Переделка педали газа маз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Электронная педаль газа - регулировка и ремонт без проблем

Современные технологии сейчас коснулись практически всех частей автомобиля. Если раньше привод педали газа был исключительно механический, то сейчас, на смену ему, приходит электронный. В этой статье вы узнаете, что такое электронная педаль газа, принцип ее действия, как производится ее регулировка и ремонт.

Устройство и принцип работы

Чтобы понять, как работает электронная педаль газа, необходимо знать общий принцип работы акселератора. Дело в том, что их функции предельно схожи, но простейшим механизмом является именно механический привод.

Педаль акселератора, или как ее привыкли называть - «газа», является средством управления положением дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка, в свою очередь, отвечает за количество подаваемого воздуха во впускной коллектор двигателя. Чем больше кислорода поступает в камеру сгорания, тем выше обороты коленчатого вала. Педаль представляет собой рычаг, который воздействует на привод заслонки. Привод же, может быть тросовым или рычажным. Все это, так или иначе, облегчает усилие, прилагаемое для нажатия на педаль газа.

Принцип действия электронной педали немного сложен, но во много раз облегчает управление оборотами двигателя. Такая педаль применяется только на инжекторных автомобилях, так как полностью основана на работе электронных устройств. В состав акселератора входят: педальный модуль, модуль преобразования сигнала и блок управления положением дроссельной заслонки.

При нажатии на педаль, модуль передает информацию об угле отклонения рычага на модуль преобразования сигнала. Система транзисторов передает усиленный сигнал на блок управления дроссельной заслонкой. После согласования полученного сигнала с электронным блоком управления, модуль дроссельной заслонки определяет угол ее открытия. Таким образом, обеспечивается электронный способ открывания дроссельной заслонки.

Стоит отметить, что работа модуля заслонки не может начаться до получения разрешения от ЭБУ. Дело в том, что эта система должна точно знать, какое количество воздуха и топлива необходимо двигателю на данном режиме работы. Поэтому положение заслонки может меняться независимо от того насколько выжата педаль акселератора.

Преимуществом такой педали можно считать экономичность и простоту эксплуатации. Это связано с тем, что усилие, необходимое для нажатия, заметно снижено, что обеспечивает удобство управления автомобилем.

Как отрегулировать электронную педаль

Как и любой механизм, электронная педаль газа иногда тоже нуждается в регулировках. Данное мероприятие необходимо для поддержания нормальной работы акселератора в случае, если настройки были сбиты.

Иногда бывает такое, что при нажатии на педаль газа, автомобиль перестает реагировать на изменение положения дроссельной заслонки. Это связано с тем, что никакого изменения положения попросту не было. Все электронные педали имеют определенный свободный ход, в процессе которого меняется напряжение, подаваемое на транзисторную цепь. Если напряжение изменится, то реакция на положение педали также меняется, следовательно, автомобиль может неадекватно вести себя при управлении дроссельной заслонкой. Иногда об этой проблеме можно узнать по соответствующему индикатору на приборной панели или с помощью электронной диагностики, проводимой посредством бортового компьютера автомобиля.

Порядок регулировки:

В первую очередь, необходимо снять педаль с посадочного места. Это значит, что при снятии педали, вместе с ней демонтируется и модуль измерения угла. Штекерный разъем необходимо оставить на своем месте, так как питание на педаль понадобится в процессе регулировки.
Как только педаль будет освобождена, открутите винт, расположенный на ее крышке. Таким образом, нужно освободить крышку относительно педали, дав ей возможность свободно вращаться. Далее вам понадобится справочная литература, прилагаемая к педали.
Подключите между разъемами вольтметр и установите на нем соответствующий диапазон измерений. Включите зажигание. В справочнике к педали есть нормы напряжения, которые будут различны для дизельного и инжекторного двигателя. Поворачивая крышку педали, можно менять подводимое напряжение. Настройте этот параметр в соответствии с документацией и затяните винт крепления.
Установите педаль на посадочное место и опробуйте. Если поведение автомобиля изменилось в лучшую сторону, значит, регулировка электронной педали газа проведена правильно.

Внимание! В справочной литературе может быть указан диапазон напряжений. Два числа определяют величину напряженности при не нажатой педали и полностью выжатой. Поэтому настройка производится по первому напряжению при не выжатой педали газа.

Кроме того, величина напряжения может меняться в зависимости от окружающей среды. То есть, при сезонном обслуживании автомобиля настоятельно рекомендуется также провести регулировку и педали газа, так как такая величина может меняться, обратно пропорционально меняющемуся сопротивлению.

Видео - Переделка электронной педали газа в механическую

Ремонт электронной педали газа

Ремонт акселератора с электронным приводом производится на основе обнаруженных неисправностей. Как и все части, такая система тоже имеет определенный износ, появление которого невозможно предотвратить. В связи с этим, важно знать, как производится устранение неисправностей при поломке электронной педали газа.

Обычно, к ремонту педали приступают при обнаружении следующих неисправностей: наблюдается кратковременный отказ реакции на изменение положения педали или полный отказ педали, независимо от угла нажатия. В основном, данные неисправности связаны с отсутствием питания на исполнительных органах, или отсутствия сигнала с модуля педали.

В первую очередь, необходимо осмотреть электрическую проводку на предмет рассыпания, повреждения изоляции (коротких замыканий) и отсутствия контакта в штекерных соединения. Очень часто, по вине проводов пропадает питание на ответственных органах и педаль попросту отказывается работать. В случае обнаружения неисправных проводников электрического тока, их необходимо сразу же заменить.

Другая неисправность связана с поломкой электрического привода дроссельной заслонки. Данная ошибка отображается в виде специального кода «022», или, как он еще называется - «авария дроссельной заслонки». В этом случае, мотор необходимо проверить. Для этого его демонтируют и подключают к источнику электрической энергии напрямую в соответствии с номинальным током и напряжением. Если мотор вращается, то неисправность необходимо искать в другом месте, хотя такие случаи встречаются редко. Если же мотор не вращается, то он подлежит замене.

Все остальные неисправности устраняются заменой модуля целиком, так как их ремонт довольно сложен и нецелесообразен. На деле, проще и дешевле поменять часть целиком, нежели производить ее ремонт.

Это все, что необходимо знать водителю об электронной педали управления дроссельной заслонкой. Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с этим сложным и запутанным механизмом.

Переделка педали газа маз

В принципе всё должно получиться.
Покупая детали для этой работы выбирайте лучшие из тех что есть.
1. На буханках ресивер совсем никакой. Он сильно душит двигатель.
Лучше волговского с ресивером как любительская колбаса ещё ничего не придумано.
2. Вместо двух двойных катушек лучше сразу перепаять проводку для подключения четырёхвыводного модуля зажигания BOSCH с штеккерными выводами под высоковольтные провода от ВАЗ-2112 (ПЭС/СКК или Слон).

Если в гбц нет отверстий для продувки дополнительной трубки ресивера не беда.
РХХ-РДВ можно присоединить напрямую к центру впускного ресивера где вакуум равномернее чем пульсирующий в трубке протянутой вдоль гбц.

Вакуумный регулятор давления топлива тоже можно подсоединить к ресиверу. В задней части некоторых ресиверов есть резьбовые заглушки куда можно ввернуть штуцер для отбора вакуума.

EviL_LaugH, причина проста. Машина своим ходом проехала аж восемь с половиной км, за целых две поездки в ближайший шиномонтаж. И за эти 8км у меня целый один раз отваливалась Е-педаль, что подарило мне непередаваемые очучения на наших горных козьих тропках. До этого неоднократно отваливалась в гараже, но там это хоть было не страшно, а просто бесило. Причина - плохой контакт в разъеме.
Кот-66, в ГБЦ нет отверстий под воздух из этой трубы. Надо сверлить вручную.
https://a.d-cd.net/ySAAAgKeXeA-960.jpg

Родос М, т.е. я правильно понимаю, что можно оставить родной ресивер и просто просверлить в нем отверстие и ввернуть штуцер, под трубку с РХХ?
Посадочное место у механического и электронного дросселей одинаковые?
Если ставить модуль, то можно тогда оставить родную клапанную крышку, или конструкция "колодцев" под индивидуальные катушки не предусматривает установку обычных свечей с проводами?

Так, вот про регулятор давления топлива я что-то упустил информацию. На 4091 есть обратка? Я думал, там так же как на 4094 регулятор в баке живет.

Мне не нравится форма ресиверов на УАЗ с неравномерной длиной впускных труб, но переделать его ввернув штуцер для РХХ можно.

Посадочный фланец крепления механического и электронного дросселя скорее всего идентичные, потому что на Патриотах были и такие и такие.

Крышку клапанов надо заменить на более раннюю из алюминия и проклеить лабиринтовый маслоотделитель который в ней устроен под жестяной пластиной по трём причинам:
1. Алюминий отводит тепло от перегретого масла и оно конденсируется возвращаясь обратно в двигатель.
2. В пластмассовой места установки индивидуальных модулей зажигания заглублены и не будут обеспечивать герметичности свечных колодцев с в/в проводами от 406-2112.
3. При механическом дросселе один шланг присоединяется к маслоотделителю в крышке клапанов и тоненький к ресиверу, а за произведение на тему маслоотделителя в пластмассовых крышках кому-то надо вставить лом холодным концом в зад а другой накалить до бела чтобы вытащить не смог, потому что из-за рукоблудов экономящих на спичках у всех замасливаются ДАД и начинают глючить.

немного полезностей на маз

Так уж получилось что просматривая в свободное время интернет, я собирал интересные переделки на МАЗ-ах (так как сейчас катаю такого зверя).

Если админ не против - я немного фотографий размещу тут.
Итак - первая переделка - ставим камазовские топливные фильтра - из преимуществ - в отличие от родного, фильтр грубой очистки легко разбирается, моется и ставиться назад (родной в баке стоит), Тонкие понравились мне тем что они двойные - и тоже можно разместить на задней опоре кабины, что дает плюс при замене - не надо поднимать кабины и крутить довольно неудобно размещенный стандартный фильтр.

Так же можно поставить помпочку топливного насоса с камаза - помогает протолкать топливо в систему. Но тут без поднятий кабины не обойтись - воздух из ТНВД полюбому надо будет спустить. Но зато зимой если подмерзла магистраль - может протолкнуть пробку теплым соляром из бака (при расчете что обратка теплая идет в бак)

Вот парочка фотографий как это реализовано на других машинах

Еще одна полезная поделка - подсказал Алексей с dalnoboyschiki.eu - чтоб при ремонте ходовой не заливаться самому маслом и не заливать землю, на которой потом надо еще лежать, при очередном снятии рулевого насоса надо просверлить отверстий, нарезать резьбу под М5,5 и завернуть боль на резьбовой герметик. Все - теперь когда надо будет слить масло - надо открутить этот винт, и слить все остатки с насоса - это самая низкая точка всего рулевого.

Хоть зима уже кончается, но на не последняя в нашей жизни. Поэтому советую подготовится к следующей заранее - хорошо помогает "самовар". День работы реально сбережет зимой нервы и дает возможность ездить даже на летней соляре. Смысл простой - пускаем обратку и подачу топлива через теплую ОЖ. Вот парочка фото

Третья полезность - Устанавливаем КАМАЗовское ПГУ на стандартную коробку ЯМЗ238А.
Цена вопроса около 300 у.е. Результат - плавное троганье при любых условиях. Особенно задом.
Итак с чего начинаем - покупаем ПГУ, стандартные шланги для подвода жидкости к нему, цилиндр сцепления КАМАЗ, бачок жидкости сцепления от жигулей (или стандартный бачок для жидкости от КАМАЗа), куски метала 5-ки, и вперед.

МАЗ-500: Переделка привода сцепления с воздуха на ПГУ

Поездив на МАЗ-500 пару лет, стал замечать множество не удобных в эксплуатации грузовика конструктивных недочетов, которые порой сильно мешали работать. А так как мириться с ними не хотелось, то выбрав время, перешел к модернизации своего тягача.

1. Преимущества ПГУ над воздухом

На МАЗ-500 имеется такая неприятность, как резкое трогание с места и дерганье автомобиля при трогании с места. Особенно ярко, это проявляется при трогании в гору и под нагрузкой около тридцати тонн.

На первых порах старался найти причину: менял подушки двигателя, ставил усиленные от Супера, менял клапан управления сцеплением, а так же сайленблок передних кронштейнов кабины. Пытался убрать все люфты в подвеске двигателя, кабины и привода сцепления. Все эти меры помогали, но не кардинально.

Наконец, постепенно пришел к выводу, что надо потратить время и переделать привод сцепления на ПГУ КамАЗа. Для окончательного решения вспомнил, что когда работал на ГАЗ-53, то при трогании со второй передачи сцепление поддергивало (механический привод), а вот на ГАЗ-66 такого никогда не было (гидравлический привод).

2. Снимаем родной привод сцепления с МАЗ-500

У КамАЗистов с двигателем ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236 приобрел кронштейн для установки ПГУ на правую сторону КПП ЯМЗ-236. У знакомых в АТП заказал у агрегатчиков педаль сцепления КамАЗа вместе с главным цилиндром сцепления, комплект шлангов и трубок со штуцерами от главного цилиндра сцепления до ПГУ. То есть, попросту скомплектовал весь привод в сборе.

Проложив трубки и шланги по правому лонжерону понял, что трубку надо удлинять сантиметров на сорок. Знакомый газосварщик сварил латунью удлиненную трубку. Все, осталось только установить все на место. Но для того, чтобы установить, надо сначала снять весь старый привод, поэтому начал с КПП.

Цилиндр воздушный сцепления с КПП;
Двухплечевой рычаг с оси привода выжимного;
Все тяги до кабины;
Ненужный уже двухплечевой рычаг с рамы и с кабины;
Вертикальную тягу на передке кабины под облицовкой;
Саму стойку педали;
Обрезал электросваркой остатки рычага педали сцепления под облицовкой кабины.

3. Устанавливаем ПГУ привод сцепления на МАЗ-500

Для этого, залез под КПП и снял нижний лючек на четырех болтах. Начал откручивать болт клемного зажима вилки выжимного подшипника. Когда выкрутил болт и вытащил его, то немного вытянул ось вилки из КПП для того, чтобы можно было вытащить шпонку из оси рычага выжимного.

Как только вытащил шпонку, то левой рукой начал поддерживать вилку, а правой рукой вытащил ось на левую сторону машины, а потом перевернул ее на 180 градусов и опять вставил на место шлицами уже во внутрь коробки.

Заглушку на КПП с правой стороны, выбил шлицевой частью оси, впоследствии заглушку забил уже с левой стороны. Затем, вставил шпонку болт на четырнадцать, закрутил и затянул вилку сцепления на ось.

Следующим шагом, поставил кронштейн ПГУ на коробку, а на нем закрепил и сам ПГУ. Потом, взял двухплечный рычаг и отрезал болгаркой его длинный загнутый конец. На рычаге просверлил еще одно отверстие диаметром 10 мм на межцентровом расстоянии 30 мм от оси пальца.

Как только просверлил рычаг, так установил его в положении 11 часов вверх, если смотреть на КПП с правой стороны машины. Шток ПГУ также взял от КамАЗа и на резьбовой конец прикрутил контргайку, а затем накрутил муфту с отверстием для соединением с рычагом пальцем.

Потом, приступил к установке педали сцепления в кабину. Хитрого ничего нет в установке кронштейна педали сцепления: выбираем удобное место и три сквозных болта с шайбами гравера решают эту задачу.

Далее, устанавливаем штуцер для короткой трубки от цилиндра сцепления до штуцера перехода в подкапотное пространство. Цилиндр сцепления сразу же соединяем со штуцером короткой трубкой и переходим к монтированию гидравлической магистрали в подкапотное пространство.

Снизу в штуцер закручиваем гидравлический шланг и смотрим, где на раме будем закреплять через пластинку штуцер на раме. Как только находим подходящее место, так сразу же и крепим его. Затем, берем длинную трубку и просовываем ее спереди автомобиля по лонжерону между радиатором и коробом рамы.

Прикручиваем трубку к штуцеру прикрученному в передней части рамы, а затем по всей длине трубопровода крепим его внутри рамы. Задний конец трубки оказывается рядом с ПГУ. На конец трубки прикручиваем штуцер с пластиной и через пластину крепим штуцер к раме. Соединяем штуцер с ПГУ шлангом. Все, гидравлическая часть собрана.

Далее, удлиняем шланг, который шел у нас на клапан сцепления и подсоединяем воздушную магистраль к ПГУ. Заливаем тормозную жидкость в главный цилиндр сцепления и открываем штуцер прокачки на ПГУ. Как только жидкость начинает вытекать из ПГУ, так сцепление у нас прокачалось и нужно закрутить штуцер прокачки ПГУ.

Регулируем свободный ход сцепления на ПГУ. Ставим возвратную пружину штока сцепления, закрепляем ее за свободное отверстие рычага и за кронштейн ПГУ. Также ставим пружину на возврат педали сцепления.

Заводим двигатель, накачиваем воздух в систему и проверяем работу сцепления. Педаль сцепления с ПГУ легче вроде не стала, да и возвращается обратно не так быстро, но вот трогаться машина стала совершенно по другому.

4. Обкатываем новый ПГУ привод сцепления

Немного поездив, прихожу к выводу, что на таком приводе сцепления можно "закрывать спичечный коробок", такой предсказуемой становится работа привода. При работе с тридцаткой, стало возможно без всяких проблем трогаться на подъемах. Особенно, стало возможно тронуться внатяг на гололеде без пробуксовки колес. Что, кстати, очень важно на МАЗе.

Надо еще рассказать об одной ситуации. Как то зимой позвонил коллега и попросил дотащить его километров пять до тепла. У него, кстати, машина груженая весила 30 тонн и у меня с тридцаткой весила 42 тонны.

В душе я нисколько не надеялся на результат. Кто знает МАЗ, тот поймет, что на снежной дороге шансов мало. Подъехал, зацепил особенно ни на что не надеясь и был очень удивлен, когда тронулся с места и поехал.

Правда, дальше третьей передачи, МАЗ отказывался разгоняться. Дым появлялся, но скорость не увеличивалась. Пять километров до тепла, я коллегу все же дотащил.

К этому следует добавить, что полная масса вышла 72 тонны. Для меня на тягаче МАЗ-500 - это был рекорд. Двигатель на МАЗ-е был простой, КПП ЯМЗ-236 и в заднем мосту полуосевые шестерни на полуоси в бортовой были на 20 зубов.

За три года эксплуатации нового привода сцепления, неприятностей с гидроприводом никаких не было. Правда, изредка тек манжет на ПГУ, но я его менял не разбирая привод.

камаз 55111 переделка педали газа на трос

Приветствую. Скажи пжл, а растояние между пидалями на валу какое? спасибо. с наступающим!

Евгений Бойцов

Поршнек отрегулируй, потом саму педаль.

Руслан Тамбиев

Сергей Макаров

Сергей, о,спасибо. А длину пластины не помнишь?

Сергей Пономарев

Сергей, я вчера 700 км проехал без остановок и мне кажется что телескопичка тоже тугая

Сергей Пономарев

Сергей, а сейчас померяю скину

Сергей Макаров

Сергей, во,спасибо ,попробую себе поставить телескоп и пластинку. Может нормально будет

Сергей Пономарев

Сергей Макаров

Сергей Пономарев

Сергей Пономарев

Сергей Макаров

Сергей, а на регулятор. Вот эту пружинку что ли?)) Конечно поставил

Сергей Макаров

Сергей, выкидываешь маленькую пружину ,рычажок и шайбу обязательно. Растягиваешь мазовскую пружину , отрезаешь 6 витков. Выпиливаешь пластинку закручиваешь чтоб не провалилась пружина,потом на обратном корректоре (там две гайки под ключ на 10) одну откручиваешь ,чуть отпиливаешь болт и прорезаешь чуть,развальцовываешь зубилом чуть чтоб гайка не открутилась,и пружинку втыкаешь. И все,забудешь что такое гавканье мотора на низких оборотах ,и заводится будет как МАЗ ,с утра на холодную без газа с пол оборота.

Маз 500 сцепление – МАЗ-500: Переделка привода сцепления с воздуха на ПГУ

МАЗ-500: Переделка привода сцепления с воздуха на ПГУ

Содержание:
1. Преимущества ПГУ над воздухом
2. Снимаем родной привод сцепления с МАЗ-500
3. Устанавливаем ПГУ привод сцепления на МАЗ-500
4. Обкатываем новый ПГУ привод сцепления

2. Снимаем родной привод сцепления с МАЗ-500

Был опыт установки двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236 на КамАЗ, так пока не пересверлил отверстие, невозможно было с одним выжимом включить ни одну передачу, приходилось несколько раз при трогании нажимать на педаль сцепления.

4. Обкатываем новый ПГУ привод сцепления

Ремонт и замена двухдискового сцепление МАЗ

Классикой сцеплений сухого типа минского производства является сцепление маз двухдискового класса, которое монтируется на автомобиль МАЗ. Пружины этого узла расположены периферийно и это его основное отличие от других устройств. Качественные показатели пружин могут иметь разные показатели, но работа сцепления от этого не меняется.

Прямая задача двухдискового сцепления заключается в качественной передаче крутящего момента, для этого средний и нажимной ведущие диски имеют две пары удаленных контакта, расположенных на плоскости пружинного устройства. Контактно-направленные приливы и вступают в работу с маховым валом, тем самым транспортируя весь узел по оси в отсутствии каких-либо препятствий. Это основные принципы работы двухдискового сцепления маз.

Состав узла

Двухдисковое сцепление на автомобиле маз представляет собой сложный механизм, который состоит из следующих компонентов:

Основной маховик с кратерным оснащением;
Пружина отжимного типа;

Из последнего пункта этого перечисления становится понятно название этого типа сцепления для маз.

Принципы работы

Пружины нажимного типа отталкиваются одной стороной в кожух узла сцепления, а другой частью в диск нажимного характера, при посредстве теплоизоляционных шайб. Нажимной диск направляет действие на ведомые и ведущие диски, перемещая их непосредственно к маховику. В ситуации если сцепление находится в выключенном состоянии, происходит следующее: пружины отжимного цилиндрического типа заполняют соответствующие зазоры, которые образуются между всеми элементами узла. В течение некоторого времени фрикционные накладки дисков сцепления изнашиваются и теряют свой первоначальный вид, а соответственно и характеристики.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Как проводится ремонт сцепления

Часто проводить замену накладок не следует, можно просто провести регулировочные работы сцепления. Вместо замены накладок можно провести регулировку всего узла, который состоит из упорных планок, штоков, а также колечек.

Проводить такую работу необходимо по инструкции.

Дело в том, что когда накладки изнашиваются, происходит перемещение диска нажимного типа. Он смещается к маховику и кольца разрезного характера сами перемещаются к кожуху по штоку. В результате регулировки можно вернуть показатели первоначальных зазоров тем самым продлив срок службы накладок.

Как провести регулировку

Чтоб произвести регулировку сцепления маз, следует выделить некоторое время. Сначала надо произвести демонтаж кратера маховика, который расположен на крышке люка. Это нужно для того чтобы освободить средний диск. Далее действуем по следующим принципам:

Полностью выключается сцепление;
Рычаг коробки передач устанавливается на нейтральную позицию;
Маховик двигателя поворачивается;
Контргайки винтов отворачиваются;
Четыре винта вворачиваются в ведущий диск среднего типа.

После этого надо продолжить вращение маховика, перед которым надо отвернуть винты га один раз. Пройдя эти этапы надо зафиксировать винты контргайками. Во время всего процесса работы следует удерживать винт специальным инструментом, это даст возможность удержать зазор, который отрегулирован.

Двухдисковое сцепление МАЗ

Далее надо замерить зазор между торцом и гайкой на задней крышке клапана. Этот параметр такого устройства, как двухдисковое сцепление должен быть равен 3,3 мм, регулировать надо именно до этого показателя. Для того, чтобы закончить регулировку надо ослабить контргайку и довести зазор до нужного показателя. После того как результат будет достигнуть надо затянуть крепеж и проверить его надежность.

Прокачка узла

Чтобы прокачать сцепление маз надо наполнить гидроприводный бачок водой, это надо делать постепенно до уровня 1-1,5 см. Необходимо почистить выпускной клапан цилиндра, он загрязнен. Надо снять с его головной части специальный колпачок и монтировать на цилиндр резиновый шланг. Теперь конец шланга надо внедрить в гидроприводную жидкость, которая налита в литровую банку до половины. Чтобы прокачать сцепление надо потихоньку нажимать на педаль узла с интервалом 1-2 секунды. Производить нажатие надо примерно 4-5 раз. Без точного соблюдения всех пунктов инструкции результат может быть нулевой, поэтому к прокачке сцепления надо отнестись внимательно.

Сцепление МАЗ и устройство детали

Рассмотрим модель грузовика «Минского автомобильного завода» 5335. Изучим тщательно устройство сцепления МАЗ. Итак, механизм включает в себя огромное количество элементов, к примеру:

Диск сцепления МАЗ не входит в привод выключение рассматриваемого механизма. Так устройство сцепления МАЗ при выключении примерно следующее:

Всего лишь периодически проверяйте свободный ход педали, подшипника муфты.

Регулировка сцепления МАЗ

Во время прокачки крайне важно следить за уровнем жидкости в бачке. Если видите снижение более чем на 2/3 – доливаем жидкость.

Сцепление автомобилеи МАЗ

Строительные машины и оборудование, справочник

Шасси автомобиля

Делает резкие рывки при заводе.
Издает шум при нажатой педали и запах горелого.
Имеет несоответствие разгона и оборота.

Устранить данные симптомы износа может регулировка сцепления маз.

Самое первое, что делаем – это проверяем ПГУ.

Поломка рассматриваемого элемента возможна по причине выхода из строя диска сцепления, корзины и подшипника (выжимного). Иногда диски заливаются маслом. Однако понять, почему буксует сцепление, почему тугое сцепление, вы сможете только после разбора КПП.

Поэтому снимаем коробку передач и продолжаем ремонт сцепления маз. Рекомендую попутно заменить несколько запчастей маз, которые, в принципе, не влияют на поломку сцепления.

Дело в том, что в большинстве случаев элементы имеют значительные следы износа, что со временем приведет к поломке. Тем более, если вы делаете ремонт сцепления маз, значит, коробка не снималась как минимум год.

Диска сцепления.
Шланг выжимного подшипника.
Выжимной подшипник.
Сальник первичного вала КПП.
Пружина подшипника.
Прокладки под масляный насос и вал.

Заменяем сцепление самосвала

Для начала поднимаем кузов. Не забудьте зафиксировать его в данном положении.

Ремонт сцепления маз требует и снятия траверсы с задней подушкой опоры, ПГУ и его кронштейна.

Подчеркну – ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите кронштейн! Регулировка сцепления маз, чаще всего, если не снять кронштейн, может привести к поломке вилки выжимного подшипника и его пружины.

Рекомендуем вам делать такой процесс как регулировка сцепления маз в определенной последовательности.

Внимательно осматриваем корзину сцепления. Регулировка сцепления маз требует тщательной проверки целостности лепестков сцепления, наличия следов перегрева и трещин. Осматриваем выжимной подшипник. Лучше всего сразу же заменять данную деталь. Иначе регулировка сцепления маз повторится, как минимум, дважды.

Читайте также: