Перенос тяги панара паджеро спорт

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка тяги Панара

При установке лифта задней подвески, а это замена пружин на более усиленные/удлиненные, некоторые не подозревают об геометрических изменениях заднего моста, а некоторые наоборот задаются вопросом, а что происходит с задним мостом? И критично ли это смещение?

Действительно, многие делают лифт задней подвески, устанавливая усиленные/удлиненные пружины (амортизаторы к лифту подвески не относятся, как многие думают). Пружины устанавливаются между двух горизонтальных плоскостей — мост и рама. Для предотвращения смещения моста в поперечной плоскости, между рамой с одной стороны и мостом с противоположенной стороны устанавливается реактивная тяга (поперечная тяга) — тяга Панара.

На штатной подвеске, с штатной пружиной, тяга Панара закреплена практически горизонтально.
Угол положения поперечной тяги около 2,0°+/- в зависимости от авто. МПС, ММС, Челенджер, П2 — 1,8°
И разница между креплениями поперечной тяги (В-А) от пола несколько см. В случае с МПС 30мм.

Устанавливая усиленные пружины расстояние между плоскостями рамы и моста увеличивается. Точка крепления поперечной тяги на раме смещается вверх (расстояние D), угол тяги увеличивается и поперечная тяга смещает мост в сторону.

Разница между расстояниями D-B= и есть лифт подвески. Который так же можно вычислить разницей расстояний от центра ступицы до начала арки крыла до и после установки усиленных пружин.

Мост сместился, геометрия нарушена.
Но на сколько и как критично это смещение?

Пример смещения на подвеске МПС1, ММС, Челенджер. Паджеро 2 и МПС2 так же могут пользоваться этим примером, так как разница в цифрах будет очень мала.
Итак:
Имеем прямоугольный треугольник со штатными значениями.
Межцентровое расстояние тяги Панара МПС1 — 975мм (П2-960мм, МПС2-1010мм) — гипотенуза.
Угол штатного наклона тяги 1,8°, но проще использовать вертикальную разницу между расстояниями креплений поперечной тяги, В-А=30мм — штатное положение тяги — катет.
С этими значениями задний мост стоит ровно.

Теперь устанавливаем усиленные пружины и расстояние до точки крепления тяги на раме изменилось — D.
И лифт подвески например равен D-В=1дюйм = 2,54см. С таким лифтом мост сместиться в сторону около 2мм.
При лифте в 2 дюйма (5,08см) — смещение моста будет приблизительно на 4мм.
Лифт в 3 дюйма (7,62см) — уведет мост в сторону на 8мм.
4 дюйма (10,16см) — мост смещается на 1,2 см.

Как мы видим смещение при лифте до 2ух дюймов не значительное и для авто не критично вообще.
А от 2ух дюймов и выше уже желательно мост возвращать в свое штатное положение.
Для этого нам нужно:
Вариант 1. Опустить верхнее крепление поперечной тяги на раме вниз до штатного угла тяги — поставить дроп-бокс с дополнительным упором. Пример от Maveric-mrm

Но просевшие пружины дадут другое расстояние или же при смене пружин понадобится дроп-бокс с другими параметрами. Но возможно они не просядут или же новые пружины будут соответствовать параметрам старых и дроп-бокс в замене на дроп-бокс с другими параметрами не понадобится.
Но если авто имеет лифт подвески 4 дюйма и более, то угол поперечной тяги довольно большой и в данном случае лучше устанавливать дроп-бокс.

Вариант 2 — регулируемая тяга Панары.
Для изготовления регулируемой тяги многие используют рулевые тяги от классики, используя муфты рулевых тяг от 2108 с внутренней правой и левой резьбой и муфты от 2110 с наружной правой и левой резьбой и две гайки с правой и левой резьбой.

Регулируемая тяга это хорошо, так как можно точно выставить задний мост и при смене пружин есть возможно подрегулировать. Но применять регулировку от классики не практично, так как поперечная тяга имеет около 30мм диаметр с 4мм стенкой. Вваривая муфты в разрез поперечной тяги вроде бы и усиливается данный узел, но шпилька в 18мм не внушает никакого доверия по сравнению с внешним диаметром тяги в 30мм.
Да и тяги без ослабления такой шпилькой могут гнуться.

По этому, нужно было изготовить регулировку, которая вваривалась не внутрь поперечной тяги, а одевалась поверх и обваривалась, а двусторонняя шпилька с правой и левой резьбой имела тот же диаметр что и поперечная тяга 30мм и с мелким шагом резьбы для точной регулировки.

Теперь регулировку нужно внедрить в поперечную тягу.
Для начала нужно снять поперечную тягу.
Для этого нужно открутить верхний болт на раме.
И нижний болт на мосту.

Чтобы открутить верхний болт на раме никаких преград нет. А вот чтобы открутить нижний болт на мосту, точнее открутить гайку ничего не мешает, но вытянуть болт не получится, так как он упирается в левый рычаг.

Чтобы извлечь нижний болт крепления поперечной тяги, нужно открутить два болта нижнего рычага.
Вытянуть болты рычага.
Опустить вниз рычаг. Если авто стоит на ручнике и под колесами башмаки, то можно смело опускать рычаг, мост никуда не денется.
И нижний болт поперечной тяги извлекается. И извлекается тяга Панара.

Теперь нам нужно отмерить 200 мм (размер условный) от верхнего края тяги и вырезать из тяги кусок 165 мм.
В место вырезанного куска 165 мм вставляем регулировку.
Обвариваем.
Красим.

Закрученная регулировка в поперечной регулируемой тяги будет ровняться длине штатной тяге.

Можно установить на авто регулируемую тягу в закрученном состоянии, а регулировать задний мост на стенде развала/схождения.

Но так же, можно регулируемую тягу отрегулировать до установки на авто, зная межцентровой размер штатной тяги и размер лифта подвески.

Данная регулировка на Паттаю установлена давно, и прошла испытания не одним соревнованием.

Эта статья не является обязательной инструкцией, а лишь техническим дополнением изходя из опыта и практики.

Перенос тяги панара паджеро спорт

Замена рулевых тяг Mitsubishi Pajero Sport

Рулевое управление Митсубиши Паджеро Спорт является важнейшей частью автомобиля, в первую очередь, наравне с тормозами, отвечающего за Вашу безопасность, а так же других участников движения. Помимо естественного износа, на рулевые тяги действуют и другие факторы, которые могут ускорить их кончину. Попустительская езда с «поведёнными» тормозными дисками в первую очередь ведёт к кончине и рулевых тяг. Ведь при торможениях автомобиль начинает вибрировать, что в первую очередь принимают на себя рулевые тяги. Так же сказывается и манера езды с резкими движениями руля. Конструкция автомобиля – единый организм, в котором нет ненужных деталей. И не стоит думать, что «поезжу и так, ничего не случится» пройдёт для автомобиля бесследно. Продолжая ездить с разбитыми рулевыми тягами, Вы приговариваете другие детали (далеко ходить за примерами не нужно – рулевая рейка/рулевой редуктор Mitsubishi Pajero Sport).

Отметим, что рулевые тяги MPS состоят из двух рулевых наконечников и соединяющей их тяги. Замене подлежат все наконечники. Копеечная экономия при замене обернётся в будущем тратами на работу ещё раз – поменяв один наконечник, потом всё равно придётся менять и второй, но снимать придётся всё снова, а главное – делать компьютерный сход-развал.

Сняв передние колёса, извлекаем стопоры из болтов крепления рулевых наконечников. Как правило, они ломаются от коррозии при снятии. Ничего страшного – в комплектах наконечников идут новые.

Отворачиваем гайки крепления наконечников.

И снимаем тяги.

Сами тяги можно не менять – изнашиваться там нечему. Основная беда заключается в том, что выкрутить из них наконечники не всегда возможно из-за закисания. В нашем случае это получилось, что сэкономило деньги клиенту.

Зажимаем тягу в тисках и выкручиваем наконечники.

Устанавливаем новые наконечники. Не забудьте щедро смазать их в местах входа в тягу.

Устанавливаем тяги на место в обратном порядке.
Не забудьте поставить стопоры.

Тема: Регулируемая тяга Панара.

Наша задняя подвеска представляет собой самую распространенная схему зависимой подвески. Состоит из пыти рычагов – четыре продольных и один поперечный. Рычаги одной стороной закреплены на мосту, другой – на раме.

Рычаги обеспечивают восприятие вертикальных, продольных и боковых усилий. В качестве упругого элемента используется пружина, а гасящего устройства – амортизатор.
Поперечная тяга, препятствующая смещению оси автомобиля от воздействия боковых сил, называется тягой Панара.

Точка крепления этой тяги к кузову описывает дугу, т.е. при колебаниях подвески кузов испытывает некоторое боковое смещение, которое тем больше, чем короче тяга и чем больше ее наклон. Кроме того, надо учитывать наклон тяги Панара на повороте (также зависящий от длины), который при крене в одну сторону (в нашем случае крен на правый бок) приводит не только к смещению центра крена вверх, но и к усилению этого крена. Вследствие этого может возникнуть поворот кузова вокруг вертикальной оси, влияющий на положение передних колес, что приведет к изменению направления движения

Конструктивно тяга Панара может быть выполнена сплошной или разрезной. Разрезная (регулируемая) тяга Панара, помимо основной функции, позволяет изменять положение моста относительно кузова, путем регулирования длины. На практике почти везде установлена нерегулируемая тяга.
Вообще угол наклона тяги Панара должен быть не более 10 град., а в идеале около 5. Регулируемая тяга в нашем случае нужна при лифте более 5см от цифр новой машины.

Для того, чтобы снять тягу с автомобиля нам потребуется 2 ключа на 22. К раме крепится через болтовое соединение, а на мост через шпильку с гайкой.
Сняли тягу, отмечаем на ней участок длиной 135-140мм и вырезаем его. Я использую труборез для ровного реза. Место врезки делаю ближе к месту крепления тяги к раме.

После этого в каждой из частей тяги необходимо просверлить по 3 отверстия по окружности сверлом 8мм. Это необходимо для усиления, подобно точечной сварке.

После этого вставляем внутрь тяги собранную регулировку. Обвариваем по окружности и завариваем точки.

Для регулировки необходимы ключи на 24 и 27. При помощи рулетки замеряем расстояние от диска колеса до рамы и делаем его одинаковым.

Данный способ изготовления регулируемой тяги Панара на SY подходит для автомобилей с 2008 года. На автомобилях до 2008 года тяга Панара представляла собой цельный стальной пруток. Для переделки в регулируемую необходимо нарезать на самой тяге левую и правую резьбы, а так же выточить регулировочную муфту из шестигранника или использовать муфту от рулевой тяги трактора. По мне так проще купить новую тягу за 750р (которая с 2008 года) и вварить в нее регулировку.

Так же при лифте более 8см появляется необходимость удлинения всех продольных тяг моста, т.к. эти тяги так же описывают дугу, и мост смещается внутрь базы. Смещаются положения опорных чашек пружины, и она выгибается наружу. Тяга Панара выполняется не только регулируемой, но переносится место ее крепления с целью уменьшения угла наклона.

Удлиненные нижние реактивные тяги моста.

Верхние тяги сделаны регулируемыми для установки фланца моста в нужной плоскости.

Лифт Паджеро 2

Я поехал на развал, попросил мастера накрутить и сразу отрегулировать развал. Меряли расстояние вместе от колеса до арки. После натяжки всячески покачали машину, опять померяли и сделали развал без проблем. Единственное изменение, которое я заметил в поведении машины на бездорожье, когда передние колеса отрываются или почти отрываются от земли, после трамплина, слышен небольшой удар, как понимаю недостаточно хода отбоя стало, но отбойники не резал и не буду. Может проблема в аммортизаторах, у меня очень мягкие.

Кстати с Паджерой может будет попроще, арки больше.

Я поехал на развал, попросил мастера накрутить и сразу отрегулировать развал. Меряли расстояние вместе от колеса до арки. После натяжки всячески покачали машину, опять померяли и сделали развал без проблем. Единственное изменение, которое я заметил в поведении машины на бездорожье, когда передние колеса отрываются или почти отрываются от земли, после трамплина, слышен небольшой удар, как понимаю недостаточно хода отбоя стало, но отбойники не резал и не буду. Может проблема в аммортизаторах, у меня очень мягкие.

Кстати с Паджерой может будет попроще, арки больше.

Так а на сколько см накртутили торсионы?

торсионы крутят не по сантиметром, а по градусом

Правильность затяжки торсиона проверяется путем установки зазора между отбойником нижнего рычага и кронштейном-ограничителем хода подвески. Этот размер должен быть в пределах 21-23 мм.А регулировочный болт затяжки торсиона не должен выступать за гайку более чем на 80 мм. Если эти параметры не выдерживаются, торсионы необходимо менять.

торсионы крутят не по сантиметром, а по градусом

Я когда себе ставил ОМЕшные пружины тоже долго мучался чего с передком делать, в конце концов выровнял торсионами, ничего критичного не заметил, считаю, идеальным вариантом, заменить торсионы на усиленные, тогда все расстояния до отбойников будут в норме, за счет жесткости.

Спасибо. Буду думать о замене. Я просто не понимал разницы между усиленными торсионами и обычними. А в сторону какой фирмы лутче смотреть? Предлагают айронмены.

И еще хотел спросить. А реально кто-нибудь себе пробовал ставить тюненые торсионы? Как по ощущениям ведет себя авто в сравнение со штатными накручеными? По мягче или по жеще?

Если сзади ты увеличил жесткость пружинами, то и спереди торсионам надо бы добавить жести. Лучший вариант - купить готовую подвеску и один раз все сделать правильно. Подкручивать родные торсионы это ненадолго. Боди ставить можно с учетом разницы положения, есть такие решения и они весьма бюджетные, но самое верное - это кит подвески.

Алег это нравится

Подниму тему. Штатные торсионы уже проседают немного, придется менять скоро. Ну а если уж менять - то без полумер :)
Собираюсь установить лифт-комплект подвески, собираю информацию. а то они суко дорогие, не хочется попасть на деньги, если что то пойдет криво.

Для паджеро 2 больше не нашел ничего.
По цене примерно одинаковые, по высоте лифта тоже.

Заметил, пару моментов.

у добинсона - пишут что торсионы удлинены, тогда получается что крепления переносить надо. А это достаточно геморно, в домашних условиях не получится. Надеюсь что это опечатка того, кто описание составлял, но уточнить надо. Кто то ставил себе такой комплект ?

У айронмена - диаметр пружины сверху уменьшается. Как их ставить ? Нужны ли какие нибудь дополнительные проставки, или может еще что то ?

Добинсон не советую. Стояли такие на П2 у меня когда то.

На счет удлинненных торсионов тоже не скажу - там все регулировки были в штатных местах.

Добинсон не советую. Стояли такие на П2 у меня когда то.
.

А в чем у них проблема ?

Я примерно так и предполагал. Спасибо что успокоил.

Делал "экперимент" - горизонтальная нитка на уровне осей, по всему периметру машинки. Так и не удалось найти положение руля, при котором все части резины касаются нитки. При этом геометрия рамы в порядке, разница диагоналей 2-3мм.

Значит и тягу Панара придется удлинять. А обязательно регулируемую ? Может просто вставку из трубы подходящего диаметра сделать ? Там нагрузок на скручивание нет, только вдоль. Должно сработать.

Жесткость амортизаторов не сильно отличалась от новых но стандартных. Был эксперимент, катался на таком же паджериек, но только со свежей стандартной подвеской.

Пружины проседали быстрее чем скучивались торсионы.

Ну, пружины постепенно проседают - переваривать будешь каждый раз? Если опять переставишь пружины, опять варить и подгонять? Повесишь силовик, машина просядет, опять сварочник в руки?

А с двухсторонним резьбовым соединением (я думаю ты в курсе о чем я говорю), регулировка будет занимать меньше времени, чем переодевание в спецовку.

Паджеро 2 нужна помощь передняя подвеска, рулевое

После установки усиленных задних пружин и смены резины весной машина стала вести вправо и рыскать по дороге, особенно в колее. Объехал много сервисов, но толку нет, а денег потрачено. Заменил маятник, нижние шаровые, амортизаторы,втулки стабилизатора перед, болт крепления корпуса рулевого редуктора, весной с пружинами заменил втулки стабилизатора зад и амортизаторы. Подскажите пожалуйста хорошего мастера, чтоб машину довели до нормального состояния.

После замены пружин, автомобиль поднялся или нет? Если поднялся то, необходимо удлинить тягу Панара.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

а лучше даже опустить вниз на величину лифта верхнюю точку крепления тяги панара!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Задница поднялась, но насколько не промерил. Возил тяжести, чтобы пружины просели, но особых изменений после этого не заметил. Можно конечно посмотреть по книге нормальную высоту, затем промерить на машине и сравнить.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

На геометрии говорили, что задний мост незначительно развернут, к сожалению я не взял распечатку, съезжу, за распечаткой, возможно результаты сохранились или вновь на геометрию.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Тяга Панара должна быть параллельна рулевой тяги, которая одним концом к рулевому редуктору крепится, поэтому лучше всего её удлинять при лифте. Иначе на кочках будут колеса подруливать из-за разного хода рулевой тяги и тяги Панара.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

имхо а мне кажется если речь про понару то лучше не отпускать домик от кузова а поднять его от моста вверх))))
а тяга панара должна быть параллельно мосту!
а с передом точно не чего не делал? не каких проставок под шаровые?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ну, тогда чего удивляться, что машина гуляет влевл-вправо на кочках, если, к примеру мост пошел вверх, тяга Панара тянет его влево, а рулевая тяга толкает вправо, но уже поворотный кулак? Хотя, может быть на Паджеро всё как-то по другому. alt="Smile" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Практически полностью соглашусь! На 100% уверен что дело в панаре. Домик от рамы или моста не принципиально, главное вернуть в стоковое положение. А если делать регулируемую панару то маленько не соглашусь что будет тоже самое, мост ещё сильнее будет уходить в право на пересечёнке. Регулируемая панара это вариант для тех кто 80% времени проводит на асфальте и 20% на грунтовке или для тех кому пофиг как ведёт себя машина на пересечённой местности.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

8 лет гоняю на сафаре с родной панарой и лифтами подвески от 2 до 4 дюймов и ни куда не швыряет. при не равномерном поднятии зад-перед меняется угол наклона оси поворота и перед может начать рыскать.колёса большего диаметра по определению ухудшают устойчивость машины. панару по теории надо опускать от рамы, но на практике без серьёзного усиления домик будет от неё отламывать .

Экспедиция это маленькая жизнь!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ради любопытства, на каких машинах тяга Панара параллельна переднему мосту?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Речь идёт пока про задний мост, на всех авто с тягой Панара есть угол установки данной тяги в пределах 5-7 градусов, относительно оси моста. Почти в параллели с задним мостом, задняя тяга Панара на Лексусе 570, Крузере 200.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Если задний мост - то понятно, там расположение тяги Панара определяется в основном прочностью конструкции. Поскольку речь шла о болтанке машины на дороге, то думал, что речь о переднем мосте, и соответственно, подруливании колес. Тогда, скорее всего, прав САМОДЕЛКИН, из-за подъема зада изменился наклон оси поворота кулаков переднего моста + увеличение ширины и диаметра колес. Смещение заднего моста может вызывать болтанку, только если из-за этого одновременно в колею не будут попадать оба моста (ИМХО).

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

В колее не знаю, но на прямой, при прохождении таких участков дороги как стыки мостов, лежачие полицейские и прочие неровности, то будет болтать если лифт сделан без доработок Панара и если убитые амортизаторы, то ощущаться будет очень значительно. Простой пример ВАЗ 2121 в стандарте.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

в продолжение
а пружины задние родные усиленные или от другого авто? опять же раз мост развёрнут) значит может в пружинах ещё дело) померь линейкой на ровной поверхности арки заднии от земли до крыла) есть ли разница? если мост развёрнут значит одна сторона больше задрана чем другая))))

ps) например на сафари перед пружины разной длины) левая и правая) не знаю зачем) может компенсируют вес водителя и бака))))

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

да ещё) погнутость чулка такое бывает)

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ставил пружины OBK усиленные синего цвета.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Не пугай человека.Проблема появилась после замены пружин и резины.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Кот,так что с геометрией?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

)))) а еще может быть турбулентность от багажника или люстры или перекос магнитного поля .

Вы зачем человеку мозг рвете? ))

Машину ведет в сторону - ищи дефекты рулевого (как я понял тебе там все уже попеременяли))), либо то, что может препятствовать свободному, прямолинейному движению, качению авто - может подклинивать подшипник, либо зажаты тормоза и т.п.

Если не поможет, забудь про все и начни сначала: рулевое - проверь все люфты и "болтания", трансмиссия - свобода вращения.
Мост развернут - машина едет боком, панара маленькая (большая, кривая, косая, желтая, ржавая . ) - мост смещен от продольного центра машины, жопа гуляет на кочках.

Короче - либо море бабла и айда по шаманам, либо включи мозги и подумай, в машине, как и в жизни - все очень просто, главное - хорошенько подумать!

Ps прошу прощения, забыл про идиотизм - если рисунок резины направленный, проверь, чтобы все крутилось в нужную сторону.

Что такое тяга Панара - разберёмся раз и навсегда

"Мост на панаре" - вполне расхожее выражение в среде джиперов и просто владельцев брутальных внедорожников. Но кто такой этот панара и зачем на него поставили мост, знают далеко не все. И поэтому, сегодня я расскажу про тягу Панара и её предназначение в автомобиле. А для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Преимущества и недостатки различный типов подвески я уже частично осветил вот здесь , в статье про рамы и несущие кузова. Но полагаю, многие и так знают, что автомобиль с зависимой подвеской управляется не в пример хуже своего собрата на независимой (или полузависимой ). Когда-нибудь мы обязательно досконально разберём эту тему, но сегодня о панаре. Так вот, у мостовых схем есть ещё одна маааленькая проблемка. И состоит она в том, что этот самый мост никак не зафиксирован от поперечных перемещений. А теперь смотрим на картинки.

Здесь я очень-очень упрощённо нарисовал схему подвески типа "неразрезной мост". Как видно, для удержания его от продольных перемещений (то есть, чтобы он не укатывался на колёсах назад-вперёд из-под днища) есть продольные тяги. Иногда их называют ещё "клюшками". А вот от поперечных перемещений его в данном случае ничего толком не удерживает.

Да, можно возразить: но ведь там есть ещё куча всяких железяк - к мосту крепятся пружины, амортизаторы, рессоры, рулевая тяга. Но давайте разберёмся.
Пружины и амортизаторы работают исключительно по-вертикали, когда подвеска сжимается-разжимается - не наш случай. Рессоры действительно часто держат задний мост и продольно и поперечно, но положа руку на сердце, скажем - зачастую (например, на серьёзном офф-роаде) этого недостаточно. А рулевая тяга и вовсе закреплена одним концом на поворотном кулаке, другим на рулевом механизме. То есть, с мостом она вообще никак непосредственно не связана. Ведь поворачивая руль мы изменяем положение колёс, а мост-то остаётся на месте. И тут пытливый читатель вправе спросить:

А зачем вообще удерживать мост "поперёк", ведь машина-то движется "вдоль"?!

Так-то оно, вроде, так. Но забыли, что при движении на автомобиль воздействует как рельеф дороги, так и куча всевозможных законов физики.

Пример. Ехали-ехали, а тут поперечный уклон дороги. И всё что выше подвески, стало естественным образом крениться в сторону этого уклона под своей массой. Да не просто крениться - а откровенно съезжать, как холодное масло с горячего тоста. А почему? Правильно. Потому что мост и всё остальное (что выше), ничем друг к другу в поперечной оси не закреплены. Кроме того, при нагрузках на смещение, что мы описали выше, сильно напрягаются сайлентблоки подвески . А при резких перемещениях моста (например, при контакте с бордюром) и вовсе есть риск деформации тех же продольных тяг. Да и сама по себе "болтанка" неприятна для пассажиров и негативно сказывается на безопасности движения на скорости.

Тяга Панара

И наконец, мы дошли до логической развязки нашего повествования. Как уже многие догадались, тяга Панара нужна для фиксации моста в поперечном направлении относительно рамы/кузова . Одним концом эта самая обыкновенная металлическая палка держится за мост, вторым - за ту самую раму или кузов. Вот теперь подвеска у нас не гуляет не только вдоль машины, но и поперёк её. Кстати, что касается названия - разработала эту штуку французская Panhard-Levasseur, ещё в лохматых годах начала ХХ века.

И тем не менее, минусы у такого решения есть. Точнее, он один - несимметричная геометрия перемещения моста. Проще говоря, наш мост может располагаться по центру автомобиля только в одной точке . Если он будет выше или ниже этой точки (а он будет, так как подвеска постоянно работает, да и загрузка меняется) - он будет смещаться либо чуть левее, либо чуть правее. Геометрически, тяга Панара работает как циркуль, центральная нога которого на раме/кузове, а вторая, описывающая окружность - на мосту. Если внимательно помедитируете на гифку ниже, поймёте в чём вся соль. Обычная геометрия, средняя школа.

Перенос тяги панара паджеро спорт

Trooper_OK » 11 май 2015, 22:56

В общем в этой теме буду описывать этапы доделок\переделок своего джуника - некоторые переделки встанут на миник в 56 кузову,может кто своего что добавит.
1- охлаждение
Летом часто вставала стрелка температуры в вертикальное состояние - может от того что вискомуфта сдохла, может потому что радиатор не справляется. Поставил эл. вентилятор,результат - полгода полет нормальный- по зиме прогрев около 5-7 минут до среднего положение,летом даже в гОвнах на понижайке редко выше середины.
на разборке нашел радиатор с вентиляторами от хайса или дюны (не помню уже,но думаю не принципиально)- снял тот что с узкими лопастями

Сливаем охлаждающую жидкость, снимаем верхний патрубок с радиатора что бы не мешал.
далее открутил родной вентилятор в месте с вискомутой,закрутив болтики обратно- что бы шкив не отвалился
Убрал пластиковый кожух от родного вентилятора,он нам будет нужен ,что бы снять размеры на нижние крепления.

С куска железа валявшегося в гараже выпилил нижнюю крепежку-

это то что получилось

дальше сверлим отверстия под болты и крепим планку к вентилятору.
Вставляем получившуюся конструкцию в нижние отверстия и смотрим что бы вентилятор не цеплял радиатор.
Осталось зафиксировать его в верхнем положении- я ничего не придумал лучше чем взять планку DIN рейку и надпилив изогнул ее так, что бы верх прижимался

думал отвалиться, но пока держится) если есть какие у кого варианты- можно пообсуждать.

Далее- что бы вентилятор не молотил постоянно - надо его подключать по термодатчику.Сначала была идея сделать электронным,но потом
В ВАЗовском магазине нашел готовое решение стоимостью рублей 300 на тот момент

в тройник вкручивается термодатчик механический с Н.О контактами.Сажал на тангит нитку,иначе протекает . Далее разрезаеться родной патрубок по середине- отрезав с каждой стороны по 2-3 см. после этого обильно пшыкаем WD 40 на тройничек- и пытаемся с матами втиснуть наш патрубок на тройник (на нем диаметр 30 мм - наши шланги 28 мм ) после фиксируем хомутами и ставим шланг обратно на радиатор

должно получиться что то типа такого

подключал через контакты реле АБС - в штатный силовой штекер воткнул вентилятор,а управляющие контакты зацепил на термореле.
- плюс в том что даже при заглушенной машине вентилятор молотит пока не остудит двигло- типа как турботаймер

UPD: спустя 3 года жесткой эксплуатации при включении датчик не всегда выключается..так что ресурс примерно года 3.

Trooper_OK » 12 май 2015, 00:15

2.Лифт.
Есть 2 способа- менее радикальный,с колесами до 235\75 - и если планируется резина больше - то с опусканием подрамника и тп.
Болты что туда,что туда -с шагом 1,25 ,нужной длины ,покупаются в любом автовазовском магазине по цене 10 рублей ведро.Болты каленные,хорошие.

Своего я задрал на

7 см,колеса встали 235\75, больше непробовална примерно 12 см - колеса 31"сильвера

Что понадобиться для приподнятия на 2"
Задние амортизаторы - на 5 см длиннее штатных - от Нивы ставят некоторые - но у меня 2 комплекта сдохли через 3 месяца ,поэтому поставили коябу.
Задние пружины - обычно ставят от ОКИ, они длиннее- но мягче- и по зиме имеют свойство ломаться(был печальный опыт),поэтому остановились на avantech (красные усиленные)
Удлиненные линки - длиннее на 5 см чем наши- идеально подошли от Nissan EXTRAIL
Я еще сделал вынос креплений стабилизатора на 2 см нивовскими штатными креплениями, что бы при повороте колеса 235 не цеплялись за линки.(Кронштейн подушки внутренней штанги стабилизатора 2121

250 руб)

При установке я немного "доработал кувалдой" -штатные отверстия немного уже.

Стойки и пружины на перед оставили штатные- нарастили высоту проставками.

Перенос крепления тяги панары делать придется в любом случае,т.к правильнее с точки зрения геометрии подвески будет когда панара стоит параллельно мосту,а не удлиняется болтами.
для этого я взял профильную трубу квадратного сечения 60*40*3

размерил ,отпилили,просверлил отверстия - причем в месте где нижнее крепление к мосту - диаметры разные!!

приварил боковушки(с одной стороны приложил половинку полосы, вырезал с того же профиля. - что бы приваренные ушки точно входили в крепление панары без перекосов) Размеры около 10 см,но сначала 7 раз отмерь

и легкими ударами кувалды ставил это все на мост

осталось аккуратно приварить,ЗАЩИТИВ ТРУБКИ ТОРМОЗОВ теплоизоляцией.
Прожег не одну трубочку с дуру.очень неплохо идет минвата+алюминий - для печек в банях применяется материал,сварку держит

Второй способ,с опусканием подрамника и тп

Проставки под реактивные тяги (6 см) перед - капролон
Проставки под стойки (6 см) - капролон
Проставки подрамник двигателя и автомата - пиленные поршневые пальцы от д-245 +болты М12х70х1.25 рычага нижнего ВАЗ-2108
Проставки раздатка (3 см) - пиленные поршневые пальцы от д-245

Решили делать поставки сложной формы из капролона,а часть простых(для подрамника и редуктора)- с поршневых пальцев от двигателя Д-240 (или Д-245)(

Капролон листовой штука дорогая, поэтому взяли лист 30*1000 * 700 на троих - вышло около 5 тыр на каждого.
Толще брать не стали, а решили сделаем по 2 одинаковых, соединив их
Поставки под стойки и реактивки резал на своем станке,предварительно сняв размеры и перечертив их в Компасе.

сам процесс резки

удлинение рулевой тяги сделал так- пометил направления карданов- они не паралельно ,а под углом к друг другу, через трубу квадратного сечения 16мм длиной около 8 см сделал пропил вдоль одной стороны где шов,вставил половинки кардана- они плотно встают очень.ну и проварил хорошенько..держаться 3 год в условиях очень жесткой эксплуатации

и снова здрасьте, имею коротыша с гражданским лифтом, только увеличеные проставки и спереди и сзади, спереди, всё как бычно, 214 пружина, отрезал отбойник и всё отлично стало, сзади вообще просто увеличенная проставка, но да же при таком, скромном лифте визуально наблюдаю смещение заднего моста, сантиметра на 4-5 вправо, вот и озадачился вернуть его на место с помощью вот такого кронштейна, жду вашего авторитетного мнения по данному девайсу, машина исключительно для охоты. )) http://clip2net.com/s/iS2olb

2 Ответ от COSMOS425 08.09.2014 10:25:34

lrb79,
С точки зрения кинематики кронштейн правильнее . ( меньше кидать на ходах корму будет) но если чисто в лес то надежнее панару удлиннить

3 Ответ от Апостол 08.09.2014 10:34:04

Нужно усилить чулок заднего моста и перенести кронштейн тяги панара.

4 Ответ от lrb79 08.09.2014 10:53:43

ага, спасибо за ответы., вот мне тоже кронштейн больше нравится, попробую в городе найти его., может подскажите где поискать?

5 Ответ от Апостол 08.09.2014 11:33:25

Вверху баннер рекламный.

6 Ответ от каста 08.09.2014 12:10:52

вот мне интересно, делал на своей ниве лифт, как называет lrb79, граждпнский и пружина сзади выше стандартной и проставка высокая двойная, но мост не ушел ни куда, почему а у других уходят

7 Ответ от lrb79 08.09.2014 12:13:02

как так может быть. фантастика какая то..))

8 Ответ от Вервольф 08.09.2014 12:17:08

но да же при таком, скромном лифте визуально наблюдаю смещение заднего моста, сантиметра на 4-5 вправо,

Скорее это какая то фантастика,просто от установки увеличенных резинок, ничего не должно уходить,во всяком случае на такие чудеса ещё не попадал

Отредактировано Вервольф (08.09.2014 12:22:50)

9 Ответ от каста 08.09.2014 12:28:24

lrb79, я понимаю когда ставят 31 тапки и проставки под шаровую увеличенные, пружины шеви не резанные, амы с наваркой, вот тогда понимаю что может, при твоём лифте не чего не может быть, как вот только чулок погнутый, который и даёт тебе обман,

Скорее это какая то фантастика,просто от установки увеличенных резинок, ничего не должно уходить

10 Ответ от lrb79 08.09.2014 12:50:52

да, но до установки проставок всё было чётко и ровно. а как только засунул резинки правое колесо реально подалось наружу. ну и соответственно левое ушло вовнутрь, и ехали с товарищем двумя машинами, он говорит реально видно что задний мост идёт по другой колее.

11 Ответ от lrb79 08.09.2014 12:51:33

попробую фотки сделать. чтоб видно нормально было

12 Ответ от Vist 08.09.2014 12:52:17

lrb79,На боевой поднимал крепление, в металлоломе взял мост с классики, отрезал крепление панары и приварил сверху своего, смысл такой же как и с твоим кронштейном, но только приварено намертво. считаю это лучше, потому что остается стандартная панара и в случае если ее погнешь поломаешь, (что будет сделать уже намного труднее потому что она станет выше и прямее) купил в любом магазине и не надо заморачиваться опять ее разваривать.

13 Ответ от lrb79 08.09.2014 12:57:53

lrb79,На боевой поднимал крепление, в металлоломе взял мост с классики, отрезал крепление панары и приварил сверху своего, смысл такой же как и с твоим кронштейном, но только приварено намертво. считаю это лучше, потому что остается стандартная панара и в случае если ее погнешь поломаешь, (что будет сделать уже намного труднее потому что она станет выше и прямее) купил в любом магазине и не надо заморачиваться опять ее разваривать.

согласен. целое всегда лучше резаного, а по поводу "приварить" , так тут производитель так и пишет, что рекомендуется приварить изделие..))

forum.there.ru

Передняя тяга Панара, "шимми" и как победить

DenSity » Сб май 15, 2010 10:52 pm

Согнуть тягу Панара - вообще-то это непросто. Толстый "полнотелый" пруток. Но и груженая 80ка - штука тяжелая. В-общем, история вкратце - тут. Картинки гнутой тяги нету, сорри, упустил момент с фото.

Тяга неоригинальная, производства мастерской Jeepopotam'a, регулируемая под лифт (т.е. разрезная, с муфтой, и правой/левой резьбой на концах). Установил перед Карпатами, пока вертел в руках - несколько удивило то, что по сравнению с оригинальной Панарой - эта имела довольно резкий V-образный изгиб в месте где она ходит мимо редуктора моста.
При ударе о бревно, она согнулась аккурат в этом месте, как-бы увеличив исходный изгиб. Можно сказать, что ее дальнейший изгиб в этом месте был запрограммирован изготовителем.
Оригинальная тяга не имела таких резких изгибов, и возможно, не согнулась бы в моей ситуации. Шедшую впереди 80ку на этом месте сильно подбросило, и она выскочила на высокий бруствер правым колесом. Там тяга осталась прямой.

Сразу хочу оговориться, что не имею больших претензий к изготовителю тяги, т.к. все по большому счету обошлось, и больше ничего не сломалось, т.е. тяга приняла удар на себя, абсорбировав его энергию. Конечно, после правки она теперь прослаблена - это факт, и придется с ней что-то делать, толи обваривать изгиб, толи еще что-то придумывать.

Ладно, мост стоит сильно влево, но машина едет своим ходом, что уже неплохо. Маршрут закончили без осложнений, только угол поворота влево стал меньше обычного, но это понятно. Проблемы начались на асфальте - очень сильное "шимми" (самопроизвольная резонансная "болтанка" передних колес и руля "вправо-влево"), лавинообразно возникающее на скорости 60-70 км/ч, и исчезающее только на сбросе скорости ниже 30-40 км/ч. Словом, полная . оппа, быстро ехать невозможно, ощущение что рулевое щас вырвет нахрен
Главной причиной была предположена грязь в передних колесах, ведь они пару раз разувались. Но - чистка с разборкой колес - не убрали проблему. "Шимми" осталось, ехать можно только 50, с натяжкой - 60, если ровный асфальт, но как только переднее колесо попадает в ямку - начинается ужас.

Короче, все симптомы разбитых сайлентов Панары , или конченных ступичных или шкворневых подшипников. Подшипники были в порядке, а вот кривая Панара, и, как следствие, сильно перекошенный ее нижний сайлент - заставляли думать, что сайленту - кранты, и нужно не просто выпрямлять Панару, а и менять разорванный сайлент на новый.

И тут, во время прощания с Геной в Рахове, он, выслушав наши беды, дает совет - "Ребята, чуть увеличьте схождение, шимми уйдет. Немного - на полоборота рультяги. Я так на Патруле делал, помогало." И - в точку. Раскрутили заднюю рулевую тягу (на целый оборот, чтоб наверняка уж) - и ура! На 60-ти на ямках чувствуется, как руль подергивается в стороны, но колебания тут же затухают, не переходя в резонанс. От це дiло! Спасибо, Гена!
Снова можно ехать 90. Всем на заметку

Выдвигаемся во Львов. Там есть надежда выпрямить тягу прессом, и найти/изваять целый сайлентблок. Большое спасибо за помощь Лёне с Татьяной (Dikiy), с их мега-контактами на Украине не пропадешь, эт точно! Ребята связались с организатором "Карпатского кордона" из Львова, Sashko, и как я понял, с его помощью, нам согласился помочь Роман (ника не спросил, синий Opel Monterey), за что им всем и Роману в частности - огромный респект и спасибище
Рома снял Панару, но самое главное - отвез на производство к своему знакомому (в выходной!) и выправил ее на прессе. Супер! Подозрительный сайлент на вид оказался целым, лишь слегка отслоилась резина от оправы с дной стороны, но сама вставка в порядке. Вернули обратно схождение. Шимми нет, красота. На всех парах мчим в Киев. БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто помогал!

Остались некоторые вопросы, по которым хотелось бы услышать мнение товарисчей.
1) Почему гнутая Панара дает такое "шимми" ?
Дело ли в ее радикальном укорачивании (и попадании в какой-то новый резонанс, с рулевой тягой или чем-то еще?)
Или дело в перекошенном сайленте, который не гасил колебания как нужно, вызывая резонанс?
Рулевой демпфер по идее должен быть в порядке, новый поставлен порядка 20 тыс. назад.

2) Как лучше усилить прослабленное место сгиба (с учетом того, что в том месте по конструкции уже есть V-образный изгиб)?

Читайте также: