Педаль газа рено флюенс проблемы

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

На вопросы читателей отвечают специалисты Renault

Стратегия нашей работы в России основана на локализации. Мы выводим новые модели на рынок, когда для этого у нас есть производственные мощности внутри страны. Так было, к примеру, с моделями Logan, Sandero и Sandero Stepway второго поколения, которые производят в Тольятти на одной из линий АВТОВАЗа.

Комментарий ЗР. Стратегия локализации объясняет и отсутствие на нашем рынке некоторых моделей Renault, например крошки Twingo или минивэна Espace. Прогнозируемый спрос на них мал, поэтому налаживать производство в России нет смысла. Импорт при мизерных продажах и высокой цене тоже нерентабелен.

На постгарантийных компактвэнах Scenic срывается шланг системы охлаждения вариатора. Будет ли производитель продлевать гарантию на агрегаты?

У нас нет информации о такой проблеме. Для определения точных причин поломки необходимо пройти диагностику у дилера. Продлевать гарантию на узел мы не планируем, но при желании владелец за дополнительную плату может увеличить базовый срок с трех до пяти лет. Подробную информацию можно узнать на нашем сайте или по горячей линии.

Когда в регламент обслуживания включат процедуру замены масла в гидромеханических «автоматах» и вариаторах?

Масло сохраняет свои рабочие свойства на протяжении всего периода эксплуатации коробок передач, поэтому наш технический регламент не предусматривает его замену.

Комментарий ЗР. Сегодня большая часть производителей не регламентируют замену масла в «автоматах». Интересно, что партнеры Renault и Nissan используют одинаковые агрегаты, но японцы все же предписывают замену масла в вариаторе. Такая же история, но с гидромеханическими «автоматами» — у автомобилей Ford и Volvo.

Если в мороз не прогревать холодный мотор перед началом движения, машина сильно дергается. А инструкция по эксплуатации предписывает начинать движение сразу…

Прогревать двигатель не требуется. После его пуска сразу начинайте движение и держите низкие обороты, пока агрегат не выйдет в рабочий режим. Если автомобиль при этом дергается, нужно пройти диагностику у дилера для выяснения причин.

Комментарий ЗР. Все производители предписывают не прогревать холодный мотор на холостых оборотах, а сразу начинать движение. Не секрет, что это поклон в сторону экологических норм, которые уже давно стали важнее самочувствия двигателя.

У восьмиклапанных двигателей изменены распределительный вал и каталитический нейтрализатор, а также алгоритм работы системы впрыска топлива. У 16‑клапанного мотора нововведения те же, но без модификации распредвала.

Правильно ли я понимаю, что у полноприводного «Дастера» с двухлитровым мотором и «автоматом» в режимах 2WD и Auto при отключении системы стабилизации (ESP) отключается и противобуксовочная система (ASR), а в режиме 4WD Lock она остается включенной?

Да, все верно. Таким образом снимается проблема троганья с места при диагональном вывешивании колес. Противобуксовочная система (ASR) будет подтормаживать колёса с плохим сцеплением, играя роль блокировки дифференциалов.

У «Дастера» с мотором 2.0 есть сложности с холодным пуском при околонулевых температурах. Будет ли обновление программы блока управления двигателем, устраняющее данную проблему?

Для выяснения точных причин необходимо пройти диагностику у официального дилера. Обновление программы будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

Когда на «Логане» и «Дастере» будет решена проблема с отображением русских шрифтов в штатной аудиосистеме при подключении телефонной книги? Намерен ли производитель менять конструкцию передних стеклоочистителей на «Логане» и других моделях, которая перешла от предшественников и оставляет «соплю» от дворников?

Мы знаем о проблеме со штатной магнитолой. К сожалению, пока ничего не можем сказать о сроках ее решения.

При запуске новых моделей мы учитываем отзывы наших клиентов и вносим изменения, основываясь на наиболее значимых и частых замечаниях. На данный момент мы не планируем модернизацию механизма стеклоочистителя.

Какое масло заливают в механические коробки передач на заводе — синтетическое или минеральное? Почему в новом «Логане» применили главную пару с отношением 4,5 вместо 4,21, как на предыдущей модели?

Мы заливаем синтетическое или полусинтетическое масло — в зависимости от типа коробки.

Новую главную пару подобрали под новые технические требования из-за изменения характеристик двигателей и массы автомобиля.

В чем причина странной работы электронной педали газа у «Логана» последнего поколения? В начале движения — существенная задержка, а затем автомобиль «выстреливает»…

Причина в алгоритме работы топливной системы. Она настроена на режим, который обеспечивает приемлемый расход бензина и одновременно сохраняет динамику. Побочный эффект — небольшая задержка на старте.

Как на седане Fluence решить проблему с уплотнителями дверей, которые протирают проем до металла?

Уплотнители дверей можно заменить у официального дилера. Это будет сделано бесплатно, если данный случай признают гарантийным.

В чем причина дерганий «Логана» предпоследнего поколения на оборотах ниже 1500, а также зависания оборотов выше холостого хода при переключении в «нейтраль» в движении?

К сожалению, мы не можем ответить на эти вопросы без осмотра автомобиля. Необходимо провести диагностику у дилера.

Комментарий ЗР. Увы, на подобные вопросы, как и на некоторые другие, приведенные выше, специалистам зачастую действительно трудно ответить сразу. Статистика конкретных проблем с четкими симптомами и способами их решений есть не всегда. В завершение приведем вопросы, на которые сотрудники Renault также не смогли ответить.

— Из-за чего на предыдущем «Логане» при сбросе газа педаль часто не возвращается в верхнее положение? Дело не в коврике. Тросик педали газа уже заменили, предполагая, что его заедает.

— В чем причина стука в рулевом управлении седана Fluence? Замена по гарантии рулевого вала не помогла.

— Почему в морозы очень туго включаются первая и задняя передачи механической коробки на «Флюэнсе»? И почему плохо работает обогрев зоны дворников на ветровом стекле в любых условиях?

— В чем причина задержки разгона при нажатии на педаль газа на седане Fluence 1.6 с механической коробкой и провала на низких оборотах?

— Когда будет решена проблема дерганья «Дастера» с дизельным мотором при отрицательных температурах и хруста ШРУСов в поворотах в тех же условиях?

Залипает педаль газа.

Всем привет, может кто нибудь нашёл решение проблемы с залипанием педали газа?Вроде бы и мелочь, но как то неприятно.Заметил одну особенность, залипание педали происходит в основном на машине после длительной стоянки(на холодную), минут через 10-15 движения пропадает.Так же заметил, что в жаркую погоду этих залипаний практически не происходит, а в дождливую чаще.Иногда после такого залипания выскакивает ошибка Engine failure hazard.После повторного запуска двигателя пропадает.

Renault Fluence 2011 — своими руками

Машины в продаже

Renault Fluence, 2010

Renault Fluence, 2012

Renault Fluence, 2011

Renault Fluence, 2013

Комментарии 10

Доброго времени суток. У меня та же бида с педалью, но у меня она не цепляется за коврики а залипает в самом верху не доходят до норм положения 3-5 мм! Когда поддеваешь ее ногой снизу слышится тихий щелчек, после езды мин 15 все проходит.

У меня само все прошло.

Я тоже парился, но у меня просто педаль за коврик задевала))))

Специально сейчас сбегал к машине, внимательно посмотрел коврик, и в правда цепляется.Может просто не замечал?Будем продолжать наблюдение.

Я теперь как сажусь, чуть назад коврик двигаю. Раньше тоже парился. Думал педаль менять уже.

но у меня залипало ближе к верху коврика

Я тоже парился, но у меня просто педаль за коврик задевала))))

На фото видно место зацепа, а я сразу ДЗ побежал чистить.

Мы не ищем легких путей)))

ИМХО:В принципе всё логично.В жаркую погоду температура в машине ещё больше чем на улице и резина из которой сделан коврик естественно мягкая, поэтому педаль газа особо не защемляется, соответственно в более холодную погоду материал из которого сделаны коврики более "дубеет", и при при защемлении педали, удерживает её в нажатом положении.Тем же объясняется и исчезновение эффекта залипания педали в более холодную погоду, после 10 -15 минут езды, по мере прогревания салона, резина коврика размягчается и перестаёт защемлять педаль газа.
ЗЫ:Но я никак не могу понять откуда, из -за защемления педали газа иногда выскакивала ошибка:Engine failure hazard?

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии - с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после - провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) - появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена - установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» - дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов - проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза - педаль тормоза «встала колом». Причина - перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается - подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Стоит ли покупать?

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Педаль газа рено флюенс проблемы

Renault Fluence (2019 год). Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Renault Fluence - 2011 - отзыв

Производителем этот автомобиль позиционируется С++, то есть почти бизнес-класс.

Продавцы именуют Рено "автомобилем для нищих", т.е. машиной с хорошими характеристиками по приемлемой цене.

Внешне характеристики на самом деле неплохие: просторный салон, удобные сиденья, хорошая аэродинамика: на скорости 160 км/час автомобиль "прилипает" к дороге и остается очень устойчивым.

На самом деле из плюсов можно указать лишь следующие:

1. Ходовая часть: подвеска Рено идеальна для российских дорог, хорошо "глотает" неровности.

2. Эргономика водительского места: органы управления расположены хорошо, рулевое колесо имеет смещенную ступицу, т.е. при движении по прямой есть просвет между баранкой и коленями, электроусилитель руля адаптивен (т.е. усилие на колесе меняется в зависимости от скорости).

3. Термокомфорт в салоне: 2-зонный климат-контроль с обдувом назад, интеллектуальный обогрев передних сидений.

4. Приемлемый обзор.

На этом достоинства завершаются. Остальное - недостатки.

Двигатель объемом 1.6 л недостаточно мощен для такой массы. Выше 180 км/час на этой машине разогнаться не удалось. О приемистости и разгонной динамике речи вообще не идет.

Электронная педаль газа "душит" двигатель.Тронуться на "Флюенсе" без рывка невозможно, иначе даже на 1й передаче может заглохнуть. Я ездил с "Джеттером" - обходчиком контроллера ЭПГ, который массово ставится на такие машины в салонах. Без него на "Флюенсе" 1,6 вообще ездить нельзя.

Автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости ESP . Она абсолютно бесполезна, ее действие не замечается. В критических ситуациях она не помогает. Впервые выехав по легкому снегу, я понадеялся на эту систему, чуть-чуть ослабил внимание - меня тут же занесло и я помял колесный диск. Система стабилизации Флюенса - вредный миф.

Худшее, что я обнаружил в этой машине - низкое качество сборки (примерно как у "семерки" жигулей) и малый ресурс элементов.

Я ездил только по городу и на дачу по трассе, регулярно проходил ТО у дилеров, обращался к официалам при малейших неудобствах, за 4 года до продажи наездил чуть больше 40 тысяч, но машина разваливалась на глазах.

Через 2-3 месяца эксплуатации салон, панели, стекла и зеркала начинают греметь, звенеть, бренчать, и с этим ничего нельзя сделать. Пластик - хуже китайского.

Через год эксплуатации стал некорректно работать топливный датчик. Запас хода у автомобиля стоимостью 700 тысяч приходилось определять на глазок, как у "москвича". Датчик в модуле бензонасоса, все поменяли по гарантии.

Через 1.5 года (при разрешенной инструкцией постоянном использовании климат-контроля) лопнул шланг высокого давления.

Как только прошли 3 года гарантии, сломалось буквально все: от защелки подлокотника до компресора кондиционера.

У последнего вышла из строя электромагнитная муфта, но конструкция тоже модульная, пришлось менять все.

Дальше стал отказывать электроусилитель руля - время от времени, внезапно, диагностика ничего не могла выявить.

Когда я продал эту машину, то вздохнул с облегчением.

Рено - машина не для нищих, а для миллионеров, не считающих денег на ремонт.

Педаль газа рено флюенс проблемы

>>>То воз, где стоял = = там и останется.

что мы и имеем:
- данные Multitronics: - он врет априори, не верим )))
- данные шатного БК/спидометра/одометра: - они неточны, не верим )))
- данные с заправки: - они всегда недоливают, не верим )))
- производительность форсунки по каталогу - не знаем )))
- давление в рампе - не точно. (+/-)
.

>>>Осталась малость .
а потом будем придираться к 2% или даже к 5% .

>>>Только движение вперёд выведет из цейтнота любителей машин.
>>>. и к гадалке не ходи!

Добавлено через 9 часов 6 минут
Добрый вечер,
всем интересно: чем же это закончится . )))

>>>Осталась малость .
100 / скорость * л/час = л/100 км . отсюда . л/час = л/100 км / (100 / скорость)

снял видео разгона до 100 для штатного БК

После расчетов, Получил Макс.расход = 29-30 л/ч (100км/ч, 5300об.)

т.е. наш график должен сместиться вниз еще

на 20-25% ниже голубого.

vitna >>> всем интересно: чем же это закончится . )))

Не сомневайтесь, vitna.
Всё уже давным-давно преопределено.
Только полной и безоговорочной победой добра над злом.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

Здравствуйте Admin,
спасибо, что ведете нас к Победе )))

попытался привести все к одному знаменателю. вернее потраченному топливу:
- Для голубого графика получаем = 96,7 мл (это для ориентира)
- Из последнего видео получаем = 200 мл. (+/-)

Если предположить, что данные обновляются на табло каждые 2 с, то примерно все совпадет: 200*2/3,6=111,1мл

Но это было чистое предположение и подгон под результат, т.к. на видео мы четко видим, что данные обновляются 1 раз в секунду (по крайней мере, я это вижу на оригинале)

>>> воз, где стоял = = там и останется.

А не это ли мы видим на мультисете при усреднении более 2сек.?

Из инструкции multiset:

При торможении двигателем во время движения: внизу слева чёрточка – скорость > 30 км/ч, ноль – импульсов нет, но прибор показывает числа, которые посте¬пенно уменьша¬ются – это работает функция усреднения. Топливо на самом деле в данный момент не тратится, т.к. контроллер отключил подачу топлива.
Нолик показывается специально, чтобы при любом, выбранном Вами усреднении, можно было бы проверять в движении работу контроллера: отключает ли он подачу топлива при торможении двига-телем или нет.

Что мешает подключить светодиод к форсунке и увидеть прекращается подача топлива сразу или нет?

А не это ли мы видим на мультисете при усреднении более 2сек.?

Из инструкции multiset:
.

Да здравствуют все.

canni >>> Что мешает подключить светодиод к форсунке и увидеть прекращается подача топлива сразу или нет?

Не надо спорить всё чуть позже покажу ЧТО происходит.

Но правда всё равно вылезет, и мы победим эту компроэкономику на Флюенсе.

Но сначала о другом.

Посмотрите, какие героические усилия прикладывает vitna.
Это одно из его вложений.

vitna просто красавец.
Один такой красавец стоит целого форума Рено Флюенс (тысячи бездельников).
На его горбу вылезут из дерьма эти тысячи прохвостов и словоблудов.

Экономия топлива гарантируется в любом случае http://multi-set.ru/

>>>И строите именно по штатным стрелкам Флюенса 4 верхних графика
>>>Дайте родному клубу Рено Флюенс . 2 (два) варианта.

Путь-время:

Скорость-время:

Ускорение-время (сглаженный):

Ускорение-скорость (сглаженный):

>>>Будем с Рено Флюенс виртуально обгонять жигули.

Вопрос, по-поводу ПХХ:
- а каковы условия перехода в реж.ПХХ ? Только ДЗ в начальном положении? А др.условия имеют значение (обороты, темп.двиг . )
(ориентируясь на показания multitronics) в одних условиях двигатель переходит в реж.ПХХ (время впрыска=0, расход=0) при резком отпускании педали газа, а при других - нет (рисует время впрыска<>0 и расход<>0). Как правило, первое происходит после активного ускорения, а второе после плавного.

Читайте также: