Паджеро 4 дергается при движении

Обновлено: 05.07.2024

всем добрый день.
возникла пролема. МПС 2007, 3,0 бенз., 6G72, МКП. пробег 208 тыщ. из них около 15-20 на газу.
в диапазоне оборотов 1200-1600, при наборе хода довольно часто возникает "дерганье" двигателя. Процесс можно назвать контролируемым, т.к. при определенном стиле вождения этого можно избегать или наоборот "заставить" деграться. Установлен газ. На газу это явление выражено более ярко, на бензе менее, но тоже присутствует. Изначально грешил на настройки газа, но теперь очевидно, что проблема есть и на бензе.
ТО проведены, вцелом состояние авто отличное. свечи: замена 40 тыс., иридий., провода: 15 тыс.
Кто что думает по данному поводу.

Первое что приходит в голову при таких симптомах - форсунки требуют чистки.

Но, может спецы подскажут еще варианты.

У меня такой же двиг, симптомы были аналогичные, чистка помогла.

А холостые не плавают ? Если да, то это 99% форсунки!

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Однозначно бедная смесь. Если бы проявлялось только на бензине то грешил бы на топливный насос или топливный фильтр, а так похоже на несанкционированый забор воздуха.

Авто: Nissan Patrol GR Y61
Имя: Толя
Пол: Мужчина

Да, похоже на бедную смесь, если бы карбюраторная была машина, то вытянул немного подсос и сразу дергания пропали, а так надо бы диагностику сделать. Напрягает то что дергается и на бензине и на газу. А что кстати с дросселем, с ним все в порядке, например дорожка педальки газа?

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

на бензине намного меньше. при обычной езде практически не ощущается, надо только загнять авто в режим: например с горки на низких оборотах при полном нажатии на газ. при езде на газу практически в любом режиме при наборе скорости. отсутствует дерганье только при активном режиме езды.

дрожки педальки нет.

откуда может быть подсос воздуха? как определить?

последние работы с мотором проводились 1,5 года назад, замена ремня ГРМ, соответственно свечи и т.д.

явная проблема появилась месяц.

Думаю надо начать с подключения к компу. Посмотреть пропуски зажигания, смесь.

я же вангую, что Свечам хана.

Тоже на свечи ставлю.

Кстати, такая же фигня была когда вышла из строя лямбда. На бензине ездить можно, только с небольшим дерганием, на газу вообще только на оборотах выше 2500. на холостых почти глох. Но при этом горел чек, датчик кислорода. Если бу машинку брали, могли лампу чек заглушить.

На диагностике были?

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Ну при нашем то качестве бенза/газа.

Попробуй почистить дроссельную заслонку.

Вот с этого бы я начал, проверить что там комп глаголит.

У меня похожее было из за свечей, может и у вас такое же.

Проверьте, для начала, зазор в свечах. Думаю его придется уменьшить - последствия эрозии метала. Если не поможет то надо искать подсос воздуха после дросселя. Чистка дросселя не помешает в любом случае, но на дергание загрязненность ДЗ никак не влияет. Еще, у Вас на каждую свечу своя катушка? Если да то возможно какая-то умирает, что тоже является последствием больших зазоров свечей.

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

Проблема общая и поэтому причина должна быть общая. Может свечи или подсос воздуха после дроселя, например в районе впускного коллектора.

Я когда то нашел подсос пшикая баллончиком (холодный старт) в местах крепления колектора, воздушных патрубков.

На холостом ходу от всасывания паров в не герметичных местах, обороты двигателя произвольно поднимались.

Чек иногда светится, но только на газу, после пробега км 20 сам тухнет.

По лямбде. Тогда на бензе должна вести себя также как и на газу?

Так а что говорит чек? Ошибка должна сохраниться в памяти. Загорится чек - бегом к электрику. Иначе можно долго гадать на кофейной гуще.

Если это лямбда, то поведение на бензе и газе немного отличаются. Хотя это может зависеть от того как работают газовые мозги. У меня они работают в онлайне с бензиновыми. т.е. по ОБД протоколу. В зависимости от того что показывают бензиновые готовится газовая смесь. поэтому у меня большая разница была в поведении между бензом и газом. На бензине ехала более менее только расход был большой, на газу дергалась очень сильно. Особенно на холостых.

Да, вонь стояла что от бенза что от газа ужасающая. Топливо не сгорало полностью.

Не зависимо от того горит чек в данный момент или нет, ошибка все равно сохраняется в памяти с той только разницей что ей присваивается статус спорадической (возникающей время от времени). Так что полностью согласен с Шпионом, визит к диагносту существенно облегчит поиск косяка.

forum.injectorservice.com.ua

Mitsubishi Pajero IV 2014 3.0 V6 6G72 AT - при движении возникают толчки

Mitsubishi Pajero 4 2014 г.в., model V93WLYHVL 6Z, двигатель 6G72, АКПП V5A5A. В памяти один раз появилась ошибка P1783 - gear 5 incorrect ratio.
Неисправность чаще всего проявляется при движении по трассе со скоростью больше 100 km/h, хотя несколько раз проявлялась и при движении с небольшой скоростью. Чем больше скорость, - тем сильнее толчки, машина начинает дёргаться.

Во время тестовых поездок я заметил:
1) на графике частоты вращения двигателя толчков не видно, а на графиках первичного и вторичного вала АКПП видны всплески, чаще на 5-й передаче, реже на 4-й;
2) при переключении передач дефектов не наблюдается при любых скоростях; переключения и вверх и вниз происходят плавно;
3) неисправность не проявлялась при движении с горки даже на большой скорости;
4) топливные коррекции у двигателя в норме, при старте с места в режиме KickDown машина разгоняется без толчков.
Напрашивается вывод о механической неисправности АКПП.
Прошу совета, что могло выйти из строя?

Код свидетельствует о неверном передаточном отношении на этой передаче; значит это следующее: по сигналам датчиков входного и выходного вала ТСМ определяет разность в их частотах вращения, не соответствующей заданной в конкретной ситуации.

Причин фиксации кода может быть две:
- проблема с датчиками / их маркерными дисками;
- проблема с пробуксовкой элементов, отвечающих за передачу крутящего момента на 5-й передаче.

Первую причину можно отловить с помощью осциллографа (сканер в графическом режиме тут не помощник), записав и проанализировав сигналы датчиков входного и выходного валов на предмет правильности считывания маркерных дисков и отсутствия проблем с формой их сигналов на высоких частотах вращения.
В движении записывать сигналы не обязательно, - достаточно вывесить колёса. Код при этом, разумеется, фиксироваться не будет, так как передачи необходимого момента нет, но для проверки датчиков это не сильно важно.
Если с датчиками и их сигналами всё хорошо - значит можно переходить к более глубокой диагностике механики АКПП. (((

Дергается при резком наборе скорости и под нагрузкой (Pajero II) Mitsubishi Pajero

При наборе скорости и подъеме в горку дергается, такое впечатление, что не хватает мощности.

Грешу на топливный насос либо фильтр. Может есть конкретные решение проблемы?

При наборе скорости. больше похоже на недостаток топлива, как Вы и написали насос либо фильтр, для начала попробуйте поменять топливный фильтр.

Также, проблема может быть в свечах и вв проводах.

Свечи уже поменял. О проводах думаю.. Начну с фильтра, попробую отделаться малыми усилиями.. ))

to sergey51: После замены фильтра и проверки проводов смотрите топливный насос, его сеточку можно поменять. Также советую сменить заправку.

О заправке, кстати. Заправляюсь в разных. Но езжу на 95. Может стоит попробовать 92? Спасибо.

Разные заправки "это не есть гуд". Всякое бывает, заправишься гденибудь "водой" и будет она потом в баке бультыхаться и наводить смуту на доброе имя двигателя. У меня был случай когда на ЛУК-овской заправке в отдаленном районе нам залили в один бак УАЗа солярку, по дороге ещё обратили внимание на то что в районе километра от заправки слишком уж часто попадаются машины с поднятым капотом. Поняли почему, когда у нас в баке кончилась горючка и преключились на второй бак, как оказалось при последующей разборке полетов "при заправке молодой оператор попутал емкости" и слил прибывшую солярку в емкость с бензином

"А бензин ослиной мочой кто разбавлял?" © Джентельмены удачи

to STALKER:

Сергей Вы решили проблему с дёрганьем?

Столкнулся с такой же проблемой. Попробовал все варианты: поменял датчик воздуха, топливный фильтр, воздушный фильтр, бронепровода, свечи, а оказалось топливный насос который в баке.

подскажите подходит ли топливный бак от кузова v45 к кузову v 43?

to zuffer: Думаю, да, судя по калибровочной группе.

to geobaa69:

Да, решил. Катушки и провода..

Столкнулся сегодня с этой же проблемой, ехал по трассе. Пока держишь скорость по ровной дороге, все хорошо. Пока плавно и не сильно нажимаешь педаль газа, тоже все нормально. Но малейший подъем, или резко надавить педаль газа. Машину будто пинком бьют, скорость на месте, а машину трусит. А если утопить педаль в пол, то машина вообще стоит на месте. При подъемах, круиз контроль выключается, и скорость выше 80 км\час набрать не возможно.
Топливный фильтр, масленый, воздушный фильтр, масло в двигатели, в АККП, менял перед дорогой.
Грешу на смечи, потому, что свою добрую сотню они отбегали, как и ВВ. Но менять на абум не хочется. Есть какие либо способы диагностики, чтобы проверить, что с машиной не так, в подобных случаях ?

Замучила вибрация на руле :(

Почти 2 года я не мог победить вибрацию на руле своей Mitsubishi Pajero 4. Купив машину с пробегом 240.000 км, я морально готовился к тому, что она будет подкидывать сюрпризы, но не ожидал, что так много! Я даже составил Энциклопедию старческих болезней Паджеро , можете нажать по ссылке и ознакомиться. Но данную болячку я туда не включил, так как она весьма специфическая.

Всё-таки старая машина — это зло. Бесконечная высасывалка денег. То одно, то другое. А ведь раньше я тоже верил, что бывают вечные машины. В этом отношении очень хороший стрим есть Кости Академега. Согласен с ним полностью.

А теперь по теме. Я практически уверен, что с самого момента покупки машины вибрация присутствовала, но проявлялась не так сильно. На втором году пользования машиной она усилилась и стала очевидной.

Симптомы:

Поиск решения проблемы происходил у меня в несколько этапов. Самые очевидные причины, которые не подтвердились:

Я был уверен, что это не балансировка колёс. Её я делал раз 6 в сервисах разной крутости.
Это не сход-развал. Специально пару месяцев назад я вырезал закисшие сход-развальные болты и выставил сход-развал. И теперь там всё в идеале.
Тормозные диски и суппорта обслужены совсем недавно, установлены новые колодки.

Действие первое. Замена привода

Что же остаётся? Амортизаторы, гнутый кардан, полуоси. На некоторых форумах я нарыл, что проблема может быть в люфте одного из приводов, либо в подвесном подшипнике. Учитывая странный цикличный характер вибрации, у меня прочно в голове засело ощущение, что дело не в самом колесе, а в какой-то детали привода. И я был очень обнадёжен, когда на сервисе после моих жалоб на вибрацию мастер обнаружил люфт в левом переднем ШРУСе. Новый левый передний привод стоит почти 40 тр, б/у нашёл на разборке за 6 тр.

Действие второе. Повторное обслуживание тормозной системы

Действие третье. Вибрация продолжается. Кривая резина?

Если вы думаете, что после обслуживания тормозов и замены привода вибрация прошла — то нет. Она осталась. И я продолжил борьбу. Из наиболее вероятных оставшихся причин я видел возможный брак моей новой AT-резины General Grabber. Резина тяжёлая и близка к МТ, балансировать её каждый раз приходилось с боем. Прочитав про мои беды, мне вызвался помочь один из паджероводов, у которого был свой сервис. Он предложил полностью перекинуть свой комплект новеньких колёс (диски + резина) на мою машину, чтобы проверить, будут ли изменения.

Колёса перекинуты и я прокатился суммарно 50 км, частично по МКАД, часть по Ярославке в область. Вибрация пропала! Расход снизился минимум на 2, а то и на 2,5 литра! Я получил давно забытые 11,5 литров при средней скорости 90 км/ч. Возвращался в сервис к Михаилу со смешанными чувствами: с одной стороны здорово, что наконец-то нашлась причина, с другой надо готовить как минимум 30 тр, а то и все 50 на замену колёс.

В сервисе выяснилось, что Михаил зря время не терял, обнаружив на внутренней стороне дисков внушительный слой окиси и грязи, который решил счистить. Появилась надежда, что именно он и был причиной вибрации, ведь по сути колесо из-за этого могло вставать на ступицу слегка криво. Любой лишний миллиметр может дать дисбаланс!

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Паджеро 4 дергается при движении

Главное меню

Скидывает на нейтральную при этом горит и D и N. Рычаг переключения остается на скорости.

Здравствуйте! Такая вот проблемка приключилась с Pajero IV 3,2 дизель АККП: «Выбивает» скорость с "драйва" на "нейтраль", при этом на приборной панели горит и D и N одновременно. Происходит это не постоянно, но при нажатии педали акселератора как с места так и в движении. Особенно как назло на светофорах, при обгоне, при выезде на главную и при парковке))) Обратно - на N потом на D и едет как ни в чем не бывало. По мозгам читали – ошибок нет. Повреждения АКПП и прилегающих агрегатов отсутствуют, масло в норме. Датчик селектора переключения передач денег тоже стоит и в холостую его менять не хочется. Жаль двигатель, дизельки оборотов не любят а тут при данных конфузах каждый раз тахометр на MAX…Машинка февраль, март, апрель простояла в неотапливаемом помещении, потом недельку турне по бездорожью прошла вот с того момента и захандрила… Надеюсь причина не в грязи и не воде… Кто помочь чем может или сервис адекватный подскажет?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть

Ошибка по коробке u1102 (плавающая/общая ошибка связи) скорее всего связана с сигнализацией/турботаймером. Больше по коробке ошибок не выскакивает.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки

Дергается автомат

Наличие в конструкции АКПП трущихся поверхностей (фрикционы, тормозные ленты) приводит к постепенному загрязнению ATF продуктами износа. Со временем, эти загрязнения могут привести к нарушению работы управляющей гидравлики, что в свою очередь вызовет некорректные переключения, пробуксовки, толчки при работе трансмиссии. При таких условиях износ агрегата значительно ускоряется и возможен его полный выход из строя. В запущенных случаях может потребоваться дорогостоящая замена большого числа деталей АКПП.

Решение проблемы

Шаг 1: Необходимо обслужить АКПП в специализированном техцентре, при этом удалить продукты износа из картера, тонких каналов и клапанов. Восстановить моющие и смазывающие свойства жидкости.

Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другими неисправностями. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести не растворяемые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.

Артикул: 2512
Объем: 0,3 л

Как применяется Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

Подключить АКПП к установке для замены жидкости.
Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до рабочей температуры.
Добавить содержимое баночки в рабочую жидкость АКПП и запустить двигатель. Банки объемом в 300 мл достаточно для 6 - 9 литров ATF.
В течении цикла промывки, который занимает 12 - 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом удерживая нажатой педаль тормоза (не нажимайте педаль газа!).
После окончания цикла промывки следует заменить трансмиссионную жидкость.

Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП.

Шаг 2: Необходимо залить новую жидкость в трансмиссию, согласно требованиям производителя трансмиссии.
Подобрать ATF можно по ссылке.

Шаг 3: Необходимо обеспечить дополнительную защиту АКПП

Присадка в АКПП ATF Additive

Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Так же происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.

Когда и почему автомат дергается

Автоматическая коробка передач давно перестала быть составляющей трансмиссии только дорогих престижных машин. Теперь это распространенный агрегат, доступный во многих комплектациях авто попроще. Даже недорогая машина порадует владельца отсутствием необходимости выжимать сцепление при трогании и переключениях передач. Вместе с комфортом АКПП принесла массе автолюбителей и свои специфические формы отказов и их симптомов. Когда автомат дергается, то есть при разгоне, переключениях или трогании с места, при движении на малых или высоких оборотах явно ощущаются рывки, это повод наведаться в сервис на диагностику.

Почему дергается автомат

Агрегатов, которые никогда не ломаются, не существует. Вопрос только в том, насколько часто происходят поломки. В основном автомат выходит из строя по следующим причинам:

закисание троса или неправильная регулировка привода управления;
неисправности гидроблока системы управления;
поломки или износ в механической части АКПП;
износ фрикционов;
неисправности гидротрансформатора;
неисправности электрики системы управления;
выход из строя ЭБУ коробки;
нарушение регулировок.

Одним из основных признаков неисправности являются нарушение плавности переключения, т. е. автомат дергается, когда переходит на какую-либо передачу. Рывки могут проявляться как при трогании с места, так и при разгоне или торможении, при включении высшей или низшей передачи. Особенно заметны подергивания становятся при езде на малых оборотах двигателя. Коробка начинает дергаться если:

Порватая подушка ДВС также может быть причиной пинков и вибраций

Если обнаружилось, что уровень ATF не соответствует рекомендованному, то коробка требует пристального внимания. Как недостаток, так и избыток рабочей жидкости приводят к вспениванию, из-за которого насос АКПП не в состоянии прокачать достаточное количество масла к трущимся деталям. В условиях возникшего масляного голодания прогрессирует износ. В результате при включении какой-либо передачи возникают рывки, иногда сопровождающиеся ощутимым ударом. Если машина большую часть времени эксплуатируется в городе, в пробках, когда движение происходит в основном при малых оборотах коленчатого вала двигателя — поломка коробки наступит значительно быстрее.

Если обнаружено загрязнение, то можно предположить, что детали АКПП уже начали интенсивно изнашиваться. Изменение цвета масла и наличие примесей, особенно крупных металлических частиц, служит сигналом немедленно посетить сервис с целью диагностики.

Методы диагностики АКПП

Так как принцип действия автоматических коробок передач с гидротрансформатором практически идентичен, алгоритм выявления неисправностей един для агрегатов всех марок и производителей:

систематизация признаков неисправности;
проверка состояния и уровня жидкости;
обязательная проверка работы двигателя на малых, средних и высоких оборотах;
проверка наличия ошибок в ЭБУ коробки передач;
проверка давления в гидросистеме;
тест на заторможенном автомобиле (Stall Test);
тест во время движения (Road Test).

Во время диагностики необходимо определить, в какой момент возникают претензии к работе АКПП — при трогании, торможении, резком разгоне или при плавном наборе скорости, при включении повышенной или пониженной передачи, при малых оборотах коленчатого вала двигателя или высоких. Использование этого алгоритма позволяет постепенно исключать причины неисправности автоматической коробки передач до тех пор, пока не определится искомая.

Что делать, если причина в ATF

Как видно, основной причиной того, что дергается АКПП при переключении, является неудовлетворительное состояние жидкости или низкая температура. И не важно, когда автомат начинает дергаться: при трогании, разгоне или переходе с высшей на низшую передачу. Отсюда делаем вывод, что при подозрении на некорректную работу АКПП первым делом следует:

проверить уровень жидкости, если он низок, то долить, если повышен, то откачать лишнее;
убедиться, что жидкость чистая, если присутствуют следы загрязнения, то как можно скорее заменить;
при замене жидкости обязательно заменить фильтр, очистить фильтрующую сетку, снять металлические частицы с магнитных пробок;
при езде в условиях низких температур следует помнить, для нормальной работы коробка требует прогрева.

Следует также быть внимательным и строго следовать инструкции по эксплуатации и заливать в автомат только ту жидкость, которая предписана заводом-изготовителем. ATF, не предназначенная для той коробки, которую собираются обслуживать, гарантированно выведет ее из строя.

Когда коробка ни при чем

Не всегда причина дерганья кроется в АКПП. Часто виновником того, что машина дергается при трогании, разгоне, торможении или езде на малых оборотах двигателя является некачественное топливо или неисправности в системе зажигания. Неустойчивая работа мотора в свою очередь влияет на работу коробки. Появление рывков при движении является поводом заодно продиагностировать работу двигателя.

Двигатель и КПП составляют одну систему, поэтому неполадки в работе мотора или его системы управления неизбежно влияют на работу коробки передач.

Часто причиной рывков является адаптивный алгоритм управления АКПП. Такие рывки нормальны, и не должны быть поводом для беспокойства.

Связано это, как правило, со сменой ритма езды. Адаптивной коробке необходимо время, чтобы «обучиться» новому режиму работы. В период «обучения» коробка может дергаться, не вовремя переключать передачи, но потом это проходит. То же самое происходит, если машина эксплуатируется несколькими водителями с разной манерой езды — резкой или спокойной.

Будьте бдительны

Машина в целом и каждая ее часть в отдельности требуют к себе внимательного отношения и не терпят пренебрежения к требованиям инструкции по эксплуатации. Применительно к такому сложному агрегату, как автоматическая коробка передач это означает, что необходимо соблюдать следующие условия:

заливать только ту жидкость, которая предписывается заводом-изготовителем
соблюдать интервал замены жидкости и фильтров
прогревать коробку при использовании авто в условиях низких температур

Диагностику и регламентные работы лучше производить в специализированном сервисе, специалисты которого имеют большой опыт работы с автоматическими КПП и хорошую репутацию.

Читайте также: