Перенос нижнего рычага на ниве

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

«Лёгкий подъем» или ЛИФТик для начинающих

Открываются нормально. Скорее всего это глюк с масштабированием на форуме.

MasterHome
Спасибо!А то я не особо продвинут как пользователь!

Так что общественность скажет - сканает такое решение?!
И ещё к Raid просьба - какие у тебя результаты, продвигается работа
или нет, поделись пож.

Гражданский лифт передней подвески - автор Инженер, новая редакция статьи на сайте.

Raid
fanngorn
Как я понял автора, он предполагает, что вы сделаете дополнения к статье.

Алексей aka ALER.

Так-с, ну вот наконец и дошли руки.
итак дополнение к статье Инженера:

хочется выразить признательность Инженеру за эту статью, я давно уже задумывался о подобном способе лифтовки, но надо было считать высоту проставок, а математика наука не дворянская - а тут уже готовые размеры которыми я и воспользовался

правда, в процессе сборки обнаружился один существенный недочет - при вывесе колеса рулевая тяга ложится на стабилизатор.
для того, чтобы рулевые тяги при описанном способе лифтовки не ложились на стабилизатор я предлагаю перенести кронштейн крепления стабилизатора на рычаг, отвязав его от нижней чашки.

1. для этого отсверливаем точечную сварку (все точки насквозь сверлить не надо, кроме одной в которую впоследствии будет вставлен дополнительный болт см. Фото1).
2. есть вероятность, что придется уменьшить высоту вертикальной полки (см. фото 2) для чего из полки вырезается полоска примерно 5 мм. и сваривается обратно. я сделал это для того, чтобы хомут держащий стабилизатор не упирался в чашку.
3. Этот пункт выполнять по желанию, я немогу точно сказать будет загибать кронштейн стабилизатора при резких ударах или нет. я все же подстраховался.
Изготавливаются 4 дополнительных проставки внешний диаметр 25мм. внутренний 10мм высота 24мм х 2 шт. и 23мм х2 шт.
данные проставки вставляются между чашкой и кронщтейном стабилизатора (24мм) и между чашкой и хомутом стабилизатора (23мм) и все это дело крепится болтами 8х45мм см. фото 2

Глобальный ребилд передней подвески.1ая часть.

Случилось так что при осмотре подвески после соревнований я заметил что на нижнем рычаге не хватает 15мм регулировочных шайб и рычаг соответственно ходил вперёд назад во втулке на эти же 15мм.

Осталась всего одна шайба, вот она:

15мм как ни бывало)))Я ещё всё ни могу понять куда они делись…

С этим нужно было что то делать и я задумал выточить стаканы чтобы компенсировать ненадёжные регулировочные шайбы…
Но после общения с Dukein ,мы пришли к выводу о возможности ещё дополнительно(к заводской регулировке) перенести нижний рычаг на 10мм вперёд.
Так родился чертёж стаканов, а как мы знаем от чертежа до изготовленя один шаг…
Единственный размер для корректировки на чертеже это размер под С/Б, указанный 37мм, после я скоректировал до того размера чтобы С/Б от нажатия пальцем свободно входил в стакан…

Сектор под размер сайлент-блока на задней втулке был вырезан, чтобы можно было лоставать-ставить рычаг.

Вот такое положение занимает С/Б в стакане.

С/Б запрессовывал новые "ТРЕК"

Подрезаем втулку запрессованную в балку на 10мм с задней части, я дополнительно ограничивал отрез хомутом.

Напрессовываем втулки ударами кувалды через деревянный брусок…

Ориентацию задней втулки выбираем такую, середина разреза под 45грд вниз горизонтальной оси.

Рычаг устанавливается голый, без площадки под пружину, сначала заводится передний С/Б, а в след за ним задний подводится монтажкой…
Снимается легко домкратом в распор…

Теперь поговорим о том что нам даёт перенос нижнего рычага вперёд относительно верхнего на 25мм:
1.Изменится угол наклона оси кулака.
2.Кастор без регулировочных шайб будет в пределах 5-7грд.
3.Колесо чуть подасться вперёд, что не может не радовать, у меня чуть задевает при максимальном ходе на пробой подвески.
4.Радиус разворота уменьшится, что тоже не может не радовать.
5.Теоретически(так как не проверено на практике) машина будет лучше вылезать из глубокой колеи…

Теперь о минусах:
1.Изменяется положение нижней чашки под пружину, пружина встаёт под углом, а значит работает не правильно!
2.Аналогично изменяется нижняя точка крепления амортизатора, амортизатор тоже начинает работать не правильно…

Вот так начинает попадать отбойник после переноса нижнего рычага…

Пружина же занимает не совсем секасное, наклонное положение.

Выход тут один, одновременно правильный и надёжный-перенести нижнюю чашку назад, на старое место, и тут вырисовывается картина.
Такая что мы перенесли дополнительно рычаг вперёд на 10мм, а судя по тому если сделать отбойник по центру чашки, то чашка переносится назад на 2омм.
Это важный момент…

Находим нужное положение чашки.и струбцинами фиксируем чашку относительно рычага…

Снизу через рычаг сверлом М-10 сверлим новые отверствия со смещением…
Переднее отверствие получается слишком близко к борту чашки, я не стал переваривать чашку, а просто сточил шляпку болта, гайка будет внизу, болт обрезал за подлицо…

Получаем правильное положение чашки…

Я специально подрезал чашку сзади чтобы убрать крепления стабилизатора, более оно никогда не пригодится…
так же родной усилитель чашки под ухо амортизатора тоже демонировался по средствам болгарки, могу сказать что он ни каким образом ничего там не усиляет…

На чашку привариваем новые уши для крепления амортизатора,

Как на Камазе положение амортизатора будет регулироваться распорными втулками…

Сдвиг рычагов вперед под 31е колеса + мелочи

Сдвинул рычаги вперед на 20 мм. Процедура стандартная. спереди навариваем стаканчик на втулку а сзади соответственно отрезаем часть втулки и насаживаем стандартно запорные кольца от классики дабы не получить розочку при боковом ударе.
Чашки пружин переделываются тоже несложно. 4 новых отверстия .пару надпилов болгаркой и немного сварки и они на месте.
Подспудно поправил кронштейн отбойника ибо иногда чиркал об пружину. Тут тоже несложно.кувалдой махать там неудобно поэтому пильнул болгаркой.поджал рукой и заварил
Как и писал вчера перевернул оси рычагов. пока нравится.как протяну отпилю излишек резьбы.
Ну и вварил между новыми втулками поперечину чтобы было.к ней будет крепится защита.
ну и наконец заварил лопинку в лопате српм.давно уже росла но место неудобное. Вобщем день продуктивный получился.
УПД.
Вобщем пешком с гаража лень было вибираться. решил на ход по быстрому поставить. протянул все что давно хотел протянуть а стабилизатор отстегнул от рычагов ибо не понравился угол и откинул вверх. Кастор получился запредельный. но зато как она едет. мегамягенько.рулежка с адским кастором весьма приятна. машина из вертлявой окушки превратилась в аналог волги… Но без стаба ездить все равно не буду.верну угол в норму и прикручу обратно. Ну и так как все протянул и все брякания ушли то услышал печальный звук.хруст в поворотах правой передней гранаты(как сзади граната захрустит обязательно к официалам позвоню с вопросом.сколько стоит замена задней гранаты на шниве))).но в оправдании ей уже 5 лет как минимум.несколько раз менял смазку но тем не менее срок подошел
.буду менять привод в сборе а снятый переберу и в запас на заднюю подвеску уйдет.
Ну и цифр интересных))под балкой 35см)) при ходе вниз колес.тобишь при подьеме балки(вывешеные колеса) 45 с лихвой.а это говорит о том что колея минимум 40 см доступна без проблем ибо колеса еще будут цеплять и тащить

Chevrolet Niva 2005, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — tuning

Comments 40

Привет! Стаканчик — от чего то или точили на заказ?
запорные кольца от классики — это что именно?

Замена нижних рычагов ваз 2121

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Ось нижнего рычага или ремонтируем подвеску "Нивы"

Укрупненно

Еще записи по тегу "Нива"

Замена моторного масла и масляный фильтр для Нивы

Продолжим рассказ о регламентных работах на моей Белке. Сегодня мы обсудим замену моторного масла, которое, как известно, надо менять каждые 10 тыс.…

Дорога смерти к Карону и пограничные укрепления напротив Джавайского ущелья

Итак, продолжим исследовать район между кишлаками Рузвай (в современной транскрипции Рузват) и Кеврон напротив устья Джавайского ущелья в контексте…

Какую ошибку допускают чаще всего при замене воздушного фильтра на Ниве

Вот и очередные 30 тыс.пробега подошли к концу. Пора менять не только моторное масло с масляным фильтром, но и бензиновый и воздушный фильтры. И если…

Шины Вли-5 - проверенная советская классика на Ниву опять появилась в продаже. Налетайте

Давайте вспомним добрую советскую классику, которой едва ли не столько же лет сколько самой Ниве. Самые первые Нивы, сходя с конвейера,…

Как заправляются на памирских АЗС?

Переночевав в Нижнем Намадгуте (Намадгут Боло) у гостеприимных владельцев гостевого дома Intizor Курманбека и Шойры (искренне советую) под стенами…

Встреча в пустыне: Нива, самолет, ОМОН и черепаха

Ко Дню черепахи. 28 апреля, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой (привет, Гульнара!), я не так чтобы уж рано, но и не слишком поздно выехал из…

Дорога на Устюрт: Бейнеу-Каракалпакстан

Последняя декада апреля традиционное время старта на Мангышлак, ну или последних сборов для старта туда на майские. У кого как получится и как будет…

Выгулял Белку в зимнем лесу

1 января нового 2021 года выгулял Белку в зимнем лесу. Это уже почти стало традицией. А в последний день старого года ездили на берег Воткинского…

Обзор пятого дня пути: Доссор-Бейнеу

Продолжим рассказ о моем Большом Средне-Азиатском автопутешествии. Эта глава будет посвящена пробегу от Доссора до Бейнеу по земле воинственных, но…

Замена сайлентблоков

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении;
Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины;
Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей;
Раскачка кузова ВАЗ 21214;
Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Что делать, когда деталь прикипела?

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Устройство, особенности, работа и лифт передней подвески ВАЗ 2121

1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески ваз 2121 представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины нива 2121 приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки нива 2131 (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески нива 2121 опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз).

Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины).

Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля нива 2121 при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески нива 2131, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм).

Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе.

При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Лифт передней подвески ваз 2121 Нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Работа передней подвески Нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Как снять нижний рычаг подвески ваз 2121 нива 2131

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года

Замена задних реактивных тяг (штанги) Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года Благодарю Вас за просмотры и за подп.

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Замена нижних сайлентблоков

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой. Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит

Читайте также: