Перенос бензобака марк 2 90

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Toyota Mark II 2002 — отзыв владельца

Предисловие
Это отзыв ни сколько о машине, сколько о том нужна ли она в 2018 году. А так же впечатления человека, который купил Марк 110 в качестве первой машины.
Я постараюсь изложить информацию по пунктам, чтобы каждый мог прочитать именно то, что интересно ему.

Покупка. Муки выбора.
Здесь будет больше всего текста… Данную машину к покупке не рассматривал вообще, денег было не более 300 тысяч, и смотрел я на такие машины как: Карина в 210 кузове, Импреза, Ниссан санни, цивик фиеро, хонда аккорд, тойота опа, маркообразные в 100 кузове. Кидало меня в общем очень сильно. Я думаю, это неизбежно в случае, когда покупаете первую машину. Ниссан санни я чуть не купил – это была бы моя самая большая ошибка. Хотя состояние его было близко к идеалу. Карин в 210 кузове было просмотрено достаточно много, простите, но когда за карину на 1,8 с механической коробкой просят 290 тысяч уже возникают вопросы к адекватности этого ценника, но вы идете смотреть эту карину в надежде, что за такие деньги состояние будет отличное, но нет… Что вы видите? Вы видите перекошенную машину, а когда открываете капот перед вами криво приваренный лонжерон…. Нет слов, одни маты. Это один, но очень яркий пример о состоянии данных авто в большинстве случаев.
Импреза, смотрел, нравится, но что то отпугнуло, что именно? Двигатель, то что она маленькая, низкая, то что субару, что? Не знаю.
Ниссан санни, Цивик фиеро, Тойота опа – бюджетно, как первый автомобиль, кажется, отлично, но что касается цивиков, в хорошем состоянии не были найдены.
Хонда аккорд – здесь все уперлось в кпп и ее цену, это был основной негативный момент. Жесткость подвески, цена запчастей и комплектующих также сыграли свою роль. Хотя это уже очень субъективные признаки
Маркообразные в 100 кузове, можно ли найти достойный экземпляр – да, но сделать это будет очень трудно. У меня получилось, был найден чайзер, 2 литра, в обвесах в достойном состоянии, с ценой в 280 тысяч. Было взято время на раздумье, смущали обвесы, двигатель и цена, отдавать такие деньги за 2-х литровый чайзер, хоть и в достаточно не плохом состоянии желания не было.
И тут на Дроме был замечен марк 110, в синем цвете, дорестайлинг за 310 тысяч, было принято решение посмотреть, ведь это уже совсем другой уровень за примерно те же деньги. Созваниваемся с владельцем, он говорит где стоит машины и предлагает посмотреть сначала без него, что ж, так и делаем. Результаты осмотра были не впечатляющими, Марк бит, возможно перевернут. Но уже загорелось, уже хочется, уже чувствуется что ты можешь купить такую машину за свои деньги.
Были найдены еще два варианта, за 340 тысяч дорестайлинг 2001 год и 338 тысяч рестайлинг, 2002 год. Да, это уже сильно не в бюджет, но всегда же есть возможность торговаться, с этой мыслью и выехали смотреть данные экземпляры. Первым был просмотрен рестайлинговый Марк, из недочетов были пороги со следами ударов о камни или что-то подобное и небольшой удар в левую переднюю часть, результатом которого стало сломанное крепление фары. Капот и крыло не в цвет. Самая бедная комплектация. В остальном машина была в нормальном состоянии. Но все же решили отсмотреть еще и дорестайлинговый Марк, чтобы на контрасте посмотреть на то, что предлагается в эти деньги. В этом варианте недочетов было больше, удар в правую переднюю часть, правое крыло под замену, капот под замену, фара под замену, «кривой» багажник, криво нарисованная юбка и не удовлетворительного состояния салон, хоть и в богатой комплектации.
Тем же вечером владельцу рестайлингового Марка было предложено уступить N-ю сумму для устранения дефектов и на переписку. На утро получив согласие, найдены деньги, которых не хватало на покупку и после оформления страховки и переписки в ГАИ я стал счастливым обладателем данного автомобиля.
Сразу скажу, жалею ли я том что переплатил? Нет! Бюджет был несущественно превышен, но это уже был 110 Марк, 2002 год и рестайлинг, думаю, это того стоило.

Эксплуатация
Он большой, реально большой! 4,7 метра… да, это вам не ниссан санни (да простят меня владельцы данных авто). Очень удобные кресла и задний диван, сзади много места я с ростом 180 см, спокойно и с комфортом могу сесть за собой. Перенос бензобака из-за заднего сидения вниз освободил в багажнике огромное количество места и ящик который разместила Тойота на его месте было шикарным решением, очень удобно и функционально.
Мягкий ход подвески не оставляет равнодушным, вы едите и получаете удовольствие от этого. Двигателя для города хватает с лихвой, больше не надо. Говоря о трассе, лично мне хватает для того что б ехать свои 140 км/ч и быть уверенным, что если мне понадобиться я смогу еще ускориться.
В целом, машина за полгода эксплуатации доставляет только самые приятные впечатления.
За эти пол года в машину вложено 23,5 тысячи, из них: 17 тысяч были потрачены на новые диски и резину, 2 тысячи на ступицу, 1 тысяча на новые задние рычаги, 1 тысяча на передний правый рычаг, 2500 на бензобак. Да, я смог угробить бензобак, на это мне потребовалось пара недель… Не знаю кто виноват в этом больше, я или предыдущие владельцы машины, но суть в том, что машина мне досталась с бензобаком «отремонтированным» холодной сваркой, я шоркнув днищем содрал эту сварку, бак пришлось заменить.
Так же ошибкой считаю то, что поставил низкопрофильную резину, машина стала жёстче, после летней резины на 65 профиле это чувствуется сильно, сейчас стоит 45 профиль. Новую летнюю, скорее всего, куплю на 55 профиле.
Несмотря на обилие негатива в адрес двигателя (1G-BEAMS) мне повезло, масло не ест. Приятно удивил, сейчас главное лить в него хорошее масло и самому его не замучить. Крутится двигатель до красной зоны вполне уверенно, тяги хватает, повторюсь для города более, чем достаточно.
Коробка переключает мягко, без рывков, но конечно не хватает 5-й передачи.
Сейчас самые сильные морозы, которые застал Марк, были – 30, завелся уверенно, никаких проблем, работает ровно, проверка с помощью OBD проблем не выявила.
Салон хороший, велюр. Пластик качественный, мягкий. Все расположено удобно, а к подлокотнику привык уже настолько, что без него уже не удобно, когда сажусь в другую машину. Места сзади достаточно, во всяком случае никто не жаловался. Отсутствие родного монитора недостатком не считаю, мне и без него нормально. Качество шумоизоляции приемлемое, мне хватает. Качество музыки на хорошем уровне.

Немного мыслей вслух

Нужна ли такая машина в 2019 году? Да. Почему? Просто потому что это лучший вариант за эти деньги.
На что менять данную машину? Для себя я ответил на этот вопрос так - только на машину выше классом.
Да, иногда посещают мысли о том что расход в 11 - 12 литров летом по городу - это много, но давайте честно, намного ли меньше расходуют новые машины данного класса? Я позволю себе ответить за вас - нет, не намного.

Mark II jzx90. Путь от стока к 800+ л.с.

Итак, когда-то давно в 2005 году, в голове появилась идея купить мощное турбированное японское авто. В тот момент я передвигался на Тойоте Чайзер в сотом кузове с хорошим, но весьма скромным мотором 1жз-ге. Соответственно, в первую очередь было решено обратить внимание на наиболее мощную комплектацию маркообразных TourerV. Перечитав кучу отзывов и комментариев на Дроме (в ту пору еще авто.вл.ру) и на Турерви.ру это решение окончательно сформировалось в голове.

Начались поиски. В те далекие времена никто еще не слыхал про распилы и прочие извращения настоящих дней, всё приспокойно завозилось конструкторами. Поэтому активно искалась фирма, способная взять на себя все хлопоты в этом сложном деле, такая фирма была найдена. Название не пишу намеренно, ибо фирма оказалась с гнильцом, да и не существует её уже наверное.

Следующий шаг - выбор машины на аукционе, шаг проходил азартно, нервно, но увлекательно Т.к. денег на тот момент было весьма ограниченное количество, искал жзх90. После нескольких неудачных попыток был куплен белый-белый Марк2 ТурерВи на АКПП. Стоил он в Японии смешные 1700 долл.
Итак, купили, оплатили, погрузили, начали с нетерпением ждать прибытия в порт Владивостока. По прибытию, появились первые русские фотки, марчок выглядел не слишком здоровым Зато рядом с ним валялся легендарный мотор ))

Ныряем под КАД! Там много букоф видио и фото))

И вот началось долгое ожидание, мучительные поиски документов и нужных людей, оформление, и наконец отправка сеткой в Москву. Общее время между прибытием во Владик и прибытием в Москву составило порядка шести (. ) месяцев. В общем, марчок дался немалыми нервами И вот наконец звонок из Москвы, я с Женей (Джохн) срываемся на самолете в столицу. И наконец забираем машину. Первое впечатление, конечно, не радостное. Выцвевшая краска, царапки, коцки, грязный салон и прочие прелести пожилой машины, приехавшей конструктором.
Дело было ранней весной, на Марке полулысая летняя резина, дорога между Москвой и Краснодаром сплошной снег и гололед . Но делать нечего, едем.
При первом осмотре из вкусняшек было обнаружено:
1. Выхлоп от катализатора Сард (стандарт Джасма)
2. Диски Волк Рейсинг 7/8 джей.
3. Неплохо сохранившийся и весьма недурно смотрящийся родной обвес.
И, собственно, всё ))) В остальном машина полный сток.

Итак, после определенных сложностей (неработающая печка) и не без доли везения (разворот на 180 гр. с безболезненным для всех приземлением в свеженаваленный сугроб у отбойника) два товарища и Марк приехали в родной Краснодар.
За всю дорогу газ в пол ни разу не нажимался, т.к. непонятно какие свечи, какое масло, в каком состоянии фильтры, да и вообще ничего не понятно, всё-таки конструктор. Соответственно, проверить динамику, о которой было столько прочитано в инете, не удалось.
По прибытию было заменено масло в двигателе, в АКПП, в редукторе, антифриз, тормозуха, свечи, топливный, масляный, воздушный фильтры, закачан фреон. Также была проверена/протянута ходовая. И теперь моя чудо-машина наконец-то была готова к испытанию сухим асфальтом и тяжелой ногой на педали
Выезжаем (я и Джохн) из переулка на сухую свободную дорогу, выравниваю машины (тело в предвкушении дикого ускорения…), газ в пол… ииииии… ничего ровное атмосферное ускорение, сравнимое с динамикой моего 1жз-ге. Разочарование, скажу прямо, было сильным… Столько усилий, нервов, времени, немалая сумма денег, и за что. За вот это.
Женя успокаивает, мол ничего, найдем причину, починим и т.д. Не особо помогает… Предлагает померить на телефон, мол, а вдруг просто слишком многого ждали, и теперь не замечаем умопомрачительной динамики. Останавливаюсь, газ/тормоз, 2000 оборотов, старт, телефон показывает 8 секунд, еще несколько попыток с таким же печальным для Турика результатом 7,5-8 секунд…
Время в районе 2-3 ночи… Расстроенный и разбитый еду домой. Заезжаю во двор и перед тем как начать пинать и обливать бензином, всё-таки решаем открыть капот и взглянуть. Газуем на нейтралке, держась за патрубок от турбин, он не раздувается, делаем первичный вывод о смерти турбин… Решаю подергать патрубок к дросселю и, о счастье, замечаю что он не прикручен, причем прям совсем не прикручен, категорически не прикручен там внизу, в районе переднего левого колеса… Быстренько дрожащими руками прикручиваю, проверяем остальные хомуты, газуем на нетралке и о чудо - патрубок от турбин раздувается как грелка под напором мощных легких бодибилдера Прыгаем в машину, едем проверять еще раз (несмотря на 4 утра ждать до завтра сил нет, сами понимаете )
Выворачиваю на дорогу, трекшен офф, газ в пол… АААААААААААААААААА, вот оно, тело наливается тяжестью, голова прилипает к подголовнику, он ЕДЕТ, УРААААААААААА. Общей (а особенно моей ) радости нет предела. Меряем на телефон - стабильно 6 секунд, именно то, чего ждали, незатейливо и быстро разгоняемся до 170-180, ну как тут удержишься В общем, чудо, а не машина
Вот так состоялось моё заражение турбо болезнью, излечиться от которой до сих пор не получается, несмотря на применение дорогих и очень дорогих импортных лекарств, и временами даже обработки медицинскими газами .

Немного поездив и освоившись, появилось естественное желание кого-нибудь порвать в тряпки , тогда еще не было понимания, что сток разгоняется не слишком быстро, казалось, что равных практически нет Потихоньку знакомые и друзья узнали о том, какую машину я привез, и вот один из них предложил дружеский заезд на ящик пива. Соперник - лансер Ево3 в стоковом состоянии. Договорились, поехали.
С места решили не ехать, тогда почему-то ево казался недостижимым соперником при старте с места, поэтому договорились ехать 60-160.
Это был мой первый рацерский опыт ))) куча адреналина… )))
Едем 60 км/ч, три сигнала, мы в Марке вдвоем, водитель Эво один.

Итог – проигрываю, но немного. В связи с тем, что пассажир весит 100+ кг, решаю его высадить и заехать еще раз.
И вот оно, три старта с одинаковым исходом – эво позади, и чем выше скорость, тем больше отрыв.

Довольные забираем ящик пива, и едем обмывать, первая победа и первая награда как-никак )))
Следующим обязательным этапом в гоночной жизни любого чОткого молодого рацера, как все знают, является посещение странного сборища не всегда трезвых и зачастую не слишком умных молодых людей на ******е-орущих машинах (в основном отечественного производства). Думаю, все догадались, что я о ночных гонках на объездных дорогах ))) Не избежал этой участи и я. Еще до долгожданного пятничного вечера мы договорились о заезде со стоковой автоматной Супрой 80-кой. Поэтому этих гонок я ждал с нетерпением, всё-таки мне будет противостоять легендарный 2жз-гте в не менее легендарном кузове.
На ночных гонках моя машина вызвала достаточно много интереса, т.к. когда то давно в Краснодаре уже был Марк который разрывал в хлам все самые быстрые тазы, после смерти этого Марка общественность еще долго его вспоминала с тоской )) И тут – мой автомобиль, да еще и в компании черной модной Супры. В общем, наши заезды стали ключевым событием того вечера. Первые две передачи мы ехали нос к носу, на третьей Супра стремительно начинала уезжать. Итог нескольких заездов – 1,5-2 корпуса не в мою пользу. По-моему не плохо, учитывая 3 литра ввти 2001 года у Супры

Потом со мной встала одна из быстрейших в то время в Краснодаре врх сти, старт не показательный, т.к. сти стартовала с 2000 оборотов, уж не помню почему… Вечно у этих субароводов что-то не так или что-то сломалось )))) В итоге я её объехал на 2-3 корпуса под бурные аплодисменты зрителей.

Через совсем небольшой промежуток времени ощущения от динамики стали притупляться и было решено сделать бустап. Начитавшись статей, заказываю следующее железо:
1. Фронтпайп на 76 мм
2. Куллер-кит гредди Ви-спл
3. Термостат Арк на 68 градусов
4. Торшен с фланцами
5. Воздушный фильтр Апекси в штатное место
6. Бустконтроллер Апекси АВЦ-р
7. Топливный насос Валбро 255
8. Датчики Дефи (буст и температура масла)
9. Бустапный мозг Майнс
10. Апекси РСМ Кстати очень пригодилась после
Плюс удаляю катализатор и отрезаю глухой отросток из выхлопа, теперь получается действительно правильный выхлоп.
Железо приходило в разное время от разных людей, поэтому ставилось всё не сразу, а постепенно.
Наступила весна следующего года. В соседнем с нами Ростове (аэропорт Батайск) организовывались официальные гонки. Я решил поучаствовать, все-таки официальные соревнования, взносы, регистрация, стартовые сетки, все дела )) Сразу отмечу, что много чего из заказанного не пришло, и состояние машины мало чем отличалось от стокового. Успел лишь поставить интеркуллер, переделать выхлоп и, вроде, поставил бустапный мозг (за давностью лет не помню точно). Выступал само собой на гражданской резине, тогда только самые продвинутые парни знали о полусликах, а про настоящие драговые слики никто и слыхом не слыхивал ))
Официальная атмосфера – это вам конечно не ночные гонки, ощутимо интереснее
В итоге я занял второе место. Объехал в сетке турбоцедрик 3 литра, корч запорожец, еще кого-то, уже не помню кого )) Но в финале забуксовался и проиграл не самой сильной турбосильвии.

В целом впечатления от первых официальных веселых стартов остались только положительные
После установки всего, что было куплено и плюсом гидромозгов от Саши Харвеста, машина поехала вот так вот:

11,180 в свободной практике

1/4 финала: Марк2 - Ниссан 350Z турбо (13,130 и 13,467) я бросил газ, берег машину

1/2 финала: Марк2 - Субару врх сти (11,728 и 12,438)

Финал: Марк2 - Субару врх сти
первый заезд 11,413/12,547

второй заезд 11,581/12,369

Больше подробно останавливаться на каждом турнире не буду, их было много, некоторые успешные, некоторые не очень
Машина ехала всегда быстро, стабильно и без поломок. Не сломалось ни одной мало-мальски важной системы, ничего не барахлило, не сбоило, не троило, не стреляло, не пердело и не переливало )))) Что на самом деле очень странно, учитывая общий возраст автомобиля и число доработок. Спасибо правильного собранному автомату, правильно собранному мотору и настройке с запасом.
На максимальных настройках машина получала 590 сил на моторе + 140 сил кислоты. Итого 730 л.с. ))) Ездил на соревнованиях на 109-м бензине ВиПи.
Результаты колебались в пределах 10,3-10,9 секунды с выходом 215-222 км/ч в зависимости от зацепа, клея и настроения водителя Лучший результат 1жз в стране улучшался ровно вслед за результатами моей машины Лучшее время 10,369 и 222 км/ч на выходе. Это время на данный момент и является быстрейшим результатом в РФ для 1жз на 402 метра.

Фотки)))

А вот полный (или почти полный, мож что-то и забыл) список того, что было установлено на машине на конец сезона 2010.
- Турбина гарретт гт35 а/р 1,06
- Вестгейт Тиал 44 мм
- Кастом даунпайп на 80 мм
- Выхлоп 5зиген от приемной трубы на 80 мм
- Воздушный фильтр АЕМ на 100 мм
- Форсунки Сард 650сс
- Стоковая топл. рейка рассверлена до 10мм, подача с двух сторон, обратка из центра
- Топливный насос Денсо 280 л/ч, подключен на постоянку, в обход контроллера.
- Доработка головы в гараже ARS
- Распредвалы Джун 264/264 с подъемом 9,3
- Разрезные шестерни Гредди
- Прокладка головы Гредди
- Ремень ГРМ Гредди
- Облегченные шкивы (КВ + все агрегаты)
- Кулеркит траст V-spl
- Блоу офф Блиц
- Маслоуловитель Каско
- Маслозаливная крышка Гредди (очень нужная вещь)
- Кулер АКПП с вентилятором
- Кулер на моторное масло с переносом фильтра
- Холодный термостат Арк 68 гр.
- Аллюминевый радиатор с кастом диффузором
- Электровентилятор Вош
- Торшен с фланцами
- Мозг Апекси ПФС
- Атеку от Вемс для управления АКПП
- Бублик на 3800-4000 оборотов Харвест
- Жесткие гидромозги АКПП Харвест
- Фрикционы Рэйбестос блю
- Сборка АКПП в Красноярске Сашей Харвестом
- Буст АВЦ-р
- Апекси РСМ
- Грядка датчиков + ШЛЗ АЕМ
- Тюненые новые катушки
- Свечи Денсо Иридиум Рейсинг 9-ки
- Комплект одноточечной закиси Снайпер
- Автоматическая грелка для баллона + манометр
- Пластиковые крылья
- Пластиковый капот
- Полуслики Тойор888 255/40/17 (планировались на гонки, но остались на каждый день)
- Слики Хусьер Драг Рэдиалс 275/40/17
- Пара легкой ковки Волк Рейсинг 9джей
- Диски R17 GP-Sport Gul Flame 8,5/9,5 джей
- Аммортизаторы Каяба Нью СР Спешиал
- Пружины Еспиллир
- Передние 4-х поршневые тормоза Прома (суппорты, торм. диски, армированные шланги)
- Тормозные колодки Ендлесс
- Раскатаны задние арки, исполнено было красиво, в железе
- Удален люк
- Удалено место под запаску, вварен лист из нержавейки
- АКБ перенесен в багажник
- Полная капиталка мотора в ARS.

Такие вот "бюджетные" доработки )))

Есть еще много ништяков, которые заготовлены на сезон 2011

И всё-таки результата 10,3/222 показалось мало
Я решил немного поднять мощность, поднять до уровня примерно 700-720 л.с. на моторе + привычные 140 сил кислоты. Итого примерно 840-860 л.с.
Соответственно, рассчитываю улучшить время на квотере Очень хочется выехать из 10-ти секунд. Дополнительным бонусом к увеличению мощности должно стать уменьшение лага, т.к. машина городская и по выходным выезжает на улицы - это достаточно важный момент.
Путь к совмещению этих на первый взгляд несовместимых вещей (больше мощности/меньше лага) был выбран такой:
1. Увеличение объема до 2,750 литра
2. Турбина ФП 3586хта а/р 1,03 с тиаловским горячим хаузингом
3. Серьезная спортивная доработка головы
По предварительным расчетам этот набор позволит обеспечить поток воздуха в мотор эквивалентный порядка 720-750 л.с. Именно то, что надо А увеличенный объем двигателя и турбина с улучшенными характеристиками отминусуют в районе 800-1000 оборотов от лага.
Общий список вкусняшек, приготовленных на сезон 2011 таков:
- Турбина 3586хта а/р 1,03 Тиал
- Новый выпускной коллектор
- Шатуны Томеи
- Поршни 88 мм изготовленные на заказ фирмой JE
- Вкладыши и полукольца ACL
- Шпильки ARP (полный комплект)
- Жестокий попил головы (как минимум до уровня 2жз)
- Топливная рейка ХКС
- Форсунки 870сс
- Топливный регулятор Аэромотив
- Маслянный насос повышенной производительности (от 2жз-гте)
- Пара топливных насосов Денсо (суммарная производительность 560 л/ч)
- Новые линии подачи топлива из бака и обратки
- Впускной коллектор
- Дроссель на 80 мм
- Новый бублик 3800-4000 без блокировки ГТ (вес на 6 кг меньше стока)
- Новый кулер АТФ, бооольшой
- Новый основной радиатор Блиц
- Дополнительная опора двигателя
- Замена с/блоков в задних ступицах на мегажесткие
- Замена всех остальных с/блоков в подвеске на полиуретан (Точка Опоры)
- Диски Эво Десмонд R17 10jj под слики
- Хусьер Драг Рэдиалс 315/35/17
- Новые задние арки под такой размер слика (в железе)
- Шины BF Goodrich AT Drag 275/40/17 на городское использование
- Легкие колесные гайки Рэйс
- Кое-какой новый силикончик
- Прозрачная крышка ремня ГРМ
- Новая моторная коса
- Парочка датчиков
- Новый передний бампер
- Новый задний бампер с диффузором
- Новый капот
- Два омологированных передних сиденья OMP champ
- Омологированые ремни безопасности
- Система пожаротушения
- Омологированная одежда (всё полностью) + шейный бандаж
- И ряд мелких доработок

Почти всё уже куплено, по мотору не пришли только поршни. Ждем-с.
Кстати о моторе, при разборке опять-таки было обнаружено идеальное состояние поршневой. Напомню, что предыдущая комплектация была на полностью стоковом низе. Пробег конечно менее 10 000 км, но какие это были километры ))) Первому жизету - ура.

Ништячки)))

Свежие изменения Новые арки под 315-й слик.
Сделано в железе, практически без шпатлевки. Для того, чтобы гармонично смотрелось с остальным кузовом пришлось немного гнуть задние двери.

К сожалению, путь затягивается ноунэйм впускной коллектор не подошел, как там в поговорке "кроилово приводит к попадалову" Пытаемся купить Гипертюн, уж если все равно ждать, то ждать правильный В итоге, в лучшем случае мотор соберется месяца через два.

Установка топливного насоса walbro GSS341 на jzx90 в Toyota Mark II (90)

Давно хотел установить себе более мощный топливный насос. Где-то в одной из статей читал что тюнинг начинается именно с насоса. Почитав форумы, сравнил разные насосы по мощности и способу установки. Выбор пал именно на walbro, вы спросите почему именно на него? я вам отвечу: "стоит недорого, меняется за 20 минут, вполне хватает до 500 л.с."

Буквально через 2 дня после заказа, насос был у меня уже в руках. заказывал отдельно насос и комплект для установки (на фото).

Перед установкой специально прокатал почти весь бак бензина (так как при первой попытки снять насос, облился бензином).

Первым делом снимаем клемму с аккумулятора, далее задний диван: сидушки тянем вперед и вверх, спинку откручиваем (четыре болта внизу, по 2 с каждой стороны) и тянем вверх. Прямо посередине за тряпочкой прячется он. Видим круглый лючок, подцепляем его отверткой (он посажен на герметик) и он отпадет. Прямо под ним бензобак и насос.

К насосу идут два шланга (основной и обратка) и фишка, отцепляем их. Из основного шланга выльется немного бензина, осторожнее. Откручиваем по кругу семь болтов на 8, и вынимаем его.

По размерам и способу крепления у walbra все почти один в один со стоковым насосом, только фишка другая, ее надо заменить на ту, что идет в комплекте. Топливную сетку что идет в комплекте ставить не рискнул так как она на вид как будто салфетка (заказал стоковый оригинальный фильтр)

Собираем все с новым комплектом обратно

Вот так должно получится. Провода термообжимкой фиксируем а не изолентой как на фото.

Какой бензин заливать в Toyota Mark 2 X90

На моторах, установленных в Mark 2 (X90) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Мотор данной модели Toyota не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове Mark 2 (X90) уже 27 лет. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1992 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.2 до 13.2 л на 100 км пути, для модификаций Mark 2 X90 выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения Toyota Mark 2

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

Как открыть марк 2 без ключа

Специалисты службы LOCKSERVICE помогут экстренно открыть авто в Москве и Московской области. Мы работаем круглосуточно. Понадобиться наши услуги могут в различных сложных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Toyota, и способы их решения

1. Не получается в Марк 2 открыть дверь

От подобной проблемы не застрахован никто, ведь практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда ключи оставались в салоне автомобиля. Самый простой и быстрый способ, как открыть Марк 2 без ключа – при помощи молотка или любого другого тяжелого предмета выбить одно из стекол авто. Также быстро открыть Mark II можно, если сломать личинку запорного механизма. Для этого в замочную скважину нужно вставить плоскую отвертку и повернуть её несколько раз против часовой стрелки. Однако замена стекла и замка – это дополнительная трата времени и денег. Есть альтернативный метод вскрытия. Нужно взять любой металлический прутик, длина которого не меньше 100 см. Этот прутик нужно обмотать изоляционной лентой или скотчем, чтобы во время открывания машины не поцарапать лакокрасочное покрытие, и один из концов загнуть в форме буквы «Г». Далее нужно взять кухонную лопатку из дерева и максимально глубоко вставить её в зазор между верхним углом водительской двери и кузовом. Это позволит расширить зазор до 1 см. Вместо деревянной лопатки также можно вставить пневмоподушку и наполнить её воздухом. Затем нужно взять приспособление из металлического прутика и аккуратно просунуть его Г-образный конец через зазор в салон авто. В салоне нужно подцепить внутреннюю кнопку разблокировки замка на водительской двери и произвести открывание Тойоты.

2. Нужно открыть багажник Тойота Марк 2

Проблемы с открыванием пятой двери Mark II могут возникнуть либо из-за повреждения и переламывания контактов в проводке, либо из-за заедания самого замка. В первом случае для решения проблемы нужно сделать следующее: взять отвертку с тонким стержнем и произвести демонтаж задней стоп-фары, которая находится под крышкой багажника, при помощи сверла диаметром 10 мм. в образовавшемся проеме просверлить стенку в месте её углубления. Затем взять отвертку с плоским стержнем и поддеть язычок замка, выполнив тем самым открывание пятой двери авто. Вопрос, как открыть багажник Марк 2, может возникнуть и в осенне-зимний период. Особенно актуальна такая проблема после посещения автомойки. Всё дело в том, что вокруг замочных механизмов скапливается достаточное количество влаги, которая замерзает под воздействием отрицательной температуры воздуха. Вместе с ней примерзают и механизмы. Произвести аварийное открытие багажной крышки в такой ситуации можно несколькими способами. Самый простой – нагреть ключ при помощи зажигалки и вставить его в замочную скважину. Если образования льда внутри механизма слишком большие и такой метод не помогает, можно воспользоваться специальной размораживающей жидкостью. Размораживатель нужно распылить внутрь замка багажника и подождать несколько секунд. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение размораживающим средствам с силиконом – «Astrohim АС-102», «AGAT AG1301», «Fenom FN1199» и другим, так как средства без силикона вымывают родную смазку запорных механизмов. Также можно воспользоваться таким способом: в салоне автомобиля включить обогрев, поставить его на полную мощность и подождать 20 минут. За это время салон и кузов машины прогреются, замок багажника отмерзнет.

Самостоятельное вскрытие Toyota

В случае возникновения вопроса, как открыть Тойота Марк 2 без ключа, лучше воспользоваться услугами опытных мастеров. Неквалифицированные действия и попытки решить проблему самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Итогом может стать окончательная поломка и блокировка замков машины, повреждения кузова и его лакокрасочного покрытия.

Мастера LOCKSERVICE имеют все необходимые знания и навыки, полученные за более 5 лет практики, используют профессиональный инструмент. Они выполняют всю работу быстро и аккуратно, предоставляют на каждую оказанную услугу гарантию и сервисное обслуживание сроком до 3-х лет.

Нужно срочно выполнить аварийное открытие авто? Звоните нам по номеру телефона или оставляйте заявку на нашем сайте! Мастер LOCKSERVICE приедет через 15 минут!

Смотрите также

Комментарии 35

оф топ------ ключ в двери поварачиваешь открыть и держишь, открывается окно, недавно на сурфе новом попробовал у друга, открылось все окна+ на 5 двери и люк=))

у меня так не делает

На 100 кузове есть такой прикол, а на 90 нет )))

ха) я вчера тоже на крестке лег на пузо, открыл дверь, побуксовал, сработал механизм на закрытие, ну я не обратил внимание и вышел прикрыв дверь. ладно до конца не хлопнул, щель осталась для проволоки и через нее дергали на самой ручке защелку))

Всем спасибо! Открыл! Линейкой через арку!

Все хорошо что хорошо кончается!

механизм отпирания всех дверей на старых моделях работает ток при заведенном двигателе. если целишься в него то вставь обратно предохранитнель. я открывал 90го марка именно так. целиться в язычек самой двери сложнее.

у меня дня 3-4 назад была ситуация когда ключи в машине остались и я по глупости закрыл машину. тоже креста у меня.так вот самый простой способ которым я открыл дверь таков:

1)ищи длинную(примерно на полторы двери) не сильно тонкую железную палку чтобы ее можно было гнуть, можно и алюминиевую главное чтобы ее согнуть можно было и она пролезла.
2)когда найдешь сделай небольшой загиб на одном из концов чтобы можно было им открыть дверь путем открытие замка двери (не нажатием на кнопку а непосредственно сам механизм который располагается где ручка двери естественно внутри)
3)отгибаешь верхний левый угол водительской двери чтобы можно было просунуть найденую палку, когда отогнешь подложи в щель какой нибудь толстый ключ так как постоянно держать очень сложно
4)пытайся достать до механизма.у меня на это ушло около минуты, когда зацепишься открывай замок и открывай дверь

вот в принципе и все)за дверь не бойся она не будет гнутой (проверено на себе))

Существует немало ситуаций, при которых невозможно воспользоваться ключом для открытия автомобиля. К примеру, его можно потерять, забыть где-то, оставить внутри салона и т.д. Однако поддаваться панике в этой ситуации не стоит — открыть машину можно, не используя ключ.

Способ №1

На стекле имеется уплотнитель из резины. Его надо аккуратно поддеть с той стороны, где на двери располагается замок. Это можно сделать с помощью отвертки либо даже пилочки для ногтей. Далее уплотнитель вытаскивается.

Затем следует взять проволоку и свернуть ее в крючок. Крючок заводится в проем, который получился между стеклом и дверью. Когда он упрется в замок, надо на ощупь искать механизм открывания. Сместите крючок влево. Когда он «провалится», заведите крючок вправо. Далее вы нащупаете механизм. Нужно зацепиться за его тягу и открыть замок.

Способ №2

Необходимо отогнуть верхний угол двери. Для этого между ней и стойкой необходимо аккуратно забить деревянный клин. Чтобы помочь себе, можно использовать также отвертку или маленькую монтировку. В этом случае под инструмент нужно подложить кусок ткани. В противном случае можно поцарапать лакокрасочное покрытие авто.

После того как образуется просвет, используйте проволочный крючок. Зацепите за рычаг, при помощи которого дверь открывается изнутри салона. Его нужно потянуть — тогда дверь откроется.

Способ №3

Это достаточно радикальный метод. Надо взять молоток или монтировку и разбить боковое стекло. Затем нужно удалить остатки стекла. На всякий случай оберните руку тряпкой. Просуньте ее в салон и откройте замок.

Способ №4

Если не хочется тратить времени и портить авто, лучше заказать профессиональное вскрытие замка. Специализированные службы производят эту процедуру за несколько минут. При этом ни одна деталь машины не повреждается. Все, что нужно — иметь документы, подтверждающие, что вы являетесь владельцем автомобиля.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

2 ) Отверните крышку заливной горловины топливного бака, для того чтобы снять давление внутри топливного бака.

3) Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

4) Если в топливном баке остался бензин, удалите его из бака и слейте в подходящую емкость, используя для этого специальный комплект (он продается в магазинах автопринадлежностей).

А Внимание! Не откачивайте бензин ртом.

5) Поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры.

6) Снимите полностью элементы выпускной системы, начиная от центральной приемной трубы к задней части автомобиля.

7) На моделях с полным приводом (4WD) снимите карданный вал (см. главу 8).

8) Отсоедините фитинги топливопроводов, впускного и обратного трубопроводов системы улавливания паров топлива (угольного адсорбера ) от топливного бака. Примечание. Обязательно заткните образовавшиеся отверстия, чтобы избежать утечек топлива и попадания грязи в систему.

Рис. 8.8. Местонахождение трубопроводов системы улавливания паров топлива и возвратного топливопровода топливной системы

9) Подоприте бак домкратом, предварительно проложив между баком и головкой домкрата кусок доски, чтобы не помять топливный бак.

10) Отверните болты крепления бандажей топливного бака (см. рис. 8.10,а,б).

Рис. 8.10,а. Отверните болты крепления бандажей топливного бака (показаны стрелками)

11) Опустите топливный бак настолько, чтобы можно было отсоединить разъем проводки от узла топливный насос/узел датчика уровня топлива.

В этой таблице показано, насколько хватит топлива при мигающей лампочке бензобака

Сколько можно проехать километров на пустом баке? [Таблица автомоделей]

Вы когда-нибудь задумывались или просчитывали, а сколько можно проехать километров после того, как на приборной панели вашего автомобиля предательски замигала лампочка (т.е. датчик), предупреждающая об опасно-низком уровне топлива в бензобаке? Нет, не считали и не задумывались? А ведь это действительно нужно знать чтоб не попасть в неловкую ситуацию.

Мы думаем, что не будет большим преувеличением сказать так,- мы все через это когда-то проходили. Определенные люди т.е. автолюбители наверняка начинали в такие моменты паниковать и задумываться о том, что в баке их автомобиля топлива осталось чуть-чуть на донце и машина вот-вот заглохнет, просто встанет на месте, как вкопанная. Другие автомобилисты напротив, не обращали на сигнал датчика (лампочки) никакого внимания и по незнанию, будучи уверенные, что времени до заправки машины горючим у них еще предостаточно и можно еще проехать пару сотен километров.

Как не трудно догадаться, что обе категории этих автолюбителей в такой ситуации не правы. Но как тогда можно узнать самую правдивую информацию? Сколько же можно проехать км на почти пустом баке?

Теоретически, если вы являетесь прирожденным экспериментатором, можете рискнуть и убедиться, как далеко можно уехать на остатках горючего, т.е. зафиксировав тем самым километраж в момент начала мигания лампочки (датчика). Как только появятся первые признаки «топливного голодания» ваш эксперимент можно считать законченым. Вы лично сможете подсчитать полученный результат и будете довольны собой и естественно, обязательно начнете просить проезжающих мимо автомобилистов поделиться с вами топливом (если конечно у вас с собой в канистре не будет дополнительного топлива). На самом деле мы не советуем вам так поступать и по крайней мере по нескольким причинам:

К счастью автомобилистов, существуют более толковые способы (методы) разузнать о том, о чем водителям необходимо знать, а именно, сколько приблизительно километров сможет проехать ваша «ласточка», как только на приборной панели машины появится первый признак (сигнал датчика) о скором убывании топлива из бака.

Эта небольшая таблица с рейтингом была составлена американским сайтом «YourMechanic», в ней перечислены 50 самых продаваемых моделей автомобилей в США, с километражем и остатками горючего в баке на момент включения (загорания) сигнальной пиктограммы. Для удобства пользования таблицей, мы перевели мили в километры, а галлоны - в литры, все для того, чтобы нашим читателям можно было бы в этой таблице лучше разобраться. Теперь надеемся, вы легко сможете узнать через сколько километров может встать (остановиться) ваш автомобиль.

Хотим некоторым автомобилистам сказать, не стоит сильно расстраиваться, если вам не удалось найти в списке данной таблицы марку своей машины. Как вы сейчас увидите из таблицы, производители сами унифицируют датчики замера оставшегося в баке топлива, а значит, в тот момент, когда загорится значок индикации топлива, почти-что каждый автомобиль будет имеет в своем баке приблизительно от 10 - до 13 литров горючего. А на этом остатке можно проехать как известно, в городском режиме - 100 км, а в загородном приблизительно все 150 - 170 км. Кстати, европейские и российские автопроизводители придерживаются обычно примерно точно таких же значений. Так что не переживайте, с автомобилями из Старого Света это тоже работает и помогает.

Поэтому со всей уверенностью мы можем констатировать факт: если лампочка датчика замигала, у вас в баке остается топлива минимум в среднем на 80 км пути, т.е.на поиск ближайшей автозаправки. В редких случаях таких километров может оставаться всего порядка 40, но этого тоже предостаточно, чтоб найти ближайшую АЗС, не правда ли друзья?

Как далеко можно уехать на пустом баке (как только замигала предупреждающая лампа)?

Марка

Модель

Количество оставшегося бензина при начале мигания предупреждающей лампочки (литры)

Километраж, который можно преодолеть при загоревшейся предупреждающей лампе

Американский пирог: тюнинг Toyota Mark 2 JZX90

Герой нашего сегодняшнего рассказа – Федор Дзежиц, участник Российской дрифт серии. Из года в год он совершенствует навыки управления автомобилем в заносе и свой спортивный болид Toyota Mark 2 JZX90. Определенные успехи на этом поприще уже есть: по итогам сезона 2015 года Федор вошел в топ-16 пилотов РДС Запад. В ходе интервью мы расспросили его, в чем же состоит секрет успеха правильной подготовки Toyota Mark 2 к профессиональным соревнованиям, и оказалось, что у Феди к этому процессу свой подход, который кардинально отличается от взгляда других владельцев подобных машин.

Японское тесто

Изначально у Федора был прекрасный «олдскульный» авто с внутреннего японского рынка – Toyota Corolla KE70 в кузове седан 1980 года выпуска.

Машина эта с переменным успехом играла роль подопытного кролика: над ней постоянно проводились эксперименты, чтобы заставить ее хоть как-то держаться в управляемом заносе. Она даже превратилась из седана в купе, но в итоге так и не поехала как нужно. Постепенно всевозможные эксперименты над Короллой свелись на нет, и настала череда размышлений о новом проекте. Предстоял выбор чего-то более обыденного: «Слива» ( Nissan Silvia S15 , S14 ) либо «маркообразные» ( Toyota Mark 2 , Cresta, Chaser). По удачному стечению обстоятельств у отца Феди случайно оказался голый кузов Mark 2 JZX90 с уже установленным каркасом безопасности, и он предложил пустить его на благое дело – построить на этой базе автомобиль для дрифта.

Американская начинка

Отец с сыном принялись считать бюджет на постройку машины. Первоначально предполагалось пойти по самому что ни на есть классическому пути – использовать мотор 2JZ-GTE и, естественно, доработать железо: установить кованую поршневую группу, изменить подачу топлива, проложить новую проводку с необходимым блоком управления двигателем и так далее. Список вырисовывался немалый, но тут от друзей из тюнинг-магазина поступило альтернативное предложение: а почему бы не взять замечательный 6,2-литровый восьмицилиндровый атмосферный двигатель производства General Motors – LS3?

Иными словами, за те же деньги, за которые предполагалось купить контрактный тойотовский 2JZ, полностью перебрать его с использованием новых тюнинговых запчастей и настроить, представлялось возможным взять новый двигатель от Chevrolet и просто поставить его под капот Марка. Первый вариант, как водится, таил в себе целую цепочку нюансов, которые возникают в процессе эксплуатации силового агрегата и ведут за собой постоянное увеличение бюджета и трудозатрат. С LS3 все казалось проще: стандартный мотор, не требующий вмешательств, обычный «мозг», с завода запрограммированный препятствовать перегреву двигателя и спасать от прочих неурядиц, которые могут произойти во время соревнований, когда концентрация пилота на самом заезде куда важнее, чем отслеживание показателей параметров работы автомобиля. Плюс к этому – заводская КПП Magnum T56, которую устанавливают с завода на Camaro SS, способная без проблем «переварить» до 800 лошадиных сил. Хороший модифицированный JZ с усиленной коробкой передач на одной чаше весов и стандартный LS3 вместе с КПП T56 на другой. Как мы уже упоминали, замечательный и уже зарекомендовавший себя тойотовский мотор можно встретить в тюнинг-проектах на основе американских, немецких и даже российских автомобилей… Но герой нашего рассказа все же решил пойти по другому пути.

Постройка альтернативы

Договорившись с дружественным сервисом об установке LS3 и общей подготовке своего автомобиля к соревнованиям, Федя заказал мотор и коробку, по приходу которых тюнеры приступили к свапу. Ожидания оправдались: по двигателю и КПП нареканий не возникло – они оперативно обрели новое место жительства в кузове Mark 2. Ну а поэкспериментировать в отсутствие проблем с мотором пришлось с подвеской.

Сначала изготовили вариант наподобие того, что используют японские дрифтеры – с перепиленными шаровыми опорами, но должного эффекта добиться не удалось: при вывороте колеса машину просто начинало разворачивать, ее поведение было непредсказуемым. Во время «перекладки» автомобиль будто выстреливал, и поймать его было невозможно. Только к середине сезона 2015 удалось решить проблемы по подвеске, причем для этого пришлось обратиться к специалистам из Страны восходящего солнца, которые прислали специальные дополнительные пластины для увеличения выворота колес. Измененные рычаги были демонтированы, а на их место поселили абсолютно стандартные детали, но вместе с теми самыми заветными пластинами. Похожую конфигурацию в подвеске использует на своем Mark 2 знаменитый японский дрифтер Дайго Сайто.

Читайте также: