Перетяжка потолка аутлендер 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
ОБИВКА ПОТОЛКА
Для получения информации о снятии обивки потолка см. ГЛАВУ 52B K Меры безопасности при обслуживании (см. ) и Модуль надувной шторки безопасности (см. ).
Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка отделки передней стойки, задней накладки порога, передней накладки порога, боковой накладки вентиляционного короба, верхней отделки центральной стойки, нижней отделки центральной стойки, отделки проема окна передней двери, отделки проема окна задней двери, нижней обивки боковины багажного отделения, верхней обивки боковины багажного отделения, накладки нижней части проема двери багажного отделения, отделки задней стойки (см. ).
• Снятие и установка заднего крайнего ремня безопасности в сборе (левого или правого) (см. ).
• Снятие и установка передней двери в сборе (правой) (см. ГЛАВУ 42AKдверь в сборе ).
• Снятие и установка передней панели в сборе (см. ).
• Снятие и установка переднего сиденья в сборе (см. ).
• Снятие и установка рычага стояночного тормоза в сборе (см. ГЛАВУ 37KСтояночный тормоз в сборе ).
• Снятие и установка центрального каркаса (см. ГЛАВУ
55AKОтопитель и вентилятор в сборе ).
• Разъем переднего плафона освещения
• Разъем выключателя электропривода люка в крыше <Автомобили с вентиляционным люком>
Передний плафон освещения в сборе
Крепление солнцезащитного козырька
Крышка крайнего ремня безопасности
Внутреннее уплотнение крышки вентиляционного люка, заднее
<Автомобили с вентиляционным люком>
Кронштейн заднего плафона освещения салона
Задний плафон освещения салона в сборе
Кронштейн плафона освещения багажного отделения
Плафон освещения багажного отделения
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА
Установите специальный инструмент съемник орнаK ментов (MB990784) в крепление солнцезащитного козырька с его правой и левой сторон, чтобы отсоедиK нить его правую и левую защелки.
52A ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
<<B>> СНЯТИЕ ОБИВКИ ПОТОЛКА В СБОРЕ
1. Для снятия фиксатора введите виниловый шнурок в зазор между фиксатором и обивкой потолка и оберните его вокруг фиксатора. Затем потяните фиксатор вниз за виниловый шнурок.
1. Извлеките обивку потолка через проем двери переднего пассажира.
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Применение
Название
Внутреннее зеркало заднего вида
Комплект клеящего состава для внутреннего зеркала заднего вида MUK150Kit [MZ100425]
ПРИМЕЧАНИЕ: Символ в круглых скобках указывает номер детали.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Освободите защелки (А) и отведите крышку в направлении стрелки (1).
2.Нажмите защелку B в направлении стрелки (2) и потяните зеркало в направлении стрелки (3).
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Перед снятием переднего сиденья в сборе обратитесь к ГЛАВЕ 52B, Меры безопасности при
обслуживании и Модуль (модули) боковой подушки безопасности .
Передняя крышка кронштейна крепления сиденья
Задняя крышка кронштейна крепления сиденья
• Подключение разъемов жгута проводов
Переднее сиденье в сборе
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА ЖГУТА ПРОВОДОВ
Отсоедините следующие разъемы жгута проводов:
СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
Название разъема
Разъем электропривода регулировки сиденья <Автомобили с электроприводом регулировки сидений>
Разъем электрообогрева сиденья (левого)<Автомобили с обогреваемыми сиденьями>
Разъем датчика ремня безопасности (сторона водителя)
Разъем модуля боковой (левой) подушки безопасности (пиропатрон) <Автомобили с боковыми подушками безопасности>
Разъем модуля боковой (правой) подушки безопасности (пиропатрон) <Автомобили с боковыми подушками безопасности>
DK23 (2 − обычный)
Разъем датчика ремня безопасности (сторона водителя)
Разъем электрообогрева сиденья (правого)<Автомобили с обогреваемыми сиденьями>
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ
1. Убедитесь, что обе направляющие сиденья заблокированы, и затем временно затяните все болты, показанные на рисунке, так, чтобы никакая нагрузка не была приложена к подушке переднего сиденья.
2. Затяните все болты крепления установленным моментом.
Величина момента затяжки: 43 ± 8 Н⋅м
При отсоединении разъемов боковых подушек безопасности D-21 и D-22 освободите разъем,14 сдвигая кнопку-фиксатор в направлении, указанном на рисунке, и затем отсоедините разъем.
Подключите «положительный» (+) вывод аккумуляторной батареи к контакту №2 разъема электропривода регулировки сиденья, а
«отрицательный» K вывод к контакту №1, и проверьте, что сиденье с электроприводом регулировки работает нормально.
РАЗБОРКА И СБОРКА
1. Крышка шарнира
2. Замок ремня безопасности крайнего сиденья
3. Кожух направляющей сиденья
4. Кнопка рычага регулировки угла наклона спинки сиденья <Автомобили с электроприводом регулировки сидений>
5. Кнопка рычага продольной регулировки сиденья <Автомобили с электроприводом регулировки сидений>
6. Крышка рычага регулировки высоты подушки сиденья <Автомобили без электропривода регулировки сидений>
7. Рычаг регулировки высоты подушки сиденья <Автомобили без электропривода регулировки сидений>
8. Крышка рычага регулировки угла наклона спинки сиденья <Автомобили без электропривода регулировки сидений>
9. Рычаг регулировки угла наклона спинки сиденья <Автомобили без электропривода регулировки сидений>
<<A>> 10. Направляющая подголовника
12. Обивка спинки сиденья
13. Основание спинки сиденья
14. Крышка шарнира внутренняя
15. Каркас спинки сиденья в сборе
17. Обивка подушки сиденья
18. Основание подушки сиденья
19. Зажим жгута проводов <Автомобили с электроприводом регулировки сидений>
20. Кнопка рычага продольной регулировки сиденья <Автомобили без электропривода регулировки сидений>
Когда приобрел авто, сразу знал, что потолок буду перетягивать. Он был реально уставшим после предыдущих владельцев…
И вот, раз обшивка потолка уже снята — грех не сделать сразу все то, что касается крыши =)
Обычно, все подобные работы с нашей студии мы отдаем перетяжникам, но свой авто я решил делать сам! Делал впервой, по этому не заявляю о 100% правильности моего метода перетяжки)
Как видно по фото, первая проблема родной обшивки — это сама обшивка…)) Состояние ужасное… Хотелось выкинуть и купить другую, но это не наш метод 👍
1) Обшивка "волосатая". Со временем, на ней образовалось много "катышей", и ткань распушилась. Необходимо убрать все то, что в дальнейшем может стать причиной неровностей. Для этого подходит машинка для удаления катышков либо обычный бритвенный станок. В нашем случае, машинка не помогла, либо плохая, либо такие катышки ей "не по плечу". На помощь пришел бритвенный станок.
1.1) Необходимо отрезать ткань так, чтобы со всех сторон остался материал для подворота, желательно с запасом!
2) Подготовив поверхность, можно приступать к нанесению клея. Для перетяжки был выбран имеющийся в нашем магазине клей "888" красный — специальный термоклей для перетяжки потолков. Для работы с ним требуются: компрессор (не менее 4 Атм), краскопульт (2,5-3мм дюза) и промышленный фен с режимом 300-350 градусов. Можно наносить клей без краскопульта, но на материале это сделать трудно! Есть вероятность нанести много, и тогда ткань может пропитаться насквозь!
Мы использовали краскопульт с дюзой 1,4 мм — проблем не возникло!
Технология подготовки и нанесения клея:
— Смешиваем клей "888 Красный" с разбавителем U35 в пропорции 1 к 1 (для нанесения кистью смешивается 3 к 1)
— Наносим первый слой клея с помощью краскопульта на обшивку потолка и на ткань тонким слоем.
— Даём выдержку 15 минут между 1ым и 2ым слоями клея.
— Наносим второй слоя клея.
— Даем выдержку 20 минут.
— Наносим дополнительные слои клея (1-3 слоя) на сложные места обшивки потолка (выступы, ямы и т.п.), где материал будет натягиваться и где он может отойти со временем из-за этой натяжки.
— Даём высохнуть клею 20-30 минут.
П.с. основных слоев клея должно быть не менее 2х, чем больше — тем лучше!
— Клей наносится не только на основную поверхность, но так же и там, куда будет подворачиваться материал!
Теперь, можно приступать к перетяжке!
3) С помощью друга/напарника/помощника берем ткань и накладываем на потолок, центруя и выравнивая. Бояться не стоит, т.к. клей высох, и не помешает спокойно расположить ткань так, как нам надо, хоть с 100ой попытки. По сути, можно сделать и одному, но вдвоем удобней!
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО! одеваем перчатки! И включаем промышленный фен на 300-350 градусов. Предварительно необходимо проверить материал на работу с такой температурой! До нанесения клея, иначе данный клей попросту Вам не подойдет!
5.1) В нашем случае, приклеивать ткань начали от центра обшивки, постепенно смещаясь к краям.
Технология приклеивания заключается в прогреве материала (клея) промышленным феном. После прогрева клей активируется и происходит склеивание.
В интернете полно видео, как это делается. Словами объяснить это можно так: прогреваем феном поверхность ткани, одновременно разглаживая рукой прогретый материал. Понять, когда ткань приклеилась — просто. Это видно сразу, либо можно отогнуть немного материал и будет видно, схватился клей или нет.
5.2) Подходя к "сложным" поверхностям, необходимо сначала испробовать материал, как он сможет повторить все неровности, где то материал надо будет тянуть, где то сжимать (если такое возможно!). В нашем случае первой неровностью был выступ под плафон освещения и очешник. Сначала приклеили материал на его ровную поверхность, в остальные же стороны материал вытягивался. Данное решение верно не всегда, выбирать необходимо "по месту", предварительно испробовав просто приложив материал на поверхность (ДО активации клея!).
Второй "сложной" поверхностью оказалась "ниша" под потолочные ручки. В передней части сильные углубления, как показала практика — в данной ситуации натяжка материала не подходит, потребовалось немного "сжимать" материал, закладывая в углубление. Как раз второй случай, который можно понять, только попробовав и никак иначе.
5.3) При неоднородности плоскостей поверхности (на неровностях), материал рано или поздно начинает образовывать "складки" (как раз была данная ситуация с углублениями для ручек). Данные складки постепенно требуется уводить за край обшивки, либо в сторону больших площадей. Складки исчезают при натяжке, но сильным складкам требуется либо большая площадь, либо неровности обшивки, где материал можно вытянуть еще раз. У нас получилось разровнять все складки как раз на краю обшивки, т.к. края обшивки закругляются, и растяжение материала требуется само по себе. Тяжело описать данный процесс словами, на деле этот нюанс понимается быстрей и легче, чем может казаться.
6) Теперь, когда вся "лицевая" часть обшивки зафиксирована клеем, переворачиваем обшивку наоборот (материалов вниз), и начинаем подворачивать лишнюю ткань, приклеивая её с внутренней стороны. Большой подворот не требуется, главное, чтобы материал был хорошо приклеен. У нас получился подворот примерно 2 — 4 см. Приклеить материал сплошной "полосой" не получится, в силу неровностей краев обшивки потолка. По месту видно, где требуется подрезать материал, чтобы он лег ровно и хорошо приклеился к поверхности. Приклеиваем точно так же при помощи промышленного фена и хорошего прогрева.
7) Следующий этап — вырезание всех отверстий и подворот материала внутрь. Данный этап ничем не отличается от пункта "6". Разрезаем материал внутри отверстий в виде "креста" от каждого угла в центр, заворачиваем внутрь и приклеиваем. Главное помнить, резать нужно не прям с самого угла, а немного отступив "внутрь отверстия", чтобы данная прорезь не виднелась потом к примеру из под "крючка" солнцезащитного козырька.
8) Теперь, когда вся обшивка перетянута, все подвернуто и зафиксировано — необходимо еще раз хорошо прогреть и прижать материал, для 100% фиксации. Дело в том, что во время работы Вы могли далеко не везде хорошо прогреть и активировать клей. Повторный проход делается более тщательно и уверенно, т.к. за все это время, у Вас уже появляется опыт и понимание, насколько близко можно поднести фен к материалу, с какой скорость прогревать его и где требуется более сильный прогрев и прижатие (на неровностях).
Вот собственно и все, потолок готов. ✌
Рекомендуется дать потолку немного отстояться, дабы клей высох/кристализовался, и ставить обшивку на место уже на следующий день.
Что касается потолочных ручек, плафонов и козырьков — об этом в следующей теме!)
Так же, выкладываем фото перетяжки вставок в обшивки дверей. Они перетянуты поверх штатной ткани с подложной. Использовался тот же клей "888 Красный", что и на потолке. Единственное отличие, материал подворачивался и приклеивался к пластику, а это означает, что пластик сначала необходимо пройтись шкуркой и обезжирить, для лучшей адгезии клея =)
Технология та же, что и на потолке!
Перетяжка салона Mitsubishi Outlander 3
Очередная работа по изменению дизайна салона, представлена мастерами «студии автоинтерьера». Это Mitsubishi Outlander 3 поколения. Принимая во внимание пожелания заказчиков, и стараясь воплотить в жизнь их видение, остановились на мягком в кремовом цвете. Этот приятный образ и стал основой интерьера. Кроссовер 3-й «Аутлендер», довольно известен на рынке России. Будучи хозяином яркого японца, имеющего довольно солидный вид, хочется, чтобы при открытии дверей, впечатление сдержанной роскоши не пропадало. К тому же автолюбители довольно много времени проводят в дороге. Важно создать уют и надолго сохранить первозданный вид.
Поэтому заглянув в обновлённый автомобиль и открыв заднюю дверцу, мы видим приятный светлый дизайн, для создания которого использовались качественные материалы — Экокожа и Алькантара . Чёткие линии строчки, идеально одетые чехлы приятного мягкого цвета, подчёркнуты строгостью чёрных линий.
Было решено отстрочить декоративный узор ромбиками. Сочетание прошитых текстур и ровной поверхности создаёт интересное наполнение. Рассматривая передние сиденья, мы видим отстроченную основную часть, создающую вид мягкого кресла. Подголовники и подлокотник приятно дополняют общее впечатление. Так и хочется присесть и прикоснуться к поверхности кресел.
Сочетание экокожи и алькантары , хороший выбор для обеспечения комфортной эксплуатации сидений на многие годы вперёд. Центральные части из алькантры , напоминают замш, но имеют высокую прочность и износостойкость. Этот материал, созданный на основе полиуретана и хлопка сложно порезать, или прожечь. Он не лоснится и не протирается. Роскошно выполненный подлокотник на заднем сидении, наверняка будет использоваться часто. Многих волнует вопрос, как сохранить чистоту сидений, а особенно светлой части где предполагается распитие напитков? Преимущества обоих материалов — это простота ухода. Они не требуют химчистки или стирки, не собирают пыль и не подвержены стандартным автомобильным загрязнениям. Испачканные места достаточно протереть влажной губкой.
Рассматривая ближе перетянутый подголовник, можете увидеть чёткое соблюдение размеров и идеально выполненные швы в том же кремовом цвете. Руль и передняя панель теперь приобрели обновлённый вид, благодаря перетяжке некоторых элементов. На панели прекрасно видномягкую, бархатистую текстуру материала. То же самое мы видим и на дверке с внутренней стороны. Причём перетянутые дверные карты и место для удобного положения руки, выделяются светлым кремом, подчёркивая принадлежность к месторасположению водителя. Таким образом, за несколько дней, салон автомобиля преобразился. Для этого отлично постарались специалисты «студии автоинтерьера »!
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander
Outlander никогда не мог похвастаться хорошей шумоизоляцией. Впрочем как и все его "одноклассники".
И вот у нас побывал очередной Mitsubishi Outlander салон которого мы сделали на много тише и комфортнее.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ
Полную шумоизоляцию салона Аутлендера мы по традиции начинаем с шумоизоляции крыши. Аккуратно, работая только в чистых перчатках, мы разбираем верхнюю часть салона и снимаем обшивку крыши. Выносить обшивку потолка из салона нет никакой необходимости, нам достаточно опустить ее вниз чтобы получить доступ к металлу крыши.
Штатная шумоизоляция представлена двумя квадратами войлокоподобного материала, который мы удаляем ввиду его дальнейшей бесполезности. А вот виброизоляции на крыше достаточно! Правда не вся она нанесена качественно…
Удаляем те куски штатной виброизоляции, которые держатся на металле недостаточно надежно. При этом действуем крайне аккуратно, дабы не повредить тонкий металл крыши! Вскрываем воздушные пузыри под виброизолятором и прокатываем его, слегка прогрев промышленным феном. На голый металл крыши наносим легкий виброизолятор СТП АЭРО (2 мм), который отлично подходит для использования на тонком металле крыши и дверей автомобиля.
В качестве второго слоя на крыше Аутлендера мы используем рельефный звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Этот мягкий и пористый материал отлично поглощает звуковые волны в диапазоне свыше 600 Гц, а благодаря рельефной лицевой поверхности практически исключается прямое отражение звуковых волн от него!
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА
Для того, чтобы снизить гул от колес и общий уровень шума в салоне Вашего Аутлендера, нам необходимо аккуратно разобрать нижнюю часть салона, демонтировать все сидения, элементы отделки салона, центральную консоль и штатное ковровое покрытие. После этого мы получаем доступ непосредственно к металлу днища и багажника.
В заднем крыле Аутлендера имеется полоса штатной виброизоляции, поверх которой приклеен кусок штатного войлокоподобного материала.
В противоположном крыле ситуация аналогичная. Удаляем штатный войлок и оттираем его клеевой слой с помощью специального обезжиривателя (на фото клеевой слой еще не оттерт).
В качестве первого слоя на днище Mitsubishi Outlander мы используем виброизолятор СТП АЭРО+ толщиной 3 мм. После качественной прикатки этот пластичный материал будет эффективно гасить вибрации тонкого металла днища, предотвращая низкочастотный гул в салоне.
Задние арки мы обрабатываем наиболее эффективным, тяжелым и жестким виброизолятором СТП Бимаст Бомб Премиум либо более современным СТП Профи+, ведь арки — наиболее вибронагруженная зона любого автомобиля.
А для тонкого металла задних крыльев Аутлендера лучше всего подойдет легкий вибродемпфер СТП АЭРО!
В качестве второго слоя на днище и в багажнике мы используем звуко- и теплоизолятор СТП Барьер толщиной 4 и 8 мм. Этот материал не впитывает влагу, не гниет, а на днище он будет служить подготовительным слоем для нанесения звукоизоляционной мембраны Нойзблок!
На задние арки Аутлендера мы наносим рельефный звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! А в задние крылья — Акцент Премиум 6 мм.
Третий слой на днище — тяжелый звукоизолятор СТП Нойзблок (2 мм). Этот очень плотный материал, нанесенный на легкую и пористую подложку (СТП Барьер) образует звукоизоляционную мембрану, работающую в широком диапазоне частот. К тому же ни один из этих материалов не впитывает влагу, что на днище весьма актуально!
Теперь, когда на днище Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя эффективных и экологически безопасных материалов StP, которые не впитывают влагу и не гниют, мы можем переходить к аккуратной сборке нижней части салона. Монтируем на свои места все воздуховоды, штатное ковровое покрытие, элементы отделки салона, центральную консоль и все сидения. Проверяем работоспособность всех отключавшихся на время работ электрических цепей, после чего переходим к шумоизоляции дверей Аутлендер.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ
Удивительно, что несмотря на некоторое наличие штатной виброизоляции, двери Аутлендера настолько «пустые» и звонкие… Обезжириваем и просушиваем внешний металл перед нанесением виброизолятора СТП АЭРО.
Второй слой на внешнем металле двери — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум с влагостойким клеевым слоем и толщиной 6 мм!
Финальный слой непосредственно на двери — виброизолятор СТП АЭРО, которым мы заменяем штатную полиэтиленовую пленку!
Теперь, когда на дверях Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя, мы переходим к шумоизоляции обшивок дверей.
На всю площадь обшивки мы наносим эффективный звукопоглотитель и антискрип СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Несмотря на значительную толщину материала, благодаря его мягкости и вязкости — Бипласт легко сжимается и не отталкивает обшивку от металла двери. На этом шумоизоляция дверей завершена и после их аккуратной сборки и проверки работоспособности всех электрических цепей, мы переходим к завершающему этапу нашей работы — шумоизоляции капота и двери багажника.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА И ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Шумоизоляция капота позволяет снизить уровень шума двигателя в салоне автомобиля, ведь немалая часть шума двигателя достигает Ваших ушей именно через тонкий металл капота и тонкое лобовое стекло. И если толщину лобового стекла автомобиля мы нарастить не в силах, то сделать более жестким и «глухим» металл капота мы вполне можем.
Наносим на доступные участки внешнего металла капота виброизолятор СТП АЭРО. Он снимет вибрации с тонкого металла капота, которые возникают как от вибраций двигателя, так и от воздействия встречных потоков воздуха на скорости.
Второй слой на капоте — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 6 мм. Этот материал будет поглощать средне- и высокочастотные призвуки работы двигателя, а также улучшит теплоизоляцию моторного отсека при прогреве на месте.
Затем устанавливаем на место штатную обивку капота и переходим к шумоизоляции двери багажника. Металл двери слегка утяжеляем виброизолятором СТП АЭРО. Много материала наносить здесь не требуется, и даже не рекомендуется, ведь увеличение веса двери багажника может помешать нормальной и долгой работе ее привода и упоров.
Не забываем про пластиковую обшивку пятой двери. С завода на нее нанесен прямоугольный кусок легкого синтепона.
Мы дополним обшивку слоем звукопоглотителя и антискрипа Бипласт 15 мм, нанесенного на всю площадь обшивки пятой двери Аутлендера.
После установки на место обшивки пятой двери, мы окончательно проверяем работоспособность всех электрических цепей, отключавшихся на время работ, еще раз пылесосим салон, протираем пластик и внимательно осматриваем салон, чтобы в нем не осталось ни единого следа нашей работы! На этом полная шумоизоляция автомобиля завершена!
ПОЛНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI OUTLANDER ЗАВЕРШЕНА
С момента начала работ прошло около 10 часов , а полная шумоизоляция салона уже завершена, и Ваш Митсубиси Аутлендер стал гораздо более комфортным автомобилем! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салона, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь частые поездки и длительные путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и шум двигателя.
Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.
Модернизация звука, шумоизоляция и черный потолок из алькантары для Mitsubishi Outlander
- Трехкомпонентная акустика Focal в новом кузове Mitsubishi Outlander
- Черный потолок из алькантары – не только для владельцев BMW и Porsche
- Сабвуфер-стелс из дерева – наше изделие специально для нового Outlander
- Штатный Kenwood + Helix DSP.2 = отличный звук!
Обновляем обновленный Outlander
Как вы думаете, почему люди покупают Mitsubishi Outlander с трехлитровым мотором? Ответ заложен в слогане: Mitsubishi – Надежно ! Хозяин японского внедорожника устал от хваленой надежности немецких машин, так как ездит он много, далеко и машину эксплуатирует нещадно. Однако Mitsubishi позиционирует свои машины в бюджетном классе и вы не получите ни за какие деньги премиум аудио систему, черный потолок и память сидений. Если с памятью сидений мы сделать в этой машине ничего не можем, то превратить штатную магнитолу в сердце великолепной аудиосистемы, которая превзойдет любые штатные аналоги от Bose и Harman – полностью в наших силах, так же, как и черный алькантаровый потолок в спортивно-роскошном стиле.
Заказчик знает, что такое трехкомпонентная фронтальная акустика и, в допустимом бюджете до 40000 за комплект, мы, ясное дело, ничего лучше, чем знаменитый Focal Performance PS 165F3 предложить не можем. То есть можем, но это будет явно хуже. Кузов Аутлэндера прекрасен для нас тем, что под сидения легко и без модификаций входит любимый пятиканальник E.O.S AE-4100.1 SE. Всю мощь и гламур пяти каналов настоящего и жирного AB класса E.O.S мы пустим на фронтальную акустику (режим 2,5) и сабвуфер Focal P25F. Тыловые динамики мы не трогаем, то есть не меняем, но и не отключаем. Дружить штатную магнитолу Kenwood с усилителем, выравнивать штатный сигнал и заниматься точной и глубокой настройкой системы в целом мы будем с помощью аудиопроцессора Helix DSP.2.
Шумоизоляция Mitsubishi Outlander
Полная шумоизоляция – этап не только предшествующий установке новой аудиосистемы, но и необходимый японскому автомобилю для притягивания его комфорта к немецким стандартам. Двери, крышу, пол, багажный отсек, капот и даже пластиковые обшивки мы подвергаем тщательной многослойной обработке премиум материалом STPGold для того, чтобы погасить и вобрать все посторонние шумы и вибрации.
На дверных обшивках дополнительный, пятый слой мягкого антискрипного и шумопоглащающего материала Бипласт, а на крыше – еще два слоя СПЛЕН 3004 для тепла и шумоизоляции.
Полная шумоизоляция авто Митсубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander) за 14 часов c подробным фотоотчетом
Достигнут желаемый уровень шума после установки шумоизоляции на авто Mitsubishi Outlander. Чтобы узнать стоимость и определиться с комплектацией оставьте заявку на расчет заполнив данные в форме.
Качественная шумоизоляция автомобиля Мицубиси Аутлендер в течении одного рабочего дня в присутствии владельца – и это вполне реальные и достижимые цели для хорошего автомобильного ателье. В практике нашей мастерской побывали кроссоверы Мицубиси всех поколений и моделей, так что работу по установке защиты от шума мастера отлично знают.
Стоимость установки шумоизоляции Mitsubishi Outlander в Москве
Цена полной услуги вместе с материалом и работой для Mitsubishi Outlander (в переводе марка означает чужой странник или чужеземец) составляет от 22 000 рублей. Цены для Москвы вполне демократичные.
Старый знакомый, знавший наш штатный коллектив, владеющий автомобилем Мицубиси, обратился в мастерскую с досадной проблемой шумоизоляции, так как до этого тоже владел престижной маркой и был хорошо знаком с качеством и комфортом в авто.
А при длительных и дальних поездках на автомобиле, хочется получить максимум комфорта и удовольствия, ввиду того, что автомобиль этой марки и модели неплохой, то и шумоизоляцию владелец выбрал максимальную, чему впоследствии не мог нарадоваться.
Шумоизоляция крыши автомобиля Митсубиси Аутлендер фото
Это делается для того чтобы снять обшивку крыши и уложить ее на ровный пол. Так ее не повредишь. Вытаскивать потолочную обшивку необходимости нет – она не мешает доступу к потолку авто.
Заводская шумоизоляция авто Mitsubishi Outlander присутствует только для галочки, в виде двух четырехугольников войлокоподобного материала, который ликвидируется ввиду его дальнейшей бесполезности. Вот виброизоляция там присутствует! Но качество сборки и ее крепление к потолку оставляет желать изменений в лучшую сторону.
Теперь удаляем куски заводской виброизоляции, которые держатся на честном японском слове. Действуем строго по правилам и аккуратно, чтобы не испортить тонкий металл крыши. Вскрываем в последствии «завоздушенные» участки с пузырями под виброизолятором и делаем легкую укатку материала с прогреванием профессиональным феном.
Теперь на голую крышу изнутри наносится виброизолятор SGM, его свойства как раз удовлетворяют тому тонкому слою, из которого сделана крыша чужеземца, а именно, он легкий – это не воздействует на крышу авто и не деформирует ее, одновременно укрепляет крышу, создавая эффект одного целого. Крыша машины становится единым и плотным элементом. 
Вторым слоем идет на рельефный звукопоглощающий материал ШумОFF, толщина которого составляет 10 миллиметров.
Немного подробностей о самой шумоизоляции. Это не только звукоизоляционный материал, но и обладает свойствами теплоизоляции. Он изготовлен из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой формой и покрытый тонким липким слоем клея, предохраненным антиадгезионной бумагой. В связи с рельефной поверхностью на лицевой части материала исключено прямое отражение звука от него.
Сейчас на крыше Аутлендера, вместо японской «недоизоляции» ручным трудом слаженного коллектива установлен качественный виброизолятор SGM и профессиональный шумопоглатитель ШумOFF, нанесенные на всю ее площадь.
Шумоизоляция крыши авто необходима, в первую очередь, для устранения постороннего гула при движении, повышение прочностной характеристики крыши, как толстый, но легкий колпак, и особенный эффект будет ощущаться при езде в тоннелях, где шум автомобилей отражается от стен и тут же проникает в салон.
Так же не будет барабанить дождь, вернее дождь будет, но его вы не услышите, сидя в внутри и лишь небольшие проблески звука будут исходить от лобового и боковых стекол, но это уже другая эпопея. После сборки крыши и установки обшивки, а также остальных элементов верха, плавно переходим к днищу и багажнику авто.
Шумоизоляция арок авто Митсубиси Аутлендер фото
Для устранения шума и гула со стороны колесных арок Вашего Мицубиси Уитлендер, также снимается все навесное оборудование, обшивка пола, торпедо, и многие элементы, связанные с этим местом, вплоть до заглушек и креплений ремней безопасности. Только после этой процедуры мы получаем полноценный доступ к необходимой нам части кузова.
В заднем крыле авто Мицубиси находится полоса штатной виброизоляции, поверх нее приклеен кусок заводского войлочного материала. В противоположном крыле все в зеркальном отражении. Удаляем штатный войлок, и дарим его владельцу (в хозяйстве лишним не будет), а место, где будет установлена новая шумоизоляция, обезжиривается специальными средствами.
В качестве первоначального слоя на днище авто Outlander мы применяем виброизолятор SGM+ толщина которого 3 мм. После качественной прикатки (здесь можно и надавить, так как это не крыша) этот пластичный материал способен эффективно гасить вибрации тонкого металла. Также мы обрабатываем и моторный щит.
Арки и подкрылки задней части автомобиля Мицубиси Аутлендер проходим более прочным, тяжелым и жестким материалом виброизоляции SGM, так как считается, что арки являются самым шумным и вибронагруженным участком.
На тонкостенный металл задней части автомобиля Митсубиси идут те же материалы. Первым слоем вибродемпфер SGM.
Вторым на пол и в багажник идет звуко- и теплоизолятор ШумOFF с толщиной 4 и 8 миллиметров. Он влагооталкивающий, не поддается гниению и служит подготовительной поверхностью для нанесения третьего слоя на днище автомобиля.
В задних арках автомобиля Мицубиси мы используем рельефный изолятор ШумOFF толщиной слоя 20 миллиметров. На задние крылья — такую же изоляцию, но толщиной более 20 миллиметров.
Идентичную процедуру повторяем на другой стороне заднего крыла машины.
Третий пласт на днище- устанавливаем звукоизолятор ВиолонВэл Волна. Это вязко- эластичный модифицированный поролон, с волнистой структурой, имеющая форму шахматного порядка. Вся эта изоляция мембрана поглощает звуки разного диапазона частот.
После того, как на дно авто Аутлендера нанесено три пласта профессионального и экологически безопасного материала, которые не отталкивают влагу и не гниют, передвигаемся к аккуратной сборке нижней части салона. Устанавливаем на штатные позиции все элементы салона, такие как, воздуховоды, сиденья, торпедо, центральная консоль и крепежные элементы ремней безопасности, и производим проверку работоспособности всего оборудования, которое отключалось от системы электропитания машины. И теперь приступаем к шумоизоляции дверей Мицубиси Аутлендер.
Звукоизоляция дверей автомобиля Аутлендер фото
Для Аутлендера эта процедура особенно важна, ведь если оценить толщину метала, постучав по открытой двери автомобиля, то ощущение и звуки схожи с тем, металл изготовлен на консервном заводе и сама звонкость говорит, что металлу не хватает, как минимум столько же толщины.
Здесь ситуация аналогичная потолку авто, то есть «шумка» есть, а в результате «жесть». Жесть – означает, что металл тонкий, издающий пустой звук.
Теперь также обезжиривающим средство проходим поверхности и сушим их, перед нанесением виброизолятора SGM. 
Далее на металлической поверхности идет звукопоглотитель Сплен, с толщиной десять миллиметров и влагостойкими свойствами.
Следующая прослойка пирога – виброизолятор SGM, он ставится вместо штатной полиэтиленовой пленки. 
Снаружи перекрываем Бибитоном в несколько слоев. Самая премиальная комплектация шумоизоляции предполагает пять слоев материала!
Аутлендер напичкан шумоизоляцией аккуратно в пять слоев, далее идет обшивака дверей.
По всей площади обшивки наносится эффективный поглотитель звука, и вдобавок антискрип ВиолонВэл Волна. Он относится к добавочному, декоративному, предназначенному против скрипа материалу.
Его особенности его в том, что он эластичный, стойкий против истирания, плотный и не подвержен гниению материал, необходим для удаления скрипа в местах соприкосновения и в стыках между элементами салона авто и для герметизации соединений. Его первоначальная величина кажется большой, но он наделен свойствами упругости и легко может деформироваться и принимать рельеф деталей, на которые крепится, поэтому нет переживаний за то, что он выдавит обшивку дверей или боковых оконных стоек Аутлендера.
На многих автомобилях и японцы, не исключение, дверные резиновые уплотнители, изготовлены в форме тонкостенной и пустотелой трубки, что со временем приводит к смятию ее и потере формы. Если даже через данный изношенный уплотнитель и не сбежит кошка, то все же недостаток будет заметен при движении автомобиля на скорости (гул и шум будет проникать именно оттуда, а больше ему уже проникать неоткуда).
Также этот недостаток становится причиной вибрации дверей, ввиду ее недостаточной фиксации. А также вибрация стекала происходит именно из-за недоработанной конструкции дверных уплотнителей.
Из соображений эстетики наши специалисты не прибегли к легкому способу замены уплотнителя и не выкинули деньги заказчика на ветер. Они поступают следующим образом: снимают этот пустотелый и практически бесполезный предмет, продевают в него резиновый шнур, подходящего диаметра по всему периметру уплотнения.
Делается это для того, чтобы рабочая часть под силой давления не сжималась и не теряла упругость при захлопывании дверного проема. Весь наружный уплотнитель вместе со шнуром внутри устанавливается на место, и в месте стыковки резиновый шнур отрезается внахлест, либо в стык и убирается в посадочное место этого самого пустотелого уплотнителя.
Это не первые эксперименты по внедрению «нанотехнологий», а проверенная временем и на опыте процедура. Никаких нареканий нет, а вот положительных впечатлений достаточно! Двери захлопываются с «преднатягом» небольшим, что добавляет солидности, в результате доработки уплотнителей исчезает вибрация и не поступают посторонние звуки при движении.
Шумоизоляции дверей на Аутлендере закончена и можно смело приступать к сборке обшивки, проверке работоспособности всех элементов электрики, которые снимались и разбирались. Далее переходим к завершающей стадии работ по шумоизоляции – капот и дверца багажника.
Шумоизоляция капота Mitsubishi Outlander
Мастера наносят на доступные участки металла капота нашего Аутлендера виброизолятор SGM. Он устраняет вибрации тонкого металла, идущие как от двигателя, так и от встречных факторов движения машины.
Второй слой Мицубиси Аутлендера примеряем на капот и наносим звукопоглотитель Сплен толщиной 10 мм. Этот материал будет убирать средне- и высокочастотные звуки, идущие от двигателя, а также усилят теплоизоляцию моторного отсека.
Шумоизоляция дверцы багажника Mitsubishi Outlander
Далее монтируем на место штатную обивку и переходим к шумоизоляции двери багажника. Металл немного утяжеляем виброизолятором SGM. Много изолятора наносить здесь не надо, и не рекомендуется, ведь увеличение веса дверцы багажника спровоцирует износ привода и упоров.
Пластиковая обшивка багажника имеет внутри заводской кусок синтепона и это неплохо. Но необходимо только дополнить слоем звукопоглотителя антискрипа ВиолонВэл Волна 10 мм, на всей площади обшивки Митсубиси Аутлендер.
Срок выполнения работ по шумоизоляции получился 14 часов. После дружной и слаженной работы коллектива авто комфортнее и теплее, чем в тот момент, когда сошла с конвейера.
Двери закрываются плотно, с глухим оттенком, но немного туже и приходится прихлопывать ими, но этот приятный для слуха звук, а если сюда добавить акустику, которая при соответствующей подготовке зазвучит очень гармонично – результат отличный!
Наша автомастерская владельцу авто пришлась по душе, наш грамотный подход к работе ему понравился. Пока проводилась шумоизоляция Outlander, он находился в уютной комнате отдыха, где имел возможность выпить чашку горячего кофе и посмотреть телевизор.
Mitsubishi Outlander XL: Полная шумоизоляция + расчет материалов
Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.
В работе в основном использовался такой инструмент:
Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).
Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.
Общие советы
Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.
Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!
Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.
СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.
Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.
По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!
Шумоизоляция дверей
На одну переднюю дверь требуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
- 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
- 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
- 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.
На одну заднюю дверь требуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
- 2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
- 3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
- 4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.
Разбираем переднюю дверь.
Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.
Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.
Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.
Аналогично второй слой.
Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:
Прикатываем на внутреннюю карту дверей:
Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.
Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:
С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.
А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.
Собираем дверь обратно.
По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.
Оклеиваем внешнюю карту:
Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:
И собираем дверь:
Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.
Шумоизоляция капота
На капот требуется:
- 1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.
Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.
Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.
Виден этакий "ёршик".
Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.
Капот без изоляции:
Накатываем первый слой - виброизоляцию.
Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.
Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.
Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.
Заключительный этап - ставим родную шумку на место:
Шумоизоляция потолка
Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.
На потолок потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.
Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).
Кроме очёчника - его снимать не надо.
Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:
Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.
Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.
Прикатываем первый слой:
Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника).
Шумоизоляция крыльев
На крылья потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
- 2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.
Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:
Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.
Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:
Шумоизоляция пола багажника
На пол багажника потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.
На пол под задними сидениями потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.
Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:
Убираем их и видим штатную виброизоляцию:
Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.
Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:
Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!
Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.
Второй слой под сидениями:
Второй слой в багажнике:
Кладём маты на место:
И разворачиваем ковёр:
Шумоизоляция арок
Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.
На арки потребуется:
- 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.
Штатная виброизоляция арок выглядит так:
Изолируем арки. Правая арка:
Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:
Шумоизоляция двери багажника
Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.
Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:
А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):
Всё то же самое с задней дверью:
Шумоизоляция пола
На пол требуется:
- 1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
- 2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.
Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).
Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:
Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.
Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:
Кладём пенопласт и воздуховоды на место:
И собираем пол обратно.
Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.
Заключение
Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.
Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.
Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.
Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.
Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).
Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.
Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.
Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).
Читайте также: