Пежо 307 удаление воздушной пробки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Промывка системы охлаждения, замена термостата на Пежо 307

Как только машина попала мне в руки, обратил внимание на аномальную температуру. По трассе 75С, в пробках 95С, долго грелась. Начал грешить на термостат. Т.к. в планах была замена всех рабочих жидкостей, при замене ОЖ решил промыть систему охлаждения. Закупился 40л дистилата, концентрата ОЖ и самой промывкой.
Для начала дал машине остыть. Часть ОЖ можно слить через нижний патрубок радиатора. Остальное нужно сливать через патрубок, который приходит на помпу, за двигателем.

Я стянул вообще с него хомут, чтобы каждый раз не мучаться с ним. Перед тем, как сливать жидкость, нужно открутить крышку с расширительного бачка, ниппель с патрубка системы на печку и можно выкрутить болт для стравливания воздуха на термостате.

Спустив всю ОЖ, приступаем к промывке. В систему заливается дистилат до минимума на бачке. Далее заливаем промывку(кто что купит) и заводим машину. Поработать она должна минут 20-30 с включенной на максимум печкой, иногда можно погазовать. Немного остыла — сливаем всё. Опять заливаем дистилат, врубаем печку и даём машине поработать 20-30 минут. И ещё раз, и потом ещё раз. И ещё разочек, пока жидкость, которую вы сливаете, не будет максимально прозрачной и чистой.

На третий раз вышла почти чистая вода, на этом я и закончил)
Чтобы удобней было сливать воду из системы — не через нижний патрубок радиатора. Я скрутил бачок и повесил его рядом с машиной. Когда нужно было сливать ОЖ, просто отсоединял нижнюю трубку от него и опускал её в бутылку ниже уровня машины. Так гораздо удобней.

Печку нужно включать, чтобы её контур был тоже задействован. Далее заменил термостат и залил в систему разбавленный концентрат G12, красный. Совсем забыл. Заливаем новенькую ОЖ в систему до отметки максимум. Затем откручиваем ниппель на патрубке печки и болт на термостате. Уровень жидкости в бачке должен немного упасть, с системы выйдет воздух и ОЖ польётся со всех щелей отверстий. Закручиваем ниппель и болт. Доливаем ОЖ до отметки минимум. Заводим двигатель, включаем снова печку на максимум, откручиваем болт для стравливания воздуха в термостате, только немного. Газуем до 3500-4000 об/мин и ждем, пока из отверстия выйдет весь воздух и пойдёт ОЖ. Прогреваем машину до рабочей температуры, снимаем с расширительного бачка обратку с радиатора(тонки патрубок сверху) и опускаем его ниже уровня радиатора, чтобы оттуда пошла жидкость. Цепляем всё на место и радуемся). На холодном двигателе уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на уровне минимум.
Доволен, что всё проделал, но трабл с температурой победил позже, т.к. старый термостат оказался рабочим)
Детальки:
Hepu P999-G12 Антифриз-концентрат "ANTIFREEZE", 1.5л 2 шт.
Citroen/Peugeot 1336.Q1 Термостат охлаждения комплект с прокладкой 1 шт.
Дистилированная вода 40л
Средство для промывки системы охлаждения (можно Wynn's, LAVR, HI-GEAR)
Прямые руки 2 шт.
Далее будет
by Verruckt

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Воздух в системе охлаждения пежо 307

требовался совет по системе охлаждения — бортжурнал Peugeot 307 SW длиннопыж 2007 года на DRIVE2

суть вопроса следующая: ГРЕЕМСЯ

ранее я подозревал, что термостату кердык, недавно (на выходных) его поменялситуация чуть исправилась в плане прогрева и смешивании малого и большого круга (до замены был только большой круг)

сейчас жара днем до 45 градусов, ну да ладно — другие то ездят нормально

заметил подвох ещё когда на 150 км поехал — еду значит гдето 110/120км/ч, никого не трогаю, климат работает, все оки тут начинает расти температура 90, 100 и далее, но тут я включаю печушку и она гасится до 90-92 и так и едем в пекло 45градусов, открытые форточки и работает печка (зато надежно не перегреваемся)в общем термостат поменял, но ситуация с перегревом не изменилась,

если утром ещё более/менее нормально доезжаю до работы, то вечером (когда ещё пекло есть) уже начинает набирать неплохо температуру

воздух выгонял при замене термоса, с печки горячий дуетрадиатор кондея не сказать что прям засран, но просвечивается, ну имеются мушки (но не критично, чтобы так выдавало)

заметил такую фишку — когда глушишь авто после поездки, температура по приборке повышается (значительно), может то, что нет циркуляции и т.п., но все же разве так должно быть?

вопрос: может быть причина всему помпа?, потому как я заметил даже когда едешь с печкой, когда на малых оборотах — температура повышается, стоит скинуть передачку, обороты повышаются и температура малость падаетобидно то, что она греется даже на скоростях по трассе, ладно бы ещё в пробках, а когда едешь 90-100 и потом начинает расти — жопе, одним словом

было у кого подобное?

а, кстати, вентилятор срабатывает и на 1 и на 2 скорости, ну и когда кондей — постоянно первая (ну и вторая потом при нагреве)_______________________________________________

основной радиатор — загрязнения (не шибкие, но есть)

а это со стороны моторного отсека

кароче обращайте ребята на жабры радиатора при любых манипуляциях, особенно если чужие туда лезут!

итог, изза 70% загнутости жабр радиатора там накопилось грязи, но не шубы какой или сеня, а обычной грязиконечно промою после того как выправлю жабры, а это не быстрый процесс (скорее трудоемкий и кропотливый)

как говорится хочешь сделать хорошо — сделай это сам!

радиатор кондея тоже подзабился, промоется, но там не так страшнопродолжение следует…

начал выправлять, видно строчки выправленные

__________________ИТОГО:

вот такая поверхность у меня получилась (hand made ёпт)

в общем все поставил, собрал, залил, воздух выгнал, завел, прогнал систему, ещё стравил остатки воздуха,прогревал прогревал, прогревал прогревал, так и не получилось у меня до 90 нагреть — ну очень долго

плюнул и поехал — тест-драйв так сказать.

значит что имеем:новый термостат (ставил чуть ранее)промытый радик кондеяпромытый и выпрямленный радик ОЖпри прогреве (первый запуск) температура нормально (значительно быстрее) доходит до 50-70едем, температура доходит примерно до 80 — это между двумя палочками между 70 и 90и в этом положении видимо началось смешивание (вообще странный термостат как по мне)и в общем то долго ездим в этом положении (примерно 82-86 — если по делениям смотреть)останавливаешься или сильно газуешь на старте, температура начинает подходить к 90

как проедешь некоторое расстояние и начинает температура падать до деления менее 90 (кароче охлаждаться)

жаль только не получилось испытать поведение в жару, потому как дожди начались и т.п. кароче только через неделю жара вроде вернется и то не 45 градусов, а всего 33

Peugeot 307 | Заправка и удаление воздуха из системы охлаждения | Пежо 307

Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.

Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.

Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.

Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.

При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО.

Откройте систему охлаждения.

Система охлаждения находится под давлением.

Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Рис. 2.247. Бачок с охлаждающей жидкостью: 1 – отметка

Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).

Закройте систему охлаждения.

Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Дайте двигателю прогреться при 2500 мин–1 до включения вентилятора радиатора.

Удалите воздух из системы охлаждения.

Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин–1.

Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода.

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».

PEUGEOT 307. ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Владелец PEUGEOT 307 обратился с проблемой перегрева двигателя в пробках. В голове сразу возник перечень возможных причин неисправности – от самых простых до сложных. А для каждой возможной неисправности всплывает в памяти и алгоритм проверки. Уже давно выработалось правило – сначала устраняем или проверяем то, что проще, а затем то, что сложнее.

Большинство причин, связанных с перегревом, можно разбить на группы:

– Неисправна пробка радиатора. В этом случае давление в системе недостаточное, и система начинает закипать.

Если посмотреть собственную статистику, то примерно каждый десятый перегрев автомобиля из-за пробки системы охлаждения.

Проверка пробки возможна двумя методами. Первый, примитивный, способ – дождаться нагрева автомобиля и пронаблюдать за жесткостью патрубков. Если упругость патрубков увеличилась, то перепускной клапан в пробке исправен. А если после остывания патрубки не сжались, то исправен и обратный клапан. Второй способ более научный. В систему устанавливается манометр и подается сжатый воздух. На манометре отображается показания, при каком давлении срабатывает клапан.

– Неисправен термостат. Если причина в термостате, то не обеспечивается полная циркуляция жидкости через радиатор системы охлаждения.

– Забит радиатор. Из-за этого проходящая через радиатор жидкость охлаждается недостаточно.

Радиатор, если он цел, имеет две проблемы – он может быть забит как снаружи, так и изнутри. Грязь снаружи проконтролировать не составляет большого труда. В случае с проблемами внутри радиатора, диагностировать проблему можно по времени работы вентилятора охлаждения или по интенсивности охлаждения поверхности радиатора.

– Неисправна помпа и недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости.

Вроде бы как самое простое, так это помпа. Но за простотой могут скрываться и другие проблемы. Из дефектов, которые могут сказаться на перегреве двигателя и косвенно связаны с помпой, основными являются: буксование крыльчатки на валу насоса и недостаточное натяжение ремня. Если ремень не натянут, то его слышно, в данном случае это отпадает. С крыльчаткой сложнее, но зная признаки неисправности, можно определить есть в ней дефект или нет. Если присутствует данный дефект, то двигатель очень быстро прогревается при полностью заполненной системе, при этом радиатор «печки» остается холодным, и при увеличении числа оборотов двигатель начинает охлаждаться заметно быстрее, так как жидкость начинает циркулировать.

– Неисправен вентилятор охлаждения.

Под неисправным вентиляторам следует понимать как непосредственно сам вентилятор, так и систему управления им.

Неисправный вентилятор может как совсем не вращаться, так и вращаться со скоростью, которая ниже необходимой. Возможно, система управления подает неверные команды на управление вентилятором или же не включает его вовсе.

– Проблема с прокладкой ГБЦ.

Прокладка ГБЦ проявляет себя повышением давления в системе и выгонкой охлаждающей жидкости из-за повышенного давления. В этом случае наблюдается присутствие выхлопных газов в расширительном бачке. На начальном этапе появления этой проблемы, как правило, перестает нормально работать «печка».

Обнаружить выхлопные газы в бачке довольно просто, достаточно иметь тестер, о котором журнал уже писал.

В описание возможных проблем и поиска неисправностей можно написать не одну страницу. Легче разбираться с каждым конкретным случаем отдельно. Начнем проверять причины и отбрасывать неподтвержденные.

Все проверки связанные непосредственно с механикой двигателя необходимо начинать с остывшего двигателя. Первое, что нужно посмотреть, это уровень жидкости в холодном состоянии. На автомобиле он был немного выше минимума, то есть в норме. Патрубки не были сжаты, следовательно, обратный клапан в пробке расширительного бачка работает исправно. Открутив пробку проверили тестером состав газов. Прорыва нет. Пока все не так печально.

Теперь можно пронаблюдать за процессом нагрева двигателя.

На холостом ходу двигатель прогревался довольно активно, давление в патрубках росло примерно равномерно с нагревом. Температура воздуха из «печки» машины соизмеримо повышалась, в прямой зависимости от нагрева двигателя. Вывод – система заполнена полностью, воздушные пробки маловероятны. Циркуляция, обеспечиваемая помпой достаточная. Нижний патрубок радиатора оставался холодным. Следовательно, термостат закрыт.

Двигатель прогрелся до рабочей температуры, по нагреву верхнего и нижнего патрубка можно сказать, что термостат открылся. С этого момента скорость нагрева двигателя уменьшилась.

Температура нижнего патрубка радиатора поднялась. При этом имели значительную разницу в температуре между патрубками.

Значит, кроме того, что термостат открывается, он открывается полностью и радиатор хорошо справляется с охлаждением – радиатор чист, как снаружи, так и изнутри.

Дальше повышение температуры замедлилось. Но она выросла постепенно до отметки сто градусов. Где то в этом температурном диапазоне стоило ожидать включение вентилятора охлаждения. Включения пока не было. Хотя нет, вентилятор дернулся на пару десяток секунд и остановился. Снова дернулся, и вновь остановился. Индикатор температуры перешел сто градусов и устремился к ста десяти. Двигатель пока не кипел, но пора было что-то предпринимать, иначе «пациент умрет от диагностики».

Включенная на максимум «печка» остановила рост температуры и начала ее снижать. Положительное заключение, радиатор «печки» чистый, пробка радиатора имеет исправный клапан.

Отрицательным является то, неисправен или вентилятор или управление им.

Автомобиль довольно современный, поэтому самым удобным инструментом для работы с вентилятором является сканер. И не смотря на лень, придется его применить. В блоке управления

находилась несколько кодов неисправности. Для нас ценным являлся код связанный с вентилятором системы охлаждения….

Полная версия смотри журнал Автомастер №7, 2015

Peugeot 307 Система охлаждения

Замена охлаждающей жидкости

Заменять охлаждающую жидкость необходимо после проведения любых работ с элементами системы охлаждения и со сливом охлаждающей жидкости. Если при ремонте заменялась головка блока цилиндров, прокладка головки блока, радиатор или теплообменник масла, надо залить в систему охлаждения свежую охлаждающую жидкость. В охлаждающей жидкости, бывшей в эксплуатации, антикоррозионные добавки менее активны для того, чтобы образовать защитный слой на вновь установленных деталях.

Слитую охлаждающую жидкость необходимо собрать и утилизировать.

При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе необходимо соблюдать осторожность, так как выходящие пары могут привести к сильным ожогам. Для этого закройте крышку расширительного бачка толстым слоем ткани и медленно отвинтите ее до появления шипящего звука. После прекращения шипения медленно отвинтите и снимите крышку с расширительного бачка.

Слив охлаждающей жидкости следует осуществлять на холодном двигателе.

Снимите крышку расширительного бачка.

Рис. 4.62. Расположение элементов системы охлаждения: 1 — впускной патрубок; 2 — контактный разъем; 3 — болт; 4, 5 — хомуты крепления шлангов системы охлаждения

Выверните болт 3.

Отсоедините контактный разъем 2.

Снимите впускной патрубок 1 системы охлаждения.

Установите под двигателем приемный поддон для сбора охлаждающей жидкости.

Рис. 4.63. Расположение заглушек (A и B) для удаления воздуха из системы охлаждения

Рис. 4.64. Расположение заглушек (C и D) для удаления воздуха из системы охлаждения на автомобилях с фильтром твердых частиц

Рис. 3.46. Расположение нижнего патрубка (1) радиатора

Рис. 4.65. Расположение пробки (1) слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров

Если охлаждающая жидкость сильно загрязнена, промойте систему охлаждения. Так как охлаждающую жидкость невозможно слить полностью из системы охлаждения, рекомендуется каждый раз при сливе охлаждающей жидкости промывать систему охлаждения.

Рис. 3.47. Установка на расширительный бачок специальной емкости 0173/2 (1) для заливки охлаждающей жидкости

Медленно заливайте охлаждающую жидкость BASF GLYSANTIN G33-23F или GUTIT ESSEX REVKOGEL 2000 в систему охлаждения.

Охлаждающую жидкость заливайте в расширительный бачок до тех пор, пока она не будет вытекать через отверстие для заглушек удаления воздуха. Навинтите заглушки A и B (см. рис. 4.63), C и D (см. рис. 4.64). Для надлежащей прокачки системы охлаждения специальная емкость 1 (рис. 3.47) 0173/2 для заливки охлаждающей жидкости должна быть заполнена до отметки 1 л.

Пустите двигатель и дайте ему поработать при частоте вращения коленчатого вала 1500—2000 мин—1 до окончания второго цикла охлаждения (включение-выключение вентилятора радиатора). При этом поддерживайте уровень жидкости на отметке 1 л.

Если в систему охлаждения была залита охлаждающая жидкость, не рекомендованная производителем, слейте ее из системы охлаждения. Залейте в систему охлаждения чистую воду, пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 2 мин. Слейте воду из системы охлаждения и через расширительный бачок продуйте систему охлаждения двигателя сжатым воздухом. Залейте свежую, рекомендованную производителем охлаждающую жидкость.

Снимите специальную емкость 1 (см. рис. 3.47) 0173/2 для заливки охлаждающей жидкости и навинтите крышку расширительного бачка. На горячем двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться на уровне метки max, на холодном двигателе — между метками «Max» и «Min».

Диагностика неисправностей, ремонт и замена радиатора печки Peugeot 307/308 своими руками

Основным элементом системы вентиляции, кондиционирования и отопления салона любого автомобиля является радиатор печки. Иногда он выходит из строя. Причины этого могут быть самые разные — от неудачной конструкции самой системы до низкого качества уплотнителей и охлаждающей жидкости.

Устройство и принцип действия радиатора печки

Система отопления призвана обеспечивать вентиляцию салона, одновременно поддерживая в нём комфортный микроклимат. Для водителя и пассажиров это очень актуально, особенно зимой. Устройство и принцип работы отопителей большинства автомобилей одинаковы.

Система функционирует следующим образом. Вентилятор (6) подаёт воздух с улицы или, если включён режим рециркуляции, из салона. Воздушный поток очищается фильтром салона (3), распределяется заслонкой подмешивания (2) и частично проходит через радиатор (5), где нагревается. Другая часть потока идёт напрямую. Нагретый и холодный воздух смешиваются и распределяются заслонкой (7), обеспечивая вентиляцию салона. Температура регулируется изменением положения перегородки (2). С помощью заслонки (7) происходит распределение потока по салону — воздух подаётся в ноги, на лобовое и боковые стёкла и т. п. Радиатор (5) передаёт тепло от нагретого в системе охлаждения антифриза проходящему через его соты воздушному потоку. Циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по трубкам теплообменника осуществляется принудительно с помощью водяного насоса.

Специалисты не рекомендуют включать обогрев салона на холодном двигателе. Следует дождаться повышения температуры ОЖ как минимум до 50 °C.

Особенности печки Peugeot 307/308

В автомобиле Peugeot 307/308 отопитель и кондиционер размещены в одном корпусе. Это удобно, так как оба устройства используют одни и те же воздуховоды — печка нагревает, а кондиционер охлаждает поступающий в салон воздух. Система отопления состоит из следующих элементов:

Воздуховоды обдува лобового стекла.
Заслонки, распределяющие потоки воздуха к ветровому стеклу и дефлекторам приборной панели.
Воздуховоды, направляющие воздух к приборной панели.
Патрубки, направляющие воздух в область ног.
Заслонка, распределяющая воздушный поток между панелью приборов (область груди) и нижними дефлекторами (область ног).
Радиатор печки.
Фильтр очистки воздуха в салоне.
Заслонка, управляющая рециркуляцией и входящим наружным потоком.
Патрубок наружного притока воздуха.
Воздухозаборник воздуха из салона для рециркуляции.
Крыльчатка вентилятора.
Электродвигатель вентилятора.
Испаритель кондиционера.
Дренаж для слива конденсата с испарителя.
Терморегулирующая заслонка.
Корпус блока вентиляции, отопления и кондиционирования.

Вентилятор имеет несколько режимов работы с разной интенсивностью входящего воздушного потока. Скорость вращения электродвигателя изменяется блоком резисторов, входящих в цепь питания вентилятора. Изменением положения терморегулирующей заслонки (3) достигается комфортная температура в салоне. Другой заслонкой (2) поток воздуха распределяется между ветровым стеклом и панелью приборов. Точно отрегулировать направление обдува можно с помощью расположенных на панели дефлекторов. Синими стрелками обозначен холодный воздух, красными — нагретый.

Радиатор печки находится за передней панелью. Доступ к нему открывается сбоку со стороны водительского сиденья. Снять радиатор можно без демонтажа торпедо.

Управление отоплением и кондиционированием

Органы управления микроклиматом в салоне расположены на центральной панели между водительским и пассажирским сиденьями. Сам блок управления довольно прост и эргономичен, поэтому установить комфортную температуру, интенсивность и направление воздушных потоков не составит большого труда.

Управление осуществляется следующими элементами:

Регулятор направления воздушных потоков.
Кнопка включения режима рециркуляции воздуха.
Кнопка обогрева заднего стекла.
Регулятор температуры воздуха.
Переключатель скоростей вентилятора.

Неисправности отопителя и способы их устранения

Печка может перестать работать по различным причинам. Причиной её выхода из строя может стать неисправность любого элемента ситстемы отопления.

Если при включении вентилятора воздух в салон не поступает, он неисправен. Это может произойти при:

выходе из строя переключателя скоростей вентилятора;
неисправности предохранителя в цепи питания электродвигателя;
возникновении проблем с обмотками или роторными щётками электродвигателя.

Обнаружить причину неисправности электродвигателя не так сложно. С помощью мультиметра можно легко идентифицировать короткое замыкание или обрыв цепи, наличие или отсутствие напряжения в 12 вольт на контактах.

От сильного мороза может также сломаться заслонка, распределяющая потоки тёплого воздуха. Кроме этого, низкая интенсивность подачи воздуха может быть обусловлена сильной загрязнённостью салонного фильтра. В этом случае фильтр подлежит замене.

Слабый обогрев салона

Если радиатор печки не отдаёт достаточно тепла проходящему через него воздуху, температура в салоне будет низкой. Основные причины такой ситуации:

недостаток антифриза в системе охлаждения;
течь радиатора печки;
засорение трубок радиатора печки;
образование в радиаторе воздушной пробки;
несправный клапан термостата.

Низкая температура в салоне может быть обусловлена недостатком ОЖ в системе охлаждения. Поэтому прежде всего следует проверить уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить ОЖ.

Другой причиной слабого обогрева воздуха может стать утечка ОЖ из радиатора печки в результате механических повреждений или нарушения герметичности соединений входного или выходного патрубков. В этом случае под ковриком водительского сиденья и на нём образуется лужа антифриза, а в салоне появится неприятный запах. Однако причиной утечки ОЖ может стать и неисправный радиатор системы охлаждения.

Низкая температура воздуха в салоне часто обусловлена засорением трубок радиатора. Проблему иногда можно решить чисткой и промывкой устройства. Если же это не помогает, радиатор меняют на новый.

При продолжительном недостатке ОЖ в системе может возникнуть воздушная пробка. Причиной попадания воздуха в радиатор может стать и неисправный клапан крышки расширительного бачка. В результате нарушается нормальная циркуляция антифриза в системе отопления, и воздух в салоне не может нагреться до комфортной температуры. Воздушная пробка удаляется при помощи вентиля термостата системы охлаждения.

При неисправном клапане термостата антифриз будет циркулировать лишь по большому контуру охлаждения, перекрыть который станет невозможно. Поэтому после запуска двигателя придётся довольно долго ждать, пока не нагреется вся жидкость в охлаждающей системе. Эта проблема решается заменой термостата.

Замена радиатора печки

При всём многообразии неисправностей системы отопления чаще всего причиной её некорректного функционирования становится выход из строя радиатора печки. Накипь и отложения, образующиеся в результате использования низкокачественной ОЖ, постепенно забивают его трубки. Для чистки, промывки или замены радиатор необходимо демонтировать.

Демонтаж радиатора

Для снятия и замены радиатора печки Peugeot 307/308 потребуются:

новые уплотнительные кольца для патрубков радиатора;
шлицевая и крестообразная отвёртки;
набор гаечных ключей и накидных головок;
пассатижи;
ёмкость для слива антифриза объёмом около двух литров.

Демонтаж радиатора выполняется следующим образом.

После этого радиатор может быть извлечён из своего посадочного места для промывки или замены.

Установка радиатора

При монтаже радиатора потребуется выполнить несколько дополнительных операций.

На этом работа по замене радиатора печки завершена.

Видео: ремонт радиатора печки Peugeot 307/308

Промывка радиатора печки

Новые теплообменники печки для Peugeot 307/308 стоят недорого. Однако многие автовладельцы вместо замены предпочитают промывать старый радиатор. Для этого используется раствор лимонной кислоты, которая хорошо убирает накипь и другие отложения с внутренней поверхности трубок. Процедура промывки следующая:

В ведре холодной воды растворяют 100–150 г лимонной кислоты, помешивая и нагревая воду до состояния тёплой.
В пустое ведро помещают теплообменник и заливают раствором кислоты.
Ведро с радиатором кипятят в течение двух часов.
Радиатор промывают проточной водой.

В результате из радиатора удаляются большая часть отложений и шлаков. Для промывки можно также использовать раствор уксусной кислоты (литр кислоты на ведро воды).

Можно очистить радиатор, не помещая его в ведро. Для этого в чистый чайник наливают 500 мл воды и 150 г лимонной кислоты. Раствор доводится до кипения, заливается в трубки радиатора и оставляется на 30–40 мин. Такую процедуру следует повторить несколько раз, каждый раз заливая свежеприготовленный горячий раствор. После этого радиатор промывается водой и устанавливается на автомобиль.

Многие используют для промывки такие средства, как Coca-Cola, Fairy, Calgon, «Белизна», «Крот» и др. Однако специалисты не рекомендуют делать этого из-за специфики состава указанных веществ. В продаже имеются специально разработанные для промывки радиаторов (в том числе и системы охлаждения) препараты на кислотной и щелочной основе. К ним относятся:

российский LAVR Radiator Flush Classic;
американский Hi-Gear Radiator Flush — 7 minute;
немецкий LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger и другие.

К каждому из них прилагается инструкция по применению. С помощью этих средств можно промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля.

Видео: промывка радиатора печки Peugeot 408/308/307 без демонтажа

Таким образом, диагностировать и устранить большинство типичных неисправностей печки Peugeot 307/308 можно самостоятельно. Установка нового радиатора также не представляет большой сложности. Минимальный набор инструментов и советы профессионалов позволят сделать это без особых хлопот.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Читайте также: