Peugeot 308 плохо разгоняется

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Потеря тяги, то едем то ползем

Ну что, пожалуй начну. И начну с самой актуальной на данный момент проблемы. Будет многа букаф.
Краткая предыстория.
Еще в момент осмотра и покупки авто бывший владелец честно сказал, что периодически пропадает тяга, машина тупит, вываливается чек, есть ошибки по составу смеси и нижней лямбде (на момент осмотра машины ошибок и чека не было, тачка вроде ехала). Со слов продавана, нужно решать проблему с катом. В то же время, сразу успокоил меня относительно ГРМ и жора масла, предъявив акт выполненных работ по замене МСК, цепки, натяжителя с сопутствующим хозяйством, уплотнителей р/в, переднего сальника к/в, чистке масляного поддона. Все работы были произведены в ноябре 2016 года, с тех пор машина прошла около 15 тыс. км. Работы проводились без съема ГБЦ.
Ну что ж, неплохо. Берем.

Неделю я ездил без проблем, а потом началось. Начала постепенно снижаться тяга, машина стала тупить, при разгоне появился надрывный громкий звук, как будто через силу прет. Стал замечать вонючий, едкий выхлоп, реально едкий. Еще через пару дней загорелся чек и антиполюшн. Тачка практически превратилась в телегу. Стартануть со светофора стала целая проблема. Выглядит это так. Загорается желтый, я жму газ, стрелка оборотов трогается с места, но машина стоит. Добавляю газа, обороты уже 1100-1200 еле начинает трогаться, в это время все уже уехали. 1500 оборотов с ревом пытаемся разогнаться и догнать поток. Это реальный пипец! Если жать газ активно, то обороты растут медленно, машина ревет, затягивает переключения. При этом расход бенза стал расти на глазах. В общем, ездить стало невозможно.

Еду в сервис на диагностику. В итоге, куча ошибок: слишком богатая смесь, неправильное смесеобразование, бедная смесь, нижний ДК хандрит. Прокатились, так сказать прочувствовали все в реале. Вердикт: причин может быть куча и бла-бла-бла, в т.ч. и кат. Говорю чикайте. Оставил машину с надеждами на излечение от сего недуга. Вскоре звонок. А ката то и нету. Вместо него некий колхоз, вместо нижней лямбды обманка-ввертыш, прокладка на выпуске перетянута и лопнула. Принимаю решение все это дело облагородить по уму. В итоге, колхоз убрали, вварили качественный пламегас, ввертыш снесли к чертям, дырку заварили. ЭБУ перешили на Евро-2 (прошивка качественная от ADACT), прокладку на выпуске заменили. Попутно махнул свечи (NGK), маслице (Total 5W-30), фильтра (Пурфлюкс), ремешок генератора и ролик натяжителя.

Приехал за тачкой. Все пучком. Мотор шепчет, выхлоп не воняет. Но мастер говорит, что что-то ему подсказывает, что это еще не победа. А я поехал и офигел… Как же она классно может ездить. Улет! И бенза хавает при этом вполне нормально. Но… Счастье длилось не долго. Спустя буквально пару дней стал замечать, что прыти снова поубавилось, это реально чувствуется сразу. С каждым днем тупила все больше и больше, снова стал вонять аки химкомбинат. Еще через неделю снова чек и антиполюшн. Машина еле ползает, бенз жрет как медведь корешки после зимней спячки.

Возвращаюсь в сервис. Диагностика. Снова ошибки по смесеобразованию и трабл с верхней лямбдой. Принимаю решение менять. С учетом цены вопроса долго мучился с подбором. В итоге, взял лямбду от Eurorepar (1609345280). Заменил сам. Адаптаций не делал, скинул клемму и сбросил ошибки. Машинка поехала как положено. Но… Да, да. Вы уже знаете ответ. Снова недолго. Опять удовольствие получал в районе 300-500 км., а потом все снова по уже знакомому сценарию. Писец! Как так-то, что за …

Снова диагностика и теперь следующие ошибки:
P0171
P0172
P2178
Все по смесеобразованию. Всё! Больше ничего. Только эти три гадости парят мне мозг. Вот сейчас в размышлениях, что делать дальше. Склоняюсь к снятию ГБЦ и тотальной чистке от нагара.

Предвосхищая дополнительные вопросы сразу скажу, что по утрам имеется общеизвестный расколбас и мандраж. Обороты стоят, как вкопанные на 730-750, масло не жрет, цепь не гремит. Готов выслушать ваши мысли и советы.

Пропадает тяга на Пежо 308: что делать?

Добрый день, Михаил! Мы изучили вашу проблему, но, как вы понимаете, без непосредственного осмотра транспортного средства трудно сделать наверняка правильные выводы. Тем не менее, согласно симптомам, которыми «болеет» ваше авто, мы можем дать вам несколько советов по его ремонту.

В половине случаев данная неисправность заключается в нерабочей трубке (показана на фото), предназначение которой заключается в подаче воздуха для турбины. Эта трубка достаточно длинная и от систематических перепадов температур она начинает смещаться. К примеру, если ваша машина стоит какое-то время на улице, а после этого вы загоняете ее в гараж, толком не прогрев. Так вот, эта трубка начинает смещаться вглубь и упирается в дно фильтрующего элемента (его корпус выполнен в виде грибка), в результате чего подача воздуха снижается практически в два раза. Что делать в этом случае?

Здесь же нужно добавить: если вы долгое время эксплуатировали свое авто с такой проблемой, то при диагностике на наличие ошибок у вас может появиться ошибка неправильной горючей смеси в ДВС. Сбросьте ее самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам.

Также возможно, что проблема кроется в засоренном топливном фильтре. В Пежо 308 он представляет собой сетку, которая расположена в сборе с бензонасосом. На нашем сайте вы сможете найти инструкцию по замене этой сеточки именно для вашего автомобиля.

Кроме того, есть вероятность того, что вашему автомобилю необходима механическая чистка ГБЦ (головки блока цилиндров). На турбодвигателях ЕР6 картерные газы могут оседать вместе с моторным маслом на клапанах и клапанных колодцах. В результате этого начинает появляться нагар, а от этого выпускные клапаны могут открываться не полностью.

Бортовой компьютер в этом случае при диагностике покажет ошибку «низкий уровень горючей смеси» и отключит турбину, после чего переведет мотор в аварийный режим работы. Соответственно, из-за этого время от времени пропадает тяга. Здесь одним сбросом ошибки не обойтись. Вернее, на какое-то время это может помочь, но не надолго. Владельцы Пежо 308 решают такую проблему механической очисткой ГБЦ.

Также вам желательно проверить работоспособность катушки зажигания. Если ее срок службы практически окончен, то необходимо заменить катушку.

Видео «Вся правда о подержанных автомобилях Пежо 308»

В этом видео говорится обо всех нюансах, которые нужно учесть при приобретении подержанного автомобиля Пежо 308.

Не разгоняется Пежо 308 коробка автомат

Добрый день. Такая ситуация у меня. Утро, мороз -19, машину завел, проблем не было. Пока отчистил от снега, прошло минут 10, прогрелся немножко движок. Коробка автомат, по переключал положения коробки, минуты по полторы на каждом. Выезжаю на дорогу, а коробка не переключается, скорость не выше 30 км/ч, на газ давлю, а обороты не поднимаются. Машина выше 30 км/ч не едет. В чем причина может быть? Кто что подскажет? Мороз может так повлиять?

Машина Пежо 308, 2011 г., пробег 75 тыс. Коробка автомат.

Здравствуйте! У меня такая проблема. Пежо 308, EP6, AL4, пробег 270 000. Страгивался достаточно бодро и в момент начала движения произошел как будто «обрыв».

Как только загорается лампочка уровня топлива, АКПП переходит в аварийный режим, ошибка U1308. Заливаешь бензин, все проходит.

Здравствуйте! Подскажите возможность замены АКПП Аl 4 на AISIN 6ст.

АКПП перешла в аварийный режим, elm выдал ошибку u1308. Проверил все контакты ЭБУ, все скарты чистые. Началось примерно месяц назад. При заводке было дёргание авто(как будто хочет .

Обороты не поднимаются или скорость не увеличивается? Если обороты не повышаются, то нужно проверить работу дроссельной заслонки. Если скорость не повышается, а обороты растут, то проблема в акпп, например аварийный режим (работает только третья и задняя передача). Проверьте, как едет автомобиль назад.

Проверьте уровень масла в акпп, проведите диагностику сканером Лексия и проверьте какие есть ошибки по акпп, проверьте параметры работы датчиков и соленоидов акпп.

@andrienko.1966 --> В обед попробовал поездить еще. Прогрел двигатель, коробку покрутил подольше. Считал ошибки, такие высветил Р1062, Р1015, Р0172. Проехал километров 3, нормально тянет, едет машина без проблем. Может коробка прогрелась получше. Или что скажите? Что с ошибками делать?

Р1015 — Неисправность системы изменяемого подъема клапанов: Положение естественного открытия дроссельной заслонки не достигнуто (режим limp home). Почистите дроссельную заслонку, проверьте параметры работы датчика положения дроссельной заслонки.

Р1062 — Неисправность системы изменяемого подъема клапанов: Несоответствующее положение системы. Проблема может быть например в реле подъема клапанов, в моторчике системы подъема клапанов.

P0172 — Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1. Много топлива или мало воздуха, проверьте воздушный фильтр, может форсунки льют.

Это ошибки не по акпп.

@andrienko.1966 --> Чек у меня не горит. Я просто подключил прибор и прочитал ошибки. Параметры работы датчика положения дроссельной заслонки - какие параметры должны быть в нормальной работе? Проверить можно тем же прибором эти параметры? Реле подъема клапанов - как найти где находиться оно? И как проверить в нем причина или нет? Я заметил еще выхлопные слишком воняют, это может связано быть с обогащенной смесью? Если на фильтр будет мокрый от бензина значит переливают форсунки?

@andrienko.1966 --> Так ошибки может не активные были, вы их сотрите, после поездки проверьте по новой, если появятся, тогда уже искать причину.

Всё будет хорошо!

У двигателя обороты не увеличиваются, потому и автомобиль двигается с низкой скоростью (в вашем случае это не более 30км/час).
А так как скорость низкая, то нет переключения передач на высшую передачу.
Так что надо разбиратьсяв первую очередь: почему не получается повысить обороты двигателя!

И так как, на вашем автомобиле похоже установлена электронная дроссельная заслонка, то значит установлена и электронная педаль акселератора (педаль «газа»).
Видимо одна из этих деталей — неисправна (заслонка или педаль).
Возможен конечно и третий вариант- неисправен какой-либо другой датчик (что менее вероятно, но… возможно).

Мороз не влияет, в таком случае.
Может повлиять некачественное топливо. Может повлиять забитый топливный фильтр или воздушный.

Peugeot 308 плохо разгоняется

Peugeot 308. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Почему может пропасть тяга на Peugeot 3008?

В 50% случаев проблема кроется в неработающей трубке, задача которой состоит в подаче воздуха для турбины пежо 3008. Так как данная трубка имеет большую длину, она постоянно смещается ввиду перепадов температуры. Например, когда автомобиль долгое время простоял на холоде, а после этого непрогретый загоняется в теплый гараж, трубка обязательно сместится в глубину и упрется в дно фильтрующего элемента, и как итог – подача воздуха уменьшится в 2 раза. Как решить данную проблему?

1. Для начала необходимо открыть капот и обнаружить ту самую трубку.

2. Осторожно отсоедините патрубок в паре с фильтром.
3. Отрежьте часть неисправной трубки – визуально легко определить, сколько нужно отрезать, но обычно хватает 1-2 сантиметров.

4. Подсоедините трубку обратно.
5. Далее нужно проверить тягу машины. Для того, чтобы определить точно, что мощность двигателя вернулась, попробуйте проехать в гору.
Однако в том случае, если эксплуатация автомобиля проходила с данной неисправностью довольно долго, то при диагностировании компьютер выдаст ошибку неправильного состава горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. В этом случае нужно сбросить эту ошибку либо самому, либо обратившись в ближайший СТО.
Кроме того, причина неисправности может быть обнаружена в топливном фильтре, который, вероятно, окажется засорен. В Peugeot 308 фильтр представлен в виде сетки, расположенной в сборе с бензонасосом.

Также проблема может крыться в загрязненных головках блока цилиндра. На турбодвигателях картерные газы и моторное масло оседают на клапанах – появляется нагар, из-за которого выпускные клапаны функционируют некорректно.

Компьютерная система отобразит ошибку «недостаточный уровень горючей смеси» и произведет отключение турбины, а двигателю установит аварийный режим.

Конечно, по этим причинам может пропасть тяга автомобиля и простой сброс ошибки проблему либо совсем не решит, либо решит на короткий срок эксплуатации. А помочь в решении такой проблемы может механическая чистка головок блока цилиндров.

И последней причиной отсутствия тяги может стать изжившая свой срок работы катушка зажигания – в этом случае ее необходимо поменять.

ПЕЖО 308 ХЭЛП.

Симптоматика:
— При начале движения загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— В движении, при переключении с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю происходит резкий удар(толчок), загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— Остановившись перед светофором, при отпускании тормоза машина вперед не катиться, стоит. Чуть-чуть нажать на педаль газа — включается передача и машина без газа плавно движется вперед.
— При остановке на горочке, при отпускании педали тормоза, автомобиль катится назад.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Это наиболее частая причина неисправности АКПП. По поводу отката на горке — возможен износ фрикционов, и требуется их замена, что крайне редкое явление.

Симптоматика:
— При начале движения загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— В движении, при переключении с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю происходит резкий удар(толчок), загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— Остановившись перед светофором, при отпускании тормоза машина вперед не катиться, стоит. Чуть-чуть нажать на педаль газа — включается передача и машина без газа плавно движется вперед.
— При остановке на горочке, при отпускании педали тормоза, автомобиль катится назад.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Тема: Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха - поиск источников

Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха - поиск источников

И снова потеря мощности на турбе - симптомы и поиск причин

Ребят Прошу первой помощи. Мой вопрос связан с потерей мощности и так - как другой темы с таким тегом я не нашёл, пишу сюда.

В общем дня три назад появилось то, чего не было раньше. Машина стала с трудом набирать скорость. При выжатой на половину педали газа обороты поднимаются до 5 (типа кик дауна. Да не он) но разгон идёт очень медленно. Сегодня по стандартной трассе на работу, на участке с уклоном машина не могла разогнать больше 70 скорость и вовсе. Жена тоже заметила и именно что дня три назад это началось. 4 дня назад я ехал на ней и было всё отлично.

Особо чувствуется это при попытке ускориться с нуля. Тоесть после перекатки через переезд или лежачего полицейского. Жмёшь газ, а мотор в провал какой-то уходит и плавно еле еле начинает разгоняться. Сзади машины после этого наровят обогнать меня. Если ехать по прямой этак километров 60 то вроде не бросается в глаза попытка небольшого ускорения. Вроде более менее..

В общем потерялась мощность что ли. И если в движении резко нажать газ в пол, то пропал куда-то кик даун. Тоесть машина продолжает слабый разгон на текущей передаче. Обороты большие, а потом бац переключение и дальше средненькое ускорение. Не так как раньше.. Не похож на старый знакомый кик даун этого авто.

По утрам цепь гремит до прогрева авто. Причём в холодное время слышен звук только во время движения холодной машины. На холостых при первых минутах прогрева звон пропал в отличии от лета.

Далее после градусов 75 звон пропадает и всё хорошо. Но вот новая незадача.

Троений никогда никаких не было ни разу . Ни рывков ни толчков. Это первый раз я жалуюсь на двиг. Заправляемся всегда 95 на лукойле. Иногда , когда едем на дальняк заправляем 98 от лукойла.

Не аварийный режим кпп случаем? В начале разгона если в ручное переключение сместить рычаг кпп - какую передачу кажет?

Ошибочки бы снять хотя бы блютуз-приблудой за 300 рэ)

iam_alex, Для того и написал, чтобы получить первичные советы. Ок. Завтра заеду к диагносту. Снимем ошибки. А что за аварийный режим кпп и почему этот режим включается?

Так говорю ж погляди. Трогаешься когда только начинаешь - переведи рычаг влево на ручное.

Ну я честно говоря условно назвал 300 рэ)) не помню почем брал может 1000. Но не с али, в местном гдето, блин даже забыл где.

Короче ребят на текущий момент ситуация следующая. Приехал я к диагносту. Ошибка: "Слишком обогащённая смесь" . Код он не успел переписать так как снял её.

Решил он полезть под капот.. И говорит мне. А хрена у тебя что-то пшикает. Я прислушался и в правду. При работающем двигателе под пластиковой защитой клапанной крышки издаётся звук - синхронно звуку мотору, как будто работает воздушный компрессор с прерываниями в такт работы двигла. пшик пшик пшик пшик. Ему это само собой не понравилось, а я плечами пожал. Начал он пытаться добраться до креплений этой пластиковой крышки и так и не смог. Сказал, что рисковать не будет. Едь мол ищи других мастеров. А у него даже компа с инетом не было. В телефонах рылись - искали как снять.

Что интересно. Что когда глушишь двигатель то через секунд 5 после глушения происходит такой звук. Пшшшшшшшшшшшшшшшшшик - на убыванипе. Как будто надувную лодку спустили. Длительность секунд 6 на убыль..

В общем расстроенный я выехал из гаража. Дал газку.. А ОНА КАК РВАНЁТ НА ДЫБЫ! Я охренел. Машина стала как новая из-за сброса этой ошибки. Причём знаете какой момент я вспомнил? не месячной давности, когда было всё хорошо, не двухмесячной давности. А именно тот момент, когда я только только её купил. Я не мог приноровиться к ней. При малейшей педали газа она рвала из под себя. Такое ощущение что её перепрошили на мощность. Короче я был несказанно рад. Но правда мастер сказал, чтобы я не сильно радовался ибо источник ошибки не был найден. И можно ожидать ошибку снова. Сегодня еду в Курск по родственным делам и заодно ставить круиз контроль и активировать подсветку поворотов через ПТФ. Вот за день и посмотрим что изменится.

Для себя сделал вывод. Что нужно срочно покупать диагностику и самостоятельно сбрасывать эти интересные ошибки. Такое ощущение ребят, что машина долгое время забивалась каким-то электронным мусором. И после сброса этого электронного мусора, она стала чистенькой и как новая. Бред конечно, но машина стала ехать реально лучше, чем даже тогда, когда я не жаловался. А ведь мне всегда казалось, что ощущения от машины уже не те, что был тогда, когда купил. Наверное я просто привык уже к ней, думал я.. А нет. Вчера я привыкал к ней заного.

Ребят , а теперь по делу. Должен ли пшикать этот пшик и просьба турбобензинчикам. Запишите звук работы двигателя на телефон в районе указанной зоны на картинке. А то может она и должна пшикать? Спасибо!

Двигатель работает неустойчиво. Peugeot 308

Та же ситуация. В сервисе даже с третьего раза ошибку не находят. Свечи меняла тоже. Полегче первые 3 три дня, потом проблема возвращается. Причем , проблема именно в определенном температурном диапазоне , выше + 20 и после долгого стояния, например с утра. Главный прикол в том, что, если после первого "неправильного" пуска двигателя мотор сразу же заглушить и буквально через секунду завестись снова, то проблема исчезает сама собой. Попробуйте ради прикола. Вдруг у Вас та же история? Я же обреченно пережидаю лето, т.к. зимой, осенью и весной машина не выпендривается.

Одной заменой свечей, все болячки не лечатся.

Туповата на разгон вообще или только в первые минуты поездки?

Ситуация следующая - Утром, когда завожу машину, стрелка тахометра поднимается и опускается не на привычный уровень 900 оборотов, а на 1100 и держится. происходят рывки (до 1500 об.), хотя педаль газа не нажимаю. Приходится глушить и заводить еще раз. Со второго раза проблема исчезает. Бывает, как правило, после ночи и длительного (часов 12) простоя

А какой пробег у авто? Давно ли менялись свечи и их наконечники?

У меня та же проблема, пробег минимальный 10 тыс., свечи меняла 2 раза. Это не решение. Это конкретно проблема именно Пежо. Причем, ни на многочисленных форумах, ни в автосервисах решение найти не могут. Остается одно - забить и ритуально заводиться по 2 раза И ждать, когда закончится лето. Ах да, мне даже термодатчик меняли. До жопы.

Тогда вопрос к Вам. Как часто эксплуатируете авто? И средний пробег за поездку.

Каждый день с работы, на работу, км 25 , плюс выходные на дачу 150 км.

Мне "умельцы" в сервисе тоже говорили, что, дескать, она такая специфическая машина, она, дескать, пробки не любит, погоняйте ее по кольцевой с часик. я как идиотка носилась на свой страх и риск на скорости 100 часа два, ноль машине, ей все по барабану. Бензин просили наливать только замечательный, наливала. Вобщем, слушалась и исполняла. Но так как это моя глубоко не первая машина и с предыдущими таких проблем не было, то дело не в бензине, не в манере езды и не в пробках. А главное. если ошибка уходит после повторного запуска мгновенно, то это просто мистика. Поэтому я больше не насилую сервис, а живу себе и периодически отслеживаю форумы. Вдруг кто-то что-то придумает

Это ещё нормальный пробег. Авто,хотя бы,успевает нормально прогреться,особенно зимой. Пробки не любит практически любая машина,т.к. возрастает нагрузка на двигатель,систему охлаждения и откладывается повышенный нагар на свечах,поршнях и в камере сгорания.Специально гонять по кольцевой,думаю не стоит,но иногда нужно давать машине "гари",для самоочищения свечей и камеры сгорания. А при возникновении перебоев ЧЕК не загорается? Можно попробовать считать сканером ошибки в ЭБУ,которые не всегда бывают явными,а могут висеть в памяти,как не активные. Это может дать подсказку к решению проблемы.

Поддерживаю.Есть много других сопутствующих факторов.

to stinger: ЧЕК не загорается никогда. Боится Оставляла умельцам на ночь для чистоты эксперимента. Эксперимент был чистым, но бесполезным Ошибки комп не выдает. но все равно очень часто, не всегда, в температурном диапазоне от 20 до 30 градусов летом, после ночного "отдыха" машина нормально заводится только со второго раза. Видимо, не хочет просыпаться

Правда, как у другого товарища стрелка не скачет до 1500, но и не опускается сразу до 0,8, а зависает на 1,2.-1,1 Если плюнуть и поехать через пару минут, то будет отчетливо слышен звук детонации. Поэтому заводимся 2 раза.

ЧЕК может и не загораться,но ошибка может висеть в ЭБУ. А когда нибудь авто заводится нормально? В других условиях.

to stinger: Заводится! И в этом весь ужас! Именно это меня и бесит, так как не дает определить причинно-следственные связи. Мне кажется, что тупит машина именно в жару, летом. Осень, весной и зимой этого практически не случается.

Если только в жару, то это уже причинно-следственная связь.

to NatVi: Пробег 65 тыс. Свечи менял 10 тыс назад.

to NatVi: Каждый день езжу, и по пробкам и по трассе (то есть даю просраться) -)

С утра пожаловалась мужу на проблемы с машиной. Он за утренним кофеём конспективно выдал свою версию. Сейчас разгребусь на работе и отчитаюсь. Версия, на мой взгляд, интересная и не лишенная смысла.

Ждём подробный отчёт.(желательно в письменном виде и в 3-х экз.)

Обещенный, практически застенографированный отчет

"Итак, факты и ничего кроме фактов!

Судя по форумам, проблема нестабильной работы движка при запуске:

Проявляется ТОЛЬКО при температуре движка выше градусов 10-15. Т.е. зимой, после остывания, заводится, как надо – с первого раза, без рывков и плавания оборотов. Если движок еще горячий – т.е., в течение часа-двух после остановки, то тоже стартует почему-то нормально! Резюме – не могу точно сказать, до какой температуры он должен остыть, или сколько ему надо времени, чтобы забыть о реальности и снова сойти с ума.
Лечится ТОЛЬКО повторным стартом. Ожидание, что «само просрётся» ничего не дает, холостые обороты остаются высокими, плавают, а при начале движения слышится явная детонация.
Единственная ошибка в компьютере – «Переобогащенная смесь».

Поскольку есть совершенно четкая зависимость от температуры двигателя, есть предположение,что при первом старте блок управления НЕ считывает реальную на данный момент температуру идумает, что двигатель холодный, вследствие чего и создает богатую смесь. Обороты при старте подскакивают до 1200-1500, после чего начинают прыгать. Ну и, естественно, - детонация из-за слишком богатой смеси.
При повторном старте, из-за непонятных причин, блок все-таки обращается к датчику температуры, считывается реальная температура, рабочая смесь получается такой, как надо, и процесс прогрева идет тоже, как надо.
Когда двигатель реально холодный (зимой), получающаяся богатая смесь – как раз то, что требуется, и никаких прыжков оборотов не наблюдается.
Предполагаю, что это ошибка в программе управления. При первом старте не происходит некая инициализация начальных параметров (в частности,температуры).

Однажды я оставил машинку на ночь в сервисе и попросил с утра сначала подключить ее к компьютеру, потом завести и неско секунд записывать графики во время плавания оборотов. А потом стартануть повторно, записать те же графики и сравнить с первыми.

Фиг-то! То ли лениво было, то ли просто забыли, то ли. В результате, мне предъявили стандартную распечатку диагностики, а на мои возражения, типа, я ж просил, машинку вам оставил, на автобусе обратно ехал, а вы. мне ответили, что - ты ж сам видишь, что тут все ОК! Теперь мечтаю найти нормального адекватного моториста и повторить этот эксперимент."

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

не работает одна из свечей зажигания;
не работает одна из катушек зажигания;
пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
подсос воздуха в камеру сгорания;
выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
некорректная работа газораспределительного механизма;
топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

прокладка головки блока;
прокладка впускного коллектора;
подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Читайте также: