие стоят высоко НАД выступами скобы. Не опираясь на горизонталь. Они прижимаются только к боковой части выступа и опираются на тело скобы сзади пазов.

На моем фото – это видно, если приглядеться

суть проблемы такова: на мелких кочках отчетливо слышно бряканье в районе переднего правого колеса, при даже легком нажатии на тормоз посторонний звук пропадает (отсюда вывод что виновата именно болтающаяся колодка, да и вскрытие подтвердило)) помогите советом! З.Ы. при установке на фирму внимания не обратил, мне их дал бывший хозяин.

Че тут помогать – меняй колодки! Лучше поставь более или менее нормального производителя. В идеале – оригинал. Очень часто явно левые колодки не подходят по размерам. В твоем случае они меньше. На моей практике много раз было, что больше.

З.Ы. Имей в виду, что наиболее частая причина таких стуков не в колодке, а в направляющих суппорта. Хотя. раз ты так достоверно убедился, что колодка. тогда это, наверное, не про тебя. Будешь собирать – ставь все пластинки как положено на место. Не удаляй их как враждебный эллемент. И еще: если есть время и желание попробуй для начала местами колодки поменять.

Последний раз редактировалось Урюк; 19.07.2011 в 15:23 .

В супорте куда своими ушами вставляется колодка стоят металические скобочки. Так вот как раз они и придерживают колодку в момент её бездействия, чтоб она не бринчала. И при установке колодок надо (если надо) чуть разжать скобочки, чтоб колодка села плотно, а не болталась в пазах

Читайте также: