Перья вилки иж 49 от чего подходят

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Перья вилки иж 49 от чего подходят

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Нормальная работа телескопической вилки зависит от состояния уплотнений (сальников), поршней и втулок.

Стуки передней вилки при обратном ходе вызываются недостаточным количеством смеси, несоответствием ее вязкости температурным условиям эксплуатации, износом или повреждением клапана гидроамортизатора.

Прокачиванием вилки удалить старую смесь через нижние выпускные- отверстия. В отверстия под пробки залить 200 - 250 см3 керосина или бензина и вилку прокачать. После этого керосин или бензин слить через выпускные отверстия. Снова плотно завинтить винты 8 с уплотняющими прокладками, залить новую смесь и завернуть стяжные пробки. При смене масла и промывке вилки нужно оберегать шину переднего колеса от попадания на нее масла, бензина или керосина, что отрицательно сказывается на износостойкости резины.

Причинами недостаточного количества смеси могут быть: пропуск смеси через корпус сальника 7, резьбовое соединение болта 2 крепления гидравлического амортизатора или резьбовое соединение винта 8 выпускного отверстия.

Чтобы определить причину пропуска масла из-под сальника, необходимо вначале, не снимая колеса, ключом из комплекта инструмента подтянуть корпус сальника 7 и, если дефект не устранится, то причиной пропуска является загрязнение уплотнений или износ рабочих кромок сальников. В,этом случае без разборки амортизаторов передней вилки не обойтись.

Металлические стуки в вилке могут быть вызваны также износом поршней 10 несущих труб 6 и втулок скользящих труб 11. Для определения износа мотоцикл установить на центральную подставку и покачать за скользящие трубы вперед и назад. Наличие люфта говорит об износе этих деталей.

На половину резьбы отвернуть пробку 17 (рис. 127) и корпус сальника 7, ослабить стяжные болты 30 в нижнем мостике 29 и снять колесо. Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка по пробке 17 освободить несущую трубу б из верхнего мостика 25, вывернуть пробку 17 из несущей трубы со штока. После чего вынуть амортизатор вилки, слить смесь, вывернуть болт 2 и достать гидроамортизатор вместе с пружиной. Отвернуть корпус сальника, снять скользящую трубу и осмотреть состояние деталей. Особое внимание следует обратить на сальник, потому что часто течь смеси бывает из-за его загрязнения. В этом случае достаточно промыть сальник и установить его на место.

Если на рабочих кромках сальников имеются трещины, износ или другие повреждения, сальники подлежат замене. Замена втулки скользящей трубы и поршня производится в случае, если зазор между втулкой и несущей трубой б более 0,3 - 0,4 мм, а между поршнем и скользящей трубой 4 более 0,25 мм.

При замене сопрягаемые детали подбираются одной группы.

Втулка скользящей трубы разбивается на группы по наружному и внутреннему диаметрам, маркировка их производится дробным числом: в числителе - группа по наружному, в знаменателе - по внутреннему диаметру.

Маркировка номера группы несущей трубы производится на торце со стороны конуса, клеймение скользящей трубы - на наружной поверхности вблизи резьбы, а поршня несущей трубы - на торце поршня.

Группы и размеры сопрягаемых деталей приведены в таблицах 41, 42, 43.

Сборку производить в обратном порядке. Окончательно закрепить болт 2 после того, как штифт нижнего наконечника амортизатора войдет в гнездо наконечника скользящей трубы.

С целью улучшения комфортабельности, и увеличения клиренса (просвета) в 1971 году стойка гидравлического амортизатора передней вилки дет. ИЖ-49 сб. 3-18 была удлинена по сравнению со старой на 20 мм. Поэтому при замене стойки или всей телескопической вилки необходимо также устанавливать удлиненный на 20 мм гибкий вал привода спидометра СКГВ-119А1.

На мотоциклах ИЖ-ЮЗ и ИЖ-ПЗ установлен высокий полуспортивный руль, улучшивший комфортабельность и управление мотоциклом. При установке нового руля (с мотоцикла ИЖ-ЮЗ) на мотоциклы старой конструкции следует в комплекте с рулем применять тросы: переднего тормоза дет. ИЖ-ЮЗ сб. 12-0, сцепления ИЖ-ПЗ сб. 12 (для ИЖ-П и ИЖ-П2), воздушного корректора дет. ИЖ-П сб. 12-1 и газа дет. ИЖ-П сб. 12-2 (табл. 44).

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

В случае износа подшипников рулевой колонки при движении по неровной дороге появляются стуки. Для проверки осевого люфта колонки необходимо мотоцикл установить на центральную подставку; приложить большой палец в месте стыка защитного колпака 27 и рулевой колонки и покачать за щиток. Наличие люфта свидетельствует о недопустимом зазоре в подшипниках или их износе.

Если рулевая колонка имеет небольшой люфт, а мотоцикл незначительный пробег, и состояние подшипников не вызывает опасений, полную разборку колонки производить не следует. Необходимо только ослабить стяжной болт 19 (рис. 127) верхнего мостика и подтянуть гайку 26 до устранения люфта.

Полная разборка рулевой колонки.

1. Снять колесо и грязевой щиток, чтобы не затруднять дальнейшую разборку.
2. Отсоединить руль и фару (от тросов и проводов нет необходимости, достаточно положить их на бак и закрепить).
3. Вынуть шплинт; вывернуть рукоятку демпфера 21 и убрать все детали рулевого демпфера.
4. Отогнуть края стопорной шайбы 20; ослабив стяжной болт 19, отвернуть стяжные пробки 17 и гайку 24 крепления верхнего мостика.
5. Легкими ударами молотка через деревянную прокладку снять верхний мостик.
6. Придерживая рукой за нижний мостик 29, отвернуть гайку 26, снять защитный колпачок 27 с обоймой подшипника и осторожно вывести стойку нижнего мостика из рулевой колонки рамы. Шарики, заключенные между обоймами, не имеют сепаратора и могут рассыпаться. После разборки детали промыть и осмотреть. При наличии трещин или лунок на беговых дорожках обойм - подшипники необходимо заменить.

Сборка производится в обратном порядке. Для удобства сборки перед раскладкой шариков обоймы заполнить консистентной смазкой. Гайку подшипника 26 с защитным колпачком завернуть до упора, а затем для обеспечения нормального осевого зазора ослабить на 1/8 - 1/б оборота. Рулевой демпфер особого ухода не требует. При снижении тормозящих свойств дисков 31 их необходимо снять, промыть бензином или зачистить шкуркой.

Тюнинг ИЖ 49

Даже сегодня, спустя 50 лет, увидев хорошо отреставрированный ИЖ 49 можно стоять завороженным его внешним видом. Он всегда был воплощением уверенности и надежности. Массивный, с низкой посадкой, с бросавшимися в глаза хромированными глушителями. Он удивлял своим небольшим весом и производил впечатление крепкого аппарата. Двигатель ИЖ 49, а именно простота конструкции двухтактного одноцилиндрового мотора, в сочетании с простой и надёжной системой зажигания, всеядность (бензин А-76, А-92) дают потрясающую выносливость и неприхотливость. Способность работать с большими зазорами в цилинро-поршневой группе, максимальные обороты около 3800, что существенным образом влияет на срок службы. Благодаря малой длине впускного патрубка заводится без проблем даже зимой.

Логично будет задать вопрос: а зачем собственно говоря здесь тюнинг? Реставрация ИЖ 49 дело понятное, а вот тюнинграритетного мотоцикла как то не укладывается в голове. Все так и есть! Но найти оригинальные детали достаточно проблематично, ведь большая часть деталей уже не выпускается несколько десятков лет. А понимая что большинству людей эта техника либо досталась по наследству, либо была приобретена очень не дорого в свое время и учитывая тот момент что этих мотоциклов было выпущено огромное количество – то многие так и используют этот надежный аппарат для решения повседневных задач. Ведь на собственном опыте могу сказать что в российских уголках мотоцикл так и остается надежным и недорогим средством передвижения.
По этому вспомним первое правило тюнингистов: Тюнинг начинается там, где кончаются деньги на оригинальные запчасти!

Ремонт ИЖ 49

ИЖ 49 ремонт и его особенности. Вообще нужно сказать, что ИЖ-49 в сто раз надёжней любого другого отечественного мотоцикла. И как говорят Ижатники : если ёжик не заводится - посмотри в бак: ну не ездит он без бензина. По этому делать акцент на особенностях ремонта этого мотоцикла нет смысла. Простота конструкции всех элементов позволяет даже технически не грамотному человеку, понять как происходят процессы. А инструкция ИЖ 49 по ремонту ответит на любые вопросы.

Открою небольшой секрет: К ИЖ 49 подходят: коленвал с подшипниками, поршень с кольцами, моторная передача в сборе, диски сцепления, карбюратор, подшипники коробки передач. сальники, цепь привода и ведущая звездочка от ИЖ Планеты 5. Не смотря на внешние различия и разницу в мощности двигатель ИЖ 49 не сильно отличается от Планеты 5. Это говорит о том, что на старика 49, запросто можно подогнать запчасти которые не находятся в дефиците. А это решает вопрос повседневной эксплуатации этого мотоцикла. Реставрация ИЖ 49 дело другое, здесь так называемый «тюнинг» не уместен. И отреставрированные экземпляры используются для «выходных» прохватов.

Тюнинг и ремонт ИЖ 49 на токарном станке

Но для отдаленной периферии это по-прежнему рабочая лошадка, которая должна выполнять свою главную задачу – работать.
На ИЖ 49 амортизатор это не убиваемый узел. Если каждые 10 тыс. км. менять бронзовые втулки и время от времени смазывать скользящие они будут вечные. Но ежели направляющие и скользящие пришли в негодность, то взаимозаменяемые детали от трактора при помощи токарного станка и умелых рук отечественных специалистов по тюнингу решают любые сложные задачи. Также можно приспособить подходящие по размерам элементы из серии Иж Планета. Очень часто народные умельцы занимаются тюнингом вилки. Удлиняя которую 49й превращается в чоппер.

В Интернете имеется масса фотографий переделанных аппаратов. Порой даже неплохо выходит. Но я считаю, что этот мотоцикл, в своем первозданном виде выглядит гораздо интереснее чем любые его переделки. Гораздо дешевле и проще взять для этих целей не столь раритетную модель мотоцикла.
По этому вопрос тюнинга ИЖ 49, должен определяться назначением этого мотоцикла.

Железячки на Иж-49. Буду добавлять по мере углубления в гараж - все продано!

Задний маятник Иж-49, цена пусть будет 250 р. Не гнутый. - продан

Нижние трубы от вилки, никель совсем не очень, 300 р за обе - проданы

Лапки кикстартера - одна ижевская, стояла на Иж-49, но похожа на раннюю планетовскую, хром так себе, шлицы хорошие и китайская для Иж-П, новая. Цена 350 р за ижевскую, китайская пойдет в подарок - продано

Воздушный фильтр Иж-49, ранний, с перегородками и пружинками внутри. 1000 руб - продан

Карбюратор К-28Б, лет 10 назад работал, потом лежал в коробке - 500 р - продан
Статор генератора Г-36М, Краник Кр-12 (2шт), крышка генератора Иж-49 под перехром. По 100 р - проданы

Рубашка троса привода спидометра Иж-49, с фланцами, БЕЗ гибкого вала внутри -300 р - продана

Траверсы Иж-49 - 2 нижние, одна верхняя, по 200 за шт.- проданы
Тормозные педальки, ранняя и поздняя. 400 за раннюю, 200 за позднюю - проданы
Подставка боковая Иж-49 с креплением двигателя и с пружинкой. На кронштейне следы сварки, подставка целая. Поломка не фатальная, можно заварить и опилить как надо. 500 р. - продана

Пробки перьев вилки Иж-49,. пара с состоянием получше (ближняя на фото - продана) и похуже (дальняя на фото, вмятинки). Пара получше 500 р (продана), похуже 200 р - продана
Кучка деталек от аморта Иж-49 - один поршень, стаканы, пружинка и 4 жиклера с 4 резиновыми манжетами б/у, не новодел. На момент снятия манжет аморты вполне себе работали. 300 рублей за кучку деталек от аморта - продано
Никелированные штучки от вилки Иж-49, предположу, что называются кожухами сальников вилки. Никель не очень, резьбы в порядке. Отдам бесплатно в придачу к любой другой детали - отданы

Бак Иж-49 №1. Вмятина слева сверху и в районе переключателя передач; имеется одна нигрипса, внутри живет коррозия, но сквозных дыр нет. Крышка со стаканчиком, под перехром. Цена пусть будет 400 - продан

Бак Иж-49 №2 Без существенных вмятин, хром на крышке вполне бодрый, но не идеальный, коррозия внутри вытравлена солянкой десять лет назад, затем бак был промыт, пропарен, просушен и законсервирован горячим маслом. К баку идут 2 нигрипсы без сатурна.
Цена 800 - продан

Фонарь задний Иж-49 без прямоугольного окна. 500 р - продан

Автомат опережения зажигания. Работоспособен - при разведении кулачков эксцентриковый валик поворачивается на оси. Комплектность на фото. Нижняя часть втулки прихвачена точками сварки.
1000 руб - продан.
Привод спидометра, с тавотницей. Комплект плюс один лишний червяк и лишняя заглушка с втулкой.
Между шестерней и корпусом находится латунная разрезная втулка, видимо поставлена для компенсации зазора, можно вынуть. 1500 руб - продан

Распредкоробка П-37, с Иж-49. Год 1966. Корпус целый, обмотка катушки и выводы реле прозваниваются - 2000 - продана

Опт.элементы от фар, одно с линзой, другое без. Демонтированы с Иж-49, родные или нет - нз. Маркировка на левом - "Верх" и "А70", на правом - "Верх" и "А13". Отражатель фары с линзой без отверстия под плафон габаритных огней,но с вмятинкой 5 мм. Возможно, от М-72. Отражатели изнутри вроде не облезшие. Стекла с мелкими царапками. 200 без линзы, 500 с линзой. С линзой продана. Без линзы тоже.

12кучек металла:
1. Подножки Иж-49, 2 шт. Отдам бесплатно в придачу к чему-либо. - отданы
2. Статор генратора Г-36М, ржавчина 30% поверхности, обмотки не прозванивал - 100 р - продан
3. Текстолитовые втулки вилки Иж-49 б/у, не новодельные, хорошие, - 150 р за пару - проданы
4. Штучки для регулировки положения оси заднего колеса иж-49, резьба присутствует, хром облез. Отдам бесплатно в придачу к чему-л- отданы
5. Кожух сальника вилки, 1 шт, резьбы целые, никель не совсем, отдам бесплатно в придачу к чему-л - ушел
6. Фильтр воздушный Иж-350/DKW, не мятый и не коцаный, винт хомута утерян - 500 р- продан
7. Кронштейн крепления акб/черного ящика, не весь комплект - 100 р - продан
8. Кучка деталек от КПП Иж-49. Шлицы на валу переключения передач живые, торец вала хромирован. 300 р за кучку. Продана
9. Лапка переключения Иж-49, шлицы живые, сама малость деформирована, в перехром - 200 р - продана
10. Ось от Иж-49, с левой резьбой, вроде передняя - 150 р - продана
11. кучка деталек от аморта - 300 р - продана
12. Кучка колодок с накладками и без, пружинка и эксцентриковый вал - 200 р. - продана

Кожухи перьев вилки Иж-49, хорошие - 500 за оба - проданы
Демпфер с паучком, эбонитовая рукоятка сломана, часть фрикционной накладки отсутствует - 150 р- продан
Трос привода спидометра Иж-56, в хорошем состоянии, есть трещинка на резиновом колпачке - 500 р - продан
Перья вилки иж-49, были в идеальном состоянии, но в прошом году подмокли при хранении, поверхностная коррозия, требуют шлифовки - 300 р/пара - проданы
Штоки вилки Иж-49 с пружинами, хорошие. Пружины не потертые - 500 за пару - проданы
Упор центральной подставки с креплением сигнала Иж-49 - 700 р - продан

Барабаны со звездами иж-49, зубья изношены + звезда-донор, подходящего диаметра, мало б/у - 500 р за 3 железки - проданы
Подвижные трубы Иж-49, с разным креплением крыла + деформированное перо (могу отпилить, чтобы не пересылать)+ никелированный кожух сальника, трубам и кожуху требуется гальваника- 200 р. - проданы

Набор заготовок колес Иж-49-56 - 1000 р. Задний обод от колясного 49, под большие ниппели, передний обод от Иж-56. Ржавый обод с 3 спицами вроде Иж-49 . Резина на выброс. Отверстия под пальцы вв задней ступице умеренно разовалены.
Самовывозом 500 р - проданы

Рули со стойками Иж-49 и манетками воздушных заслонок. Остро нуждаются в перехроме, и, возможно в небольшой правке
Верхний с родной рукояткой газа (заглушка на месте), Остальные рукоятки колхоз/отсутствуют.
Верхний 600, нижний 300 - проданы

Лягухи сидений Иж-49 с неисправными кронштейнами. Все, что на фото. Цена при пересыле 500 р за кучку, при самовывозе - бесплатно - самовывезены

Рамцо Иж-49, необходима рихтовка нижней наклонной трубы, вмятина на 15 см ниже от демпфера, на геометрии не сказалось - 400 р при пересыле, самовывозом - литр сока - самовывезена

Подрамники без амортов, пара - 400 р - проданы
Кожух цепи, помят, трещины в районе резьбовой втулки крепления - 300 при пересыле, самовывозом бесплатно - самовывезен
Крылья переднее и заднее, состояние на фото - заваренные трещины, деформации - 400 р при пересыле, самовывозом бесплатно - самовывезены
Багажник Иж-49, поврежден - следы сваркоболгарки, - 200 р при пересыле, самовывозом бесплатно - самовывезен
Бугель заднего крыла, остро нуждается в перехроме - бесплатно при самовывозе или бесплатно при покупке любой другой детали - самовывезен

21.10.2014 NEMEC Добавить комментарий

13905

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

Самостоятельное изготовление чоппера считается недешевым занятием. Но не всегда. Оказывается, можно построить стильные мотоциклы и при малых затратах. Свой чоппер я собрал на базе мотоцикла «Иж-Юпитер-2». Это прекрасная основа, стоившая мне совсем недорого.

В принципе, моей технологией можно воспользоваться, имея в распоряжении какой-нибудь «ижевский» мотоцикл, «Яву» или, с несколько большими доработками, любой другой. Главные признаки чоппера — каплевидный топливный бак и большой гнутый руль.

У меня такой бак имелся. Но при отсутствии его можно было бы приобрести, выменять или, на худой конец, найти на свалке. Подходят баки от «Иж-49», «Иж-56», «Планеты» или «Юпитера» первой и второй моделей, а с небольшими переделками — от старого «Урала» или «Явы-250».

Руль, как правило, приходится заказывать на стороне, но можно сделать и самому. Я изготовил руль из стальной трубы с наружным диаметром 22 мм с помощью трубогиба. А чтобы хромировать его, обратился к специалистам соседнего завода. Тем же, у кого такого завода поблизости нет, рекомендую покрыть руль простой «серебрянкой».

Следующее, что определяет облик стильного мотоцикла, это передняя телескопическая вилка. На чопперах ее обычно удлиняют с помощью специальных вставок, выточенных из стального прутка, чистовой наружный диаметр которого равен наружному диаметру пера вилки.

На нижнем конце вставки-удлинителя выполняют резьбу с шагом и длиной, как на маслозаливной пробке пера вилки, а в верхнем — глухое отверстие с теми же параметрами резьбы. Потом сверлят сквозное осевое отверстие диаметром 8—10 мм для заливки масла.

Я же удлинять вилку не стал (однако для желающих это сделать все же привожу чертеж вставки), только заменил в ней сальники и масло, залив в каждое перо по 200 см3 смеси жидкости МГП-10 и автомобильного моторного масла в соотношении 1:1. Теперь о крыльях.

Переднее заменил на хромированное от мотоцикла «Иж-Юпитер-5». заднее оставил на месте, правда, немного укоротил. Прикрепил хромированную спинку седла, а к спинке — табличку регистрационного номера.

Передняя фара — «родная», но с новым ободком, задняя — новая, круглая от списанного автомобиля ЗиЛ. Пришлось также заменить глушители: на моем чоппере они теперь — от мотоцикла «Иж-Юпитер-4». Как известно, главное в любой машине — это мотор.

Перед началом эксплуатации я тщательно перебрал двигатель своего мотоцикла. Заменил изношенные поршневые кольца, поставил новые головки цилиндров (от «Юпитера-4»). Сочетание цилиндров «Юпитера-2» с этими головками позволило повысить степень сжатия, соответственно, и мощность двигателя (до 20—22 л.с), и получить на выходе плавно изменяющийся крутящий момент во всем диапазоне скоростей.

Также тщательно я отполировал выпускные каналы и снял фаски с впускных и выпускных окон. Кроме того, добросовестно очистил выпускные трубы. Для этого распушил один конец отрезка стального троса, а другой продел сквозь выпускную трубу и зажал в патроне ручной дрели.

При вращении патрона вращался и трос, а распушенный его конец отлично соскребал нагар. Заменил я и старый карбюратор К-36Д на новый К-65Д В итоге средний расход топлива понизился до 4,5—5 л на 100 км пробега, а максимальная скорость возросла до 120—130 км/ч. Весьма важна и качественная окраска машины.

Свой чоппер я покрасил финской автомобильной эмалью. Таким образом, получился довольно стильный мотоцикл при минимуме капитальных вложений. Меня он полностью устраивает, да и других мотоциклистов не оставляет равнодушными.

(Автор: К.ХЛЕБНИКОВ, инженер, г. Красноярск)

Удлинитель пера вилки (L и М — параметры резьбы пробки)

Как удлинить переднюю вилку на мотоцикле иж

По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1

Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.

У меня такие удлинители стоят. 100мм. Разрез получается ровно между траверсами.

Увеличение высоты передней вилки с помощью проставки

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 11:25

В конце концов вопрос в моем посте был кто хочет себе такое сделать и есть ли идеи как улучшить конструкцию, так что если нечего сказать по этим двум пунктам может лучше было молчать, а не лить ушата помоев на хорошее начинание? Предвидя твои ерничества —почему хорошее? 1— цена проставок импортных, 2—не существует проставок с регулировкой.

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 21:34

Макс сказал(-а): 14.01.2016 21:56

Juggler сказал(-а): 14.01.2016 22:54

читать внимательно и вдумчиво! обращать внимание на детали.
ты ж понимаешь, что при изменении кастера даже на авто меняется управляемость, а уж на моте тем более!

а в крышке амморта регулируется преднатяг и отбой, это клево, но дорого. и имеет смысл на тяжелых адвенчурах (чтобы ехать по бездорожью и потом переключиться на шоссе) или треке для спортов. для нас это будет пустая трата денег. более того, что делает пм гараж в наш мот вкладывать не стОит.

Koshak сказал(-а): 15.01.2016 11:04

Как удлинить вилку мотоцикла отечественного производства?

Наши ИЖи, Уралы, Дрепр, и Минск можно слегка видоизменить вышеуказанным образом. Чаще всего для этого вам придется прибегать к видоизменению передней части рамы. Все зависит от того, какая длина новой мотовилки вам потребуется. Для уникально длинных изделий подобного рода тюнинга проем в раме может и подойти, но изменять нужно его угол наклона. Спасет вас, как надежная сварочная работа, так и прочие способы видоизменения состыковки трубчатых частей транспорта.

Данную задачу лучше доверить в руки профессионалов, так как последние с нею справятся получше чем вы. Все же есть в народе и умельцы, которые выдают вот такой вот результат тюнинга байков:

Так же просто, как тюнингуется одноцилиндровый Иж, видоизменяется и Юпитер, что показано выше. Как удлинить вилку мотоцикла такого типа, вам подскажет даже само это фото.

Очень важно в процессе обустройства байка вышеуказанным приспособлением использовать полированные, оцинкованные, хромированные или же никелированные детали и узлы. Только с ними ваш железный конь способен обрести исключительную красоту.

Как удлинить вилку на Урале?

Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.

Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.

Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.

Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки.
БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:

Как удлинить вилку на Иже?

На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления.
Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.

Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.

Важно знать!

Решившись удлинить переднюю вилку на Иже или Урале на 15 см и более, Вы уменьшаете устойчивость конструкции мотоцикла. Это нужно учитывать при выборе скорости и осуществлении резких маневров.
Изменение длины вилки ведет к изменению наклона двигателя. Масло в таком случае может уходить ближе к коробке передач, и масляный насос будет хуже выполнять свою функцию.
При удлинении рулевой вилки, во избежание ее деформаций, перья нужно зажать третьей траверсой.

Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.

dr_freemann

Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил "ЗиД".

Ставим мотоцикл на центральную подставку. Для начала сольем масло с перьев вилки. У Восхода это делается через болты крепления трубки гидроамортизатора в нижней части перьев вилки. Болты изнутри фиксируют трубку, так что если целью было просто сменить масло, вилку лучше не шевелить - трубка внутри с радостью "уйдет" и поймать ее обратно будет не простой задачей.

Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. "Сливной" болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.

Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, "прокачаем" вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет "радовать" вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.

Мне с вилкой в этом плане повезло. Но снимать все равно придется - мотоцикл разбирается на запчасти.

Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.

Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые "стаканы", ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.

Открутив стакан и "сливной" болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.

Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.

10.

Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из "стакана". Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В "стакане" присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения "стакана" с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)

11.

12.

13.

14.

15.

Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в "стакан" новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем "стакан" на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее "сливным" болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы "убиты", перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.

16.

В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.

17.

На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо "не идет" (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.

18.

Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.

И в дополнение вот такое видео:

Вот собственно и все. Как видно, перебрать вилку - дело совершенно нехитрое.

21.10.2014 NEMEC Добавить комментарий

13905

Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА иж49, тонкости, нюансы, методы ремонта.

СЕГОДНЯ РАЗБИРАЛ ВИЛКУ ПРАВАЯ ПРУЖИНА ВЫЛЕЗЛА А ЛЕВАЯ НИКАК НЕ ХОЧЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

Вадим Калинчук

А можно у Вас заказать ремонт своей вилки?

Иван Шевченко

Шановний підскажи розміри пружин вилки 49-го дякую. Бажаю успіхів.

Ведьмак Ведьмакович

Подскажи где на раме 49 номер рамы. и были ли рамы 49 безномерные. Нашел раму, а мужик доказует что она безномерная.. Проясни спс.

Vyacheslav Nikiforov

Александр подскажи, верхний кожух вилки снизу трет об перо, как избавляешься, только гнуть этот кожух?

Maxim Tucha

Ты из Украины? Говор слышу родной.

Maxim Tucha

За причёску лайк.

Олег Королев

У меня есть, рама с вилкой рулём передним и задним крыльями, бак и глушитель. Иж 49. Может кому надо.

Stanislav Vladimirovich

Хорошее видео! А когда шпильки начнёте продавать?)) я бы наверное взял

D Shapoval

Заслонки на карбюратор не делаете?

D Shapoval

Отлично! По вилке можно обращаться? На ИЖ 56

77senson

Отличный видос ! Спасибо ! А вот по поводу задних амортизаторов нужен подробный обзор, так как это адский ад )))

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА иж49, тонкости, нюансы, методы ремонта.

广告搞砸了如何收场？小缸和阿灿的拍摄花絮vlog分享

GTA 6: LEAKED and Motion Capture Work for GTA 6

Защита дипломных работ в КГАСУ

ИЖ49 задние амортизаторы кошмарное изобретение сумрачного гения.

Old Fox Селезнёв Александр

ІЖ-49 передня вилка, аналіз конструкції. ИЖ-49 передняя вилка, анализ конструкции

Мотомайстерня ім. Чкалова ІЖ-49 Київ, Наумова 2

Сборка мотора иж 49 Ремонт дефектовка , методы ремонта часть №1

Old Fox Селезнёв Александр

Парочка нюансов по ремонту колес иж 49. и других советских мотоциклов

Old Fox Селезнёв Александр

8 месяцев назад

Эпизод №3, ИЖ 49 РАМА , ЗАДНИЙ МАЯТНИК ,ФИНАЛ

Old Fox Селезнёв Александр

Обзор мотоцикла Иж 49 1954г.в. Привёз с металлоприемки.

Ремонт телескопической вилки ИЖ. Пружины отбоя.

ГАРАЖ -МЕЧТЫ.ПОЕХАЛИ ЗА РАМОЙ ИЖ 49. А ПОПАЛИ В .

Переборка вилки мотоцикла ИЖ Юпитер Планета перо

11 месяцев назад

Днепр. Восстановление перьев вилки.

Задний амортизатор ИЖ-49 (для Равиля Мельзетдинова)

Мотомайстерня ім. Чкалова ІЖ-49 Київ, Наумова 2

Мотоцикл ИЖ-49 с коляской. Восстановлен мотоателье Ретроцикл.

Мотоателье РЕТРОЦИКЛ - реставрация мотоциклов

САМЫЙ ДОРОГОЙ ИЖ / МОТОЦИКЛ ИЖ-9 / Иван Зенкевич

Иван Зенкевич PRO автомобили

Разбудил 60летнего старика .

Old Fox Селезнёв Александр

ТЕЛЕПАТИЯ ВОПРОС ЧЕЛЛЕНДЖ С ДЕВУШКОЙ ! ОНА В ШОКЕ

Непосредственно Каха. Женитьба СЕРИЯ 4

ГРОМКИЙ ВОПРОС с Ильёй Макаровым

СКАЖИ В ЛИЦО - НИКОЛАЙ СОБОЛЕВ / РАЗБИЛ НОС ПОДПИСЧИКУ!

КАРПИН: новая жизнь сборной

XO TEAM: REALITY 2 / ТРЕЙЛЕР

Лиза Арзамасова — первая беременность, знакомство с Авербухом в 15 лет, личные границы

Я купил Tesla. Всё совсем не так как обещали.

Умный стол из эпоксидной смолы

Можно ваш телефончик? / Соболев нащупал самое ДНО морали! [Серия 25]

Валерия Чекалина | 9,5 миллионов в Instagram. Рейтинг Forbes, разоблачения и плагиат.Ходят слухи 124

ПРАНК - НЕЖДАНЧИК ЗА УГЛОМ ( ЗАШКВАРНЫЕ СИТУАЦИИ)

⚡️Предательство русского мира | Немецкая шпиономания | Эскалация на Ближнем Востоке | Полный контакт

Сергей Орлов АРТИСТ | Невошедшее

11.08.2021 Челси - Вильярреал. Обзор матча за Суперкубок УЕФА

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Мотоциклы Урал и Днепр

Кто-нить из владельцев оппозитов пробовал ставить подобный девайс себе на моц вместо родной вилки или какой-нить другой. Внешний диаметр ПС'овской вилки 35, внутренний 29, длина от оси колеса до верхушки перьев - 85. Я слышал что ставить такое чудо небезопасно - может просто невыдержать. В сравнении с вилкой от ЧЗ (там диаметры 36 и 30), выходит на 1 мм толще ПС'овской. Так всётаки стоит или нет. Я думаю проще и безопаснее удлиннить родные днепровские перья

Я делал , и сейчас стоит именно она . Жесткость вилки от ПСа на скручивание , да и на изгиб - лучше существенно , чем родные уралоднепровские . Да и тормоза побогаче будут . Но всё это при условии родных траверс . Но с запчастями ГЕМОР . Даже в Москве ГЕМОРРРРООООЙЙЙЙ . . Так что сам меняю её на след . сезон на орионовскую . Так что думай сам . А вот качество и характеристики гидравлики лучше чем всё отечественное гидравлическое даже не на голову , а на порядок . В десять раз !
Если есть вопросы , спрашивай , ОК ?

А удлиннение перьев , особенно надставками сверху - действительно очень небезопасно . Своего рода лотерея , да ты термех вспомни . Да и сопромуть ту же .

2 Havoc
Послушай, а если удлиннить ПС. Я именно так и хотел сделать, а потом подумал. не, лучше днепровску - она толще в диаметре и на стенках. Кстати по поводу деталей. что именно там среди них гемморой(сальники что ли) потому что если удлиннять то придётся и с внутренностями повозится

А! И ещё. Траврсы то соответственно другие будут вытачиваться. Может всё-таки днепровскую.

Я сделал гибрит ураловской и ПС-овской вилки но сталкнулся с проблемой оси . не ураловская не ПСовская ось теперь не подходит . что делать .

Насколько Орионовская вилка длиннее Днепровской? Я не хочу увеличивать угол наклона вилки ради аутентичности силуэта мотоцикла - а очень не хочется ездить с задранным вверх носом байка. Может быть, можно как-то ее укоротить? Или как вариант: никто не пробовал Днепровскую вилку умягчить - может, пружины какие ижевские подойдут?

Я вот, что думаю - поставить Псовские перья и колесо, а траверсы - самодельные. Так вот вопрос - будет ли сие хорошо и какой материал на траверсы лучше - сталь 45 найти не могу, предлагают 30 хгса. Что получится из такой железочки приличный девайс?

Бывает же такое. Никогда бы не поверил что ПС вилка прочнее, всмысле на изгиб и на скручивание, днепровской. Днепровская ведь толще будет. Вчём тут фишка? И ещё вопрос - все эти св-ва ПС только при родных траверсах. А если я хочу её удлиннить и траверсы новые вытачить?

wylde/ дело в том , что вилка пс предназначена на большой силы удары под разными углами ,днепровская вилка это уже другая ситуация,она мощная на вид и в своем классе она хороша , но опять же все относительно , если поставиш от пс ,то абсолютно ничего плохого не случиться ,а даже наооборот . но ничто невечно и тут ничего не поделаеш ,тут главное разобраться какие цели преследуеш

Дык я ж и говорю. Удлиннять её стобираюсь. Где-то на см15. Вот, а есть альтернатива удлиннить днепровскую, но по информации,которая была,выше я склоняюсь больше теперь в сторону ПС. Дык стоит это делать?

wylde/стоит это делать ,но есть маленькое ,, но ,, , ты хочеш удлинить саму вилку или сделать вынос за счет переваривания передней части рамы? вообще удлинять вилку надо в разумных пределах ,а то пострадает управляемость / маневры при поворотах, ямы небольшие, большой рычаг при ударе-нарушение геометрии рамы. ставь ее как она есть.

Не понял. Дык ведь удлиннение вилки как правило подразумлевает и переваривание передней части рамы. Как же без этого? С задранным носом ездить? А удлинняют и переваривают чтобы потом увеличить вынос. Вообщем речь-то о другом. Выдержит ли псовская вилка (удлиненная где-то на 15см)от ижа легковеса оппозит-тяжеловес? И ещё! Я тут слышал на днях такую фишку, что типа псовская вилка легко превращается из гидравлической в пневматическую, путем замены сальников на новые и установки нипелей в пробки для перьев. Возможно?

wylde/ дружище ,я же не знаю как ты собираешся ее ставить. вдруг ты врубиш ее без переваривания рамы и гордо аки чудная птица будеш летать на своем моциле. вообше велосипед изобрели давно. ставь как она есть /конструктивно/.

35хгса в два раза крепче простой 45 стали. из 35хгса делают ось которая служит мотоциклу посмертно. а если ее сделать из 45 то она прослужит 2-4 сезона.

2Boxer
Уоу! Офигительно. А можно чуть подробнее про 35хгса. Заинтересовало очень. И что такая вилка может делать на Легковесом Иже. Нафига всмысле она стакими параметрами там нужна?

Вилка на ПСе от крутейшей ямахи , лицензионная . И если есть возможность - найди и поставь ПСовые траверсы , верхняя - алюминиевая . Качество и вид - суперные . А сталь 30ХГСА - действительно очень хороша , ни в какое сравнение с ст45 не идёт . НИ В КАКОЕ . А уж если делать траверсы , то не ст45 , ст3 , по тому что сталь 45 любит трескаться при нагревах и сварках . Она только на оси да болты годится , и то не слишком ответственные .

Читайте также:

Перья вилки иж 49 от чего подходят