Переделка ваз 2106 на ваз 2101

Обновлено: 05.07.2024

Найдите 11 отличий: как на ВАЗе модернизировали ВАЗ-2101

Fiat 124, ставший настоящим долгожителем в виде многочисленных "реинкарнаций" Жигулей, в самой Италии выпускали в не так уж и долго – до 1974 года. Однако за восемь лет итальянцы сделали несколько различных модификаций 124-го, которые заметно отличались внешне. Но вазовцы, запустившие 2101 по его образу и подобию, тоже не сидели сложа руки.

В 1970 году на ВАЗе началось производство ВАЗ-2101 – по сути, "русифицированной версии" Fiat 124 1966 года. Внешне советская "копейка" как две капли воды была похожа на ранний Фиат, разве что дверные ручки установили не под естественный хват, а утопили в плоскость двери – так же, как на модификации 124 Special. К слову, точно такие детали до сих пор можно встретить на Ниве 2016 года выпуска.

Красивее снаружи

Поставив на конвейер первую модель, на ВАЗе активно занялись разработкой "перспектив" – как рассчитанных на ближайшее будущее (ВАЗ-2103), так и более далёких, ведь работать над передним приводом в Тольятти начали уже в 1971 году!

Но, кроме того, конструкторам хотелось несколько осовременить и внешность ВАЗ-2101. Это для советского потребителя он был новинкой, а на заводе к "чистой" "копейке" относились как к пройденному этапу. Тем более, что перед глазами были те самые модификации Фиата, которые при небольших изменениях выглядели куда свежее и привлекательнее.

Конечно, дизайнерам сразу же хотелось больших перемен – например, иной передней оптики, причем не четырехфарной круглой, как на ВАЗ-2103 и "фиатовских" "спечиалях", а более современной прямоугольной, нового решения радиаторной решетки, "обнимающей" фары, более массивных бамперов и так далее. Впоследствии идеи более глубокой модернизации "классики" воплотились в дизайне ВАЗ-2105.

Тем не менее, вазовцам хотелось быстро облагородить и базовую модель, чтобы повысить привлекательность Жигулей на внешних рынках. При этом было принято решение при "быстрой" модернизации ограничиться небольшими косметическими доработками, не трогая кузовные панели. Точнее, не меняя кузовщину в рамках данной модернизации.

Для начала решили отказаться от массивных клыков на бамперах – атрибута автомобилей шестидесятых годов. Ведь у более современных версий 124-го их уже не было, а верхнюю и нижнюю часть бампера разделяла резиновая полоса. На ранних "одиннадцатых" такая же полоска доходила почти до самого конца бампера, а чуть позже (с 1978 года) в уголках появились аккуратные пластиковые накладки.

Передние фары ФГ-140 внешне не изменились, но внутри оптического элемента появились лампы габаритных огней, которые в "копейке" были совмещены в "подфарниках" с указателями поворота. Вдобавок рассеиватели стали оранжевыми и лишились V-образного профиля. Таким образом, работа передних "поворотников" при включенных габаритах стала более заметной.

Изменилась и решетка радиатора: вертикальные перемычки стали более частыми (19 вместо 9 на ВАЗ-2101), а корпус эмблемы получил прямоугольную форму. И это еще не все: в передней панели кузова появились четыре отверстия, которые улучшали вентиляцию двигателя и "оживляли" внешний вид машины. Интересно, что у поздних 124-х под радиаторной решеткой также были прорези в переднем фартуке, но не четыре маленьких, как на советской машине, а пара более крупных – примерно как у ВАЗ-2106 или поздних "трёшек".

ВАЗ-21011/21013 легко отличить спереди по отсутствию клыков на бамперах и четырём вентиляционным отверстиям под решеткой радиатора

Казалось бы, сущие мелочи, но передняя часть Жигулей стала выглядеть и вправду современнее, став в некотором роде "вне времени". К тому же не стоит иронизировать над малозаметностью и незначительностью этих доработок – каждая новая деталь означала для завода новый штамп и увеличение ассортимента комплектующих.

Не правда ли, очень похоже на «одиннадцатую»? А ведь это – Fiat 124S!

"Копейку" сзади легко опознать по клыкам и катафотам под задними фонарями. Обратите внимание – на ранних ВАЗ-2101 не было брызговиков и фонаря заднего хода!

Одиннадцатую модель нельзя было спутать с обычной "копейкой" и при виде сзади. Во-первых, фонарь заднего хода "переехал" из-под бампера на панель задка – под правый фонарь.

Во-вторых, изменились и сами задние фонари, которые по аналогии с подфарниками получили П-образный профиль стекол. Поскольку катафоты с задней панели убрали, разместив на их месте задний ход и шильдик "Жигули 1300", светоотражающие элементы установили между секциями задних фонарей.

Опять же, очень похожее решение можно наблюдать у Fiat 124 Special.

На фото: Fiat 124S

Еще одно заметное новшество экстерьера – решетки вытяжной вентиляции на задних стойках крыши. Они не были новинкой, поскольку у ВАЗов такие впервые появились на "трёшке", а у Fiat встречались и на модификациях 124-го.

На ранних ВАЗ-2101 (до 1974 года) наружное зеркало имело круглый корпус и располагалось на левом переднем крыле. На ВАЗ-21011 оно стало прямоугольным и было установлено так же, как на "трешке", то есть на водительской двери. Впоследствии такое же решение применили и на "единичке" вплоть до снятия модели с производства.

Ранний ВАЗ-2101. Обратите внимание на круглое зеркало, "глухую" переднюю панель, клыки на бампере и решетку радиатора с 19 вертикальными перемычками.

Доработки экстерьера "копейки", разумеется, проводились с оглядкой на Фиаты – а еще сказывалось присутствие итальянских специалистов на заводе вплоть до 1974 года.

Но при этом все работы по модернизации ВАЗ-2101 выполнялись своими силами – то есть на ВАЗе занялись уже самостоятельным фейслифтингом Жигулей. Немаловажно, что при этом была полностью сохранена взаимозаменяемость деталей – при необходимости можно было использовать тот бампер, решетку или задний фонарь, которые были под рукой. По этой причине по советским, а впоследствии и российским дорогам бегало немало бывших ВАЗ-2101 с "дырявой" панелью передка – просто при кузовном ремонте была использована запчасть от модели 21011. Единственное, что при этом страдало – внешность автомобиля, но во времена тотального дефицита большинство советских автовладельцев вопросами эстетики особо не заморачивалось. Как говорится, не до жиру – быть бы живу.

Красивее внутри

При кажущемся сходстве салона с предшественницей у ВАЗ-21011 появился полностью оригинальный интерьер. Да, изменения носили больше косметический характер, но они были. Модификация получила другие сиденья и обивку дверей, которые по рисунку заметно отличались от "копеечных". Панель приборов лишилась отделки "под алюминий" и получила более респектабельную "под дерево", более лаконичной и функциональной стала и фурнитура.

К примеру, пепельницы в задних дверях "переехали" из горизонтальной плоскости в вертикальную – на поверхность дверной обивки. Еще одно заметное отличие – рулевое колесо, которое лишилось хромированного кольца. Казалось бы, мелочи, но каждая из этих деталей отличалась от "копеечной", на что однозначно указывал её каталожный номер, начинавшийся с цифр "21011".

Тюнинг двигателя

Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов. Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с., а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.

На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.

Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.

Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.

После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель… Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.

Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:

дрель с возможностью регулировать обороты
сверло
гибкая штанга
шарошки
шкурки от грубой до самой мелкой
тряпки, ветошь
штангенциркуль
выпускной клапан и набор шайб - если Вы растачиваете свыше 32мм
графитная смазка
тески

Проточка каналов

Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать. Рекомендуем начинать с коллектора т.к. при его совмещении с ГБЦ проще снять чуть в последней, чем покупать в итоге новый коллектор.

Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.

Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном

Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.

Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.

Коллектор до обработки:

Коллектор после обработки:

Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.

Вот, что получилось (извините за качество фото):

С впускным коллектором мы разобрались. Теперь переходим к самой головке.

Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ. В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.

Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.

Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской

Разница буквально бросается в глаза.

После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла. Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть

Должно получиться примерно так, разница очевидна

Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан

С выпуском операции те же. С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.

Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.

Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.

Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.

Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки. Не стоит пугаться если тяжело идет.

Полученный результат: слева проточенный канал, справа нет. Хотя это и так видно :)

В идеале желательно сточить втулки на конус. Если их не трогать то они вот так выступают в канал:

Решил проблему, как вернуть торпеду с 2106 на родную 2101. Ответ тут!

И так, пишу, так как все таки решил эту проблему!
В интернете есть информация о замене торпеды, или как поменять торпеду с 2101 на 2106, НО, в интернете нету информации как сделать это наоборот, а именно как вернуть торпеду 2101 если у вас уже была установлена от 2106.
Писал прошлый пост о том, что не понимаю как подключить колодки проводов, так как их там оказалось очень много.
Возможно, этот пост будет полезен многим, а особенно тем что не сильно шарит в электрике, но при этом не хочет звать специалистов и тратить на это деньги. А так же я расскажу о некоторых нюансов.

1. Разбирая торпеду от 2106, сразу же скажу что вам следует закупить 3 вещи связанные с проводкой.
— Блок кнопок.

— 2 6ти контактные колодки, которые питаются в приборку.

— 4 контактное реле переключателей поворотников именно от 2101( я к сожалению его не нашел, пришлось колхозить)

Так же хотел уточнить что у меня нет задачи, ближний и дальний сделать с кнопок, и у меня нет задачи выводить включение дворников в кнопку. Я оставил их так же.

Во — первых, разбираем торпеду, ничего сложного, думаю разберетесь сами.
Видим огромную косу проводов, которое входит в 8контактную колодку, ее мы снимаем сразу, она нам не нужна. Так как это и есть проводка от 2106.

Во — вторых, теперь у нас остается 2 колодки, первая — 8 контактная, вторая 6 контактная.
Если мы посмотрим на приборку, то увидим, что в копейки идут две 6ти контактные, и тут уже начинается самое главное, переподключение проводов.
Все схемы которые я нашел в интернете с кучей проводов и не понятных цветов мне не помогли.
Я вызвал электрика, который шарит в жигах, и совместными усилиями принцип замены проводов для меня стал понятен.
1) Нам понадобится, тестер, или индикатор.
2) И схема подключения колодок 2101

Никаких других схем больше не нужно.

Скажу сразу у меня были перебраны обе колодки, и 8 контактная и вторая 6 контактная.
Первым делом находим плюс и минус, он находится там же по схеме, его у меня не меняли.
Берем первую 8 контактную и методом тыка через индикатор мы определяем за что отвечает данный провод.
Приведу пример, 1 провод мы выводим на отдельный плюс, другой провод мы втыкаем в колодку, и минус на кузов, тянем ручник, включаем фары и так далее, и когда загорается индикатор, то мы видим что этот провод отвечает именно за это действие.
И соответственно подключаем его в колодку по схеме.
И так со всеми проводами.
На это у нас ушло около 2-3 часов.
Допустим вы все сделали и у вам все прекрасно работает.

2.
Если бы я знал об этом сразу, я бы не потерял много времени.
Скажу сразу блок управления печкой от 2106 не подходит на 2101.(пробывали и так и сяк, ни как не приколхозить, просто не крепится и не подходят отверстия).
В магазине их не купить, нигде нет, ищите по разборкам или на авито, как я и сделал.
Мне повезло, и я купил ее за 200 рублей, в соседнем районе г. Москвы.
С ее подключением я не заморачивался, подсоединил только 1 трос, отвечающий за кран печки (хотя его тоже не обязательно было подключать т.к. это не сложно сделать на прямую на кранике, а именно переключить с летнего на зимний или наоборот).

В прниципе на этом все, никаких других проблем я больше не встретил.
По желанию можно перекинуть провода от магнитолы в бардачек и заколхозить ее туда, чтобы не портить вид на торпеде, как сделал я.

Если бы я знал все эти нюансы сразу, я бы потратил на это намного меньше времени.
Надеюсь я помогу кому то данным постом, И пишите комменты если появятся вопросы, отвечу.

Подведем итоги:
1) Торпеда на разборке — 1500(полный комплект)
2) Колодки -120 рублей.
3) Кнопки 195 рублей.
4) Электрик — 2000 рублей.
5) Регулятор печки — 200 рублей.
6) Бензин — 1000 рублей.
7) Помощь друзей бесценна)

Полезные доработки

На свой Ваз ГБО я установил давно, и все это время отслеживал уровень газа «по одометру». Иногда приходилось открывать багажник и поглядывать на стрелку. Но хотелось чтобы все было по человечески. Машина у меня карбюраторная, а ГБО второго поколения. На рынке существует много различных индикаторов уровня газа выполненных в виде ряда светодиодов. У товарища такой стоит. Мне он показался малоинформативным, и я решил собрать адаптер, который позволял бы синхронно отображать уровень газа на бензиновом индикаторе уровня топлива.

Установка салонного зеркала с автоматическим затемнением

И так, тема для тех, чьи машины по любой из причин не имеют тонировки заднего стекла и кто испытывает дискомфорт при ночной езде по трассам и городу из-за засветки фарами сзади идущих машин.
Хватит это терпеть!
Решений этой проблемы несколько: можно просто затонировать заднее стекло или притонировать само зеркало. Думаю что объяснять все недостатки этого метода нет необходимости. Так случилось, что у меня нет ни тонировки и зеркало не имеет переключателя режимов "день/ночь". Посему было принято решение установить салонное зеркало заднего вида от иномарки с автоматическим затемнением.

Доработка штатной работы ЭПХХ на ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121

Для начала предлагаю рассмотреть принцип работы обычной штатной системы экономайзера принудительного холостого хода на ВАЗ-2107 с карбюратором ОЗОН и штатным блоком управления ЭПХХ. Что бы понять для чего эта система нам нужна и нужна ли вообще, так как многие просто анулируют этот блок, подключая напрямую +12 вольт от зажигания у электро-магнитному клапану и привет, что есть клапан, что нету. Итак, цитируем мурзилку:

Автоматическое открытие и ЗАКРЫТИЕ багажника на ВАЗ-2107

Автоматическое открытие и ЗАКРЫТИЕ багажника на ВАЗ-2107 с брелка сигнализации.

Какие КПП бывают на ВАЗ классику

Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией ;) Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Установка и подключение магнитолы на ВАЗ-2107 в штатное место на консоли

Улучшаем фонари освещения заднего хода на ВАЗ-2107

Дорогие друзья. Ни для кого уже давно не секрет, что стоковые фонари заднего хода на ВАЗ-2107 светат не очень, лампочки 2х21 Вт. явно не справляются с поставленной им задачей, а если машина еще и затонирована и фонари немного "уставшие" то движение задним ходом в темное время суток очень сильно затрудняется.

Заедает педаль газа на карбюраторной классике? Вам сюда :)

Я думаю что практически каждый классиковод на карбюраторной классике сталкивается с моментом, когда начинает заедать педаль газа в самом начале хода. Это вносит некоторые неудобства - тронуться очень плавно не получается - ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если надавить сильнее то педаль газа проскакивает этот "заедающий" участок, но обороты сильно резко возрастают и машина начинает дергаться.
Как вариант в таких случаях - использовал прегазовку. Но газовать перед каждым троганьем с места рано или поздно надоест! Что интересно - при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбюраторе ничего нигде не заедает. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах от карбюратора. А вот все в сборе - подклинивает маленько педаль и все тут.

Установка тросиковой педали газа на классику

Вот обещанное описание процесса установки тросиковой педали газа с солекс 21053 под двигатель 2103 (может кому пригодиться)

Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать.
Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.

«Трешка», «шестерка» и все семейство Жигулей. Часть 2

ВАЗ‑2102 — последний ВАЗ, у которого имелся заморский близнец. Перед быстро набиравшим силу брендом стояла задача запустить новую модель. Нужна была люксовая версия со своим экстерьером, салоном и более мощным двигателем. По аналогии с Fiat 125 — люкс-моделью, показанной на следующий год после 124‑го.

На сей раз вазовцы не стали брать готовое, ведь Fiat 124 и Fiat 125 по сути были разными машинами. А новый ВАЗ требовалось унифицировать с предшественником. И в Тольятти справились блестяще, создав один из самых красивых автомобилей в нашей автомобильной истории — ВАЗ‑2103.

«Трешка» получила четыре фары в обрамлении хромированной решетки, стильные фонари, молдинги на боковинах и арках, вентиляционные решетки на задних стойках, иные колеса. И совершенно новый салон: сиденья с тканевыми вставками, задний диван с подлокотником, дверные карты прикрыли голый металл. Новую переднюю панель со «спортивными» приборами отделали под дерево, на пол вместо резинового покрытия постелили ковролин. Под капотом прописался новый двигатель — нарастил 300 кубиков, а мощность поднялась до 72 л.с.

Новые Жигули не только выглядели престижней базовой модели, но и были лучше в движении. Пересаживаюсь из «копейки» в «трешку» — и явно ощущаю прирост сил. Полуторалитровый мотор имеет неплохую эластичность и прекрасно тянет. А новый салон и дополнительная шумоизоляция сделали «трешку» заметно тише.

Я поездил на всех отечественных машинах тех лет, поэтому у меня нет сомнений: по уровню шумоизоляции «трешка» почти не отставала от куда более престижной и недосягаемой 24‑й Волги. А стильный интерьер, сотканный из мягкого пластика, не гремит даже спустя 45 лет. ВАЗ‑2103 стал символом успешности советского человека, недаром именно на нем ездили хорошо обеспеченный Ипполит из кинофильма «Ирония судьбы» и директор завода Катерина из фильма «Москва слезам не верит»!

ВАЗ‑2103 закрепил успех молодого Волжского завода. Новая модель — каждый год!

«Шестерка» и миллионы

Уже в 73‑м году были выпущены миллионные Жигули. Но потом наступило затишье. Чтобы как-то изменить ситуацию, в Тольятти пошли на хитрость, выпустив как бы новую модель ВАЗ‑2106. По сути это была обновленная «трешка». ВАЗ‑2106 отличался внешним декором, задней светотехникой, иными бамперами. Немного освежили салон, на сиденьях появились подголовники. Но на ходу «шестерка» ничем не отличалась от «трешки». И хотя эта была самая мощная Лада на тот момент (1,6‑литровый мотор выдавал 75 л.с.), разницу в динамике я не уловил.

В отличие от первых трех моделей, закончивших свою карьеру еще в восьмидесятые годы, «шестерка» стала настоящим долгожителем, продержавшись на конвейере тридцать лет. Причем в Тольятти «шестерка» выпускалась аж до 2001 года, когда окончательно уступила нитку конвейера десятому семейству. А затишье между моделями 2103 и 2106 объяснялось просто — завод вел разработку настоящей «бомбы».

Вы, конечно, догадались, о какой «бомбе» пойдет речь в третьей части нашей истории. Продолжение следует — заходите почаще!

Прочитать историю Жигулей полностью можно в апрельском выпуске журнала «За рулем».

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съёмки. А также Дмитрию Соловьёву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.

Обновление классики: тюнинг ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 («копейка») – советский легковой автомобиль, самая первая модель, произведенная на АвтоВАЗе. Прототипом отечественной машины стал итальянский Фиат-124. Об этом свидетельствует поразительное внешнее сходство отечественной модели и зарубежного автомобиля. Несмотря на это, «копейка» подверглась масштабной модернизации. Машина получила полностью измененную ходовую часть, была усовершенствована тормозная система авто, кроме того, был улучшен двигатель. Не смотря на это «первенец» Волжского Автомобильного Завода устарел, как с технической, так и с моральной точек зрения. Поэтому сейчас популярно такое явление, как тюнинг автомобиля ВАЗ 2101.

Внешний тюнинг

Владельцы ВАЗ 2101 в первую очередь выполняют внешний тюнинг автомобиля. Это улучшает вид машины, делает ее более современной и практичной. Улучшения включают в себя:

Перекраску автомобиля, нанесение аэрографии.
Установку пластикового обвеса или спойлера (в некоторых случаях на капот и крышу монтируются воздухосборники).
Установку литых колесных дисков большего диаметра, монтаж светодиодной подсветки для них.
Замену оптики на новую, современную.

Тюнингованная «копейка» выглядит стильно, что привлекает внимание других участников дорожного движения.

Аэрография

Этот вид тюнинга – один из наиболее популярных среди владельцев «классики». На кузове советского автомобиля ВАЗ 2101 порой можно встретить по-настоящему интересные и захватывающие рисунки. Свобода творчества ограничивается лишь фантазией.

Рисунки наносятся на кузов машины двумя способами:

Покраска транспортного средства.
Оклейка автомобиля специальной виниловой пленкой с рисунком.

Если вместо разрисовывания кузова транспортного средства выполнить его оклейку виниловой пленкой, то можно сэкономить. В магазинах продаются пленки с различными всевозможными изображениями. Однако винил со временем будет отслаиваться от кузова автомобиля, и после снятия пленки на ЛКП машины останутся следы клея. Учитывайте это, выполняя внешний тюнинг на ВАЗ 2101 при помощи оклейки поверхности авто виниловой пленкой.

Светодиодная подсветка

Помимо установки пластиковых обвесов, спойлеров, воздухосборников, тонировки стекол, нанесения аэрографии и перекраски, автомобилисты меняют колесные диски. Такой тюнинг подразумевает замену штатных штампованных дисков на литые. Для ВАЗ 2101 используют литые колесные диски диаметром 15 дюймов (на некоторых авто можно встретить и 17 дюймовые, но для их установки потребуется выполнить разварки колесных арок).

Для подсветки дисков или днища используются светодиодные ленты. В автомобильных магазинах продаются светодиоды различных цветов. Они запитываются от автомобильного аккумулятора и включаются при запуске мотора. Установив в салоне пульт управления подсветкой дисков можно управляют включением, выключением и переключением цветов.

Салон

Тюнинг салона ВАЗ 2101 своими руками включает в себя:

Повышение комфорта: улучшаются шумоизоляционные свойства автомобильного салона.
Приобретаются более современные сиденья. Устанавливаются подголовники и подлокотники.
Модернизируется приборная панель авто.
Усовершенствуется багажное пространство автомобиля.
Инсталлируется акустическая система, навигатор или бортовой компьютер.

С целью повышения комфорта и придания интерьеру автомобиля более современного вида меняют обивку салона. Для этого используют автомобильный велюр, алькантару, натуральную кожу или ее заменитель. Важно чтобы установленные сиденья соответствовали общему оформлению.

Шумоизоляция

Автотюнинг салона многие начинают с улучшения шумоизоляции. Штатная звуковая изоляция ВАЗ 2101 не может похвастать высоким качеством, в результате чего при движении авто водитель и пассажиры могут испытывать дискомфорт.

Для решения проблемы используют вибродемпферы, шумоизоляторы, шумопоглотители. Ими оклеивают капот автомобиля, с внутренней стороны, а также стенку, отделяющую салон транспортного средства от моторного отсека. Изоляции подвергается и стенка, отделяющая багажник от салона, пол и крыша автомобиля. Стойки и стыки промазываются шумоизоляционными жидкостями и мастиками.

Шумоизоляционные материалы повышают дополнительный вес авто, но прекрасно защищают от проникновения в салон посторонних шумов.

Приборная панель

Тюнинг приборной панели заключается в установке на нее светодиодных лент, которые, помимо практического предназначения (более эффективно подсвечивают приборы), используются для декоративного оформления салона авто.

В связи с «моральным» устареванием ВАЗ 2101, тюнинг приборной панели подразумевает замену стандартной торпеды на деталь от иномарки. Так же панель можно изготовить самостоятельно из стеклопластика по уникальным чертежам.

Двигатель

Для ВАЗ 2101 тюнинг мотора играет ключевую роль. Прежде всего, увеличивают мощность двигателя за счет создания большего объема. Некоторые предпочитают доработкам штатного силового агрегата приобретение и установку мотора от других автомобилей. В этом случае переделке подлежит тормозная система и подвеска машины.

Если модернизировать штатный мотор, то увеличивают диаметры цилиндров до 76 миллиметров, а их ход, наоборот, уменьшают до 66 миллиметров. Увеличению подвергается и емкость топливного бака. Многие добавляют верхний распределительный вал.

Перед внесением изменений в конструкцию силового агрегата необходимо получить соответствующее разрешение в ГИБДД.

Подвеска

После завершения тюнинга двигателя на ВАЗ 2101 понадобится усовершенствовать подвеску транспортного средства. Если этого не сделать, то авто будет сильно крениться при поворотах. Чтобы слегка приспустить подвеску, понадобится использовать укороченные пружины повышенной жесткости. Втулки из резины меняют на аналогичные, выполненные из полиуретана. Важной частью переделки подвески авто является установка двойного стабилизатора.

Тюнинг копейки дает машине новую жизнь: изменение ходовых качеств авто, тюнинг салона и внешнего вида делают машину не только яркой и привлекающей внимание, но и удобной для повседневной эксплуатации.

Рули на ВАЗ. На какой заменить штатный?

Автомобиль ВАЗ стал лучшим в советском автомобилестроении, и его популярность по-прежнему достаточно высока. Отчасти это объясняется большой насыщенностью рынка этими автомобилями. Они доступны практически каждому жителю страны, благодаря чему и стали «народным рабочим» транспортом.

Сегодня запчасти на ВАЗ пользуются спросом, ведь такое количество машин нуждающиеся в обслуживании требует большого объема деталей. Среди них и руль, некоторые покупают его просто для замены старого, а другие решают немного приукрасить салон, покупая руль только лишь с целью своего рода тюнинга . Важно учитывать то, что практически все рули взаимозаменяемы, в некоторых случаях нужно всего лишь использовать дополнительные втулки.

Рули для ВАЗ классика

Вариант нового руля на ВАЗ классику №2

Вариант нового руля на ВАЗ классику №3

Классический стиль, не только в автомобилизме – это нестареющий стиль. Поэтому хорошо ухоженная 2106 или 2101 имеет отличный вид и привлекает своим, непривычны для современности стилем и формой.

Автомобили ВАЗ2108 – 2109 созданы уже более в современном стиле, поэтому для таких машин часто используют, так называемые «гоночные рули». Главное отличие его заключается в размере, просто он немного меньше по диаметру.

Руль на ваз 2108, 2109, 21099 №1

Руль на ваз 2108, 2109, 21099 №2

Конечно, выполнять повороты с таким рулем тяжелее, меньшие плече силы, но немного поездив, свыкаешься, и он оказывается намного удобнее привычного классического руля. Дело в том, что с привычкой водитель замечает насколько удобнее и поворотливее становится руль. Хотя передаточное число с вала не изменяется, изменяется диаметр руля, а это вызывает ощущение лучшей чувствительности в управлении машины.

Рули для ВАЗ 2110 – 2112

Эти модели построены с использованием многих современных изобретений в сфере автомобилестроения, да и сам кузов машины сделан в современном силе. Поэтому часто их тюнингуют по спортивные машины использованием множества подсветок , при этом как в салоне, так и снаружи, непосредственно на кузове. Правильно подобранные цвета и удачно расположенные светодиодные ленты действительно могут преобразить машину. Рули тоже ставят с подсветкой.

Спасибо за подписку!

Руль выполняется из прозрачного материала, обычно на металлическом каркасе наносится силиконовый слой, в который монтируются светодиоды, расположенные таким образом, что бы при свечении создавалось впечатление, что руль светится как одна единая лампа. Конечно, есть и другие достойные решения, так что все дело вкуса.

Рули для ВАЗ 2113 – 2115

Модели ВАЗ 2113 – 2115 создаются на базе современных автомобилей, что обеспечивает комфорт и удобство при езде на нем. Более совершенно выполнен кузов и ходовая часть. Такие машины часто оставляют как есть, то есть при покупке руля выбирают классические варианты, с имитацией дерева насыщенной кожей.

Руль на ВАЗ 2113, 2114, 2115, вариант №1

Руль на ВАЗ 2113, 2114, 2115, вариант №2

Некоторые решают оформить салон в гоночном стиле, в таком случае выбирают самые современные модели, здесь уже нужно ориентироваться только на цену, то есть, сколько Вы готовы выложить за новый руль для своего автомобиля. Современные производители выпускают огромный ассортимент автомобильных рулей, поэтому просто нет смысла описывать каждый из них, есть определенные основные различия между моделями, но в целом любой из предложенных рулей можно установить на любой автомобиль производства ВАЗ.

Как собрать «гонку» за копейки: строим ВАЗ-2101 для кольца

И следующим шагом в том направлении стала… нет, не «копейка», а Toyota Starlet Glanza V. Эта праворульная «Ока», оснащенная 135-сильной «турбочетверкой», повторила эволюцию прошлого проекта, но стала первым опытом глубокого JDM-тюнинга. На ней владелец научился пользоваться аргонно-дуговой сваркой, создал собственный выпускной коллектор для увеличенной турбины, доработал каркас безопасности, а также полностью самостоятельно перевел двигатель 4E-FTE на отечественный блок управления «Январь 5.1» как наиболее оптимальный с точки зрения цены и возможностей. Однако и проект «старлетки» подошел к логическому завершению. Конкурентный для битвы за призы автомобиль из нее не собрать: чтобы «ехала», нужно много доработок, которые автоматически отправляют Тойоту в старший класс с разного рода монстрами. Кроме того, в этих соревнованиях борьба происходит заочно — состязаться нужно не с самими соперниками, а с их временем. Нет массовости и коллективного старта, а вместе с ним и духа соперничества, за который все мы так любим гонки.

Вывод ясен: нужно что-то простое, бюджетное и ремонтопригодное для профессиональных соревнований, проходящих на «взрослых» треках типа Moscow Raceway. По совокупности факторов «классика» является фактически единственным адекватным вариантом, если не брать более специфичные «Волги» и «Москвичи». В получившем активное развитие несколько лет назад чемпионате MCGP участвуют как раз такие автомобили. Лучшим описанием этого Гран-при будет цитата с его официального сайта: «Международный открытый любительский лично-командный чемпионат по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях, проводится с 2012 года. В соревнованиях принимают участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года».

Столь обширная формулировка позволяет ехать хоть на «Жигулях», хоть на ранних Порше 911, поэтому, конечно же, присутствует деление на классы.

Вы, вероятно, задались вопросом: «Как вообще можно пересесть с JDM-турбозажигалки на «копейку»? Тут еще раз напомню цели спортсмена-любителя: официальный статус соревнований, масс-старт с очной борьбой на треке, где все автомобили максимально близки по возможностям в силу регламента, и, следовательно, «гонка вооружений» играет куда меньшую роль, чем мастерство пилотов. И все это — при минимально возможном бюджете. Другими словами, входной билет в профессиональный автоспорт. Держите это в голове, когда дочитаете до сумм расходов.

Но для покупки автомобиля такой рациональный подход вовсе не был характерен: в мае 2019 года бело-голубые «Жигули» появились в продаже, будущий владелец еще не понимал толком, готов он к этому или нет. Кроме того, прежняя Тойота еще не была продана. Решающим стал тот факт, что «копейку» продавал наш общий знакомый, и в 2016-м она уже гонялась в MCGP — а следовательно, была к нему подготовлена. Правда, на поверку эта готовность оказалась весьма условной, но об этом позже. Сумма покупки составила 215 000 рублей, что может показаться дорогим для «Жигулей» 1972 года выпуска, повидавших не один гоночный трек, но сильно дешевле самостоятельной сборки. Вварить один только каркас безопасности стоит от 60 000 рублей, а ведь список доработок кольцевого автомобиля насчитывает десятки пунктов.

В общем, вкатываться в столь ответственное мероприятие на «сырой» 47-летней машине и без должной подготовки — та еще авантюра. Поэтому прошлый сезон Дмитрий откатал в любительском чемпионате с говорящим названием Lada Time Attack Cup, собрав несколько призовых мест. Достойное начало и отличный фундамент для подготовки к вожделенному MCGP!

Однако в реальности подготовка шла на протяжении всего сезона-2019: на машине один за другим проявлялись проблемы, несовместимые с успешными выступлениями. То задний мост потечет, то карбюратор забарахлит, то проводка подкинет «коротыша». А двигатель попросту не развивал заявленные прошлым хозяином 100 «лошадей» — пришлось разбирать и искать причину, а по сути — строить новый мотор. Тут есть два принципиально разных подхода: делать самостоятельно и бюджетно из доступных компонентов или отдавать в специализированную контору и собирать из самых лучших деталей. И если в прошлом году Дмитрий пошел по первому пути, то по мере приближения к сезону стало понятно, что построить конкурентоспособный агрегат не получится, да и времени не хватит. Ведь надо еще заняться кузовом, подвеской, трансмиссией, разобраться с тормозами и электрикой, найти подходящие колеса — словом, перетряхнуть весь автомобиль.

Если коротко описывать регламент MCGP и конкретно класс «Жигули 1600», для которого строится данный автомобиль, то делать можно практически все, не нарушая заводскую конструкцию и основные параметры. Разрешается ставить облегченные аналоги штатных деталей (шкивы, клапаны, шатуны, поршни), растачивать каналы, менять распредвал и степень сжатия. Нельзя менять карбюратор, коллекторы, объем двигателя, размеры клапанов. Двигатель на базе «низкого» блока ВАЗ-21011 обладает объемом 1,6 литра при своей «квадратной» конфигурации: диаметр цилиндра и ход поршня равны 80 миллиметрам. Сами поршни, кованые и максимально легкие, обладают заметным «горбом» для увеличения степени сжатия. Теперь она составляет аж 12,6 единицы против прежних 8,5. Распредвал тоже «злой», с подъемом кулачков 11,5 миллиметра. Система зажигания заменена на бесконтактную, а все шестерни — на облегченные. Шкивы помпы и генератора увеличены, чтобы снизить скорость их вращения. Гоночный мотор всегда работает на верхах, поэтому шкивы помпы и генератора увеличены ради снижения рабочих оборотов до «привычных».

Согласно регламенту кузов облегчили, зачистили, усилили и покрасили салон и днище — база для финальной сборки создана. Далее свои места заняли перебранная 4-ступенчатая коробка передач («пятиступки» запрещены), задний мост с дисковой блокировкой, новые элементы подвески и тормоза. У последних можно менять только колодки и регулятор тормозных усилий, что и было сделано. По подвеске тоже никаких откровений: сделанные на заказ амортизаторы, укороченные пружины, усиленные тяги и стабилизаторы. Оценивая объем и характер доработок, становится ясна суть регламента и соревнований в целом: классика должна оставаться классикой, а не выставкой технических достижений, порожденных больной фантазией тюнеров. Все элементы взаимосвязаны и работают в балансе, как детали единого механизма. Поэтому, с одной стороны, регламент — это ограничение, а с другой стороны — фактически инструкция, описывающая все допуски и запреты. Такой подход при постройке является принципиальным отличием гоночного автомобиля от тюнинг-проекта. «Я художник, я так вижу» — тут не допускается. Даже цвет и размер наклеек на кузове установлен регламентом!

Особое внимание в гоночном болиде уделено безопасности. И это — тоже предписание регламента, а не прихоть владельца. Одним каркасом тут не отделаться: нужны шеститочечные ремни, правильный ковш и его крепление, фиксаторы капота и багажника, оконные сетки — все должно быть омологировано, то есть соответствовать требуемым сертификатам. Красной вишенкой на белоснежном торте кузовных недр стала система пожаротушения. Автоматические огнетушители размером с кулак размещены в салоне, подкапотном пространстве и багажнике, по соседству с топливным баком американской фирмы ATL.

Спустя год после покупки работы были завершены, и мы встретились на Moscow Raceway. Я для фотосъемки, а Дима — для первых заездов по гоночному треку. Ведь новая не только машина, но и трасса: ранее на столь крупных и профессиональных кольцах ему ездить не доводилось. Тут выше скорости, а значит, выше нагрузка на все узлы свежесобранного болида. Так, во время первой же тестовой сессии «жига» едва не потеряла колесо, доковыляв до боксов на одной гайке! Причина оказалась в свежеокрашенных колесных дисках, привалочная плоскость которых перед установкой не была отшлифована. Кроме того, при торможении автомобиль тянет в сторону, возникли проблемы с переключением передач, а телеметрия не работала, ввиду чего время кругов осталось тайной. Но это все мелочи, ведь в остальном тренировочный выезд прошел отлично — получилось «вкатиться» в машину и трассу. Пандемия, подкосившая все спортивно-массовые мероприятия, сыграла на руку, отсрочив первый этап чемпионата до 4 июля. Значит, есть время лучше подготовиться и устранить возникшие неполадки.

Есть мнение, что если начать считать деньги, затрачиваемые на хобби, легко «соскочить» из-за астрономических сумм. Но по «Жигулям», как по прежним проектам, владелец подсчеты все же ведет. На текущий момент «гонка» обошлась в 930 000 рублей, включая стоимость исходного автомобиля. В эту сумму не входит экипировка (130 000), оплата тестовых сессий и взносы за каждый этап чемпионата (от 16 000). Обладая спортивным паспортом Российской автомобильной федерации, «копейка» не предназначена для езды по дорогам общего пользования, да и нет в этом никакого смысла. Поэтому на каждый заезд Дмитрию приходится брать в аренду подкат (от 1500 рублей в сутки) и цеплять за фаркоп к «техничке», в роли которой выступает безотказный (почти) ВАЗ-2104 с инжекторным мотором. Также стоит прибавить услуги минимум одного механика, ведь эффективно пилотировать и оперативно чинить автомобиль попросту невозможно — в автоспорте каждый должен заниматься своим делом. И хотя большинство работ по машине сделано руками самого пилота, техническое сопровождение — обязательно, чтобы быть всегда в строю.

Мы уверены, что, несмотря на пандемию, автоспорт в этом году оживет и «классика» сможет себя проявить. Поэтому нам пришла идея — как насчет «Блога автогонщика»? В нем Дмитрий сам будет рассказывать об успехах и неудачах, делиться новыми доработками автомобиля, поведает обо всех прелестях и тяготах автогонщика-любителя. А ваши просмотры и комментарии послужат ему поддержкой в этом, без преувеличения, отважном хобби.

Читайте также: