Переделка карбюраторного бака в инжекторный ваз 2104

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Переход с карбюратора на инжектор

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101.07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД! Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.
2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).
Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали. Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо. Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне. Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.
3 Этап (Установка электрики):
Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали. Вариантов масса: — существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу. Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер — БК). Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что. А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!
Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета
– ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод — все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее). Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!
Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ. ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно. Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое. Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.
Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.
Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докумать, это основной список):
ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мозги Январь 5.1.1
Рампа в сборе21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
Шкив 21214 распределенный впрыск
Крышка двигателя передняя с ДПКВ
Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
Модуль зажигания 2112
Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
ДМРВ
Датчик детонации
Датчих ОЖ
Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
Педаль газа 21214
топливная магистраль
Заглушка бензонасоса и трамблера
Инжекторный топливный фильтр
Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
Кронштейн МЗ 21214
Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

Инжекторный топливный бак 2104

Итак, как наверное было понятно по предыдущей записи — я решил поставить бак с погружным насосом. Хотелка эта была уже давно, но всё откладывалась на потом. Напомню, до этого у меня стоял вот такой конфиг:

Собственно, комментарий к данной фотографии на драйв2, смысл которого был "а не колхоз ли?", побудил во мне мысль, а действительно, доколе?

В итоге мониторю цены на новый бак (голый 5500!), изучаю авито и нахожу пару вариантов. Учитывая размеры бака и последующие затраты на транспортировку совсем далекие отбрасываю. Ближайший по соотношению цена за бак х расстояние) нахожу в Нижнем Новгороде. Благодаря одному из ребят с ВФТС-форума бак уже через день едет ко мне.

Приезжает он в виде куска ржавой грязи, фоткать не стал. К тому же замят. Но даю в него 5-6 атм и бак приобретает практически прежнюю форму. Ну и стандартный набор — корщетка на дрель, шкурка, скотчбрайт,

Страшные картинки? Но после порошка бак уже вполне гламурен:

Далее, сток насос мне не подходил. Заказал насос Siemens VDO от ГАЗ/УАЗ

По данным производителя, его производительность больше стандартной ГАЗовской (100 литров в час) на 15-20 процентов. Меня бы и сто литров устроило, но запас не тянет, уйдет в обратку. Пока ехал насос почистил ДУТ, переложил трубки под днищем, попутно перегнув и сломав их, из-за чего пришлось перевальцовывать.

Еще одна проблема была пластиковая трубка. В баке 2104 трубка подачи стоит очень близко к насосу и соединяется очень короткой трубочкой. Т.е. обычная гофрированная трубка не подходит. Ставить на обычный шланг с хомутами не хочу, а вот новую трубку пришлось поискать. В итоге в грузовых запчастях купил метр ее всего за 35р.

А дальше ждал когда приедет насос… Старый то снят и продан, трубки переделаны, старый бак уже снят и машина без движения, а у меня гонка через два дня… В итоге по приеду насоса сразу собираю всё:

Собираю и ставлю бак. Вроде работает, гонка без проблем со стороны насоса. А теперь для чего же всё это, плюсы ИМХО:
— в отличии от внешнего отсутствие части подачи у насоса низкого давления (которая должна быть большой по объему);
— охлаждение насоса в баке бензином, а не нагрев его глушителем (см первое фото);
— противоотлив. Да, в баке 2104 внутри есть металлическая ванна, которая выполняет функцию "стакана" и борется с отливами. В карбюраторном баке ее нет. Но доступ бензина в эту ванну только вот через такое отверстие, нужно следить, что бы оно не было замято снизу.

— ну и шум, теперь насос практически не слышно. А так как у меня не гоночный корч, а околоспринтовый лакшери, то последний пункт мне польстил)))

Можно ли переделать карбюраторный двигатель в инжекторный?

Если рассмотреть в чем разница между карбюраторным и инжекторным бензиновым двигателем, то можно коротко сказать, в системе подачи топлива. В двигателях внутреннего сгорания топливо перед попаданием в камеру сгорания смешивается. Создается смесь бензина и воздуха. Этот процесс называется карбюрацией. По сути в этих разновидностях двигателей этот процесс осуществляется, только в карбюраторных – механически, а в инжекторных – электронно. В инжекторных двигателях впрыск топлива происходит с помощью форсунок, что называются инжекторами. Отсюда и соответствующее название. Мозг, называемый микроконтроллером, основываясь на данных различных датчиков, подает сигналы о поступлении необходимого объёма топлива. И, в отличии от карбюраторного двигателя, топливо не даст залить свечи.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно лиЧто понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструментПодготовительные работыКак cделать инжектор своими рукамиЗамена топливной системыМодернизация системы охлажденияУстановка нового генератораРазборка приборной панели

Многих водителей волнует вопрос: можно ли вместо карбюратора поставить инжектор?

Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки.

Преимущества замены инжектора вместо карбюратора:

Двигатель работает лучше и уменьшается количество ремонтов;Немного уменьшается расход топлива;Работа двигателя не зависит от температуры воздуха (хорошо работает и в жару, и в мороз);Двигатель лучше набирает обороты;Присутствует электронный контроль роботы систем автомобиля;Выброс в атмосферу СО уменьшается до 75%. Недостатки замены инжектора вместо карбюратора:

Усложняется ремонт и диагностика автомобиля;Высокая стоимость;Требуется использование более дорогого бензина.

Важно! Страны Европы запретили выпуск автомобилей с карбюраторными двигателями через низкие экологические характеристики. Карбюраторная система не подходит даже под нормы ЕВРО 3. Поэтому, будущее за инжекторной системой.

Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли

Некоторые водители спрашивают: для чего необходимо делать замену карбюраторного двигателя на инжекторный? В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе. Это связано с тем, что инжекция будет идти уже не через два дросселя, а не через один. Можно оставить все на карбюраторных мозгах, но тогда про бензин придётся забыть, потому что стандартные форсунки не будут работать если блок управления будет карбюраторный.

Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.

Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.

Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент

Рассмотрим, как из карбюраторного двигателя сделать инжекторный. Основная проблема для переоборудования конечно же в стоимости этого процесса. Но если вы все же решились, то вам понадобится приобрести необходимые детали:

Масляный насос с креплением под датчик положения коленвала;Модуль зажигания с кронштейном;Комплект высоковольтных проводов;Термостат тройник;Генератор с верхним и нижним креплением и клиновым ремнем;Воздушный фильтр с комплектом крепления, полукорпусом верхним и нижним, опорами (2 шт.);Фильтр топливный с креплением;Патрубок дроссельный с прокладкой;Ресивер с комплектом крепления;Регулятор давления топлива;Впускной коллектор с прокладкой;Рампа форсунок с форсунками (4 шт.);Трубки топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая рампы;Трос газа с кронштейном;Шланг патрубка;Бензобак;Комплект топливных шлангов высокого давления;Электробензонасос с прижимным кольцом;Контролер;Шкив коленчатого вала демпфирующий;Жгуты проводов системы зажигания, бензонасоса, форсунок;Датчики положения коленчатого вала, детонации, расхода воздуха, температуры;Заглушка с прокладкой (вместо трамблера);Хомуты, шланги, гайки, болты различных размеров. Инструмент должен быть необходимым для осуществления процессов установки данных деталей и демонтажа.

Процесс замены карбюратора на инжектор очень трудоемкий, поэтому оцените реально свои возможности и способности. Возможно стоит сразу обратится к специалистам. Если вы все же решились на кардинальные перемены, то необходимо произвести некоторые подготовительные работы и распределить работу по этапам, которые необходимо осуществлять в следующей последовательности:

Для удобства выполнения работы необходимо слить всю жидкость с автомобиля и демонтировать бампер и радиатор.Следующим этапом необходимо разобрать систему питания двигателя и систему зажигания.Установка датчиков инжекторной системы и монтаж электроники.Прокладывание по днищу кузова топливной магистрали.Установка бака и топливного насоса.

Подготовительные работы очень трудоемкие, но цель оправдывает средства.

Как cделать инжектор своими руками

Рассмотрим, как поставить инжектор вместо карбюратора.

Первый мотор с использованием инжектора был изготовлен в 1916 году в России Микулиным и Стечкиным, но поработал всего три минуты.

Замена топливной системы

Замена топливной системы начинается с демонтажа карбюраторной топливной системы, бака и топливных магистралей. Необходимым элементом в этом процессе есть большое количество ВДшки поскольку открутить все элементы будет сложно. Далее последует установка инжекторных магистралей, кронштейна топливного фильтра и самого фильтра, топливных шлангов, бензонасоса и его крепление.

Модернизация системы охлаждения

Под капотом демонтируем систему зажигания в которую входят катушка, трамплер, и бензонасос. Отсоединяем провода от датчиков на двигателе. Если вы предварительно не слили тосол, то это необходимо сделать. С торца головки демонтирует тройник охлаждения и устанавливаем инжекторный тройник. Замена данных деталей необходима поскольку инжекторный тройник имеет отверстие под датчик температуры и вывод необходимый для подогрева дросселя.

Устанавливаем заглушку с прокладкой вместо трамблера. Демонтируем карбюратор с коллектором. После замены прокладки устанавливаем инжекторный впускной коллектор. На коллектор устанавливаем рампу с форсунками. Следующим действием будет установка рессивера и прикручивание топливных шлангов. Далее заменяем масляный насос на новый с креплением под датчик положения коленвала.

Двигатели с инжекторной системой были разработаны сначала для авиации.

Установка нового генератора

На этом этапе необходимо провести замену генератора и шкива коленвала. Инжекторный шкив отличается от карбюраторного наличием демпферного диска и ремнем. Поскольку ремень другой, то приходится заменять и сам генератор, а шкив на генератор можно оставить. Демонтируем проводку на зажигание вместе с коммутатором и устанавливаем проводку ЭБУ и контроллер. Проводим подключение проводки к двигателю и контроллеру согласно схеме.

Разборка приборной панели

На приборной панели в основном переделывать ничего не приходится. Проложите от ЭБУ провод на бензонасос, при этом проводку от датчика уровня топлива можно не менять, и подключите к бензонасосу. Проверьте работу бензонасоса. После включение зажигания он создает жужжащие звуки. Значит все хорошо.

Проводим замену троса газа. Устанавливаем недостающие детали (модуль зажигания, свечи, дроссель с гофрой, датчики, воздушный фильтр). Закрепляем датчик детонации в блоке.

Данный процесс займет неделю времени и немалую денежную сумму. Поэтому необходимо все взвесить и принять правильное решение.

Переделка классики на инжектор

Слейте ОЖ до уровня ниже нам, т.к. ГБЦ придется откручивать впускной коллектор и охлаждения рубашку (тройник на ГБЦ над натяжителем Откручиваем). цепи карбюратор, впускной и выпускной коллектора, катушку, трамблер зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. больше Это не понадобится (кроме выпускного коллектора). желанию по Далее: в подкапотной проводке присутствуют много отвечающих проводов за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их удалить можно из проводки просто по эл.схеме авто трогать не или (мешать они не будут). Если у стоит Вас принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на его, помпе придется также снять и заменить на Этап.

На саму ГБЦ на впускные/выпускные надеваем каналы прокладку коллекторов. Надеваем впускные потом, и трубы прикручиваем выпускной коллектор. На впускные надеваем трубы прокладку и на маленький треугольник, из которого длинные 2 выходят шпильки – дистанционную прокладку. Если форсунками с рампа не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив форсунками сначала в каналы и потом закрепив двумя Надеваем. винтами ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (удобства для датчики лучше прикрутить на снятом забываем), не дросселе ставить прокладку между ресивером и Вместо.

Откручиваем от бака крышку заборную в сборе с поплавком и самим заборником (необходимости при замените фильтрующую сетку). В крышке отверстие сверлится и в него на Поксипол сажается какая-короткая нибудь трубка, к которой можно будет шланг подсоединить обратки.

Далее необходимо установить педаль Она. газа надевается на правые верхнюю и нижнюю вакуумника шпильки в салоне. Далее по месту, где крепится должен трос газа на педали делаете чтоб, отверстие в него можно было этот трос самый установить. Под капотом цепляете дроссель на его и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. что, Помните трос должен быть установлен с провисанием небольшим, чтоб в случае подклинивания он не держал приоткрытым дроссель.

3 Этап (Установка электрики):

Сначала Вам выбрать необходимо компьютер управления и к нему уже соответствующую докупать проводку.

В проводке есть еще колодки компрессора включения кондиционера, продувки адсорбера (если наличии в имеется).
Датчики все идут от переднеприводного импортные, семейства надежнее. Если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там другое РХХ. всегда Реомендуется иметь при себе запасные ДПДЗ и ДПКВ рабочие. Без них вы не сможете если, ехать они вдруг выйдут из строя. всех Без остальных датчиков движение возможно. Вас у Если вдруг возникли проблемы в ХХ в силу либо-каких причин. На заведенном двигателе подтягиваете газа тросик так, чтоб он немного приоткрывал таком. В дроссель режиме можно ездить пока вы не двигатель заглушите. Если вы его заглушили, то при запуске следующем двигателя компьютер примет такое нулевое за положение. Никогда не заводите машину сразу, зажигание включите и дайте бензонасосу накачать давление, быстро он иначе выйдет из строя.

Список используемых ГБЦ:

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Современные автомобили на бензине ездят с помощью прямой подачи топлива в камеры сгорания, что значительно повышает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далеко не все технологии в данной сфере получили достаточно качественную реализацию. Мы все помним, как ужасно отзывались о российских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машина начала больше ломаться, потреблять больше топлива и требовать внимания. Да и сегодня отечественные разработки в этом русле не приносят особой радости. Поэтому многие владельцы не слишком производительных и эффективных машин мечтают или даже планируют поменять инжектор на карбюратор. Технически этот процесс практически на любой автомобиле с инжекторной системой реализуем.

Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

Содержание

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
потратиться также придется немало - покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Какие плюсы карбюратора?

Несмотря на действительно устаревшую систему карбюраторного впрыска, у нее есть свои преимущества. Конечно, мы должны сразу заметить, что недостатки этой системы превосходят ее преимущества, но в сравнении с дешевым и постоянно выходящим из строя инжектором все же привилегии есть. Карбюратор является классической разработкой, и, как правило, такие разработки несут в себе довольно много положительных моментов.

В частности, можно отметить такие плюсы:

Надежность. Если сравнивать недорогие инжекторы в бюджетных автомобилях и качественные карбюраторы, разница в надежности будет колоссальной. Карбюраторы работают с небольшим обслуживанием сотни тысяч километров без проблем.
Простота конструкции. Даже если вы остановились в дороге, при наличии небольшого опыта и знаний по системе карбюраторного двигателя, вы можете восстановить устройство с помощью подручных средств и доехать до ближайшей станции своим ходом. С инжектором это не всегда возможно.
Дешевизна обслуживания. Карбюратор максимально простой – вам нужно лишь иногда менять ремкомплект и производить мелкие настройки на сервисе, чтобы устройство ходило долго и радовало своей надежностью.
Дешевизна всей детали. Если сравнить стоимость замены системы инжекторного впрыска и стоимость замены карбюратора, вы будете очень удивлены разницей. Поменять карбюратор в десятки раз дешевле, чем установить полностью новую инжекторную систему.

По этим причинам владельцы некоторых бюджетных автомобилей на хотят оставаться на инжекторе, а желают переключиться на более практичный, простой и дешевый в эксплуатации карбюратор. Тем не менее, эта затея далеко не всегда может оказаться удачной. Нужно внимательно изучить основные преимущества и недостатки, а также понять, стоит ли игра свеч. Для каждого владельца автомобиля ответ в этом случае будет индивидуальным. Никаких общих рекомендаций давать не стоит.

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

непосредственно карбюратор - самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;
фильтры для топлива под карбюраторные топливные шланги для грубой очистки топливной смеси от твердых частиц;
новые бензонасос или система обратного слива топлива в бак на самом выходе для снижения давления в системе;
нередко потребуются переделки и в электрической системе, чтобы продолжал работать бортовой компьютер;
прокладки и крепления под все новые детали, которые станут основой качества проделанной работы.

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, - тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Особенности переделок с бензонасосом - сложный этап работы

Один из самых сложных и специфических этапов работы с автомобильными системами при переделке с инжектора на карбюратор - это работа с топливной системой. В частности, бензонасос для инжектора в некоторых автомобилях нагнетает давление в системе подачи топлива до 5 бар, а для карбюратора необходим показатель давления в десять раз ниже этого значения. Вот поэтому и возникают проблем при неквалифицированной работе - возникает перелив карбюратора. Решения данной проблемы существуют следующие:

установка на выходе из бензобака определенной системы или прибора, который изменяет давление потока среды в топливных путях в нужном нам значении;
реализация обратного потока бензина сразу же в баке, что позволит снизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
выполнение более качественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива топлива;
замена бензонасоса на более подходящий для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старого бензонасоса.

Если вы пойдете на автомобильный рынок или в большой магазин, вам предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения каждого типа этих работ. Вполне демократичное решение - поставить обратный поток топлива в баке. Конечно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать только нужное количество топлива, но это значительно дешевле любых других решений в данной связи.

Особенности обслуживания нового карбюраторного автомобиля

Если вы переделали машину с инжектора на карбюратор, придется обратить внимание на особенности обслуживания техники. К примеру, топливные фильтры следует менять как можно чаще. Один раз в 2-3 тысячи километров - самый лучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше топлива, если обратка у вас будет стоять непосредственно на карбюраторе, поэтому фильтры засоряются быстрее. Также стоит помнить о таких важных аспектах:

Несмотря на все недостатки, в установке карбюратора есть и определенные преимущества. Особенно, если вы устанавливаете эту систему подачи топлива из отчаяния после нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора подряд. В таком случае действительно есть смысл качественного выполнения всех поставленных задач и реализации системы карбюратора в вашем автомобиле. Вот как переделали с инжектора на карбюратор старый Ауди:

Подводим итоги

С карбюратором машина становится немного «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали газа. Именно поэтому большинство автомобилистов не слишком фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный автомобиль. Перед тем как принять такое решение, вспомните, какие проблемы и неполадки постоянно возникают с карбюратором. Это немного убавит ваше стремление сделать автомобиль более простым, а также покажет, насколько важно соблюдать заводскую конструкцию машины.

Впрочем, бывают ситуации разные. Если на вашем автомобиле инжектор постоянно ломается, лучше выполнить его замену и получить от этого приятные эмоции, чем продолжать постоянно его ремонтировать и пытаться наладить нормальную работу фактически нерабочего узла. Нужно сказать, что в большинстве случаев после нормальной реализации замены инжектора на карбюратор владельцы машин остаются довольными результатом.

Замена карбюратора на инжектор на автомобильном моторе. Стоит ли?

Многие владельцы карбюраторных двигателей мечтают поставить инжектор. В этой статье описаны плюсы и минусы такого подхода.

Плюсы и минусы карбюратора

Карбюраторы известны давно. Их использовали еще на первых автомобилях. Карбюратор смешивает топливо и воздух в заданной пропорции, поставляя двигателю подготовленную воздушно-топливную смесь. У обычного карбюратора соотношение воздух-топливо зависит от режима работы. При работе на холостых оборотах, когда не нажата педаль газа, работает система холостого хода. Когда педаль нажата, карбюратор работает в обычном режиме. Резкое нажатие на педаль газа приводит к впрыскиванию в поток воздуха дополнительного количества бензина. При работе на максимальных оборотах и полностью нажатой педали газа, увеличивается подача топлива. Все эти системы имеют жесткие настройки, и зависят от размеров жиклеров. Поэтому точная подстройка под изменение работы двигателя невозможна. Карбюратор не способен тщательно перемешать воздух и топливо.

Важно

Плюсы и минусы инжектора.

Инжектор обеспечивает впрыск топлива либо в поток воздуха, либо в камеру сгорания.

Многочисленные датчики отслеживают расход воздуха, обороты двигателя, детонацию и положение коленчатого вала. Блок управления обрабатывает данные с датчиков, и управляет форсунками, обеспечивая подачу нужного количества топлива в нужный момент. Инжектор обеспечивает лучшее перемешивание воздуха и топлива, по сравнению с карбюратором. Поэтому немного повышается мощность.
Важно

Переделка двигателя.

Нельзя просто взять и поставить на карбюраторный мотор инжектор хотя бы потому, что на впускном коллекторе карбюраторного двигателя нет отверстий для инжектора. Придется подвергнуть двигатель серьезным переделкам. Необходимо заменить впускной коллектор, установить датчики положения коленчатого вала, для чего придется либо менять шкив коленчатого вала, либо придумывать что-то еще. Для установки датчика детонации придется либо сверлить головку блока цилиндров(ГБЦ), рискуя вывести ее из строя, либо использовать ГБЦ от инжекторного двигателя, подходящую по размерам. А можно попробовать просверлить блок цилиндров, рискуя просверлить водяной или масляный канал.

Переделка электрики.

После этого придется основательно модифицировать электрическую часть автомобиля. Установить электрический бензонасос вместо механического, подключить все датчики к электронному блоку управления(ЭБУ) и найти верную прошивку ЭБУ. Справившись со всем этим, вам придется потратить много времени на настройку всей системы, что сделать самому очень сложно. А обращение к специалистам будет достаточно дорогим, потому что не каждый возьмется настраивать такое чудо техники.

Стоимость работ. Полный комплект деталей для инжектора обойдется в 15-20 тысяч рублей. Если не экспериментировать со сверлением ГБЦ, то придется добавить еще 5-10 тысяч, чтобы взять б\у инжекторную ГБЦ на авторазборке. Сюда же добавить стоимость настройки и сложности с регистрированием этого чуда техники в ГИБДД. Дешевле и легче взять б\у инжекторный двигатель, и установить его на автомобиль.

Вывод. Поставить инжектор на карбюраторный двигатель можно. Но это выйдет дороже и сложней, чем заменить карбюраторный двигатель на инжекторный.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Переделка карбюратора на инжектор

Изобретательность предприимчивых отечественных автолюбителей всегда отличала их от иностранных собратьев. Не дожидаясь милостей от производителей, доморощенные механики собственноручно колдуют в своих гаражах, игнорируя услуги профессионалов специализированных мастерских.

Если автолюбитель задумывается, как переделать родной карбюраторный двигатель на прогрессивный инжекторный самостоятельно, советуем изучить предлагаемую информацию. Не приступайте к работе, не будучи уверенным в необходимости переоборудования.

Отличие карбюратора от инжектора

Известно, что для нормального функционирования двигателя необходимо своевременно снабжать его особой «пищей», представленной воздушно-бензиновой смесью. Предназначением карбюратора является всасывание горючего из поплавочной камеры и распыление его на мелкие частицы, что происходит за счет придания топливу достаточно высокой скорости. Уменьшение размера капель улучшает качество сгорания бензина.

Принцип действия механизма определяет весьма существенные недостатки карбюратора, проявляющиеся сложностью настройки, отрицательным влиянием низких температур на запуск агрегата, неоптимальным составом горючей смеси, частыми засорениями и пр.

Применение прогрессивных технологий позволило создать усовершенствованное приспособление, снабжающее двигатель горючим. Инжектор представляется специальным клапаном, открывающимся на определенное время под четким контролем разумной электроники.

Давление при подаче топлива способствует распылению бензина на мельчайшие капли. Простота устройства инжектора несравнима с карбюратором. Единственным серьезным недостатком является засорение каналов подачи горючего.

Инжектор против карбюратора, доводы в пользу замены

Многих автолюбителей чрезвычайно утомляет необходимость частой чистки карбюратора. Добавив возможность автозапуска зимой, вне зависимости от минусовой температуры, дополненную снижением топливного расхода, получаем обоснованность перехода на инжекторный двигатель.

Итак, рассмотрим подробнее, чем привлекателен переделанный механизм:

мотор без проблем заводится в любых погодных условиях. Даже на морозе двигатель легко запускается;
зажигание и качество топливно-воздушной смеси перестает нуждаться в регулировке;
появляется равномерность работы двигателя, характеризуемая отсутствием ощутимых рывков и неприятного дергания;
снижается расход горючего;
хотя и весьма незначительно, улучшается приемистость.

Однако следует учитывать и минусы подобной трансформации:

замена простой механики прогрессивной электроникой требует наличия множества датчиков. Зачастую непрофессионал затрудняется определить, какой именно из них вышел из строя;
достаточно ощутимые финансовые затраты на переоборудование окупаются не сразу.

Если все-таки, тщательно взвесив приведенные доводы, настроились переделывать устаревший карбюраторный двигатель, заменяя его инжекторным, следуйте предлагаемым рекомендациям. Самостоятельно осуществив непростую трансформацию, можно сэкономить на услугах специалистов автосервиса.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

Необходимое оборудование и инструментарий

Разумеется, переделка двигателя требует специального оснащения, способного облегчить выполнение основных манипуляций. Вам, несомненно, понадобится:

хорошо оборудованный, теплый гараж. Согласитесь, затруднительно работать на холоде или под дождем. Также обязательным является наличие электричества;
удобная эстакада или гаражная яма. Пользоваться домкратом либо подручными приспособлениями не рекомендуется, во избежание небезопасных ситуаций, приводящих к несчастным случаям;
запасной автомобиль. Может пригодиться для быстрого реагирования на различные форс-мажорные обстоятельства, наподобие необходимости срочной замены бракованной детали.

Кроме того, трансформацию карбюраторного двигателя рекомендуется осуществлять с напарником. А если у вас будет пара помощников, то все необходимые действия можно выполнить за сутки.

Для облегчения процесса советуем предварительно запастись следующими инструментами:

набором различных отверток. Также пригодятся ключи и головки, в том числе вороток и шестигранник;
подходящей емкостью и специальным шлангом длиной до 4 м. Используется при сливе тосола с машинным маслом;
комплектом регулировочных шайб, щупов и прочих приспособлений для отладки клапанов;
напильником;
зубилом, дрелью и болгаркой, которые могут пригодиться в сложных ситуациях;
набором разнообразных хомутов.

Помимо этого, рекомендуется держать под рукой эффективный растворитель. Это средство используется для борьбы с закисанием гаек.

Стоит ли переделать карбюратор на инжектор

Не многие водители ВАЗ 2109 решаются на переделку карбюраторного двигателя, и такие опасения, несомненно, разумны.

Во-первых, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что инжекторный двигатель экономичнее. Если дело в экологических характеристиках, тогда об этом можно задуматься. Однако, для этой цели, вместо инжектора можно использовать одно из вихревых аэродинамических устройств, например, Эковихрь или Экотоп. Кроме того, устанавливается такая система в считаные минуты.
Во-вторых, замена карбюратора достаточно дорогое удовольствие. Стоимость всех деталей, а их около 50, может составить приблизительно 500 у. е. или больше.
Кроме того, если вы не уверены в своих умениях, работу лучше предоставить профессионалам. Если вы никогда не сталкивались даже с мелким ремонтом двигателя ВАЗ 2109, то, возможно, стоит поискать другие способы решения проблемы.

Однако если вы все же решились на переход, то внимательно прочтите следующие рекомендации.

Самостоятельная замена инжекторным карбюраторного двигателя. Пошаговая инструкция

Если вы отважились рискнуть отказаться от профессиональных услуг специализированных мастерских и своими руками осуществить переоборудование автомобиля, старательно выполняйте предлагаемые рекомендации.

Не стесняйтесь просить помощи у более осведомленного товарища. Наверняка, помимо реальных действий, вам неоднократно понадобится дельный совет. Да и просто дружеская поддержка никогда не бывает лишней.

Замена механики

Преобразование карбюратора следует начинать с его демонтажа. Выполняется трансформация в такой последовательности:

освобождаем бензобак от топлива, используя шланг и любую подходящую емкость наподобие канистры или бочки;
снимаем бензобак, предварительно отсоединив все шланги и топливные магистрали и освободив крепления;
аккуратно вынимаем карбюратор, раскрутив гайки, фиксирующие устройство на коллекторе;
далее освобождаем от масла поддон. Пригодится припасенный шланг и заготовленные емкости;
поддон отсоединяем от блока, раскручивая крепления по периметру;
после снятия защиты ремня необходимо выставить шкивы согласно меткам. Причем выступ слева должен соответствовать риске на распредвале. Удаляя резиновую заглушку, контролируем совпадение меток на маховике и картере;
маховик блокируется после снятия защиты. Сделать это можно двумя отвертками;
далее снимаем шкивы, вращающие ремни генератора и ГРМ. Следите за сохранностью маленькой шпонки, она вскоре понадобится;
раскручиваем крепления и вынимаем масляный насос;
заменяем его новым, снабженным креплением для ДПКВ;
возвращаем обратно шкив для ГРМ. При необходимости шпонку из п.8 можно слегка обработать напильником;
выполняем установку нового демпфирующего шкива генератора. Тщательно закрепляем гайкой;
отключив питание, заменяем старый генератор и его крепления новыми деталями;
снимаем трамблер, предварительно отсоединив провода от него и свечей. Также удаляется бензонасос;
далее надлежит снять крышку ГБЦ;
снимаем шкив распредвала, открутив фиксирующую гайку. Развинтив крепления, вынимаем вал. Также подлежит замене сальник;
устанавливаем новый вал под ДФ со шпонкой. Возвращаем обратно на положенное место крепления;
после восстановления крышки-заглушки трамблера необходимо установить датчик фаз. Использование жаростойкого герметика защитит место стыка;
надетый и намертво зафиксированный шкив выставляется согласно меткам;
выполняем регулировку клапанов;
далее следует вернуть крышку ГБЦ на место;
после надевания ремня ГРМ необходимо выполнить его отладку натяжным роликом. Затем освобожденный от блоков из отверток маховик прокручивается на несколько полных оборотов. Контролируем совмещение меток. Риски на распредвале и маховике должны совпадать;
теперь можно заняться установкой защиты ремня ГРМ и маховика. Также возвращаем на положенное место поддон картера мотора;
следующим шагом является демонтаж резонатора, штанов, впускного и выпускного коллекторов;
штаны соединяются креплением с выпускным коллектором, предварительно вкручивается лямбда-зонд. После замены резонатора все перечисленные детали возвращаются на свои места;
затем монтируется датчик скорости, с заблаговременно вкрученным тросом спидометра. Датчик занимает место, ранее принадлежащее тросу;
после полного слива тосола выполняем замену тройника с термостатом на новую деталь, имеющую отверстие для ДТОЖ;
теперь можно заняться подсоединением всех шлангов;
устанавливаем новый бензобак со всеми магистралями, трубками и топливным фильтром;
заменяем впускной коллектор новым устройством;
далее настала очередь установки ресивера, дросселя, рампы, форсунки и регулятора давления;
соединяем шлангами рампу с магистралью;
после установки всевозможных датчиков кронштейном крепим модуль зажигания;
выполняем замену троса газа. Устанавливаем его на обновленный кронштейн;
теперь можно подсоединить свечи к модулю зажигания. Для этого используем новые провода.

На этом, пожалуй, можно считать законченной работу с механической частью системы. Однако предстоит проделать наиболее ответственный этап установки инжектора на карбюраторный двигатель.

Переоборудование электрической системы

Требует основательного подхода. Поскольку любое нарушение может уничтожить все предыдущие труды, внимательно изучите предлагаемые рекомендации. При малейшем сомнении лучше обратиться за профессиональной помощью. Для уверенных в собственных способностях механиков приводятся следующие инструкции:

контроллер соединяется со жгутом проводов;
гофрированная часть из салона протаскивается в подкапотное пространство через отверстие с пассажирской стороны;
все провода соединяем с датчиками;
черный провод на конце жгута подключаем к плюсу аккумулятора;
два коричневых проводка из салона подсоединяются к массе;
подключаем питание бензонасоса, используя три контакта из четырех имеющихся (синий не трогаем), согласно схеме;
после установки аккумулятора заполняем бак бензином. Для проверки достаточно 10 л;
синий с розовой полоской провод из квадратной коробки слегка укорачивается и соединяется с замком зажигания через специальный контакт;
после подключения двух жгутов впрыска к монтажному блоку выполняем обнуление питания, ведущего к предыдущей версии вентилятора. Это достигается обычным замыканием проводов, отвечающих за вентиляторный запуск;
провода массы впрыска крепятся на заглушке, установленной с правой стороны монтажного блока;
проверяем работу насоса поворотом ключа на зажигание. Специфический жужжащий звук свидетельствует о правильном подключении проводов.

Выполняя все манипуляции, необходимо строго следовать электрической схеме, которую можно найти в специализированной литературе. Если вы не способны самостоятельно разобраться с инструкциями, изложенными в книгах, обращайтесь в автосервис.

Читайте также: