Пежо 207 робот дергается при трогании

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Пежо 207 и робот!НУЖНА ПОМОЩ!

Дамы и Господа, у знакомой на 207 с роботом такая вот проблема.
Когда начинает толкаться по пробкам начинает тупить робот. Сначала просто дергается, а потом начинает пищать и глохнет. ОД послал ее, сказав что так и должно быть. Машинка уже не гарантийная, хоть на одометре чуть больше 50к. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите что делать и что это может быть?
Заранее всем спасибо!

вперед в другой сервис)

ну в принципе я так и сказал. но мы сегодня на встрече пришли к мнению что она просто на нейтралку в пробках не ставит и сцепление сожгла.

так точно ты прав! сам механизм выходит из строя. если не скидывать

С роботом у многих такие проблемы и сцепление накрывается даже еще раньше.

Блин, достали манагеры которые при продаже не объясняют как роботом пользоваться. Сцепу она убила — замена сцепления + объяснить что стоя на месте нужно нейтраль втыкать. Стандартная хня…

сегодня машинка дуру дала у меня…со светофора стартанул, 1,2,3,4 толчок и аварийный режим…5 минут постоял, завел, снова ошибка, решил поехать с ошибкой(деваться то некуда) начал разгоняться и ошибка сразу пропала…
как бы понятно, что хз че это было…но на что это могло быть намеком? и че делать то?

машинка 2009 год, 95тыс пробег, сцепление не менялось ни разу )

EP6? Цепь натягивали?

Откуда на 207 еп6?

С завода)))
TUшки были только в самом начале производства 207ых, таких машин крайне мало.
Все остальные были с атмо и турбо вариантами EP6

1,4?))))У человека в профиле указано 1.4.
тушка пиленная.

Ыыыы ну это я тогда проглядел)))

Не :) дрыгатель 1.4 у меня ремень :) ах да меня мучает вопрос, сцепление на роботе вообще меняется?или оно вечное?

Робот-это механика.
На механике меняется сцепа?

Прошу прочитать мой комментарий ТС, те же рекомендации

Добрый день ! мой пежо с 2008г (декабрь) покупала при 55 тыс пробега, как купила стала замечать что исходит скрежит, крехтение где то в районе как мне кажется коробки ! На разных сервисах что только не говорили, что это багажник, подвеска и т д ))))) В общем и тут на великие майские праздники, попав в великую пробку машина начала дергаться, загорелся восклиц. знак., потом и вовсе не ехала! Посоветовали встать, подождать…"остыть" (. пробег уже 78 тыс) Потом получилось доехать до сервиса ( Франц.Авто, не официалы) там сказали что можно попробовать заменить сцепление, но гарантий они не дают ! ( с диагностикой, вилкой на всё 15 тыс )( Сказали что корзина была изжита но диски и еще что в норме ! ) Забрали машину, чувствовалось что едет лучшее, резвее. И тут опять пробка и тоже самое…и опять появился этот скрежет ((( И получается ммашина может ехать только по свободным дорогам ! Что менять на этот раз? И куда обращаться.

Перегрев коробки.
В пробках в нейтраль.
Сейчас менять сцепу, масло коробки.Обязательно следить за состоянием радиаторов(мыть раз в два года со снятием) и следить за ОЖ.Должна быть нормальная, свежая.

Скрежет штука не правильная.
Искать, смотреть.
Ванговать бесмыссленно.

опишу опыт владения роботом за 4 года и некоторые правила чтоб этого избежать
1. Не жалейте робот! (да именно не жалейте) газ по максимуму чтоб передачи переключались "целиком"
2. не надо еле ползти на роботе, как на автомате, отпустите машины вперед и лучше нормально проедьте, чтоб получилось переключение с 1ой на 2ую передачу, робот не терпит "полувыжатых" положений
3. На нейтраль ставить необязательно в пробках, это не панацея, машина сама встает на нейтраль, если в пробке держать нажатым тормоз
4 Скрежет. Скрипят тросики исполнительного механизма сцепления, в принципе нет ничего страшного в них, если раздражает, то обратитесь в сервис занимающийся французами, Вам там снимут хомутик, закачают литиевую смазку и будет Вам счастие

пс: Помните робот, не автомат! слегка нажимая газ не надо ехать в пробке!

Ремонт РКПП Peugeot 207

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Peugeot 207

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

«+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
»А» – режим автоматического переключения скоростей;
»М» – режим ручного переключения скоростей;
«R» – движение задним ходом;
«N» – нейтральное положение.

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Peugeot 207 И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

включить автоматический режим «А»;
плавно нажимать на педаль газа;
одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Peugeot 207

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

<Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Peugeot 207 В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
также устанавливается и новый мехатроник;
работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Peugeot 207

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
Обучение переключению между передачами.
Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Тупящий робот-автомат

О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.

О чём речь?

Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:

«Обычный автомат» - он же гидротрансформатор;

Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;

У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.

Причины и проблема?

Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.

Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.

Источник бед – его достоинство (скорость)

Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.

Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.

С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.

Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.

Мотор не успевает за роботом

Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.

Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:

А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.

Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.

Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.

Мотор - где искать проблему

Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.

Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.

Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.

Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.

Мотор – не то топливо

Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.

С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.

Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.

Мотор – топливная система

Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.

Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.

Мотор - загрязнился

При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.

Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.

Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:

Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.

Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.

Мотор – другие причины

Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;

Проблема с маслом в автомате

Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.

Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.

Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);

Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.

Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.

Причины быстрой старости масла в роботе-автомат

1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.

Какое масло должно быть в роботе-автомате

Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.

Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.

Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.

Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.

А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.

Об «затупах» и провалах при переключениях

Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.

Проблемы в ходовой

Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.

Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.

Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.

Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.

Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.

Адаптация робота-автомата

У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.

Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.

Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)

Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.

Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.

Робот-автомат не надежен?

Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.

При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.

Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.

Осторожно с буксированием авто

При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.

Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).

Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.

При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.

Зачем создали робот-автомат?

Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.

Чем робот-автомат лучше обычного автомата?

- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);

Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Зачем роботу-автомату два сцепления?

Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:

1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.

2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.

3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….

Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.

Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.

В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны

В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.

Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.

Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.

пежо 207 проблемы с роботом

Будь я человеком не семейным, и не вози я с собой постоянно полный салон пассажиров, возможно, и остановился бы на Пежо 207. Все-таки 538 тысяч рублей по новым ценам - не такие большие деньги. Динамики машине с 1,4-литровым мотором достаточно, подвеска мягкая, отделка для скромного B-класса приемлемая: пластик более-менее приличный, салон не скрипит…

Однако на роль семейного автомобиля по причине тесного салона Peugeot 207 не годится. Если с "дерганным роботом" еще смириться можно, то с величиной маленького салона - никак. Кстати, с роботизированной коробкой 207-го подружиться не вышло.

Наблюдения в шоу-руме: Качество материалов интерьера: 4

В последний раз сидел за рулем Пежо полгода назад, помнится, тем автомобилем был Peugeot 308. Что могу сказать, особой разницы между гольф-классом французской марки и классом B, к которому относится Пежо 207 (4030x1720), не вижу. Разве что пластик в компакте всюду жесткий – это главный минус 207-го.

Французы, конечно, попытались придать материалу визуальной мягкости - обшили торпедо какой-то сверхтонкой тканью, однако шума от этого меньше не стало. Кроме пластика нареканий к отделке Peugeot 207 не много и на фоне главной проблемы – «дубового» пластика - они кажутся несущественными: перчаточный ящик хотелось бы видеть отделанным бархатистой тканью, саморез в дверной ручке можно было бы спрятать какой-нибудь заглушкой, на ободе не плохо бы увидеть кожаную оплетку, традиционно не нравятся солнечный козырек, отделанный дешевым клеенчатым материалом… А вот ткань в обивке сидений порадовала – материал черный, красивый и, похоже, что не маркий.

Качество сборки интерьера: 5

Скрипов в салоне не выявил, дверные панели закреплены хорошо, центральный туннель не шатается, зазоры всюду минимальные. Открываю перчаточный ящик – крышка бардачка скользит вниз, а не падает, как это частенько бывает в машинах бюджетного класса B.

Управление климатом, аудио- и видеоустройствами: 3

Комплектация Trendy не отличается чем-то особенным, это начальный уровень у Пежо 207 с роботизированной коробкой

Машина оснащена кондиционером и cd-плеером MP3 (1 Din). Не скажу, что качеством акустики доволен, но в целом звук из колонок неплохой - чистый и не раздражает, как, например, штатная акустика baru Impreza.

В более дорогой комплектации автомобиль оснащается раздельным климат-контролем, тут же идет обычный кондиционер - думаю, нет смысла рассказывать, как им пользоваться

Ящички, бардачки и прочие емкости для мелочей: 3

Бардачок для небольшого автомобиля довольно вместительный, карманы в дверях большие, пепельница имеется, в центральной консоли предлагается ниша для cd

Удобство сидений, эргономика водительского места: 3

Рулевая колонка регулируется как по вылету, так и по высоте. Запас хода по высоте большой даже для высокого человека (190 см). Если зафиксировать колонку на максимальной высоте, то руль нисколько не мешает – для меня это очень важно.

Отодвигаю кресло назад, опускаю его до упора вниз, слегка откидываю спинку – чувствую себя комфортно. Поясничного подпора нет, однако «правильный» профиль кресла и сносная боковая поддержка компенсируют его отсутствие. Как я уже сказал, подлокотник для машины в данной комплектации не предусмотрен.

Правая рука либо висит на руле, либо лежит на ноге - очень неудобно.

Вместительность и удобство салона: 2

После настройки сиденья «под себя» оборачиваюсь назад, вижу, места практически нет, тем не менее, выхожу из машины и предпринимаю попытку залезть на задний диван. Залез с трудом, разместился кое-как, ноги, разумеется, не поместились, пришлось расставить их по свободным углам. Что сказать, места сзади в лучшем случае для двоих, сидеть взрослому человеку здесь не комфортно: спинка задрана, подлокотника нет, диван узкий.

Ни о каких дальних поездках не может быть и речи, разве что если на диване будут сидеть дети.

Качество материалов отделки багажника: 5

Отделка багажника Пежо 207 не разочаровала, черный войлок с пластиком выглядят прилично. Под ковром – полноразмерная «запаска», домкрат, гаечный ключ, буксировочный крюк.

Объем и удобство использования багажника: 2

Моим запросам мелкий багажник Peugeot 207 не удовлетворяет. Для поездок по супермаркетам его объема (270 литров) достаточно, но как быть, если ребенок вдруг попросит отвезти его в парк, куда девать крупный четырехколесный велосипед? Благо спинки задних сидений по раздельности складываются, и велосипед можно уместить, вот только никого кроме одного ребенка назад уже не посадишь.

Тест-драйв: Настройка места водителя: 4

В машину сел легко, кресло настроил мгновенно. Снизу, под сиденьем, нащупал рычаг салазок – отодвинул кресло назад. Регуляторами с левой стороны откинул спинку и опустил кресло. Посадка высокая, кресло удобное, руль не мешает, места перед ногами много - сидеть комфортно.

Для полного счастья не хватает центрального подлокотника.

Удобство органов управления: 4

Руль с селектором коробки передач под рукой, за педалями не тянусь, подрулевыми переключателями пользоваться удобно. Отсутствие подлокотника на комфорте особо не сказывается, селектором роботизированной коробки пользуюсь редко, правая рука всю дорогу лежит на ноге.

По пути решил приоткрыть окно, ищу рукой кнопки стеклоподъемников (в данной комплектации есть только передние), но сразу не нахожу. Пришлось выгнуть руку.

Обзорность и зеркала: 4

Внешние зеркала узкие, по небольшим улочкам сложностей это не создает, соседний ряд по соседству от себя контролирую. Но наверняка перестроения через ряд на МКАДе, либо на Третьем транспортном кольце с такими зеркалами будут проходить сложнее. К салонному зеркалу нареканий нет, оно полностью охватывает небольшое заднее стекло.

Обзорность вперед благодаря узким стойкам просто великолепная.

Разгонная динамика, мотор и КПП: 3

Пежо 207 запомнился мне быстрым, но «дерганым» автомобилем. При кикдауне «двести седьмой» с мотором 1,4 литра (90 л.с.) резко срывается вперед. Раскрутив двигатель до 5000 об/мин, «робот» повышает передачу.

Заветную сотню этот компакт проходит примерно через 12,5 секунд. Неплохо, особенно если учесть тот факт, что Peugeot 207 всего на полсекунды медленнее, чем Volvo S40 на АКПП с мотором 2,4! Словом, такого ощущения, что «машина не едет», либо едет как-то плохо - не возникает.

Единственный большой минус 207-го в том, что при смене передач «робот» досаждает рывками. Да, рывок происходит лишь однажды, только при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, вроде бы не часто. Но ведь за поездку количество таких переключений исчисляется десятками, а порой и сотнями, в общем, создается ощущение, что машина дергается постоянно.

Сколько ни пытался поймать момент при переключении с 1-ой на 2-ую передачу – говорят, что если в это время скинуть газ и тут же нажать на педаль еще раз, то рывка не произойдет – ничего не вышло.

Тормоза в автомобиле очень чуткие и информативные. На любых скоростях чувствуется уверенность, достаточно легкого нажатия на педаль, как автомобиль мгновенно замедляется.

Работа подвески: 5

Мягкая, отлично сбалансированная подвеска – конек Пежо 207. Что мелкие неровности, что препятствия покрупнее, в виде «лежачих полицейских» даются легко. Даже при 40 км/ч никаких стуков и никакой тряски.

При этом в поворотах машину не кренит.

Шумоизоляция и акустический комфорт: 3

Акустическим комфортом машина не балует

А вот качество акустики приемлемое – только это и спасало.

Габариты и парковка: 5

К размерам машины привык буквально сразу же, поэтому с парковкой сложностей не возникло

Дергается при интенсивном разгоне (ep6dt 150 л.с робот)

Здравствуйте . Подскажите авто дергается при интенсивном разгоне. Как будьто не хватает топлива. Коробка робот. Дергается на 2,3,4,5. Передачах.плавно все нормально разгоняется .что может быть? На коробку не похоже.

C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Почти наверняка - нагар на клапанах и ушедшие фазы ГРМ - отсюда подергивания на разгоне и потеря тяги.

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini. http://madpistons.ru/

Машина: C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000
Меня зовут: Евгений
Город Тюмень

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Поможет, если там не совсем задница и если ее будет много. 2 баллона, например.

Ошибки точно будут на сканере, на приборке они будут когда уже поздно будет.

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini. http://madpistons.ru/

Машина: C4 PICASSO 11год ep6dt 150 л.с робот. Пробег 61000
Меня зовут: Евгений
Город Тюмень

Машина: RCZ 2010
Меня зовут: Иван
Город Москва

Ремонт двигателей EP6 Peugeot, Citroen & Mini. http://madpistons.ru/

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

а в ручном режиме дергается? и хоть раз точки схватывания и проскальзывания выставляли?

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen C6
ES9A
Меня зовут: Алексей
Город Москва

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

Леша вторая ссылка для очистки клапанов ТНР бесполезна, прочем как и первая(только для чистки самих инжекторов)

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

in vino veritas in aqua sanitas

Машина: Citroen C6
ES9A
Меня зовут: Алексей
Город Москва

Машина: Citroen C3 Picasso
Меня зовут: Сергей
Город из Внутримкадья

еще были рывки зимой - после замены масла в РКПП они пропали как класс.

Вот лично я очень мнительный водитель - каждый рывок и не характерную работу ощущаю моментально и стараюсь не доводить до фатального.

по поводу провалов двигателя - в любом варианте при езде под нагрузкой если есть провалы и не исправность либо в топливной системе или в зажигании - выйдет ошибка - или антиполлюшн если плохая смесь ( плохой бензин или забились клапана и форсунки) или "чек енжин" - если ушли метки или растянулась цепь.

собственно сами рывки если это касается РКПП - это либо неправильно отрегулированный зазор в системе сцепления, сама система подстраивает зазоры на основе данных о количестве переключений, так же зазоры уходят на перегретом сцеплении - пробочный режим - диск сцепления увеличивается и зацеп происходит несколько раньше необходимого - возвращается в норму при охлаждении, также характерны рывки на холодную пока диск не нагрелся. Либо рывки связаны с чрезмерным износом диска - тут выскакивает ошибка по износу т.к. на нашем роботе стоит гидравлический управляемый выжимной подшипник и по его положению - т.е. подшипник невыжат, а сцепления нет - будет констатирована ошибка по износу. В большинстве случаев рывки пропадают при регулировке - т.н. "обучению робота" и при замене жидкостей в РКПП и гидроактуаторе

don't trouble trouble until trouble troubles you
A la ger com a la guerre

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Читайте также: