Паджеро 2 ремонт задней двери

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Лечим заднюю дверь

Чтоб продолжить сборку, нужно было привести в порядок заднюю дверь и проем люка. Проем подгнил в передней части прилегания люка, но еще подавал надежды на восстановление. А вот хлопушка сгнила в районе силовой планки для петель. (( Варить — не подлезешь, оставить — отвалиться в самый не подходящий момент. Начал искать дверь. Первое что попалось — это комплект состоящий из хлопушки и двух задних дверей ( в полной комплектации ! ) за все попросили 4 тыр! Условие, что вывезу все в течении дня! Ну второй раз предлагать не надо. Притащил все в гараж, начал осмотр. Оказалось, что на хлопушке рамка стекла шпаклевана, и как потом оказалось сильно гнута (((. Короче дверь на замену не годиться. Стал искать дальше. Установка была искать с минимум рыжиков. Нашел аж под Калугой, обрадовался заказал, получил, притащил в гараж и… увы но тоже не айс. Третью дверь покупать уже не хотелось, да и соседи по гаражам ржать стали, "коллекцию собираешь чтоль…"
Было решено лепить из последней. После демонтажа стекла и номерной планки нарисовалась такая картина.

Да, дырочки — огонь! Но по внутрянке она оказалась в очень хорошем состоянии.

Донором выступила моя старая дверь. Во благо дальнейшей жизни паджерика она отдала те кусочки, которые требовались. Вообще странно — одна дверь сгнила по низу и петлям, а вторая под стеклом и номерной планкой?
Ни какого сходства.

Тихим сапом получил результат.

Теперь шпаклюю ( делаю это первый раз в жизни, ни когда не приходилось заниматься подготовительными работами ). По ходу работ находились новые жуки и нещадно извадились.

Саму покраску не заснял. Оказывается очень большой геморой красить у себя в гараже. Столько укрывного материала пришлось развешивать! Целый вечер только на это потратил. Красил не сам. Скажу спасибо гаражному братству!

Параллельно с дверью решил реанимировать родную подсветку номера. На моей двери ее вообще не было. С двух купленных выбрал наиболее живые.

Отправил их в преобразователь на сутки, а потом в раскислитель и хорошенько промыл растворителем. Посмотрим сколько еще проходят. Сгниют, заменю на "колхоз".

Покраска, подгонка, антикор и вуаля дверка на месте.

Да, за разность красок прошу не пинать. Сначала была идея покрасить авто полностью в новый цвет.
Но продажа Фольца привела к сильной потребности в передвижении грузов на прицепе, поэтому отложим перекрас на зиму.

Двери ходят ходуном, невозможно говорить (Pajero II) Mitsubishi Pajero

Всем привет,ездил вчера на рыбалку дорога как стиральная доска, у меня Паджеро 2,обратил внимаение когда ехал двери дребезжание невозможно разговаривать,наверное у каждого такая фигня у кого паджерик 20лет))))Подскажите как это убрать и возможно ли?

to sapa: Двери или сами стекла ? Если сами двери то, откройте дверь, и если в петлях имеется люфт, то затяните болты крепления петли двери (показаны стрелками).

2.Чтобы отрегулировать зазор между дверью и кузовом, ослабьте болты крепления петли двери и проведите регулировку.
Момент затяжки: 17,6429,4 Нм

всем привет. тут речь зашла о трясущихся стёклах. подскажите что можно сделать . у меня трясутся ужас. открываю либо на сантиметра полтора либо полностью.

to sapa: Здравствуйте.

Разболтанные петли можно отреставрировать, выточив у токаря новые оси и втулки. Либо, просто заменить петли на новые. Иначе никак.

to fedor: Здравствуйте. У Вас трясутся полностью закрытые стекла? Проверяйте состояние уплотнителей стекол.

спасибо за ответ . слава богу при закрытых не гремят. а какие то аналоги есть.?

Спасибо за отзывы попробую отпишусь))

Аналоги чего? Уплотнителей?

Если стекло болтается именно в них, то имеет смысл ставить новые родные. Проверьте также рамку стекла.

Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ.? ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО КУПИ РОДНОЕ. А ПРО АНАЛОГИ, Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРО ВТУЛКИ И ОСИ.

to fedor: Да, Вы правильно понимаете. Только не надо все это писать большими буквами.

Что касается втулок и осей, то это придется заказывать у токаря. Индивидуальный заказ.

Все делается элементарно.Снимаеш петли ,ну оочень сложный процес.,и несеш токарю,он тебе их лечит ,и снова ставиш,ну очень не удобно.,и все проблема решена.И то же самое и с задней дверью.
to fedor:

Будьте добры подскажите двери тоже дребезжат, но с приходом лета обнаружил что на кочках слышен дребезг от левого зеркала заднего вида, пошатал само стекло, оно шатается во все стороны, что можно сделать?

to Ruslan22: Скорее всего, сломалось пластиковое крепление. Разбирать и смотреть.

to Генеральный Секретарь:

спасибо. еще бы разобраться как его разобрать.

to Ruslan22: Сам элемент сдергивается с центрального крепления при помощи пластиковых съемников.

Внутри него имеется крепление с прорезями, куда вставлена пружина-фиксатор.

спасибо большое, ща попробую!

to Ruslan22: Отписывайтесь по результатам.

to Генеральный Секретарь: Я так понял что у меня не так все, у меня дырочка внизу корпуса, через которую отверткой можно открутить шуруп, и зеркало вместе с креплением вытаскивается, только надо немного вверх приподнять после того как шуруп выкрутили.

"Небольшое отступление" не могу найти как добавлять сюда фото?

Авто Сервис

Производим ремонт задней двери Митсубиси Паджеро 2 с покраской, в том числе восстановлением геометрии:

АКЦИЯ! Распечатай эту страницу и получи скидку на ремонт 15% + бесплатную диагностику ходовой.

Виды услуг	Цена (руб)
Рихтовка	от 1500
Покраска порогов ( Акция! )	от 2500
Акция! Покраска + материалы	5000
Частичная покраска	2600

Наши преимущества

используем профессиональное итальянское оборудование MaxMeyer
попадаем в цвет
цена ремонта задней двери Митсубиси Паджеро 2 юзао одна из самых низких при неизменном качестве
более высокий уровень, чем у официальных дилеров
опыт 15 лет (всё время находимся по одному адресу)
гарантия
скидки (куда же без них)

Общая информация

Специалисты «АвтоМотоСервис» знают все тонкости своей работы и производят восстановление детали без неприятных последствий. Мы устраняем как небольшие вмятины и микро-потертости, так и восстанавливаем геометрию капота, нарушенную вследствие серьезного ДТП. На все виды ремонта дается гарантия, что обуславливает надежность работы автосервиса.

Каждому клиенту «АвтоМотоСервис» гарантирован индивидуальный подход, потому что иначе нельзя добиться отличного результата. Когда очередная машина поступает в наше распоряжение, мы проводим тщательную диагностику, оценивая масштабы повреждений, и разрабатываем план восстановительных мероприятий. Как правило, он включает следующие работы: рихтовка, сварка, шпатлевка, шлифовка, покраска, полировка и, при необходимости, восстановление геометрии.

Напоминаем, что покраска и ремонт задней двери Mitsubishi Pajero 2 в клубном сервисе АвтоМотоСервис — недорогой, при неизменном качестве.

Mitsubishi Pajero Sport-2 — после ночных вандалов пришлось покрасить не только их царапины.

Дорогие друзья! Добрый день!
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию фотообзор по кузовному ремонту а/м Mitsubishi Pajero Sport.

Сегодня к нам на станцию приехал этот бедняга…(( Неизвестный "Капитан Немо" оставил на нём свой "фамильный вензель", поцарапав правую переднюю дверь, а также накладку правого переднего крыла. Теперь дверь и накладку придётся красить, так как полировкой такие глубокие царапины не убрать.

Кроме этих повреждений мы устраним царапины на заднем бампере, о которые уже давно руки чесались у владельца данного автомобиля…))

Но самый главный дефект на этом автомобиле — это коррозия крышки багажника. Коварность данного повреждения заключается в том, что еле заметные жучки появляются в труднодоступных местах, которые первое время попросту не видно. В данном случае коррозия началась под пластиковыми накладками, и к моменту её обнаружения, она вовсю хозяйничала на крышке, с аппетитом "пожирая" её. Крышку мы будем лечить отдельно, применяя технологию, в которой мы будем использовать травящий грунт.

Итак, машина разобрана, и мы приступаем к работе. Повреждения на двери, накладке крыла и заднем бампере не вызывают у нас ни малейшей трудности. Повреждённые места мы зашкуриваем, локально грунтуем и можно готовить их к покраске. На данном снимке загрунтованные детали уже "подсыхают" в окрасочно-сушильной камере.

А вот к крышке багажника — подход особый. Прежде чем взяться за химию, необходимо хорошенечко поработать с металлом. Все повреждённые участки требуется тщательно "разодрать", вычистив из раковин все метастазы коррозии. При этом нельзя пропустить ни одного жучка. Иначе, вся работа насмарку, а далее возвраты, рекламации и жалобы. Мы стараемся так не работать. Лишние полчаса на подготовку детали и чуть больше внимания и усердия — это задел в сторону гарантии качества. Хотя на ремонт коррозийных деталей гарантию мало кто даёт…))

После того, как все очаги зачищены, обезжирив поверхность, мы начинаем обрабатывать деталь травящим грунтом. Травящие грунты проникают глубоко в поры, вытравливая остатки коррозии.

После обработки поверхности от коррозии можно наносить двухкомпонентный порозаполнитель, что наш маляр и делает. Далее, после хорошей сушки, его останется "перетереть" и можно передавать деталь в покраску.

Сборка много времени у нас не заняла, а к дополнению ко всем проделанным работам, мы "полирнули" соседние детали, добавив им немного былого лоска…)) Теперь можно на мойку и "домой".

Ну вот, всё и готово! Коррозию остановили, "таинственные вензеля" с двери и накладки крыла исчезли, да и задний бампер вновь засиял, как-будто только сошёл с конвейера…)) Кстати, молдинг двери тоже попал "под замес" и приобрёл новую жизнь, как и другие детали в данном ремонте! Клиент и вся наша команда Pit-Stop Color — результатом довольны! Всё получилось качественно, быстро, с гарантией и по разумной цене!

И, как у нас принято, машина перед тем, как уйти к владельцу, обязательно моется. Только на чистом кузове и при дневном свете можно выявить все изъяны или их отсутствие.

Мы всегда найдём оптимальный вариант ремонта для Вашего автомобиля…))!

Стоимость работ по ремонту данного автомобиля составила:

Бампер задний (снятие/установка) — 2 500 руб .
Бампер задний (окраска частично) — 2 500 руб .
Дверь передняя правая (разборка/сборка) — 2 500 руб .
Дверь передняя правая (ремонт) — 4 500 руб .
Дверь передняя правая (окраска) — 4 000 руб .
Крышка багажника (снятие/установка) — 1 500 руб .
Крышка багажника (разборка/сборка) — 2 000 руб .
Крышка багажника (ремонт) — 2 000 руб .
Крышка багажника (окраска) — 4 500 руб .
Молдинг двери передней правой (окраска) — 1 000 руб .
Расширитель арки крыла передний правый (снятие/установка) — 1 000 руб .
Расширитель арки крыла передний правый (окраска) — 2 000 руб .
ЛКМ и другие материалы — 10 500 руб .

Общий итог по работам: 40 500 руб.

Стоимость работ указана "под ключ" (работа + материалы). Срок ремонта составил — 6 дней. Гарантия на работы — 6 (шесть) месяцев.

Подписывайтесь на Наш канал! Каждый день мы публикуем новые и интересные фотообзоры по кузовному ремонту, не пропустите!

Мы будем рады если вы поставите лайк и поделитесь записью !:)Так же Предлагаем Вам ознакомиться с другими нашими работами на нашем канале .

Наш адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9 (500 метров от ТТК, между проспектом Андропова и Волгоградским проспектом)

График работы: ежедневно без выходных и праздничных дней с 9-00 до 20-00

Ремонт задней двери + мелочи

Сегодня речь пойдёт о наболевшем для многих любителей внедорожников — задняя дверь. Не секрет, что у внедорожников задняя дверь гниёт гораздо быстрее, чем всё остальное. Видимо, потому что постоянно забрасывает грязь на неё. Думая об этом, Я всегда вспоминаю советский проект ИЖ-2126 Ода (он же Орбита). Задок у этого вроде неказистого автомобильчика не забрызгивался совсем, потому что конструктора спроектировали и проверяли обводы в аэродинамической трубе. Не требовался даже "дворник" на заднем стекле… И тут такие мастодонты, как Mitsubishi, Jeep, Toyota и проч. не могут (или не хотят?) сделать ничего подобного? Странно… А может Я чего-то не понимаю? Ну да ладно.
При покупке автомобиля сразу было замечено состояние задней двери и ещё кое-каких мелочей, Что позволило сторговать 50 т. р.

Также ржа залезла в уплотнитель стекла задней левой двери и на стоечку между стёклами.

Новый уплотнитель стекла был заказан ещё в магазине Drive2 и получен ещё в мае, перед поездкой в Грузию (об этом можно написать целый рассказ, всё никак не могу взяться за это дело).
Решившись и выгадав время (ведь пришлось бы остаться без машины почти на неделю), пригнал Вергиза в сервис "Мульти Моторс". Собственно, рассказывать особо про это дело и нечего, добавлю лишь, что ещё заодно попросил под это дело сделать задний левый уголок бампера, что был притёрт мною, когда, ещё не привыкнув к габаритам машины, сдавал назад ночью во дворе и упёрся в дверь старой ржавой девятки гастарбайтера, оставленной прямо на повороте во двор (Джамшуту честно отдал пару тыс., виноват всё-таки, а тому и в радость было). Фото из сервиса на промежуточном этапе (приезжал и проверял, как идут работы):

Жестянщик сказал, что приехал вовремя, потому что подождал бы сезон и прогнило бы насквозь.
На шестой день приехал забирать машину. Результат удовлетворил меня полностью. Ребята даже полирнули задние крылья с плавным выходом в новопокрашенную заднюю дверь, чтоб не было резко заметно перехода в свежести краски. Главный жестянщик очень жаловался, что с заменой уплотнителя и покраской рамки стекла пришлось повозиться — мол, разбирать там дверь надо было и много времени потратили. Также сказал, что места крепления молдинга к двери тоже подгнили уже… Итак, по результату — заднюю дверь отремонтировали и перекрасили, уплотнитель стекла заменили и рамку меж стёклами тоже покрасили, кусочек бампера шлифанули и покрасили тоже. Результат, к сожалению, не смог найти на фото, хотя вроде бы фоткал. Небольшой нюанс — новый уплотнитель стекла оказался матового оттенка, а оригинальный глянцевые, но почти не заметно разницы, если специально не приглядываться.
Итого, по затратам:
уплотнитель стекла — 1344 р.;
работы (снятие-установка, подготовка к покраске, окраска) — 13490 р.;
материалы (автоэмаль, растворитель, грунт, и проч.) — 1996 р.

Паджеро 2 ремонт задней двери

здрасти , не открывается задняя дверь подскажите что может быть ? замок работает а ручке какбудто не хватает дожать замок

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Если это после мойки в морозы, привыкай, зимой всегда так.
После мойки, в мороз всегда расхаживаю замок вручную, чтоб не замерз, иначе капец, клавишей челкаешь а он не открывется, или откроется но не закрывается..
Кароч, клацай клавишей, отпустит)))

Эээээ, да у вас не под - 50 ли уже было, канешно все примерзло.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Я счас замутилс одной темой по задней двери, просто остали ржавые места. Длаю типа космитический ремонт с оаниченной окраской , отчет выложу либо по степени как делаю сразу или отредактирую но попозже выложу. Доложу неудобные места сущствуют:))

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Итак как обещал:) Начнем с тех принадлежностей что приготовил.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Это обычный гравер с насадками так называемые алмазные. Все не буду показывать их много.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Теперь сами места которые проблемные.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

С помщью дремеля и шарошек алмазных получилось вот так.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Немного доработав шкуркой 600 зернистости приступил к обработки преобразователем ржавчины. После часа выдержки он был стерт и нанесена грунтовка в сотав которой входит алюминий. Фото грунтовки позже вышлю. Реставрационные работы были прекращениы из-за дождя. В гараж паджерик не входит по высоте даже на спущеных колесах.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

так так. будем следить

у меня жучки на внутренних рамках задних пассажирских дверей, чесал репу как устранять.

гровера нет а вот шуруповерт есть, надо насадки поискать

и чем-то черным глянцевым закрасить потом

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Я восхищаюсь вами, сам бы ни за, что не взялся, единственное, что я сделал на авто (это было давно), полирнул фары.
Такого наворотил, все измазал, сам как черт, с первого разу не получилось аккум шуруповерта сел и т. д. и т.п.))))

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Небольшое продолжение. Основное планирую на праздниках доделать. И так закупленны лакокрасочные изделия. Подборка краски компьютерная согласно номера краски указанной на шильдике под капотом.

21.8 Разборка дверей

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтируйте кривошипную рукоятку стеклоподъемника: от оси кривошипной рукоятки вставьте под нее отвертку и прижмите крепежный язычок. Снимите покрытие к оси рукоятки. Под ней отвинтите винт с крестообразной головкой.
Снимите вниз чашу внутренней ручки двери после ослабления винта с крестообразной головкой.
За ручкой становятся доступными два других винта с крестообразными головками. Вывинтите их.
На лобовой стороне облицовки впереди и сзади вывинтите по одному винту с крестообразными головками.
Кнопка внутренней блокировки двери остается смонтированной.
Теперь ударами кулака снизу по подлокотнику слегка подбейте облицовку двери вверх для того, чтобы фиксаторы на обратной стороне облицовки вышли из пазов дверной коробки.
Снимите облицовку и немного откиньте от двери.
На обратной стороне размыкающего контакта двери выньте оболочку троса из направляющей и вывесьте трос.
Отсоедините штекерные разъемы на выключателях и на динамике.
Если нужно, то осторожно снимите изоляционную пленку сзади на облицовке двери. Проследите за тем, чтобы она не порвалась в местах фиксаторов и контактов выключателей.
Перед монтажом облицовки вставьте промежуточные резиновые детали в отверстия фиксаторов в дверной коробке (если они отошли при демонтаже).
Для того чтобы фиксаторы лучше задвигались, смажьте резиновые детали небольшим количеством вазелина или силиконовой пасты.
Проследите за тем, чтобы изоляционная пленка была тщательно вставлена на обратной стороне облицовки. Она должна быть вставлена в углубление по периметру облицовки.
При монтаже обратите внимание на то, чтобы кнопка блокировки двери была правильно вставлена в отверстие в облицовке.

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте дверь так, как описано выше, и положите внешней стороной на мягкую подкладку (пенопласт, шерстяное одеяло).
Выньте из крепежных зажимов штанги управления внешней ручки двери и барабана замка. Для этого откиньте на зажимах на 90° стопорную задвижку.
Ослабьте четыре крепежных винта на лобовых сторонах двери.
Снимите опору монтажных узлов двери вверх.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

Демонтаж дверного замка

Снимите опору монтажных узлов двери с ее основы так, как описано выше.
Вывинтите два болта TORX по 6 мм.
Снимите замок.

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

Передняя дверь: демонтируйте внутреннюю облицовку двери.
Откиньте в сторону пружинные зажимы обеих управляющих штанг (они ведут к замочному клину), вывесьте управляющие штанги.
Через выемку на внутренней стороне двери вывинтите впереди на ручке двери болт TORX ключом Т25.
Через коробку двери нащупайте на высоте барабана замка маленький блокирующий рычаг и откиньте его на 65° к заднему краю двери.
Теперь снимите ручку двери внутрь.
Снимите наружу барабан замка и внешнюю декоративную панель. При этом слегка поверните панель.
Если нужно, отсоедините провод.
Монтаж: нужно понять расположение деталей по отношению друг к другу еще в демонтированном состоянии. Иначе гарантированно не удастся установить деблокирующий рычаг.
Рычаг деблокировки вставляется наклоненной назад ручкой и откидывается вперед для фиксации.
Ручка задней двери: демонтаж и монтаж похожи, но крепление двумя винтами TORX – без рычага деблокировки.

Демонтаж барабана замка

Демонтируйте внешнюю ручку двери.
Вставьте ключ в барабан для того, чтобы при вытягивании барабана не выпали пластинки замка и пружины.
Отожмите стопорное кольцо на заднем конце барабана замка.
Снимите поводок и витую пружину, запомните их положение для последующего монтажа.
Выньте барабан замка из декоративной панели.
При монтаже проследите за тем, чтобы закрытый зубец на зубчатом венце захвата приходился на впадину между зубцами шестерни микровыключателя.
Новый барабан замка смажьте спреем для удаления ржавчины и изолирования.

Демонтируйте облицовку двери.
Демонтируйте опору монтажных узлов двери. Основа двери остается на автомобиле.
Стекло двери полностью опустите.
Положите опору монтажных узлов двери на мягкую подкладку.
Ослабьте винтовое соединение стеклоподъемника/стекла, поднимите стекло и выньте.
Высверлите четыре крепежные заклепки стеклоподъемника.
Стеклоподъемник и механизм кривошипной рукоятки представляют собой модуль и могут быть демонтированы или заменены только вместе. Не так дело обстоит с электродвигателем стеклоподъемника. Его можно заменить отдельно (глава Инструменты и приборы).
Монтаж: заклепайте стеклоподъемник, при этом вначале поставьте нижние заклепки.
Отрегулируйте окно в двери.

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

Стекло в передней двери должно входить своим задним краем (стойка В) в уплотнитель примерно на 9 мм. К стеклу в задней двери относится то же самое, что для передней двери.
Вверху и впереди стекло должно быть параллельно уплотнителю по всему периметру. Другими словами: оно не должно быть перекошено в дверном проеме.
Если нужно, проведите фломастером линию по заднему краю переднего стекла (или по переднему краю заднего стекла) на расстоянии в 9 мм от края стекла.
Установите стекло – следите за параллельностью линии резинового уплотнителя.
Поднимите стекло почти до упора.
Теперь проверьте, параллельны ли по отношению друг к другу контур уплотнителя и контур стекла.
Если нет, ослабьте крепление стекла и отрегулируйте стекло так, чтобы оно стало параллельным уплотнителю.

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Mitsubishi Pajero II: кот в сапогах

Все хорошо вовремя — эта пословица в полной мере относится и к нашему герою. Что нам до его неубиваемой подвески, массы вариантов исполнения кузова, множества моторов и революционной трансмиссии «Супер Селект», если бы такой вездеход был недоступен! «Паджеро» — так машину назвали в честь дикой кошки родом из Аргентины — промелькнул бы в виде маленького черно-белого снимка под рубрикой «В мире моторов» — и всё. Ужас, правда? Благо, к 1991 году, дате рождения второго поколения «Мицубиси-Паджеро», наша страна поменяла вектор развития, открыв границы для иномарок. Сегодня «Паджеро II» по-прежнему в цене: 435 000 рублей просят за экземпляр 1994 года выпуска с турбодизельным четырехцилиндровым мотором объемом 2,5 л и пробегом 300 000 километров.

ВИД СБОКУ

Внешне вседорожник вовсе не выглядит устаревшим. Мало того, по стилистике он не сильно отличается от четвертого, самого современного поколения авто. Мой «поджарый», как на сленге иногда величают машину, тонирован на заокеанский манер: ветровое и стекла передних дверей не тронуты, все остальное… Я такие художества немедленно содрал бы, уж больно дешево смотрятся.

Несмотря на прожитые 17 лет, автомобиль просто сверкает на солнце. Это не результат секретных японских технологий в области лаков и красок — это предпродажная подготовка по-русски. Машину, как говорят сервисмены, «облили по кругу». Операция эта в Москве стоит немалых денег: от 70 000 до 120 000 рублей. Исключение — крыша: там слой краски заводской, 140 микрон. На других кузовных деталях — от 280 до 340 мкм. Хуже всего обстоит дело с задней дверью: много шпатлевки, общая толщина покрытия достигает 1000 мкм!

Найти возрастной вседорожник с родной краской — все равно что выиграть в лотерею квартиру. Прибор показал, что нам не повезло.

Вседорожник обут в дорогие импортные шины, которые еще походят пару сезонов. А вот с нержавеющим кенгурином придется расстаться, не проходит он по нынешним правилам. Мелкие потертости на бамперах и помутневший пластик фонарей завершают почти благостный образ этого вояки.

Переходим в салон. Время не пощадило его: застарелый запах табака, слегка оттеняемый дешевым автопарфюмом а‑ля брызги Адриатики, не раз чищенные кресла всех трех рядов (машина сохранилась в семиместном варианте!), захватанная баранка и отполированный до зеркального блеска набалдашник рычага трансмиссии — традиционный букет ненового авто, повидавшего многое и многих.

Пытаясь отрегулировать водительское сиденье, понял, что фиксатор продольного перемещения салазок сделал себе харакири, и отнюдь не вчера. Левое заднее стекло не опускалось. Вероятно, из солидарности с ним не открывалась изнутри одноименная дверь.

Эта приборная панель дорестайлинговая. Позднее в ней прописались подушки безопасности.

НАИЗНАНКУ

Беглый осмотр авто на подъемнике показал, что основные траты придутся на восстановление ходовой части, профилактическую смену масла, фильтров и ремня ГРМ. Хотя в программе могут появиться изменения: машина-то старая. Ремень стоит примерно 1500 рублей, ролики по 700–900 (в зависимости от марки), топливный фильтр — 400, масляный на 200 рубликов дешевле. Если менять самому, тут все ясно, а на стороне это выльется в сумму от 2500 до 4000 рублей дополнительных капиталовложений.

Кстати, запчасти на эту модель есть абсолютно все — сказались официальные продажи авто в России. Кроме того, машину активно завозили со вторичных рынков Европы, Америки и Азии во всех вариантах, включая праворульный.

При пробеге 300 000 км надеяться на работоспособность турбокомпрессора могут лишь неисправимые оптимисты. Остается найти не новый на разборке (10 000–12 000 рублей) либо перебрать старый, заменив катридж, что обойдется почти в те же деньги. Есть и третий вариант: купить новый за 24 500 рублей.

Расположение запасного колеса на пятой двери — каноническое решение.

В подвеске сразу придется менять шаровые опоры. Верхние стоят 450 рублей, нижние дороже: 870 рэ плюс работа. На нашей машине замены просили и верхние рычаги, что выльется в дополнительные 3500 рублей. Если закапризничает ТНВД 99-сильного мотора, надо готовить еще примерно 6 тысяч. Впрочем, сначала лучше взглянуть на раму — возможно, тратить эти деньги не понадобится. Если она страшно ржавая или носит следы всевозможных проварок и подварок, дальше осматривать такой автомобиль не имеет смысла, ибо это главная деталь в пожилом вседорожнике. «Паджеро II» не особенно сопротивляется коррозии, а ее следы заметны именно снизу.

Рама на этой машине вполне сносная, но VIN читается с большим трудом. Вдобавок этот экземпляр снабжен новыми подкрылками-локерами, заполняющими колесные ниши. Похоже, они установлены с определенной целью — прикрыть гниловатые брызговики авто. Согласитесь, 2500 рублей, потраченные на это дело, — сущие пустяки по сравнению с глобальным кузовным ремонтом, но нам от этого не легче. Выхлопная система местами помята, однако какое-то время протянет. Из мелочей — небольшая течь масла через сальник двигателя.

Самый распространенный тюнинг — приспособить подходящую деталь из того, что было. В нашем случае верхний патрубок радиатора явно неродной.

ПАМЯТИ ШАРИКОВА

Едва мы завели мотор, автомобиль, словно престарелый кот, пустил струйку масла и закоптил по-тракторному. Почему-то вспомнилось знаменитое шариковское «Мы котов душили-душили…» Или мотору не хватает воздуха, что лечится простой заменой воздушного фильтра, или надо смотреть топливную систему в условиях профильного сервиса. При включении переднего моста в движении, благо «Супер Селект» делать это позволяет без ущерба для трансмиссии, пиктограмма полного привода предательски замигала. Скорее всего, не сработал клапан, который отвечает за подключение, — значит, опять траты.

Так брать или нет такой автомобиль? Хотя в целом «Паджеро» довольно бодро отъездил показательную программу, на устранение только сразу обнаруженных слабых мест потребуется 21 640 рублей. А ведь еще неизвестно, отчего машина так сильно коптит (капитальный ремонт двигателя легко потянет на 100 тысяч), что у нее с подключением переднего моста, почему не работают моторчики электропривода регулировки амортизаторов. А ремонт «мертвого» стекла задней левой двери? Нет, за эти деньги лучше найти либо новый отечественный вседорожник, либо не такой именитый, но более свежий импортный. А то и поискать «Паджеро II», выпущенный под занавес серии, в 1998–1999 годах. Да, такой стоит совсем других денег, но есть смысл копить. Помните сказку? Лучше ездить по полям маркиза Карабаса, чем спрашивать у местных, как называется то место, где машина окончательно сломается.

НАША СПРАВКА

«Мицубиси-Паджеро II», рамный вседорожник, выпускали с 1991 по 1999 год. Ограниченная серия «Паджеро Классик» продержалась на заводах компании на Филиппинах до 2008 года. В Китае «Паджеро» производили под маркой «Либао-Леопард». Машину оснащали знаменитой трансмиссией «Супер Селект», которая позволяла ездить с полным приводом по сухим покрытиям благодаря межосевому дифференциалу. Часть авто оснащали обыкновенным жестко подключаемым полным приводом («Изи Селект»). Коробки передач были как механические, так и автоматические.

Второе поколение комплектовали регулируемыми из салона амортизаторами. Двигатели — бензиновые и дизельные. В 1997 году модель подвергли рестайлингу. Появились штатные противотуманки, климат-контроль, обогрев зеркал и ветрового стекла, антиблокировочная система и система распределения тормозных усилий (EBD) в приводе тормозов. В перечень заказного оборудования входили люк с электроприводом и кожаный салон.

Благодарим ООО «Суперавтомаркет „Формула 91“ за помощь в подготовке материала.

Паджеро 2 - рама, кузов и т.д.

Взял прошлой осенью подубитый , с дырявой рамой, но все еще живой Паджеро 2 для охоты. Перебрал ходовую , заменил стоковую резину на свой любимый Cooper и влюбился в эту машину)
Может кто-то знает чудо - место с чудо- мастерами, где мне качественно, без разводов и не втридорога сделают ВСЕ по этому списку:
1. электрику: барахлят датчики масла, ручника, привода, фонарь заднего хода, свет в салоне.
2. Найти б/у и установить шторку в багажник
3. Сделать все замки с одним ключом, т.к. Сейчас 4 разных - зажигание, двери, ляда, бензобак)
4. фальшзапаска (пластиковый колпак) на ляду вместо тяжелой оригинальной.
5. рулевая рейка устранить люфт,
6. диагностика раздатка, блокировка, коробка, двигатель (вроде все ок, но проверить стоит)
7. Установить рейлинги на крышу,
8. музыку поставить нормальную, можно б/у)
9. салон освежить - факультативно
10. руль поменять (треснутый) и обшить кожей,
11. Установить стеклоподьемники передних дверей, металлические нипеля на колеса, люстру.
12. Снять кузов, отпескоструить, обработать и поварить раму и кузов, что полностью сгнило - заменить, покрасить в белый раптор.
13. По любому, с*ука, что-то еще в процессе вылезет)

Всем кто дочитал мой список до конца - респект)

wowan это нравится

2, никогда не видел. Специально глянул каталог, не нашел там.

5. там не рейка а редуктор, как правило течет, у себя устранял напылением металла на вал с последующей шлифовкой. Выработка была ок 1,5 мм глубиной.

14. уверен на 99%, что если даже найдется СТО/частник, кто возьмется за список, ценник + изначальные расходы будет равен новому МПС.

Swamper, Des и geniy это нравится

[quote name="Леша с Молдаванки" post="26651455" timestamp="1556140278"]2, никогда не видел. Специально глянул каталог, не нашел там.
5. там не рейка а редуктор, как правило течет, у себя устранял напылением металла на вал с последующей шлифовкой. Выработка была ок 1,5 мм глубиной.
14. уверен на 99%, что если даже найдется СТО/частник, кто возьмется за список, ценник + изначальные расходы будет равен новому МПС.[/

Спасибо!
По шторке - вроде по размерам должна подойти от МПС, но нужно заколхозить крепления. По редуктору - ясно, спасибо большое. По общему ценнику - выходит либо урезать хотелки до минимально необходимого набора (для этого хочется все-таки ценник увидеть), либо ездить пока не развалится (пока так и делаю, но как-то это некомильфо)) , либо продавать (жалко, капец).
Вы бы какой вариант из трех выбрали? Или может есть четвертый?

Продавать. Ценник на это все может стрельнуть в космос. Вы хотите сто, где и хороший электрик, и сварщик, и маляр, и механик по трансмиссии, и моторист. Тут хорошо бы найти место, где хоть один из этих мастеров будет адекватным. А еще подбор бу запчастей.

Это настолько утопично, что даже тяжело придумать, с какой стороны описывать, почему именно утопично)))

Вы купили старое ржавое корыто, как и многие в свое время. Вы можете катать его вусмерть, вы можете его продать, пока есть шанс (скорее всего, за очень обидную цену), или вливать в него поток денег, который НИКОГДА не закончиться и не отобьется, паджера так и останеться гнилым ведром.

Просто нужно принять как данность, что это специфичный инструмент (ведро, которое не жалко) под специфичные задачи (убивать в хламину) и делать из него конфету - бессмысленно.

Swamper, Des, geniy и еще 1 это нравится

Очень давно был у меня коротыш Патрол,примерно тот же список (плюс-минус),но у меня было место,где можно было ремонтировать и мне помогал товарищ опытный слесарь. Самое сложное была рама и кузов (как для меня),что то снятое увозилось в места реставрации,все разбиралось и собиралось своими руками.Машина была "поднята" за одну зиму. Второй раз я так делать не буду,не потому что дорого,денег на самом деле потрачено было не много, это занимает много времени,ну и оскому сбил. Нет ничего не выполнимого,есть не правильный подход. Удачи.

geniy это нравится

я выбрал сначала "ездить и забить", потом продал по причине ненадобности в хояйстве.

Был Паджеро 2 1993, у меня с 2005, взял с 170 на спидометре (думаю столько же скрутили), продал с 608+примерно 10 проехал без троса спидометра.

Последние лет 5 уделял внимание только ходовой и смене расходников.

1. электрику: барахлят датчики масла, ~~ручника~~, ~~привода,~~ фонарь заднего хода, ~~свет в салоне.~~ 50$ max
2. ~~Найти б/у и установить шторку в багажник~~
3. ~~Сделать все замки с одним ключом, т.к. Сейчас 4 разных - зажигание, двери, ляда, бензобак)~~ ни разу ключом не пользовался. ЦЗ работал нормально и тросик на лючок бензобака.
4. ~~фальшзапаска (пластиковый колпак) на ляду вместо тяжелой оригинальной~~. если сильно жмет - реставрируй петли задней двери.
5. рулевая рейка устранить люфт, 100-150$
6. диагностика раздатка, блокировка, коробка, двигатель (вроде все ок, но проверить стоит)
7. ~~Установить рейлинги на крышу,~~
8. ~~музыку поставить нормальную, можно б/у)~~
9. ~~салон освежить - факультативно~~
10. ~~руль поменять (треснутый) и обшить кожей,~~ купи чехол за 100 грн. Рули все в верхней части трескаются от солнца
11. Установить стеклоподьемники передних дверей, ~~металлические нипеля на колеса, люстру.~~ 20-25$ механизм на разборке, там ломается пластик на редукторе, двигатель и редуктор идентичные на передних и задних дверях, так что можно с задних переставить.
12. Снять кузов, отпескоструить, обработать и поварить раму и кузов, что полностью сгнило - заменить, покрасить в белый раптор. это равноценно снять передний номер,задний номер и между ними вставить другую машину поновее :)

Читайте также: