Перетяжка потолка иж 2126
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Обивка
Рис. 8.22. Обивка кузова: 1 – обивка стойки ветрового окна; 2 – обивка боковины передняя; 3 – пистон; 4 – накладка задней стойки; 5 – облицовка брызговика заднего колеса; 6 – облицовка средней стойки; 7 – обивка крыши с дугами; 8 – накладка стойки; 9 – обивка стойки задка
Обивка 7 (рис. 8.22) потолка автомобиля представляет собой подвесную сварную конструкцию из пленки ПВХ на проволочных дугах.
1. Снимите уплотнители проемов дверей, предварительно сняв облицовку порогов.
2. Снимите ветровое стекло и стекла боковины.
3. Снимите солнцезащитные козырьки.
4. Снимите поручни.
5. Снимите плафон.
6. Снимите обивку стоек.
7. Снимите обивку, отклеив пленку от кузова и вынув дуги из отверстий.
8. Установите обивку потолка в обратном порядке.
Обивка стоек представляет собой панели из пленки АБС+ПВХ. Обивка 1 (см. рис. 8.22) передней стойки выполнена с частичной заливкой пенополиуретаном, а на обивке 9 стойки задка подклеена прокладка из пенополиэтилена. Для снятия обивки стоек кузова (поз. 1, 4, 6, 8, 9) предварительно демонтируйте: панель приборов, кронштейны полки багажника, облицовку порогов, верхние точки крепления ремней безопасности, уплотнители проемов дверей, ветровое стекло и стекло боковины. После этого снимите обивку стоек.
Обивка 2 (см. рис. 8.22) боковины представляет собой литую пластмассовую деталь с закрепленной на ней скрепками шумоизоляцией.
Для снятия обивки боковины снимите панель приборов и розетку, затем отверткой поверните пистоны 3 так, чтобы шлицы встали вертикально, и снимите обивку боковины с пистонами.
Обивка пола и коврик багажника
Рис. 8.23. Обивка пола: 1 – коврик пола передний; 2 – облицовка порога передняя; 3 – облицовка поперечины; 4 – коврик пола задний; 5 – облицовка порога задняя; 6 – винт; 7 – гайка; 8 – винт
Обивка пола (рис. 8.23) – это ковровое покрытие, закрепленное на кузове облицовкой порогов.
1. Снимите передние сиденья и подушку заднего сиденья.
2. Снимите элементы крепления ремней безопасности к полу и порогам.
3. Снимите облицовку порогов.
4. Снимите кожух туннеля пола с накладкой, вынув предварительно пепельницу.
5. Снимите воздуховод.
6. Снимите панель приборов.
7. Снимите отопитель.
8. Отогните языки на щите передка и снимите ковры.
9. Установите ковры в обратном порядке.
10. Для снятия коврика багажника откиньте спинки заднего сиденья вперед, снимите планки и пистоны креплений на спинках и на полу, затем выньте коврик багажника из кузова. Установите коврик в обратном порядке.
Рис. 8.24. Установка обивки багажника: 1 – обивка спинки багажника; 2 – кронштейн полки; 3 – кожух динамика; 4 – полка багажника; 5 – упор полки; 6 – спинка задняя; 7 – крышка фонаря; 8 – крышка
Обивка багажника (рис. 8.24) представляет собой комплект литых пластмассовых облицовочных деталей, закрепленных на кузове и накрытых сверху полкой багажника.
1. Снимите шнуры полки багажника с держателей на двери и выньте полку из кузова.
2. Снимите спинки заднего сиденья и коврик багажника.
3. Поддевая отверткой накладку 4 (см. рис. 8.22) задней стойки, выведите из зацепления пистоны (6 штук) и снимите накладку.
4. Отверните восемь винтов и снимите кронштейны 2 (см. рис. 8.24) полки багажника, предварительно отсоединив от сети динамики.
5. Снимите крышки с задней обивки.
6. Разогните язычки на полу кузова, удерживающие заднюю обивку.
7. Аккуратно поддевая отверткой за заднюю обивку, выведите пистоны из зацепления и снимите обивку.
8. Отверните накладки боковых упоров двери задка и снимите пружины с осей спинок сиденья.
9. Снимите обивку стенок багажника.
10. Установите обивку багажника в обратном порядке.
Шумоизоляция щита передка и пола
Шумоизоляция щита передка и пола состоит из шумопоглощающих панелей, удерживаемых коврами пола, деталями интерьера и в передней части загнутыми язычками приваренных держателей.
Для снятия шумоизоляции снимите ковры, отогните язычки и выньте детали из кузова.
Рис. 8.25. Установка обивки передней двери: 1 – накладка декоративная; 2 – карман; 3 – обивка двери; 4 – подлокотник; 5 – винт крепления кармана; 6 – гайка; 7 – наклейка внутренняя; 8 – гайка квадратная; 9, 15 – винты; 10 – держатель; 11, 14 – пистоны; 12 – винт крепления накладки; 13 – накладка угловая
Обивка дверей (рис. 8.25, 8.26) представляет собой комплект облицовочных деталей, прикрепленных к двери винтами и пистонами.
Обивка передней двери
1. Снимите ручку стеклоподъемника.
2. Снимите облицовку ручки привода замка двери.
3. Снимите ручку зеркала заднего вида на двери.
4. Отверните два винта 9 и снимите подлокотник 4 (см. рис. 8.25).
5. Отверните два винта 5 в нижней части кармана 2.
6. Аккуратно поддевая отверткой за нижний задний угол обивки 3, выведите пистон 11 из зацепления и снимите обивку с двери.
7. Отверните три винта 12 в нижней части накладки 1.
8. Установите отверткой шлиц пистона крепления угловой накладки 13 горизонтально и снимите ее.
9. Поднимая накладку 1 вверх, выведите ее из зацепления с держателями 10 и снимите с двери.
Обивка задней двери
1. Снимите ручку стеклоподъемника.
2. Снимите облицовку ручки привода замка двери.
Рис. 8.26. Установка обивки задней двери: 1 – обивка двери; 2 – накладка декоративная; 3 – винт крепления накладки; 4 – подлокотник; 5 – гайка квадратная; 6 – винт; 7 – накладка угловая; 8 – пистон; 9 – держатель; 10 – наклейка внутренняя; 11 – клапан вентиляции
3. Отверните два винта 6 (рис. 8.26) и снимите подлокотник 4.
4. Аккуратно поддевая отверткой за нижнюю часть панели обивки 1, выведите пистоны из зацепления и снимите панель.
5. Установите отверткой горизонтально шлиц пистона 8 крепления угловой накладки 7; поддевая отверткой за верхнюю часть накладки, выведите зацеп из отверстия и снимите накладку.
6. Отверните два винта 3 в нижней части накладки 2 и, поднимая накладку вверх, снимите ее.
Кроссовер за копейки: тест-драйв и оффроуд-тюнинг Иж Ода
Модные сегодня автомобили с приставкой «кросс» на деле являются фактически городскими машинами, и повышенная у них обычно не проходимость, а цена. Впрочем, если заводские кросс-версии седанов и хэтчбеков бесполезны, а на нормальный полный привод не хватает финансов, настоящий «кросс» можно сделать своими руками практически за копейки.
Г ерой этой истории – ИЖ-2126 Ода 2002 года выпуска. Этот автомобиль один из наших читателей завел себе в качестве вспомогательной машины для езды на дачу, рыбалку и охоту. Она не слишком комфортна для повседневных разъездов, поэтому по городу её хозяин передвигается на другом авто. Однако на активные уикенды из стойла непременно выгоняется «кросс-ёжик», как любовно называют ИЖей их владельцы.
Снаружи
Описывать внешность «ижоды», с одной стороны, бессмысленно, а с другой – не так уж много их уже осталось в живом виде, и не каждый автолюбитель 20-25 лет от роду, спроси его про «ежика», сходу вспомнит, что это вообще за марка и модель.
Облик 2126 традиционен для хэтчбеков и, в принципе, даже относительно гармоничен. Хотя не чуждый автомобильному дизайну и истории человек легко отметит в его очертаниях некую «эрзацность», свойственную советским автозаводам «второго эшелона», к которым относилось удмуртское предприятие. Эту машину, как и Таврию, на протяжении всего производства и продаж в народе обидно именовали «девяткой для нищих»… Собственно, фары головного света у машины действительно заимствованы от вазовской «девятки», все же остальные элементы кузова – свои собственные, от других «нашемарок» не подходящие. Динамичность облика, свойственную многим хэтчбекам, у Оды сильно портят нелепые «провисшие» арки задних колес, напоминающие аналогичное решение на Дэу Нексия.
Внутри
Внутри автомобиль «по пояс деревянный». Не ИЖ-2126 вообще, разумеется, а именно этот экземпляр.
Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.
Легкость и непринужденность в обращении с автомобилем намекает, что его владельцу явно была близка философия пофигизма знаменитого питерского арт-сообщества Митьков, придерживаясь которой, он просто подходил к машине с топориком и, сплюнув папироску, отсекал все лишнее. В итоге благодаря стилю эдакого армейского минимализма удалось добиться главного — избавиться от бесконечного «шумового концерта» в салоне.
Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.
Дабы в машине мог спать, полностью вытянувшись, человек с ростом выше среднего, пришлось изготовить дополнительный съемный «столик» со съемными же ножками. После отодвигания переднего пассажирского сиденья до упора вперед «столик» ставился на место ног заднего пассажира. В итоге получившееся спальное место позволяло лечь на ровную поверхность, комфортно вытянувшись во весь рост.
«Кросс-хэтчбек»
Покупая за символические деньги заднеприводную Оду, ее нынешний владелец целенаправленно искал экземпляр драненький и потертый, который не жалко будет и в дальнейшем драть и царапать об кусты и деревья. Но при этом машина должна была быть с безупречно крепкими порогами и днищем, дабы не иметь дело с дорогостоящими и совершенно бессмысленными на столь дешевом авто жестяно-малярными работами. Собственно, таковой экземпляр и был найден за 30 000 рублей. Для превращения «ёжика» в «кросс-хэтчбек» были запланированы три несложных мероприятия.
Первое – установка самоблокирующегося дифференциала в задний мост, позволяющая колесам задней оси при пробуксовке соединяться воедино и мощно грести по грязи. Несмотря на то, что самоблоки на ВАЗ-«классику» делают многие производители, для Оды они не подходят – мост у «ежа» хотя и похож на вазовский, но имеет собственную оригинальную конструкцию. Иными словами, готовых серийных самоблоков на Оду в природе не существовало, пока вопросом не озаботился владелец героя этого рассказа. Он начал переписку со всеми российскими производителями самоблокирующихся дифференциалов, и один из них неожиданно согласился разработать модификацию под ИЖ-2126! Для этого, правда, требовался образец. На сайте бесплатных объявлений был срочно найден одовский мост в Челябинске, где располагался разработчик, деньги переведены продавцу моста, после чего представители компании-производителя самоблоков приехали и его забрали. В итоге через несколько месяцев инициатор этой затеи получил первый бесплатный экземпляр фабричного самоблокирующегося дифференциала для ИЖ-2126, и даже купленный мост, который использовался в качестве образца.
Второе мероприятие – лифт кузова. Спереди под стойки встали самодельные полипропиленовые проставки толщиной 45 мм, сзади – резиновые проставки 50 мм, усиленные пружины от ВАЗ-2104 и удлиненные амортизаторы. Лифт, конечно, ерундовый по истинно внедорожным канонам, да и как ни лифтуй, клиренс ограничивается низко висящим редуктором заднего моста… Но все же после поднятия просвет под порогами у задранной машины стал равен 340 миллиметрам, что в формате «кросс-хэтчбека» весьма неплохо.
К лифту можно отнести еще и небольшое «обрезание», которое претерпел «ёжик» — от переднего бампера была отпилена болгаркой нижняя «губа» высотой около 4-5 сантиметров, уменьшающая угол въезда.
Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.
Резина эта, надо сказать, уникальная… И в хорошем, и в плохом смысле. В первую очередь она уникальна тем, что была разработана в СССР в 60-е годы, но почему-то выпускается по сей день, хотя в это трудно поверить. «Проклят» на ее изготовление Алтайский шинный завод — вероятно, в качестве божьего наказания во искупление перед всевышним каких-то своих старых грехов.
АИ-168У — шины с весьма высоким профилем. С ними даже на оригинальных 13-х дисках колеса настолько высокие, что сзади лишь на сантиметр не доходят до передних кромок арок! Ну а главное — это фактически единственная существующая в 13-м диаметре резина, которую можно не кривя душой отнести к классу AT — «олл террейн».
“АИшка» жутко шумит и воет по асфальту, неважно держит дорогу, но по грязи эти олдскульные шины работают реально здорово!
Железо
Иж-2126 – машина изначально не шибко умно спроектированная и обладающая массой врожденных проблем. Первое, что сделал владелец – заменил «фирменную» глючную омскую пятиступенчатую КПП на беспроблемную, как Калашников, четырёхступенчатую коробку от ВАЗовской “классики”. В сообществе ижеводов «омки» знамениты своей массовой склонностью к внезапному отказу из-за лопающихся и разваливающихся ступиц передач, при том, что запчастей на них нет от слова «совсем». Рисковать и ждать, пока коробка заклинит в нескольких сотнях километров от дома, не стоило.
Для установки вазовской КПП пришлось подрезать на пару сантиметров хвостовик карданного вала и переделать заднюю траверсу и подушку коробки – это типовые процедуры при смене коробки на Оде. Затем владелец перетряхнул всю подвеску и всю тормозную систему с переделкой с диагональной на «перед/зад» и с заменой вялого москвичовского главного тормозного цилиндра, вакуумника и задних колесных цилиндров на вазовские. Снята и перебрана рулевая рейка.
А затем… затем владельцу машины подвернулся за смешные деньги инжекторный мотор от жигулей-«четверки», который и был инсталлирован вместо штатного карбюраторного «bolt-on» в сборе. Правда, «bolt-on» касался лишь мотора – с его периферией пришлось повозиться. Поскольку блок управления Итэлма, шедший в комплекте с двигателем, требовал для работы двух лямбда-зондов, которые стоили недешево, а желание вваривать в «карбюраторный» глушитель крепеж для них отсутствовало, пришлось обратиться к «шаманам». В обмен на штатный ЭБУ с небольшой доплатой был получен перешитый ЭБУ "Январь" с оптимизированной прошивкой для классического “вазомотора”, не требующий ни лямбд, ни датчика детонации, ни адсорбера. Бензонасос был взят волговский, наружного типа.
Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?
Вопрос правильный, но ответ прост! За 30 000 рублей, потраченных на покупку непосредственно самого автомобиля, ту же Ниву можно купить лишь в пункте приема чермета и в виде того самого чермета. А превращение стоковой Оды в «кросс-хэтчбек», включало в себя лишь лифтовку (бесплатно), самоблок (бесплатно + 3 000 рублей за услуги транспортной компании), и новые колеса (5 500 рублей). Все же прочие вышеупомянутые работы по ремонту и профилактике делались владельцем исключительно из любви к перфекционизму и прямой связи с превращением авто в «кросс-хэтчбек» не имели. В принципе, машина и без всей этой возни изначально была вполне себе на ходу… Но это же не наш метод, Шурик! (с)
В движении
Как и следовало ожидать, сильно задранный кузов «кросс-хетчбека», чье шасси и в стоковом варианте было весьма далеко от образцов драйверской отточенности, привел к еще более существенному снижению устойчивости и управляемости. Максимальная комфортная скорость движения «кросс-Оды» по прямой – 80-85 км/ч. Впрочем, это было очевидно и предсказуемо – все затевалось ради плюсов, которых тоже немало.
Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.
Ну и, собственно, главное – езда по бездорожью, где автомобиль демонстрирует именно то, чего от него добивались! Самоблокирующийся дифференциал достаточно быстро подхватывает оба колеса на задней оси при движении вперед, а при движении назад – и вовсе мгновенно, давая короткую пробуксовку даже при выезде из гаража задним ходом. Главный ограничитель – редуктор моста, который, в общем-то, достаточно легко посадить на бугор, после чего способности самоблока оказываются бесполезны. По этой причине стиль вождения «кросс-хэтчбека» не похож на стиль вождения полноценного внедорожника. Труднопроходимые участки приходится проскакивать сходу и внатяг, как на любой городской «пузотерке». Однако лифтовка, зубастые шины и самоблок все же позволяют именно двигаться, а не вязнуть.
Да, «кросс-хэтчбек» не показывает результатов ни УАЗа, ни даже Нивы на хорошей резине, но, тем не менее, превосходит проходимостью практически любой городской полноприводный кроссовер, каковых владельцу этого «Ежика» уже приходилось и объезжать, застрявших, и даже помогать вытаскивать.
История модели
Хэтчбек ИЖ-2126 выпускался на удмуртском заводе с 1990 года по 2005 включительно. До 2000 года модель именовалось Орбитой и производилась пренебрежимо малыми тиражами в связи с финансово-организационными неурядицами на предприятии. Существенный серийный выпуск начался фактически только с 2000 года, после смены владельца на «ИЖ-Авто» и рестарта модели под именем Ода.
Автомобиль обладал задним или полным приводом, ручной пятиступенчатой КПП, двигателями УЗАМ объёмом 1,7-2,0 литра и 1,6-литровым ВАЗ-2106. В последние годы на Оду ставились инжекторные версии моторов и «цифровые» приборные панели от ВАЗ-2110.
В кузове «универсал» Ода была весьма уродлива и именовалась Фабулой; также существовали редкие версии «Охотник» в кузове пикап.
Перетяжка потолка на старых автомобилях.
В предыдущих наших статьях мы говорили о перетяжке салона в целом. Пожалуй, стоит отдельно рассказать о перетяжке потолка автомобиля. Перетянуть потолок автомобиля своими руками возможно, но сделать это качественно очень и очень проблематично. В данной статье мы расскажем о всех нюансах перетяжки потолка автомобиля потолочной тканью и другими материалами.
Кому же требуется перетяжка потолка? Самые частые клиенты нашего автоателье, спрашивающие данную услугу, это владельцы старых автомобилей. На таких авто потолочная ткань пришла в негодность от времени. Все мы прекрасно знаем, что старые автомобили, при надлежащем уходе могут прослужить очень долго и отличаются своей надежностью, простотой в ремонте, неприхотливостью и недорогой ценой. Но время не щадит никого. Однако, частые ремонты многих автовладельцев старых автомобилей не могут заставить сменить их железного друга, на новый авто. На это у каждого свои причины и вдаваться в подробности мы не станем. С агрегатами все понятно, постоянная нагрузка, некачественные дороги и топливо приводит к поломке авто. Но многие спросят, почему потолок от времени приходит в негодность, ведь к нему практически не прикасаются?
Рассмотрим строение и состав потолка автомобиля. В большинстве авто потолок сделан из картона с прослойками из стекловолокна. По типу «сэндвича». То есть, потолок многослойный. Его делают на заводе с помощью горячего пресса, который не только придает нужную форму потолку и делает все его изгибы плавными, но и склеивает между собой все его слои. Снаружи потолок покрывается потолочной тканью. Сама ткань, в большинстве случаев, тоже состоит из нескольких слоев. Самый верхний слой – это цветное полотно (серая, черная, бежевая и пр.), которое может быть как ворсовой (по типу велюра), гладкой или в виде сетки. Ниже идет слой поролона, который термически или с помощью специальных клеев триплируется на третий слой – подкладочный материал.
Итак, что же в этом «многослойном пироге» и приходит в негодность? Ответ прост – все. От времени слои самого потолка отклеиваются друг от друга, потолок становится хрупким, поролон «стареет» и превращается в клейкообразную массу (если не успеет раньше высыпаться), ткань под действием внешних факторов тоже стареет и теряет свои свойства. В итоге ткань отклеивается и висит «пузырем» или «шторой», что не только портит внешний вид авто, но и причиняет водителю и пассажирам массу неудобств. Самая главная ошибка большинства автолюбителей – это их стремление самостоятельно отремонтировать потолок путем приклеивания оторвавшейся ткани на клей ПВА, «Момент» и другие бытовые клея. Это не только не решит проблемы, но и усложнит задачу полной перетяжки и ремонта потолка.
Многие скажут, что перетянуть и отремонтировать старый потолок не проблема, в интернете полно статей как это сделать своими руками. Наш ответ на данный довод прост – попробуйте. Но учтите, что права на ошибку у вас нет. Есть риск сломать потолок при его снятии - некоторые потолки на старых иномарках приклеены к самой крыше автомобиля и снять его самостоятельно порой просто невозможно, другие потолки снимаются после снятия заднего или лобового стекла, а третьи не снять, пока не разберешь весь салон автомобиля. Второй риск заключается в том, что Вас просто не порадует результат. Внешний вид потолка, перетянутого своими руками очень сильно будет далек от идеала. Ну и третий риск заключается в том, что спустя совсем недолгое время проблема вернется. Т.е. ткань снова отклеится. Все потому, что в домашних условиях невозможно соблюсти правила поклейки, очень сложно найти подходящие клея, а порой просто не достает опыта.
Давайте подробно рассмотрим потолок, перетянутый своими руками. Что мы можем увидеть? Во-первых, заломы. Многие автолюбители просто не могут справится с задачей снятия потолка. Так, например, в старых автомобилях фирмы Ауди задняя часть потолка (над сиденьями пассажиров) приклеена к металлу крыши авто. Пытаясь снять его, потолок часто ломается. И такая неприятность случается даже у профессионалов. Порой, потолок даже необходимо сломать, что бы его было возможно снять. Но профессионалы сделают это так, что потом потолок будет легко отремонтировать и после ремонта разлома никто никогда не заметит.
Во-вторых, на самостоятельно перетянутых потолках можно увидеть вмятины или «пузыри» на ткани. Такие дефекты проявляются в результате несоблюдения правил поклейки, зачистки или же в результате некачественного ремонта.
Наконец третий дефект – это сломанные сопутствующие элементы салона. Например стойки, ручки потолка, торпедо и прочие.
Читайте также: