Переборка заднего суппорта фиат стило
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Переборка задних суппортов
Прошу меня не пинать сильно за создание новой темы и если надо, то модераторы пусть перенесут отчет куда нужно.
ПРЕДИСЛОВИЕ. Ничто не предвещало беды, но вот возвращаясь с дальней поездки, в 200 километрах от Москвы я услышал подозрительные звуки, доносящиеся от заднего колеса. Остановившись на обочине обнаружил, что колодки на заднем левом колесе сносились в «ноль», при том, что менял их 4 тысячи км назад. Причину и последствия можно увидеть в отчете о ремонте суппорта.
И так попорядку…
Что использовал:
ремкомплект заднего суппорта (купил у Шустова)
колодки advics (купил там же)
смазка силиконовая Liqui Moly Silicon Fett + смазка из комплекта
съемник стопорных колец с длинными прямыми губками
торцевая головка на 24
набор накидных ключей и головок
тормозная жидкость
растворитель
шприц и капельница для заполнения суппорта и прокачки тормозов (не подумайте чего неправильно)
Ну начали.
Подкладываем под передние колеса упоры, включаем первую передачу, предварительно, пока машина на земле, ослабляем гайки на колесе и ставим машину на домкрат. Снимаем колесо.
Откручиваем болт 1и 3 крепления суппорта и болт 2 верхней направляющей скобы суппорта. Так как я перебирал направляющие (верхнюю и нижнюю) с заменой пыльника на нижней два месяца назад, то болт 4 ,скрывающийся под крышкой на нижней направляющей мне откручивать не пришлось.
Вот ОНА, причина моих проблем. Порванный пыльник поршня, который во время замены 2 месяца назад не вызывал подозрений.
Продолжаем…
Отсоединяем трос ручника, сняв стопор и вытащив его через прорезь в упоре троса ручника. Хотя эту операцию можно проделать с самого начала, до снятия суппорта.
Заранее готовим заглушку для тормозного шланга. Я соорудил конструкцию из подручных резиновых прокладок, валявшихся в ящике. Ездить с такой конструкцией нельзя, но тормозная жидкость не вытечет. Откручиваем болт крепления тормозного шланга и монтируем заглушку.
Вот что осталось от колодок и собственно причина ремонта
И так суппорт снят и мы приступаем к его разбору.
Снимаем возвратную пружину рычага ручника и откручиваем упор троса ручника.
Воздействием на рычаг привода ручника выталкиваем поршень наружу. Так как пыльнику пришел конец, то церемониться с ним я не стал.
Если Вы все-таки пытаетесь сохранить пыльник, то Вам необходимо аккуратно извлечь стопорное кольцо пыльника. Я же просто подковырнул его ножом и выкинул в мусор.
Задние направляющие тормозных скоб . Фотоотчёт по извлечению
Задние направляющие тормозных скоб . Фотоотчёт по извлечению ⇐ Boxer 3. Тормоза
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Первый признак неисправности - "мягкие тормоза " \ неравномерный износ колодок или вообще подклинивание колеса . Неисправность эта наступает от полного отсутсвия обслуживания . Заключается оно в смазке направляющих пальцев тормозных скоб , хотя бы раз в 100 тыщ или лучше во время смены колодок .
Увидев эту картину , первая мысль заменить детали на новые , но при проценке детали сразу встаёт вопрос - нафиг надо ! 7 тыщ за кусок чугуна в виде рамки и их надо две штуки на обе стороны плюс потом ещё новые пальцы и пыльники . . В общем опять начинаем колхозить . Снимаем суппорт . 
Отделяем его от скобы
После этой разборки должны лежать на рессоре два болта на 24 , два на 13 и фиксатор тормозного шланга .
Саму неисправную скобу несём в пыточную . Кладём на пол и смотрим повреждения . Один палец имеет подвижность . Вытаскиваем его . Второй наглухо закис и представляет неразъёмное соединение , из за чего и начался весь этот сыр - бор или брынза - лес .
Закисший палец начинаем пытать по пути наименьшего сопротивления . Включаем горелку с синим пламенем и начинаем греть , в надежде что после солярия он начнёт двигаться и его можно будет извлечь из скобы . Греть нужно аккуратно по - колхозному , что бы не сжечь резиновые гофры , потому что хоть они и стоят 3 копейки , но оказывается тоже дифицит ( с ними меня в экзисте прокатили и отказали . Я заказал другие - не подошли )
Если нагрев не помогает и деталь не двигается , то приступаем ко второй стадии . Намечаем место керном , точно напротив пальца сзаду по центру .
. и сверлим отверстие диаметром 5 мм ( важно ! ) .
Далее вставляем бородок размером 5 мм и начинаем энергично по нему наносить удары молотком 500 гр.
предварительно и в процессе пропитав проникающей смазкой и опять же подогревать горелкой .
Для лучшего упора можно установить на авто и бить там . Жёсткость удара лучше .
Бить можно в обе стороны как на выбивание , так и на забивание по пальцу , накрутив предварительно на него болт , для того что бы не испортить сам палец . Выбивать на авто . Забивать на полу , снимая с машины ( так удобнее ) . Внимание ! - кувалдой забивать не рекомендуется . От кувалды неподвижный ( закисший ) палец начинает деформироваться .
После некоторого времени ударов и нагревов , деталь поддается и происходит рассоединение .
Далее берём метчик м6 шаг 1 и нарезаем резьбу в новом неоригинальном отверстии .
Потом вычищаем /моем все детали начисто
В отверстие с резьбой закручиваем болт с прокладкой . Резьбу можно смазать фиксатором резьбы . Медная шайба - для более герметичного соединения . Шестигранник для компактности и возможности уверенного отворачивания в будущем .
смазываем места под пальцы тугоплавкой пластичной смазкой . Она какая то хитрая . Вообще не плавится . Пробовал в металлической миске чуть чуть поставил на раскалённую буржуйку . Ни микрона не растекается . Я её назвал космической . Потому что мне её с Королёвского космического завода стырили . У кого нет такой смазки , то можно литиевой пастой ( белая такая ) или бронзовой смазкой ( золотая такая со стружкой ) 
и собираем всё это дело в общий узел . Сборка и установка производится в обратной последовательности .
Всё готово . Можно устанавливать на автомобиль
Теперь о ремонте будет напоминать маленький блестящщий болтик .
Вот и всё . А то 7 ты-ы-щ , 7 ты-ы-щ .
. то же самое с передними суппортами , только там проще - дырки сверлить не надо . Они там уже есть и потолще .
Ремонт заднего тормозного суппорта Fiat Stilo в Санкт-Петербурге
Ремонт заднего тормозного суппорта Fiat Stilo - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт заднего тормозного суппорта Fiat Stilo в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Fiat Stilo.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт заднего тормозного суппорта будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Fiat Stilo распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Fiat Stilo
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Fiat Stilo позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена колеса
Работа с домкратом и запасным колесом требуют соблюдения некоторых мер предосторожности, описанных ниже.
Обозначьте место остановки, как предписано правилами дорожного движения, а именно: включите фонари аварийной сигнализации, установите знак аварийной остановки и т. д.
Пассажиры должны выйти из автомобиля, особенно если он тяжело загружен, и дождаться окончания замены колеса на безопасном расстоянии от проезжей части.
Если дорога имеет уклон или не имеет твердого покрытия, установите под колеса клинья или другие подходящие предметы.
Штатное запасное колесо уменьшенного размера (где предусмотрено) предназначено только для автомобилей данной модели. Запрещается устанавливать его на автомобили других моделей, равно как устанавливать запасные колеса от автомобилей других моделей на Ваш автомобиль.
Запасное колесо можно использовать только в случае необходимости.
Пробег на запасном колесе следует свести до необходимого минимума. Когда установлено запасное колесо, скорость автомобиля не должна превышать 80 км/час.
На запасном колесе имеется наклейка с указанием основных правил эксплуатации и ограничений по его использованию.
Эту наклейку ни в коем случае не следует удалять или закрывать.
Категорически запрещается надевать на запасное колесо колпак.
На наклейке приведены следующие указания на четырех языках: ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! СКОРОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 80 КМ/ЧАС! ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНИТЬ НА ШТАТНОЕ КОЛЕСО. НАКЛЕЙКУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ.
После установки запасного колеса уменьшенного размера ездовые свойства автомобиля изменяются. Избегайте резкого ускорения и торможения, резких поворотов на большой скорости.
Шина запасного колеса уменьшенного размера рассчитана примерно на 3000 км пробега, после чего она подлежит замене на шину того же типа.
Категорически запрещается монтировать обычную шину на диск запасного колеса. Спустившее колесо следует отремонтировать и установить на место как можно скорее.
Запрещается одновременное применение двух и более запасных колес уменьшенного размера.
Не следует смазывать резьбу крепежных болтов: во избежание их самопроизвольного выворачивания.
Домкрат можно использовать для замены колес только того автомобиля, для которого он предназначен, или автомобилей той же модели.
Категорически запрещается использовать домкрат для других целей, в частности, для подъема автомобилей других марок. Категорически запрещается использовать домкрат при выполнении работ под автомобилем.
Неправильная установка домкрата может привести к падению автомобиля.
Категорически запрещается использовать домкрат для подъема грузов, масса которых превышает значение, указанное на табличке домкрата.
Установка цепей противоскольжения на запасное колесо не допускается. В связи с этим, если повреждена шина переднего (ведущего) колеса и необходимо использовать цепи противоскольжения, снимите обычное колесо с задней оси и поставьте на переднюю, а на его место установите запасное. Таким образом, располагая двумя передними колесами нормальных размеров, можно установить на них цепи.
Неправильная установка колпака может привести к его потере во время движения автомобиля.
Категорически запрещается ремонтировать вентиль.
Запрещается вставлять какие-либо инструменты между диском и шиной.
Периодически проверяйте давление воздуха в шинах основных и запасного колеса. Давление должно соответствовать значению, приведенному в главе технические характеристики.
Замена колеса
Следует уточнить, что:
- -домкрат весит 1,76 кг
- -домкрат не требует регулировки
- -домкрат не подлежит ремонту. При поломке его следует заменить на новый домкрат той же модели
- -на домкрат не должна устанавливаться никакая дополнительная оснастка, за исключением штатной ручки.
При замене колеса придерживаться следующего порядка:
- 1) Остановите автомобиль в месте, где он не создаст помехи движению и где можно в безопасности заменить колесо. Площадка должна быть по возможности горизонтальной, а ее покрытие твердым.
- 2) Выключите двигатель, включите стояночный тормоз.
- 3) Включите первую передачу или задний ход.
- 4) За ручку А (рис. 2) поднимите формованную панель обивки В.
- 5) Выверните фиксатор А (рис.3)
- 6) Извлеките поддон с инструментом В и расположите его рядом с подлежащим замене колесом.
- 7) Извлеките запасное колесо С.
- 8) Снимите с колеса (если установлены штампованные диски) колпак колеса. Если установлены литые диски, покачайте автомобиль. Это облегчит снятие диска со ступицы. Снимите крышку ступицы.
- 9) С помощью ключа, входящего в комплект инструментов, ослабьте примерно на один оборот болты крепления колеса, подлежащего замене.
- 10) Вращая маховичок домкрата А (рис. б), приоткройте домкрат таким образом, чтобы желоб В верхней части домкрата сел на нижний профиль кузова С напротив метки D (рис. б) (примерно в 72 см от центра переднего колеса или в 75 см от центра заднего колеса).
- 11) Предупредите присутствующих, что Вы намерены поднять автомобиль. Попросите их отойти в сторону и не прикасаться к автомобилю, пока Вы его не опустите.
- 12) Установите на домкрат ручку и, вращая ее, поднимите автомобиль, чтобы колесо оказалось в нескольких сантиметрах от земли.
- 13) Полностью выверните крепежные болты и снимите колесо.
- 14) Убедитесь, что опорная поверхность запасного колеса чистая, т. к. грязь может стать причиной ослабления затяжки крепежных болтов.
- 15) Установите запасное колесо, совместив отверстия А (рис. 7) с направляющими штырями В.
- 17) С помощью штатного ключа верните четыре крепежных болта.
- 18) Вращая ручку домкрата, опустите автомобиль и извлеките домкрат.
- 19) Используя штатный ключ, затяните болты крест-накрест в порядке, указанном на рис. 8.
Установка штатного колеса после ремонта шины
Следуя описанной выше процедуре, поднимите автомобиль домкратом и снимите запасное колесо.
Модификации со штампованными дисками:
- 1) Установите штатное колесо, совместив отверстия В (рис. 7) с направляющими штырями А.
- 2) Убедитесь в чистоте поверхности штатного колеса в месте соприкосновения со ступицей. Наличие грязи может привести к ослаблению крепежных болтов.
- 3) С помощью штатного ключа верните крепежные болты.
- 4) Опустите автомобиль и извлеките домкрат.
- 5) Используя штатный ключ, затяните болты в том же порядке, что для запасного колеса (см. выше рис. 8).
- 6) Приставьте колпак к колесу таким образом, чтобы вентиль вошел в предназначенное для него отверстие в колпаке.
- 7) Нажимая на края колпака по окружности (начиная вблизи вентиля), установите колпак на место.
Неправильная установка колпака может привести к его потере при движении автомобиля.
Модификации с литыми дисками:
- 1) Вверните центровочный стержень А (рис. 9) в одно из отверстий ступицы,предназначенных для колесных болтов.
- 2) Наденьте колесо на центровочный стержень и, используя штатный ключ, затяните четыре крепежных болта. Для облегчения вворачивания болтов пользуйтесь штатным удлинителем В.
- 3) Выверните центровочный стержень А (рис. 9) и вверните на его место последний болт.
- 4) Опустите автомобиль и извлеките домкрат.
- 5) Используя штатный ключ, затяните болты в том же порядке, что для запасного колеса (см. выше рис. 8).
По завершении замены колеса
- 1) Разместите запасное колесо в соответствующем отсеке в багажнике.
- 2) Уберите приоткрытый домкрат в соответствующий пенал (во избежание шума при движении домкрат следует открыть настолько, чтобы он вошел в пенал плотно).
- 3) Разместите инструменты, которым Вы пользовались, в предусмотренных для них гнездах поддона.
- 4) Установите поддон с инструментами на запасном колесе, вверните фиксатор А (рис. 3).
- 5) Установите на место формованную панель обивки багажника.
Комплект для быстрого ремонта шин fix & go
По заказу, для отдельных модификаций или стран вместо обычного набора инструментов и запасного колеса с автомобилем может поставляться комплект для быстрого ремонта шин fix & go.
Комплект для быстрого ремонта располагается под обивкой багажника в чемоданчике А (рис. 10).
В состав комплекта входят (рис. 11):
- приспособление А для демонтажа вентиля;
- компрессор В с манометром и переходниками;
- баллончик С с герметизирующей жидкостью (баллончик оснащен трубкой для заливки жидкости в шину) и наклейкой с надписью «Скорость не более 80 км/час!» (после ремонта шины наклейку следует разместить на передней панели салона, непосредственно в поле зрения водителя;
• переходник D, к которому присоединяется трубка.
Внимание: При проколе ремонт шины возможен, если диаметр повреждения составляет не более 4 мм.
На рис. 12 показаны:
- А прокол, ремонт которого возможен (отверстия или повреждения диаметром не более 4 мм);
- В Не подлежащие ремонту проколы.
Не следует использовать комплект для быстрого ремонта, если шина повреждена в результате движения со спущенным колесом. В первую очередь следует обратить внимание на состояние боковых поверхностей шин.
Не подлежат ремонту повреждения боковых поверхностей шины, не гарантируется надежная герметизация повреждений рабочей поверхности шины на расстоянии до 25 мм от края.
В случае повреждения колесного диска (деформация посадочного профиля, ведущая к утечке воздуха) или шины вне указанных выше мест ремонт невозможен. Не вытаскивайте посторонние предметы (винты или гвозди), застрявшие в шине.
Внимание! В баллончике содержится пропиленгли-коль. Это вещество токсично, оно вызывает раздражение. Запрещается принимать его внутрь. Избегайте попадания на глаза, кожу или одежду. В случае попадания немедленно смыть большим количеством воды. При возникновении аллергической реакции обратитесь ко врачу. Храните баллончик в специальном отсеке вдали от источников тепла и в недоступном для детей месте.
Необходимо знать следующее:
Компрессор не следует оставлять включенным более 20 минут. Он может перегреться!
Жидкий герметик из комплекта для быстрого ремонта эффективен при температуре наружного воздуха от -30°С до +80°С. Он непригоден для окончательного ремонта.
Жидкость внутри шины можно легко смыть водой.
Жидкий герметик не имеет ограничений по сроку хранения.
Накачка шин
- 1. Установите ремонтируемое колесо так, чтобы вентиль А располагался, как показано на рисунке, после чего включите стояночный тормоз.
- 2. Наверните заливную трубку В одним концом на переходник D (рис. 11), другим — на баллончик С.
- 3. Отверните колпачок вентиля и извлеките золотник с помощью специального приспособления D. Ни в коем случае не кладите золотник на песок или в пыль.
- 4. Наденьте заливную трубку А на вентиль. Держите баллончик В так, чтобы трубка была направлена вниз. Нажмите на баллончик, чтобы весь герметик вылился в шину.
- 5. При помощи приспособления D вверните на место золотник вентиля.
- 6. Наденьте шланг компрессора F на вентиль колеса и зафиксируйте его рычажком Е.
- 7. Запустите двигатель, вставьте штекер G в разъем электропитания 12 В, расположенный в багажнике, и накачайте колесо до предписанного давления. Для контроля давления в шине с помощью манометра Н рекомендуется выключить компрессор, иначе показания манометра могут быть неточными.
Если не удастся достичь предписанного значения давления, попробуйте проехать на несколько десятков метров вперед-назад, чтобы герметизирующая жидкость равномерно распределилась внутри шины, и снова попробуйте накачать колесо.
Если это опять не удастся, продолжать движение нельзя. Обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат.
Сразу же после того, как давление в шине достигнет требуемой величины, трогайтесь в путь, чтобы жидкий герметик равномерно распределился внутри шины.
На хорошо видное место в поле зрения водителя наклейте напоминание о том, что шина была отремонтирована с использованием комплекта для быстрого ремонта. Ведите автомобиль осторожно, особенно на поворотах. Не разгоняйтесь быстрее 80 км/час. Избегайте резких ускорений и торможений.
Приблизительно через 10 минут остановитесь и еще раз проверьте давление в шине. Не забывайте включать стояночной тормоз.
Если давление упало ниже 1,3 бар, остановитесь. Это значит, что шина сильно повреждена и ремонтный комплект fix'n'go не в состоянии обеспечить необходимую герметичность. Обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат.
Если при измерении давления показания манометра составляют хотя бы 1,3 бар, подкачайте шину до требуемого давления (при этом должен быть включен стояночный тормоз, двигатель должен работать) и продолжайте движение, соблюдая максимальную осторожность.
Если же при подкачке Вам не удастся обеспечить давление хотя бы 1,8 бар, не продолжайте движения, так как шина сильно повреждена и комплект для быстрого ремонта не в состоянии обеспечить необходимую герметичность. Обратитесь на сервисную станцию официального продавца автомобилей Фиат.
Шинами, отремонтированными при помощи комплекта для быстрого ремонта, можно пользоваться только в течение ограниченного времени.
Соблюдая максимальную осторожность, следует доехать до ближайшей сервисной станции официального продавца автомобилей Фиат для проверки состояния шины и ее ремонта или замены.
Обязательно сообщите, что шина была отремонтирована при помощи комплекта для быстрого ремонта.
Ремонт Fiat Stilo
В суровых условиях российского климата даже новым итальянским моделям Фиат Стило требуется не менее одного раза в год проходить ТО. В таком случае для ремонта автомобиля Fiat Stilo не потребуется больших вложений.
При низких температурах детали из пластика и резины меняют свои объемы и первоначальные свойства, вызывая сбои в работе транспортного средства. Другой распространенной причиной поломки является износ отдельных частей.
Выбирая автомобильный сервис для Fiat Stilo, лучше остановиться на специализированном автосервисе «DDmotors», в котором знают технические особенности отдельных моделей.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 6816 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6060 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 2952 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3372 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3120 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 7740 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2112 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 155 ₽ |
| Замена сцепления | от 4212 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4212 ₽ |
| Замена сцепления dsg 7 | от 4212 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4212 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 684 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3372 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1188 ₽ |
| Ремонт автоматической коробки передач | от 7740 ₽ |
| Ремонт механической коробки передач | от 3540 ₽ |
| Ремонт роботизированной коробки передач | от 3540 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2028 ₽ |
| Замена редуктора | от 1860 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3372 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2028 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1356 ₽ |
| Замена DSG | от 4884 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4212 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 113 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3372 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 600 ₽ |
| Замена сальника | от 180 ₽ |
| Замена двигателя | от 6732 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1272 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 474 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 432 ₽ |
| Поменять поршневые кольца | от 6648 ₽ |
| Замена прокладки гбц | от 6312 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 726 ₽ |
| Заменить ремень грм | от 2784 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 138 ₽ |
| Замена свечей накала | от 205 ₽ |
| Замена турбины | от 2448 ₽ |
| Замена форсунок | от 264 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5052 ₽ |
| Замер компрессии в двигателе | от 180 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25212 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров двигателя | от 1692 ₽ |
| Ремонт головки цилиндров | от 1692 ₽ |
| Ремонт дизельных двс | от 2532 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 852 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 852 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 852 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2532 ₽ |
| Восстановление форсунок | от 1272 ₽ |
| Снять головку блока цилиндров | от 5052 ₽ |
| Промывка дросселя | от 600 ₽ |
| Чистка клапана егр | от 499 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 25212 ₽ |
| Замена вакуумного усилителя | от 600 ₽ |
| Замена гтц | от 600 ₽ |
| Замена датчика абс | от 600 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 348 ₽ |
| Замена задних тормозных дисков | от 516 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 390 ₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | от 348 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 390 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 642 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 684 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 306 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 600 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 600 ₽ |
| Регулировка троса ручного тормоза | от 256 ₽ |
| Ремонт датчика абс | от 600 ₽ |
| Замена стояночного тормоза | от 684 ₽ |
| Ремонт тормозного суппорта | от 600 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 600 ₽ |
| Замена впускного коллектора | от 852 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 1356 ₽ |
| Замена катализатора | от 1944 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 1944 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 1944 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1944 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1944 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 1944 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 1944 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 1944 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 1944 ₽ |
| Ремонт крепления глушителя | от 264 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 1944 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 516 ₽ |
| Приварить глушитель | от 516 ₽ |
| Снять катализатор | от 2196 ₽ |
| Замена гофры глушителя | от 432 ₽ |
| Замена глушителя | от 852 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 180 ₽ |
| Замена дроссельной заслонки | от 642 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 306 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 306 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 306 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 180 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена топливного насоса высокого давления | от 1188 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1188 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1188 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2196 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2196 ₽ |
| Ремонт насоса гур | от 852 ₽ |
| Замена насоса гидроусилителя | от 768 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 768 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 768 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 348 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 348 ₽ |
| Замена ремня гур | от 163 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 314 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 314 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 768 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 768 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 852 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2364 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 298 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 298 ₽ |
| Поменять сальник рейки | от 230 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 2784 ₽ |
| Замена шруса | от 600 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2280 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2532 ₽ |
| Реставрация шаровых | от 852 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1020 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 692 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 306 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 692 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 726 ₽ |
| Замена опорников | от 306 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1104 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1104 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 684 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 264 ₽ |
| Замена передних стоек | от 205 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 768 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 852 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 852 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 852 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 600 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 516 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 264 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 1860 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 264 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 205 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1860 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 222 ₽ |
| Замена ступицы | от 852 ₽ |
| Ремонт пневматической подвески | от 432 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5556 ₽ |
| Сход развал | от 684 ₽ |
| Развал схождение 3д | от 768 ₽ |
| Установка пневмоподвески | от 3120 ₽ |
| Замена датчика положения коленвала | от 155 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 155 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 205 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 130 ₽ |
| Замена габаритных лампочек | от 96 ₽ |
| Поменять лампочку ближнего света | от 96 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 600 ₽ |
| Замена насоса омывателя | от 306 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 130 ₽ |
| Ремонт стартера | от 306 ₽ |
| Замена эбу | от 390 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 390 ₽ |
| Регулировака света фар | от 180 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 692 ₽ |
| Зарядка аккумулятора автомобиля | от 113 ₽ |
| Замена датчика кислорода | от 155 ₽ |
| Замена дпдз | от 163 ₽ |
| Ремонт личинки замка зажигания | от 852 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 5892 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 113 ₽ |
| Замена стартера | от 852 ₽ |
| Замена генератора | от 1020 ₽ |
| Ремонт генератора | от 306 ₽ |
| Регулировка фар | от 180 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 390 ₽ |
| Диагностика кондиционера | Бесплатно |
| Диагностика вариатора | от 768 ₽ |
| Бесплатная диагностика выхлопной системы | от 264 ₽ |
| Диагностика генератора | от 289 ₽ |
| Диагностика грм | от 432 ₽ |
| Диагностика двигателя | от 684 ₽ |
| Диганостика дизельного двигателя | от 684 ₽ |
| Диагностика климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 432 ₽ |
| Диагностика пневмоподвески | от 516 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой части | от 348 ₽ |
| Диагностика рулевого управления автомобиля | от 852 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения | Бесплатно |
| Проверка стартера | от 289 ₽ |
| Диагностика сцепления | от 432 ₽ |
| Диагностика топливной системы | от 852 ₽ |
| Проверка тормозной системы | от 852 ₽ |
| Диагностика турбины | от 852 ₽ |
| Диганостика эбу | от 642 ₽ |
| Диагностика электрики | от 1188 ₽ |
| Диганостика abs | от 432 ₽ |
| Диганостика dsg | от 432 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1188 ₽ |
| Диагностика акпп автомобиля | от 852 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 642 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 936 ₽ |
| Замена фильтра двигателя | от 163 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1272 ₽ |
| Замена помпы | от 1356 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 264 ₽ |
| Замена прокладки поддона | от 768 ₽ |
| Замена натяжителя ремня | от 348 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 600 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 163 ₽ |
| Предпродажная подготовка машины | от 852 ₽ |
| Промывка двигателя | от 390 ₽ |
| Установка защиты картера | от 163 ₽ |
| Ремонт масляного насоса | от 163 ₽ |
Ремонт Фиат Стило в специализированных сервисах ведется с учетом рекомендаций производителя. Автомеханики разбираются во всех моделях бренда, его запчастях и подходящих аналогов деталей.
Сначала проводится диагностика, позволяющая точно определить проблемный узел. После - устраняется поломка. Завершающий этап - тестирование восстановленного узла.
Профессиональное обслуживание позволяет точно выявлять неисправности на ранней стадии, что обеспечивает сокращение расходов на содержание автотранспорта.
Из-за широкого модельного ряда назвать типичные виды ремонта Фиат Стило сложно. При неисправностях, вызванных низкими температурами, потребуется замена:
- резиновых уплотнителей и прокладок;
- пластиковых деталей;
- проводов в электрике.
При замене изношенных расходников и запчастей следует исходить из рекомендаций производителя в подборе аналоговых запчастей.
В сети техцентров DDMotors, работающих по Санкт-Петербургу, владельцы машин итальянского бренда получат качественное обслуживание Фиат Стило. На все услуги дается гарантия 12 месяцев, а стоимость технического обслуживания на 30% ниже, чем у дилеров в салонах. Звоните сейчас, чтобы своевременно выявить поломку на начальной стадии.
Ремонт заднего суппорта фиат стило
FIAT Stilo › Бортжурнал › Замена тормозных колодок и тросов ручника.
Замену задних колодок начал с ручника, а именно снятию бороды. Вообще для ослабления натяжных гаек ручника ненужно снимать всю конструкцию до консоли, но я решил поменять чехлы КПП и ручника.
Открутив все крепления и ослабив гайку нятяжки освободил тросы ручника.
Перешел под авто.
Новые тросики встали как родные, главное не перепутать левый и правый.
Перешел к тормозным колодкам. Здесь механизм поинтересней. Тормозной цилиндр просто так не вжимается в суппорт, а закручивается, причем один в одну, другой в другую сторону. Отдельное спасибо здешним стиловодам, именно из Ваших БЖ черпанул эту инфу. Нужен спец инструмент, кто-то советует ключ от болгарки, мой не подошел. Но что только не сделает НАШ человек для ремонта, была придумана конструкция из подручных материалов :
В цилиндр нужно делать упор, чтоб вжимать его и при всем том умудряться его крутить.
Отмечу, что обязательно следите за тем, чтоб направляющие колодок встали четко в пазы суппорта, иначе будет неравномерная выработка.
Примерно такая:
Ну и конечно смазывайте все движущие части, такие как направляющие суппорта и цилиндр. Кто-то еще мажет места соприкосновения колодок, я на это забил!
По итогу скажу, что колодки тормозные не скрипят, сильно не пылят, ручник выставил на 8 щелчков колеса клинит.
Колодки перед Текстар, 18 $.
Колодки зад REMSA, 13 $.
Тросы ручника LINEX, 22 $.
FIAT Coupe 2.0 turbo 20v блондинка › Бортжурнал › Ремонт задних суппортов (в настоящий момент дописывается)
Ремонтировались суппорты и год назад и два года назад и все автослесари по рекомендации.
На тот момент для меня суппорты были тёмным лесом, тем более, что в задние суппорты встроен механизм ручника и его самоподвода.
Один чудак просто поставил комплект резинок и на этом ремонт закончился.
Разницы до и после ремонта я не почувствовал.
Через год второй чудак заставил купить комплект направляшек и поршней. плюс резинки соответственно.
После его ремонта правый суппорт отлично тормозил, но ручник работал хреново, а на левом — наоборот. Ручник схватывал лучше чем гидравлический тормоз.
Вообщем анасто.надоели мне чудо мастера и я решил разобраться во всём сам. причём досконально
Как оказалось, есть нюансы, о которых мало кто знает. и впервую очередь это касается суппортов, на которых есть механизм ручника
Нужно чётко понимать, что в одном корпусе собран гидравлический тормоз, который отрабатывает путём нажатия на педаль и механический ручной тормоз, который отрабатывает даже при отсутствии тормозной жидкости (аварийное торможение в случае разгерметизации гидравлики)
Казалось бы, я говорю прописные истины, однако тут кроется маленький секрет!
На механике кареток ручника есть ещё механизм самоподвода ручника и как правило, именно эта часть в суппорте не работает.
Практически невозможно производить ремонт суппортов без инструментов. и как оказалось, всё решает именно токовый инструмент.
Поясню на примере. Как оказалось 90% автослесарей и колодки то ставить не умеют. и я имею ввиду не путаницу с фиксаторами колодок — засунуть их внутрь прорези в суппорте или не засовывать, и даже не перепутывание рабочй части колодки, хотя на моём веку я на одном опеле увидел, что колодка трётся металлической частью о диск (клиент приехал с жалобами на перегрев и слабые тормоза после ремонта). Видимо тогда это просто была ошибка мастера в спешке.
Так вот, при монтаже колодок на суппорт, и кстати, корректно ставить сначала рамку суппорта и в неё вставлять колодки, а затем уже одевать тело суппорта. и связано эта процедура с подводом цилиндра, который сначала вкручивается таким специнструментом в суппорт, а затем откручивается (подводится до рабочей части колодок с учётом толщины диска). только так и никак по другому. и это ещё при условии нормальной работы механизма самоподвода ручника( о нём позже).
Можете смеяться, но сегодня при подборе задних дисков я увидел три размера на толщину диска, а именно:
LPR — 10.9 TRW 11.0 и Textar — 12.0
Допуск износа у всех одинаков — 9.2 мм
Лирическое отступление по допускам износа
Бытует в народе и на форумах много мнений. Попытаюсь выразить мнение производителей!
2. для задних тормозных дисков.
Справедливо и первое, однако задние диски не несут такой нагрузки как передние. Не встречал я ещё на практике, что б задние диски повело, НО…
При износе более допустимого не работает совсем или частично механизм самоподвода ручника!
А практика показывает, что именно так и есть. и правильно говорят, что практика — критерий истины.
Ещё одно отступление! Сегодня у товарищ жаловался что на его фиате Пунто есть биение при торможении.
Диагноз однозначный повело передние диски и их под замену! Но…
при поиске дисков я был настолько удивлён, когда понял, что мои задние — это его передние тормозные диски
один в один ! даже по номеру совпали BREMBO 08.5085.14
так что допуск износа моих задних с 10.9 до 9.2мм явился критерием замены для его передних дисков.
Единственное что, возьму ему Textar в 12мм. толщины. а разница то всего в 100 тыс. только текстары ещё покрыты по описанию высокоуглеродистым сплавом.
О выборе дисков тоже чувствую, напишу статью! странно, но диски по заводу практически не ржавеют и живут дольше! Замечали ? вот и раскрою секреты выбора дисков !
Возвращаемся к ремонту суппортов, а точнее, пока что к их ПОЛНОЙ разборке
А вот и полноценный комплект резинок, вместе с двумя сальниками на выбор под поворотный шток механики ручника (почему- то туда обычно не лезут, хотя практически всегда там полная лажа ! ), а так же манжета под шток толкателя. Привожу именно эту картинку, ибо в неполноценном комплекте резинок присутствуют только манжета поршня и его пыльник и резинки на направляющие, а этого мало при полноценном ремонте. Но и здесь на этой картинке, отсутствует ещё одна резинка, о ней чуть позже, я просто не нашёл куда её засунуть, поэтому и не фоткал, хотя она будет гвоздём этой статьи
Теперь немного о разборке суппорта.
Во-первых, дабы не мучаться со специнструметом, выкручивая поршень (а он именно выкручивается по правой резьбе и не в коем случае не выбивается и не достаётся в тисках) было принято решение демонтировать колодки и путём нажатия на педаль тормоза, выдавить его гидравликой.
В последствии, после демонтажа суппорта от тормозного шланга, на базе старых тормозных трубок были изготовлены две заглушки под тормозные шланги, можно конечно пустить жидкость самотёком и заодно полностью её заменить но новую, и это правильное решение, однако без заглушки одного суппорта вы не сможете педалью тормоза гидравлически выдавить второй цилиндр из второго суппорта.
Во-вторых .
Дабы не заниматься ерундой, демонтируя все кишки суппорта, а они обязательно прикореют, особенно в местах поворотного штока и в месте штока толкателя, гораздо проще взять либо мини газовую горелку, либо паяльную лампу (ту, которой кабана смалят в деревне) и отжечь суппорт минут 15. за это время выгарают все резиновые изделия внутри, отгарает остатки предыдущ9ей смазки, если она не была высокотемпературной как например литол 24 или графитка, и это ещё в лучшем случае. иногда пользуются тем что было или тем что осталось от деда или тем, что слямзили на предыдущем месте работы. ибо что вытворялось с авто до вас не знает никто или как минимум, вы точно никогда не узнаете.
В любом случае, после отжигания минут 15 суппорта вы избавляете себя от хлопот по демонтажу внутренних его деталей БЕЗ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
ну а дальше дело техники. то что сделано из чугуна (у кого то из аллюминия) сначала под балгарку с соотетствующ9ей насадкой, либо под спец станок, ну а можно и сразу под пескоструй.
Результат вы видели на первой картинке.
Все мелкие детальки и внутренности тела суппорта под мелкий пескоструй под маленьким давлением.
ИСКЛЮЧЕНИЯ составляют направляющие и поршень, а точнее, рабочая поверхность поршня. об отом чуть позже.
Дальше — по желанию, по покраску. Я использовал высокотемператуную эмаль.
Хотя поговаривают, что покраска уменьшает теплоотдачу. не думаю, что это критично для задних суппортов, тем более, что они одноцилиндровые.
Касательно рамки суппорта — берём дрель, сверло по диаметру направляющей, и всё, что закорело внутри, высверливаем наружу, затем под пескосруй, промываем тем, чем вам нравится больше, я использовал керосин, и обильно смазываем правильной смазкой.
Теперь гвоздь номера!
Механизм самоподвода ручного (стояночного тормоза)
Весь механизм собран непосредственно в самом поршне.
Кому делать лень ремонт такого механизма, покупаем новый поршень в сборе.
Извиняйте, за сегодня не успел всё дописать. оставлю тему открытой до завтра
Читайте также: