Педали лада веста расположение

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Датчик сцепления Лада Веста

Современные автомобили намного комфортнее моделей прошлого, удобству водителей служат компьютерные технологии. Датчик сцепления на Лада Веста нужен, чтобы синхронизировать вращение коленвала и первичного вала КПП. При этом существует два типа устройств, один предназначен для механической, а второй для роботизированной КПП.

Установленный на Лада Веста датчик отличается двумя вариантами положения:

«Включено»,
«Выключено».

Блок управления приводит обороты ДВС в соответствие положению автоматически. При АКПП система работает точно так же, а данные передаются на электронный блок. Роботизированная коробка позволяет принять во внимание скорость движения и некоторые другие факторы.

Расположение датчика и процесс демонтажа

На Лада Веста датчик находится поблизости от вала рулевого управления, рядом с педалью. Если при переключении передачи возникают подергивания или рывки, автовладельцу следует проверить и отрегулировать его.

Чтобы демонтировать элемент, нужно:

надавить на фиксатор и осторожно отсоединить колодку с проводами;
повернуть компонент против часовой стрелки на девяносто градусов и вынуть его.

При установке детали на место нужно проследить, чтобы педаль тормоза стояла в верхнем положении, действия производятся в обратном порядке.

После установки педаль аккуратно опускается, после чего подключается колодка с проводами.

Проверка датчика сцепления

Для проверки, в каком положении стоит датчик, понадобится омметр. Далее необходимо следовать такому алгоритму:

фиксатор штока плоской отверткой переводится в крайнее правое положение;
щупы омметра присоединяются к выводам 3 и 4;
если шток в свободном положении, значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть цепь находится в разомкнутом состоянии;
замыкается цепь, если надавить на шток, омметр покажет сопротивление около нуля.

Если показания некорректны, датчик вышел из строя и требует замены.

Замена и регулировка датчика

Если требуется поменять неисправную деталь на авто, со стоящей механической коробкой передач, достаточно установить новый. Если же КПП роботизирована, то помимо замены самого элемента понадобится провести регулировку.

Демонтированный датчик необходимо измерить — шток должен выступать на расстояние от 17 до 18 миллиметров. На самом штоке нанесена специальная разметка. Она также помогает ориентироваться. Обычно требуется, чтобы шток выдвигался на три-четыре риски.

Отрегулировать шток можно, осторожно потянув за конец. Если в процессе шток полностью отделился от датчика или же понадобилось три или больше раз потянуть за конец, чтобы добиться нужных значений, то элемент неисправен и необходимо приобрести новую деталь.

С чем помогает проведение регулировки

Если элемент исправен, а регулировка проведена корректно, будут отмечаться положительные изменения:

ход движения машины станет плавным;
при переключении передач автомобиль не будет дергать;
при сбросе газа не будет наблюдаться тряска.

Процесс регулировки не отнимает много времени и легко проводится своими усилиями без привлечения специалистов из автосервисов.

Если после установки шток не удерживается на заданном расстоянии, можно попробовать зафиксировать его с помощью небольшого кусочка пластиковой трубки или же пружины подходящего диаметра.

Если после регулировки автомобиль ведет себя по-прежнему, рекомендуется обратиться в сервис и провести диагностику.

Лайфхак: электронная педаль газа автомобиля Лада Веста, доработка

Это уже не просто железка с тросиком, это отдельный прибор. Педаль газа автомобиля Лада Веста электронная. Такие педали автоВАЗ начал ставить на автомобили своего производства еще в начале 2010-х годов, с тех пор продолжает корректировать свою разработку. До сих пор педаль иногда работает некорректно, потому что завод постоянно корректирует прошивку блока ЭБУ для приведения работы системы к идеальному состоянию. Адаптация это электронная доработка педали газа, до нужных параметров прошивки.

Штатный е-газ Лада Веста – артикул и цена

Необходимо уточнить, что на Весту ставятся педали двух поколений.

Педальный модуль ВАЗ старого образца. Каталожный номер 11183-1108500, стоимость – от 1 500 рублей.
Педальный модуль ВАЗ нового образца. Каталожный номер 11183-1108500-01, стоимость – от 1000 рублей.

Принцип работы электронной педали

Е-газ – это уже не новинка. Если раньше дроссельная заслонка открывалась при помощи тросика, то сегодня устройство педали газа буквально «завязано» на датчиках. Сам педальный модуль полностью покрыт пластмассой, за которой (в кронштейне) установлены два датчика с пружиной. Когда водитель нажимает на рычаг, пружина сжимается, датчики (потенциометры) считывают это положение.

Два датчика формируют для электронного блока управления более точный сигнал о движении поворотной оси рычага. Электронный блок управления посылает команды к дроссельному узлу. Он состоит из редуктор, электродвигателя и двух датчиков. С командой запускается маленький электродвигатель, который при помощи редуктора меняет положение заслонки.

Ее положение считывают два датчика, передавая полученную информацию ЭБУ – «отчитываясь» о проделанной работе. Казалось бы, система стала намного сложнее и непонятнее. Она стала более экологичной, так как в ЭБУ установлена блокировка перегазовки – даже если ударить педаль, отжав её до пола, заслонка не откроется «на всю амплитуду».

Основные неисправности электронной педали газа Лада Веста

После нескольких тысяч километров пробега опытные автолюбители заметили несколько неполадок:

Снятие и установка педали газа

Необходимо сразу вынести предостережение: модуль детали опломбирован. Если снять пломбу, самостоятельно внести поправки в конструкцию, то официальный дилер это заметит при обращении в гарантийный срок, откажет в ремонте по гарантии независимо от того, по какой причине Вы обращаетесь к нему.

Для снятия педального модуля заглушите двигатель, снимите минусовую клемму с АКБи затяните ручной тормоз. Проделайте следующие операции:

Опуститесь к модулю с фонариком и торцовым (или головчатым) ключом на 10.
Справа, чуть выше кронштейна педального модуля газа найдете колодку проводов. Отсоедините ее.
Снимите педальный модуль в сборе.
Произведите сборку в обратной последовательности.

Доработка электронной педали газа нового образца

Есть два варианта доработки педали:

На рычаге снятого педального модуля можно отпилить выступ толщиной 2-3 мм, и тогда амплитуда движения педали возрастет, разгон можно проводить с ударом рычага «в пол».

Второй вариант, с которым можно дорабатывать деталь, заключается в изменении внутренней конструкции. Для этого:

Перед снятием модуля запустите двигатель, поставьте линейку рядом с деталью, замерьте положение края педали.
Плавно опускайте рычаг до того момента, как услышите рычание мотора.
Зафиксируйте расстояние холостого хода детали.
Заглушите двигатель, затяните ручник, снимите минус с АКБ.
Достаньте модуль газа.
Крестовой отверткой снимите винты крепления крышки и саму крышку.
Той же отверткой снимите крепление ползунка реостата, отложите его в сторону.
Снимите плату – под ней Вы увидите пружины.
Придерживая пружину отверткой, достаньте ее.
Замерьте расстояние между опорной площадкой и резинкой в корпусе, при этом переместив педаль на величину холостого хода.
Под площадку подложите материал толщиной, равный полученному в прошлом шаге расстоянию.
Соберите модуль, установите его на место.
Выполните проверку – запустите двигатель. Обороты при холостом ходу должны остаться на той же отметке. Если это не так, разберите модуль и уберите несколько слоев подкладки.

Регулируем люфт и жесткость е-газа на Лада Веста

В Веста старого образца есть возможность изменить отклик рычага на нажатие. Меняется не только люфт, но и расход топлива – сила передачи нажатия. Для этого целостность конструкции придется нарушить, и, если автомобиль все еще на гарантии, сделать это на свой страх и риск.

Регулировка е-газ старого образца

Для проведения операции модуль детали придется достать из Весты. С ним нужно проделать следующее:

Крестообразной отверткой ослабьте (не снимайте!) винты на корпусе.
Поворот крышки против часовой стрелки перестроит работу е-газа на экономичный режим, который проявляется в более плавном разгоне и плавной езде. Расход топлива снизится, но для быстрого ускорения придется отжимать педальку сильнее.
Поворот крышки по часовой стрелки переведет деталь в активный режим, рычаг при этом будет более чувствительным к нажатиям – будет достаточно немного вдавить его для нормального старта. При такой настройке расход топлива увеличится.
Настроив положение крышки, закрутите винты, поставьте модуль обратно.
После первого запуска на холостом ходу обороты повысятся до отметки 1300 за минуту. ЭБУ перенастроит систему в течение нескольких минут, а стрелка одометра вернется в привычное положение.

Как проверить электроннй е-газ на Весте мультиметром

Для проверки вооружитесь прибором, снимите модуль е-газа с Весты. Далее проделайте следующее:

Датчики на Лада Веста.

Контроль над работой автомобиля, его узлов, агрегатов осуществляют датчики. Приборы в режиме «онлайн» передают показания электронному блоку управления для интерпретации и реагирования.
В случае обнаружения несоответствия последним, на приборной панели сигнализируется индикатор «Check Engine». Водитель на основании полученных данных принимает решение.

Перечень датчиков, установленных на Лада Веста

Контроллер (КСУД).
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
Датчик детонации (ДД).
Датчик парковки.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
Датчик положения распределительного вала (датчик фаз).
Датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ).
Датчик парктроника.
Датчик кислорода (ДК) или лямбда-зонд.
Датчик уровня топлива.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) или дроссельной заслонки.
Датчик скорости автомобиля (ДС).
Датчик АБС Лада Веста.
Датчик давления масла.
Датчик удара.
Датчики сцепленияи тормоза.

Детальное описание и расположение датчиков

Установлен в моторном отсеке, слева по ходу движения машины. Вмонтирован в пластиковый корпус вместе с силовыми предохранителями.

отсутствие данных на дисплее при запуске двигателя;
частичное отображение данных;
звуковое сопровождение в ходе работы.

Ресурс эксплуатации неограниченный согласно данных руководства по эксплуатации. На практике, не больше 5 лет, после чего нуждается в замене новым.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (артикул 2190-1306010). Контролирует температуру в системе охлаждения автомобилем. При достижении критической отметки сигнализирует на приборную панель для уведомления водителя.

Установлен в корпусе крышки термостата. Срок эксплуатации – 75-85 тыс. км. Ремонту не подлежит.

некорректное отображение рабочей температуры;
дисплей неактивный;
нестабильное отображение градуса.

Датчик детонации (артикул 2346015900). Предназначен для фиксации высокочастотных колебаний блока цилиндров, которые возникают при сгорании топлива.

Расположен на внешней стенке блока цилиндров. Срок эксплуатации неограниченный. Ремонту не подлежит.

затрудненный запуск двигателя;
нестабильная работа мотора на холостых оборотах.

Датчик положения коленчатого вала (артикул 8200701972-В). В режиме онлайн пересылает ЭБУ данные о частоте вращения коленвала, угле наклона.

Установлен в отверстии прилива крышки масляного насоса. Ресурс – 80-90 тыс. км. Ремонту не подлежит.

двигатель не заводится на протяжении длительного времени.

Датчик фаз

Датчик положения распределительного вала (артикул A2C90920400). Информирует электронный блок управления двигателем о достижении поршнем верхней и нижней мертвой точки при такте сжатия.

Установлен на двигателе, ниже крышки клапанов. Ресурс – 90-100 тыс. км. Ремонту не подлежит.

ЭБУ переходит в аварийный режим работы;
двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

ДАД и ДТВ

Датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха (артикул 21150382821003). Информирует ЭБУ о количестве потребленного воздуха с целью корректировки обогащения горючей смеси в камере сгорания.

Установлен на коллекторе воздушного патрубка. Ресурс – 90-100 тыс. км. Ремонту не подлежит.

двигатель работает нестабильно на холостых оборотах;
пассивная динамика разгона.

Лямбда-зонд

Датчик концентрации кислорода (артикул 226A41771RF). Сепарирует поток газов в выпускном коллекторе, информирует ЭБУ о концентрации газов.

Установлен на внешней стенке выпускного коллектора. Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:

индикация ошибки на приборной панели.

Датчик массового расхода воздуха (артикул 8450020039). Установлен за корпусом воздушного фильтра. Считывает количество потребляемого воздуха двигателем при движении.

Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.

индикация ошибки на приборной панели.

Датчик скорости автомобиля (артикул 8450006894). Измеряет фактическую скорость движения, передает данные электронному блоку правления двигателем.

Установлен вверху, на крышке картера сцепления. Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:

отсутствие показаний спидометра.

Датчик давления масла (артикул 8200671275). Установлен за головкой блока цилиндров. При достижении минимального уровня контакты замыкаются, сигнал об ошибке передается на приборную панель.

Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:

сигнализация ошибки на приборной панели автомобиля.

Датчики сцепления и тормоза

Датчик сцепления (артикул 253250007R). Установлен на рычаге блока педалей. При нажатой педали контроллер отключает регулирование нагрузки двигателя.

Ресурс свыше 100000 км. Ремонту не подлежит.
Признаки неработоспособности:

сигнализация ошибки на приборной панели автомобиля.

Обзор цен производителей

Наименование	Цена в рублях
Контроллер (КСУД)	От 1200
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)	От 450
Датчик детонации (ДД)	От 450
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)	От 450
Датчик положения распределительного вала (датчик фаз)	От 650
Датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ)	От 500
Датчик кислорода (абсорбера)	От 350
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)	От 350
Датчик скорости автомобиля (ДС)	От 350
Датчик давления масла	От 350
Датчики сцепления и тормоза	От 350
*цены указаны состоянием на 15.04.2019 года

Вывод

Указанный перечень каталожных артикулов датчиков используйте при покупке запчастей, новых комплектующих. Несмотря на простоту конструкции, устанавливайте оборудование в сертифицированных мастерских, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.
При возникновении сложностей обращайтесь за консультацией к менеджерам официальных представительств марки авто.

Из России с любовью

Подивившись причудам «робота» «Лады Весты» в «Битве при Жигулях», мы взяли боевитую версию с «механикой» и отправились далеко на юг. Хотелось узнать, доедет ли Vesta до пункта назначения и с каким настроением.

Кому-то не нравится имя Lada Vesta, но по внутреннему индексу она могла называться ВАЗ-2180, что в контексте нашего автомобильного прошлого звучит как гангрена или онихокриптоз. Еще одна неприятность — имя «Веста» проблематично склонять или переиначивать для народных сокращений. Но и слава богу.

Желание попробовать «Весту» с «механикой» возникло сразу после очередного четверного теста, где участвовала машина с «роботом» АМТ. Две педали в «Ладе», конечно, удобно, но непривычно. Еще и потому, что в момент переключения электроника мягко — ради вашего же комфорта, по замыслу, — обрывает тягу, размыкает сцепление и, пока не включится следующая передача, вы на целую вечность остаетесь наедине с сопротивлением воздуха и подшипников. Из-за чего разгон сопровождается длинными паузами и замедлениями.

В основе «робота» «Весты» лежит вазовская «механика», автоматизированная при участии фирмы ZF. Такая же коробка передач, но с другими настройками, ставится на Lada Priora.

Все это наносит такой ущерб характеру «Весты», что она проигрывает конкурентам, где объективно сильнее — в увлекательности вождения. Поэтому, желая дать Lada Vesta еще один шанс, на съемку другой интересной машины на Сочи Автодром мы отправились своим ходом — на отечественном седане с «механикой».

Почему? Во-первых, местные серпантины послужили одним из испытательных полигонов для доводки «Весты». Во-вторых, это больше 3000 километров пути, а поездка на отечественной машине на дальнюю дистанцию всегда означает известный риск. Благо трансмиссия на нашей машине устроена проще, чем АМТ, а значит будет надежнее.

К тому же, это самый популярный вариант «Весты» на данный момент. И пусть московская статистика не самая репрезентативная, но даже в столице на долю «робота» приходится только тридцать восемь процентов продаж.

«Механика» оснащена помощником при трогании в горку, но срабатывает он не всегда. Словно «Весте» периодически надоедает следить за вашими экспериментами.

Пятиступенчатая «механика» «Лады» имеет французскую родословную и заморский индекс JH3 510, и потому вносит известный вклад в немаленькую цену «Весты» (от 529 000 рублей) и рекордные убытки «АвтоВАЗа» (73,9 млрд рублей) — стоимость больше половины деталей Lada Vesta зависят от курса рубля. Кто-то считает цену «Лады» завышенной, но, кажется, это вызвано не столько желанием разбогатеть, сколько необходимостью заработать в принципе.

Рычаг переключения передач «механики» идеально подходит для людей, способных колоть грецкие орехи одной рукой, — длинный, с большим набалдашником. И в размерах этой детали прослеживается какой-то исторический почерк отечественных машин. У американцев — размеры, у французов — подвески, у итальянцев — дизайн, а у нас — до сих пор огромные рычаги.

Рычаг «механики» выглядит нарядно и качественно, но имеет слишком большие размеры.

Ход рычага великоват и не лишен грубоватой простоты, но тросовый привод настроен надежно и четко. «Робот» больше не душит заводной 106-сильный мотор и Lada Vesta превращается в самый драйверский бюджетник, который вы только можете купить за условные полмиллиона рублей.

На гладкой дороге без ям «Лада» едет шелково и гладко, а в поворотах держится уверенно, если не сказать увлекательно. Бодрый мотор, натуральное усилие на руле, точные и убедительные реакции на его поворот. Такие ощущения не купишь вместе с иностранными комплектующими — это тонкая доводка, выполненная увлеченными людьми. Наконец, разгон до сотни занимает 11,8 секунды против 12,8 у «робота». Но еще большая разница — в ощущениях.

Как настроить бортовой компьютер на Ладе Веста?

Бортовой компьютер (БК) устанавливается на большинство современных автомобилей. Он бывает штатный (встроенный с завода) и дополнительный. Основная задача БК – считывание информации с датчиков и блока управления и вывод на экран. Штатные БК в основном встраиваются в приборную панель. Дополнительные БК покупаются отдельно и ставятся отдельным блоком.

Бортовой компьютер облегчает жизнь автомобилистам. Он постоянно держит всю необходимую информацию перед глазами водителя.

Конечно, бортовой компьютер не необходимость, многие водители прекрасно обходятся без него, но при его наличии езда становится безопаснее и комфортнее.

В основном БК показывают много данных: общий пробег автомобиля, пройденное расстояние от последнего обнуления, средний расход, скорость и т.д. Часто БК показывают коды ошибок и неполадок.

На Весте штатный бортовой компьютер не показывает коды ошибок. Но показывает много другой полезной информации. Вот все показания штатного БК: напряжение бортовой сети, остаточный запас хода на топливе в баке, текущий расход топлива, средний расход топлива, израсходованное топливо, время движения по маршруту, средняя скорость по маршруту, часы, общий пробег, температура воздуха за бортом, подсказки переключения передач (со звуковым сопровождением или без него). Если на машине установлена АМТ, то отображается включенная передача и режим – авто или ручной. На авто с круиз контролем присутствует индикация о текущих настройках круиза или ограничителя скорости.

Запускается дисплей бортового компьютера при включении зажигания. Управляется БК Весты с помощью двух кнопок на торце правого подрулевого переключателя. С помощью них можно листать показания БК, настраивать его, устанавливать время и сбрасывать показания.

Вначале управление компьютером Весты кажется сложным. Но просто стоит разобраться и привыкнуть. Клавишами вверх и вниз осуществляется навигация между показаниями в верхней строчке второго значения:

Если нажимать кратковременно обе клавиши одновременно – меняются показания времени на температуру окружающего воздуха и общего пробега на пробег по маршруту (с последнего обнуления).

Теперь о настройках компьютера. При длительном нажатии клавиши «вверх» мы попадаем в меню настроек БК. Здесь можно установить время, сбросить пробег по маршруту, средний расход и среднюю скорость по маршруту.

Первое значение – пробег по маршруту.

Второе (внизу) – время: часы и минуты.

И третье (вверху) – это сброс средней скорости, времени в пути и среднего расхода по маршруту.

Если листать дальше – включится индикация помощника переключения передач. Можно включить звуковую индикацию в дополнение к графической (появляется дополнительный значок) или отключить звук. По умолчанию звук выключен.

Выход из настроек БК – клавиша «вниз». Выйти можно на любой стадии настроек. Вот основная схема управления бортовым компьютером и сбросом значений пробега и т.д.

Существует еще секретное меню БК Весты. Его описания вообще нет в руководстве пользователя. В этом меню можно настроить звук щелчков поворотников. Зажимаем и держим обе клавиши «вверх» и «вниз». Попадаем в дополнительное меню. Включаем аварийку для того, чтоб слышать звук, и настраиваем под себя.

Клавишами «вверх» или «вниз» изменяем значения, при этом изменяется звук работы поворотов. При одновременном кратковременном нажатии обеих клавиш переходим к следующему пункту меню. Может, кому-то просто не нравятся штатные звуки. У кого-нибудь могут быть проблемы со слухом, тогда можно подстроить звучание под себя.

Значения Р1 и d1 – звук и тональность первого щелчка поворотов.

Спасибо за подписку!

Значения Р2 и d2 – звук и тональность второго щелчка поворотов.

Если длительно зажать обе клавиши на надписи «SET», то настройки звука сбросятся на штатные настройки.

Основная схема настроек в секретном меню БК:

Всё, с бортовым компьютером Весты разобрались. Ничего сложного, просто дело привычки.

Далее рассмотрим возможность самодиагностики приборной панели Весты. Это нужно для того, если в работе панели приборов появились какие-нибудь сбои (стрелка не работает, индикатор не горит). Тогда можно провести эту диагностику. В ряде случаев после самодиагностики всё чудесным образом начинает работать. Иногда это не помогает. Но во время самодиагностики видно, работает ли сама стрелка, индикатор, или проблема кроется дальше, в проводке или в датчиках. Так же можно рассмотреть и узнать, какие вообще индикаторы присутствуют на автомобиле. К примеру, работает ли индикация круиз-контроля на машинах без него.

Запустить самодиагностику очень просто – надо зажать кнопку «вверх» на правом подрулевом переключателе. Ту же кнопку, которая используется для навигации по бортовому компьютеру. Не отпуская кнопку – включить зажигание автомобиля.

После включения зажигания (кнопку можно отпустить) все индикаторы загораются, а все стрелочные указатели двигаются до максимума показаний и обратно несколько раз. После этого индикаторы тухнут, остаются те, которые всегда включаются при зажигании.

Напоследок видео, в котором показаны и управление бортовым компьютером на Весте, скрытое меню, и самодиагностика приборной панели.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ - СНЯТИЕ / УСТАНОВКА

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снять крышку блока предохранителей в салоне автомобиля и отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя привода замка багажника и от корректора света фар.

Снять выключатель сигнала торможения в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей технологической инструкции.

Снять скобу 1, рисунок 4-1, и извлечь ось 3 из отверстий в вилке 2 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 5 тормоза (отвертка плоская).

Рисунок 4-1 - Отсоединение педали тормоза от вакуумного усилителя тормозов:

1 - скоба фиксирующая оси;

2 - вилка штока вакуумного усилителя тормозов;

3 - ось соединительная вилки штока вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза;

4 - кронштейн педали тормоза;

5 - педаль тормоза

Снять кронштейн педали акселератора с педалью в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей технологической инструкции.

Отвернуть четыре гайки 1, рисунок 4-2, крепления кронштейна педали тормоза и снять педаль 2 тормоза с кронштейном в сборе (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный).

Рисунок 4-2 - Снятие кронштейна педали тормоза:

1 - гайки крепления кронштейна педали тормоза;

2 - педаль тормоза;

3 - кронштейн педали тормоза

Проверить состояние деталей, дефектные детали заменить.

Установить педаль тормоза с кронштейном в сборе на шпильки вакуумного усилителя, завернуть и затянуть четыре гайки крепления кронштейна. Момент затяжки гаек 18.24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток трещоточный, ключ моментный).

Установить кронштейн педали акселератора с педалью в сборе в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей технологической инструкции.

Установить соединительную ось 3, рисунок 4-1, в отверстия вилки 2 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 5 тормоза и зафиксировать ее скобой 1.

Установить выключатель сигнала торможения в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей технологической инструкции.

Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар, установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.

Установить на место и отрегулировать выключатель сигнала торможения в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей технологической инструкции.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее и закрыть капот (ключ гаечный 10).

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934, пп. 1.19.9, 1.19.22 в объеме выполненных работ.

Видео по теме "LADA VESTA. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА С КРОНШТЕЙНОМ В СБОРЕ - СНЯТИЕ / УСТАНОВКА"

ЛАДА Гранта - Замена сцепления (Тросиковый привод мкпп, нюансы) Регулировка педали сцепления. Машина дрожит при трогании с места

LADA Vesta: Регулировка датчика хода педали сцепления

Некоторые владельцы автомобилей LADA Vesta в ходе эксплуатации своих машин, сталкиваются с рывками, клевками и дерганьем во время переключения на 1, 2 и 3-ю передачи. Иногда, появляется ошибка под номером P0830.

Одной из причин, которая может вызывать такое поведение машины, является некорректная работа датчика хода педали сцепления, чья не до конца продуманная конструкция вызывает вышеуказанные проблемы.

Данный датчик может отличаться в зависимости от того, какой модификацией автомобиля вы владеете. В моем случае, это был датчик Renault 253250007R с прямоугольным штоком и рисками.

Находится данный элемент системы сцепления под приборной панелью, рядышком с рулевой колонкой и крепится в верхней части педали сцепления.

Нажать на лапку в верхней части датчика и разъединить разъем;
Произвести поворот датчика на 90 градусов против часовой стрелки;
Вытащить датчик хода педали сцепления из места крепления.

Проблема же с дерганьем машины возникает тогда, когда шток погружается в корпус датчика. Если вновь вытянуть его на требующуюся длину и поставить датчик на место, то проблема исчезнет и автомобиль начнет вести себя нормально, но ненадолго, т.к. любой резкий возврат педали сцепления в базовое состояние приведет к тому, что шток опять укоротится.

Дело в том, что белые защелки вокруг основания штока не могут удержать его при резком возврате педали сцепления и поэтому раз за разом шток проваливается в корпус и укорачивается, лишая водителя комфорта движения и провоцируя рывки.

Ведь датчик передает сигнал о положении педали сцепления на двигатель, а он в свою очередь синхронизирует свои обороты с первичным валом, что благоприятно влияет на трансмиссию.

Столкнувшись с данной проблемой в очередной раз, я стал думать, как же решить ее раз и навсегда. Обдумав разные варианты в конце концов пришел к выводу, что можно установить проставку между подвижной белой частью и регулировочным штоком.

Таким образом, я смог бы зафиксировать шток в выдвинутом состоянии на требующейся длине и исключил бы возможность его проваливания в датчик.

В качестве проставки решил использовать конусный колпачок от ручки, который обрезал до 9,5 мм. Вытянул шток из датчика и надел на него колпачок так, чтобы узкая сторона была направлена в сторону корпуса датчика. Затем, установил шток обратно в датчик.

Проставка не должна быть толстой, иначе она будет мешать ходу штока и упираться в корпус датчика, а следовательно сам агрегат в результате будет функционировать не правильно.

Педаль сцепления в таком случае также потеряет свой ход и будет не до конца возвращаться в свое базовое состояние, а это в свою очередь окажет влияние на опорный подшипник выжимающий сцепление, который будет постоянно находится в напряженном состоянии и иметь повышенный износ.

Рукой отводим педаль сцепления вниз;
Устанавливаем датчик на педальный узел и поворачиваем его на 90 градусов по часовой стрелке;
Мягко отпускаем педаль сцепления и соединяем разъем датчика.

Установив все на место, проверяем работу педали сцепления - она должна иметь небольшой холостой ход. Если он есть, то доработка датчика была выполнена правильно и можно начинать эксплуатацию машины.

Данная доработка на моем автомобиле позволила мне избавиться от рывков и машина стала двигаться плавнее, чего собственно я и добивался.

Есть и другие вариации данной модификации. К примеру, некоторые автовладельцы LADA Vesta вместо колпачка используют маленькую стяжку и зубочистку или обматывают шток проволокой. Эффективность таких способов я не проверял, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Читайте также: