Пежо 308 замена терморегулятора
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
РЕМОНТ ТЕРМОСТАТА Peugeot 308 (EP6)
Легендарный двигатель EP6 концерна Пежо — Ситроен вошедший в историю автомобилестроения как отменное г.вно по прежнему дарит своим владельцам бурю эмоций от осознания того, что очередная замена выведшей из строя детали не гарантирует исцеления больного а лишь даёт временное облегчение.
Насколько я понимаю в системе охлаждения двигателя EP6 используется электронное управление термостатом совместно с механическим ( возможно я ошибаюсь).
При перегорании нагревательного элемента в корпусе термостата или его заклинивании бортовая система диагностики об этом молчит — чек не выскакивает.
Моя ситуация:
Жидкость бегает по малому кругу, радиатор все время холодный, верхний патрубок горячий, нижний холодный, авто не кипит, ошибка по нагревателю термостата не горит, по приборам температура 90С по сканеру около 112С (точно не помню)
Решил заменить термостат на аналог от LUZAR стоит он порядка 3800 руб оригинал около 7500 руб.
Кстати термостат от LUZAR отличается от оригинально термостата пежо тем, что на печку идет один выход под быстросъем а второй под накидной шланг с хомутом, в оригинальном исполнении у пежо все на быстросъемах. Для монтажа LUZARовского термостата нужно разобрать ненужный быстросъем так чтобы не повредить шланг тогда его длины только только хватат чтобы накинуть его на сосок термостата и хорошо обжать.
Через месяц моя история с термостатом снова повторилась.
Чтобы не тратить каждый раз по 3500 руб + антифриз + пару часов в позе прачки я стал думать об альтернативном решении с термостатом.
В итоге я нашел следующую альтернативу заводскому гон.му термостату.
7. Глушим не использующийся в нашем соучае сосок.
8. Внедряем термостат лачетти в верхний патрубок идущий от термостата. Разрезаем его и монтируем,
натягивается он очень тяжело так как размер на 3 мм примерно меньше, но с мылом влезает.
9. Спускаем воздух — пользуемся.
Пока все работает — полет 30000 км.
После езды радиатор, верхний и нижний патрубки горячие.
Печка нагревается немного медленнее, воздух дует горячий не смотря на термостат в 87С.
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Владимиру (Шоссейная 50) за помощъ в решении проблемы.
Чтобы работал кондиционер в разъем подключения термостата я установил датчик положения распредвала ( валялся в боксе)
Фото прилагаю.
05.06.2020
Дополнение по удалению колбы с парафином и клапана ( в качестве наглядного пособия использовался термостат с высверлеными ранее элементами, поэтому вид изнутри немного отличается от базового).
Если на ремонт автомобиля у вас очень мало времени а поломничество в Мегу и Ашан требует от вас наличия собственного авто предлагаю вашему вниманию ускоренный метод удаления не нужных элементов термостата — ВЫПЛАВИТЬ НАФИГ! не интересующие нас части этого замечательного устройства.
Вам потребуется :
-паяльник с длинным жалом ( он удобнее) 1 шт.
— отвёртка штыковая 1 шт
— банка пива 0,5 ( 0,33 тоже подойдёт)1 шт
— около 15 минут свободного времени (это с разогревом паяльника).
Далее все видно и понятно по фото.
ВНИМАНИЕ !
Термостатом с увеличенным диаметром отверстия как получается после выплавки колбы и клапана я не пользовался, себе не ставил, поэтому гарантировать 100% работоспособность не могу ( но я думаю будет работать).
Вообщем кто решится выплавлять, пишите — будем нести пользу в массы.
ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ
СХЕМА С ВЫПАЙВАНИЕМ НЕ РАБОТАЕТ!
АХРИП ОРАТЬ! Неее раааботаеет!
Циркуляция ОЖ нарушается.
Надеюсь все выше описание лечение поможет вашему авто .
Не покупайте автомобили с двигателем ЕР6 и не становитесь членом нашего кружка )))
Замена термостата ep6 Пежо 308
Моя эпопея с термостатом длинная. За год я меняю третий термостат. И теперь уж буквально я, своими руками.
Считаю, что началось с того, что мне перелили антифриза при замене, и пробка бачка антифриза дала сбой, корпус треснул.
Первая замена была на БУ, который, если верить слесарям, стал течь через полгода.
Второй, я заменил на новый, якобы оригинальный, в оригинальной коробке, производство якобы Турция, по качеству Китай, продавец уверял: "Мамой клянусь, 400 штук поставили, жалоб не было".
Но уже через полгода те же продавцы говорят, что "Турция" была не очень хорошей, сейчас её нет.
В общем, мне попался бракованный, постепенно перестал открывать большой круг. Диагностировал тем, что трогал радиатор, а он холодный при горячем двигателе.
Надо было принимать решение, платить ли за диагностику или сразу менять корпус, и самому. По итогу, решение было правильное, без диагностики я заменил сам. Причём снова на БУ, так как я посмотрел новые оригинальные, и новые от BMW, их вид меня не впечатлил. За 5-7 тысяч могли лучше положить. Они не сильно отличались от "турецкого".
А вот на разборке вид термостатов меня порадовал, выбор и цена.
И раз уж я сам меняю, то в случае чего поменяю ещё раз. К тому же, по теории вероятности, на третий раз мои шансы на хороший термостат увеличиваются )
На разборке мне досталась новая модифицикация 98 109 168 80, как из магазина, не Z8. Значит возраст его не может быть большим.
Теперь непосредственно замена.
Уже имея какой-то опыт работ под капотом Пежо, сделал вывод, что если хочешь закончить до полуночи, то надо начинать не позже трёх часов дня.
Что в Пежо хорошо, так то, что уже написано куча инструкций по замене деталей. Однако ни одна она полностью не описывает процесс, а ещё противоречат друг другу.
Знал, что подводные камни будут, и подозревал, что со стороны проводки. Так как практически все замечательные французские коннекторы проводки у меня рассыпаются в руках.
Непонятки у меня были такие: снимать ли проводку и как, снимать ли скобу полностью или нет.
Ответ такой: проводка не снимается даже с какой-либо одной стороны. Её надо просто оттянуть. Скобу снимать полностью.
Снять аккумулятор несложно, просто много винтов крутить, и надо знать куда тянуть пластмассу.
Сливал литра 2,5 антифриза из нижнего патрубка, хотя фишки не понял, зачем сливать из радиатора, ведь шланги по уровню довольно высоко, и если их просто поднять, то много не выльется. Некоторые нижний шланг зажимают.
У меня, при снятии шлангов с термостата вытекло литра полтора антифриза, и всё на двигатель и на пол. Как этого избежать, не знаю. Слив из радиатора не сильно помог.
так что, по хорошему под двигателем должен быть большой лоток или линолеум с тряпками.
Когда я добрался до заветного артефакта, которым так пугают, скобы, которая доставляет многим особое удовольствие, я обнаружил там лайфхак, от предыдущих мастеров, о котором в интернете ещё не упоминалось: пристёгнутый пластиковый жгут.
Так что, с извлечением скобы у меня не возникло никаких проблем. Надо сказать, что не так уж она недосягаема. Многие пишут, что извлечь её можно только плоскогубцами утконосами. У меня их не было в принципе. Рук достаточно и без хомута.
Люди стандартного телосложения, а также высокие и худощавые приветствуются. Полным людям будет сложно. Физическая подготовка тоже понадобится.
А вот уже с самим патрубком было сложнее. В инструкциях пишут очень просто: высовываем термостат, а потом собираем в обратном порядке.
На деле это проблема. Именно, высунуть, не выдернув патрубка к двигателю. А потом ещё и вставить, не ощущая вообще, вставился он или нет. И скоба тут ни при чём. Хотя некоторые придумывают, что надо подвесить скобу, а потом вставлять трубку. Что, естественно жуткий геморрой.
Мои руки дотягивались, чтоб правой рукой придерживать трубку к двигателю, а левой тянуть/давить/крутить.
Раза с четвертого удалось вставить термостат, а потом одной рукой раза с десятого вставить скобу. Не так она страшна, как малюют.
Казалось бы, это победа и конец проблем, как пишут в инструкциях. А не тут-то было. Вспомнил я свои опасения по проводке.
В новой модификации термостата перенесли датчик температуры, и коненктор туда не дотягивается. Заметил это ещё до установки. Но надеялся, что дотянется, а вот и нет… Где-то писали, что нужен удлинитель. А какой удлинитель в гараже? — разрезал и вставил провода, замотал изолентой. Но это полбеды. Коннектор на термодатчик рассыпался, как и многие другие. И когда я всё довольный собрал, долил полтора литра антифриза, завёл, меня встретила ошибка "Температура двигателя слишком высокая" и стрелка температуры улетела в красную зону.
Тут радости моей не было предела, что инженеры PSA перенесли термодатчик в зону, где до него можно дотянуться без разбора всего.
Пришлось тестировать проводку без тестера звенелки, а именно подключать провода к старому термостату.
Вот на этот коннектор у меня ушли основные трудозатраты и нервы.
По-хорошему, надо покупать другой. И брать на разборке заранее.
Так как заводил двигатель с высунотой верхней трубкой, меня встретила ещё и ошибка двигателя "Деполлюшен систем фоулти".
Однако, борьба в 23.00 закончилась благополучно(ещё я масло менял), термодатчик удалось подключить, но Чек Депполюшен ещё висел, и я надеялся, что после поездки он сам исчезнет. Так и случилось =)
На всю эту процедуру я решился, так как уже менял прокладку корпуса масляного фильтра. Так вот, термостат заменить проще. Если вам кажется, что скоба это сложно, то замените прокладку корпуса масляного фильтра ))
Замена термостата и антифриза с промывкой системы охлаждения моего Peugeot 308 SW
Началось всё с того, что начал понемногу уходить антифриз. Поиски течи дали только место куда выливался. В один прекрасный день на землю ушел весь бачек.
Углубление в корпусе коробки под темостатом, сюда стекал антифриз.
Долгие поиски места откуда течет дали лишь одно предположение, что в корпусе термостата при нагревании окрывается трещина или течь по шву. Было принято решение менять термостат. Заказал по артикулу 1336 Z8:
Новый термостат
Новый термомтат
Снятие старого термостата открыла такую катрину:
Соскреб накипь, чтоб видно было сколько накипело
Глядя на всю, открывшуюся картину, было принято решение о замене антифриза и промывке системы охлаждения.
Сначала сливаем старый антифриз. Затем снимаем радиатор. Чтобы снять радиатор в нашем случае придется разобрать весь перед машины вот до такого состояния:
До такого состояни нужно разобрать авто чтоб снять радиатор
Вид снятого радиатора впечатлил, грязи и мусора набилось прилично:
Снятый радиатор
Промываем снаружи керхером, только остарожно, двигаем струю воды вдоль сот (т.к. соты алюминиевые) если поперек будет загибать пластинки сот.
Мойка керхером
Дальше промывал раствором лимонной кислоты внутри:
Затыкаем отверстия и заливаем раствор лимонной кислоты
Заливаем промывку
Заводим двигатель и с включенной печкой гоняем примерно 1 час, иногда прогазовывая до 2000-3000 об/мин.
После этого сливаем всю муляку:
Сливаем всё что получилось после промывки
Выдуваем воздухом остатки из системы насколько хватит запаса воздуха в легких через патрубок, что идет от расширительного бачка на помпу:
Выдуваем остатки
Подсоединяем патрубки и заливаем дистилированную воду для промывки и крутим примерно 10 минут. Потом сливаем и выдуваем как сказано выше.
Даем чуток остыть двигателю и заливаем новый антифриз, я себе решил залить оригинальный антифриз "PSA Longlife", цвет сине-зеленый, померил ареометром показало -50°С, аритикул для заказа: 9735 К0-5литров, 9735 К1-2литра, 9735 К5-1литр. Я себе взял 5+2:
Новый антифриз
Заливаем в систему
Заливаем, крутим движок, опять доливаем до нормы. Радуемся, что промыли систему и сменили антифриз после 5 лет жизни авто и 122700 км пробега.
Пежо 308 замена терморегулятора
Необходимый инструмент для замены:
- Утканосы или пассатижи.
- Шлицевая отвертка.
- Головка на 8, 10 с маленькой трещоткой и удлинителем.
- А так же головка звездочка для откручивания шпильки.
На первом этапе необходимо слить антифриз из системы охлаждения по максимуму, для этого есть несколько вариантов:
- Слить классическим образом через нижний патрубок радиатора охлаждения.
- Слить посредством продувки.
Для этой процедуры необходимо поднимать автомобиль и снимать защиту, что б сохранить слитый антифриз. Если вы купили новую охлаждающую жидкость и у вас нет возможности поднять автомобиль, то до нижнего патрубка возможно подлезть сверху через моторный отсек. В таком случае всю жидкость сливаем в тазик откручивая хомут на нижнем патрубке отверткой, ключиком на 7 или маленькой головкой с трещоткой.
Метод с продувкой
- Для начала замены потребуется слить антифриз из системы охлаждения. Для этого берем чистую пластиковую канистру и отрезаем горлышко, для того что б в нее можно было вставить верхний патрубок, который подходить к радиатору.
- Откручиваем крышку расширительного бочка.
- Снимаем воздушный резонатор и воздушный патрубок.
- Пропихиваем пластиковую канистру между радиатором и коробкой передач.
- Снимаем верхнюю трубку с радиатора и сливаем антифриз в канистру, будьте готовы из радиатора тоже немного сольется охлаждающей жидкости.
- Вставляем в расширительный бачек воздушную продувку и выдавливаем в канистру весь оставшийся антифриз.
Далее снимаем аккумулятор, как его снять описано в этой статье. Под аккумулятором расположена пластиковая подставка, ее необходимо так же снять.
Откручиваем патрубки от корпуса термостата (Внимание возможно будут сливаться остатки антифриза)
Отстегиваем шланги отопителя, один шланг от трубки радиатора печки, а второй непосредственно от самого корпуса термостата. Так же отключаем все электрические разъемы.
Далее откручиваем крепление самого корпуса, А это:
- Два болта с головкой на 8
- Верхнее крепление гайкой на 10
Извлекаем два болта, откручиваем гайку на 10 верхнего крепления и обязательно выкручиваем шпильку, для удобства извлечения корпуса термостата. Там нужна головка звездочка совсем небольшого размера (сори, точно не помню размер головки)
Но и это не самое сложное в этой процедуре, а самое что ни наесть противное в снятии этого корпуса термостата на двигателе EP6, то это извлечение скобки, (гениально придуманной инженером технологом, будь он неладен) с патрубка который идет на помпу (водяой насос), ниже фото этой скобки.
Извлечь эту скобу возможно думаю только утканосами и то, будьте осторожны и не уроните ее.
Если все манипуляции с извлечением скобы удались, то извлекаем корпус термостата вместе с одним шлангом отопителя (этот шланг у печки находиться сверху, а на корпусе термостата находиться как нижний), его мы переставим со снятого корпуса на новый уже вне автомобиля.
На турбированных версиях двигателя EP6 есть еще один шланг который направляется на охлаждение турбины, но его вы стазу увидите и снимете без проблем с помощью разжимания самозажимного хомута пассатижами или опять же утканосами.
При установке нового корпуса термостата обратите внимания на датчик температуры, возможно на некоторый модификациях изменили его меторасположения и вам потребуется переносить или удлинять электрический провод с разъёмом.
После установки, все прикручиваем и собираем в обратной последовательности и конечно же заливаем антифриз в расширительный бачек. Для удобства прокачки, приподнимите верхний шланг радиатора в месте сгиба, так как через него не пройти оставшемуся воздуху из системы охлаждения. Следующим этапом прогрейте двигатель до включения вентилятора на радиаторе.
Вот примерно так можно произвести замену корпуса термостата своими руками.
Peugeot 308 ›
Бортжурнал ›
Замена термостата
Доброго времени суток!
В данном посте опишу замену корпуса термостата, надеюсь кому-нибудь пригодиться в будущем. Информация актуальна для нетурбовых 308х с АКПП, для турбы и механики возможно есть отличия.
На днях заметил, что стал уходить уровень охлаждайки — пару дней и бачок пустой. Беглый осмотр показал следы антифриза под термостатом. На сервисе приговорили сам термостат, а вернее его корпус, дескать течет по месту спайки. За замену попросили 16 тыс. рублей (10 термос+3 проводка+3 работа).
Естессно, хотелось немного сэкономить в наше непростое время, поэтому началось изучение форумов. На ЕР6 ставилось несколько видов термостатов — старый вариант со встроенным датчиком температуры и новый с выносным. Основное различие в том, что у термоса со встроенным датчиком один четырехконтактный разъем, а у выносного два двухконтактных. Для возможности замены старого на новый существует проводка-переходник. Так же разные термосы ставятся на авто с АКПП и с механикой, отличие в доп. патрубке для АКПП.
У меня стоял старый, арт. 98 086 470 80, в экзисте ценник от 7,5 до 9 тыс. руб. Но ни на одном сервисе старые не предлагают, а предлагают новый термос 1336.Z6 + проводка 98 043 153 80 — выходит порядка 10 тыс.
На форумах вычитал, что народ ставит термосы от Мини Купера. Это тот же самый термостат с выносным датчиком, но в два раза дешевле. Проводка от Мини также дешевле пежовской. Решил делать все сам, заказал в экзисте термос 11 53 7 534 521 и проводку 12 51 7 646 145 — вышло чуть менее 6 тыс. руб. Ну и до кучи решил сменить антифриз с промывкой, раз уж лезу.
Сразу скажу, что на все про все у меня ушло часа 4, и если вы делаете в первый раз — быстрее вряд ли получится. Фоткал в основном ключевые моменты, которые у меня вызывали затруднения, остальное все интуитивно понятно.
Для начала залил в прогретую систему охлаждения очиститель LIQUI MOLY 1994 и, по инструкции, дал поработать 30 мин, время от времени поднимая обороты до 3000. Далее сливаем жидкость через нижний патрубок радиатора. Для удобства конечно лучше снять защиту картера, но у меня не было возможности подлезть снизу поэтому я просто подставил широкий тазик под снятый патрубок. Часть охлаждайки остается в патрубках и печке, я сразу все не выдувал, а заполнил-слил пару раз систему дистиллятом, гоняя на холостых 5 мин. На этом этапе нужно внимательно следить за температурой охлаждайки, чтоб не вскипела. После этого стараемся по максимуму слить охлаждайку. Для этого нужно дунуть :). Ведь если не дунуть, чуда не случится(с). Я дул ротом прям в расширительный бачок, можно так же снять патрубок с расширительного бачка и дунуть в него компрессором, если таковой имеется. В общем, тут полет для фантазии, остатков выливается довольно много.
Ну а дальше начинаем процесс съема термостата. Инструкция . Разбирать придется вот до такого состояния, чтобы иметь мало-мальский доступ к термосу:
Т.е. снимаем резонатор, воздуховод, АКБ, площадку АКБ. Жгут проводов, который находится над термостатом, убрать никуда не получиться. Поэтому откидываем все разъемы вокруг и отсоединяем клипсы, чтобы иметь возможность максимально сдвигать жгут влево/вправо/вверх. Откидываем патрубки от термоса — крепятся обычными хомутами. Исключение — патрубок от помпы, он фиксируется металлической скобой. Не забудьте о ней, когда будете дергать уже открученный термос, иначе выдернете патрубок из помпы. А вернуть его обратно — уже отдельный пост:).
Снятый термостат и новый для сравнения:
Как видите, различие только в месте установки датчика.
Полный размерЧетырехконтактный разъем переходника
Полный размерРазъемы под ДТОЖ и управление термостатом
Разъемы проводки-переходника сделаны с защитой от дурака — воткнуть их можно толь ко на свои места, никак иначе.
При установке нового термостата стало видно еще одно отличие — один из патрубков печки сделан под быстросъемный зажим и он просто не налазил на отвод нового термоса.
Полный размерБыстросъем от печки
Полный размерОтвод старого термоса под быстросъем
Пришлось обрезать часть патрубка до резины, натянуть на новый термос и зажать хомутом. Благо длина патрубка позволяла.
После того, как прикрутим новый термос и присоединим все патрубки (включая нижний патрубок радиатора), заливаем новый антифриз (или старый, в зависимости от состояния), не забывая стравливать воздух. Для стравливания есть заглушка на патрубке печки и пластиковый винт на термостате.
Далее все собираем в порядке, обратном сборке.
Сейчас уровень охлаждайки не падает, термос держит температуру не выше 105 град (старый, напомню, кипятил до 108).
Датчик температуры Peugeot 308
Сегодня на наших дорогах можно встретить автомобили любого европейского и заокеанского производителя. И французские автомашины не являются исключением. Как и остальные авто, они оборудованы различными приборами и устройствами, которые обеспечивают эффективную и безопасную работу двигателя и других узлов и агрегатов.
Для осуществления контроля за правильной работой автомобиля разработчиками компании Пежо предусмотрены специальные устройства – датчики температуры, например, охлаждающей жидкости, наружной среды за бортом и воздушного потока, подаваемого в двигатель. Они надежно контролируют процесс и вовремя передают информацию о нарушениях систем водителю транспортного средства непосредственно на приборную панель.
Какие датчики температуры установлены на Peugeot 308
Контролеров по температуре автомобиль Peugeot 308 насчитывает не так уж много.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Устанавливается в транспортных средствах для определения температурного диапазона работы двигателя и предоставления информации на контрольную панель в салон автомобиля. Регулятор контактирует с электронным блоком управления (ЭБУ), таким образом, позволяя осуществлять регулировку состава топливной смеси. Найти его можно на термостате, если смотреть со стороны салона авто.
А вот и место его установки.
Зачастую данное устройство выходит из строя из-за своих внутренних неисправностей, передавая водителю неверную информацию. Иногда причиной может послужить обильное выделение антифриза в системе, который попадая на разъемы, движется дальше – к блоку управления силовым агрегатом. Это хорошо, если в результате обходятся простой заменой устройства, но бывают и более серьезные случаи, когда из-за некачественного уплотнительного кольца оборудования приходится полностью менять «мозги» и весь жгут проводов под капотом автомобиля.
Некорректная работа устройства влечет за собой:
- машина заводится не с первого раза и работает с перебоями;
- начинаются проблемы при работе авто на холостом ходу.
Совет. При покупке нового устройства на замену, нужно искать оригинальную запчасть. Только в этом случае можно гарантировать плодотворную и эффективную работу автомобиля.
- Регулятор для замера температуры воздуха «за бортом» автомобиля.
Носит информативный характер и указывает температуру окружающей среды вне машины. В конструкциях различных автомобилей этот датчик может встречаться в любом месте, например, для Пежо 308 таким местом является боковое зеркало.
- Датчик температуры всасывающего воздуха (ДТВВ).
Автомобиль использует несколько систем, которые отвечают за контроль работы мотора. Одной из таких является ДТВВ, нарушения в работе которого могут привести к неприятным последствиям с производительностью двигателя.
Устройство выполняет контроль за температурой воздуха, поступающего к агрегату. Функцией датчика является изменение соотношения топлива и воздуха для создания горючей смеси. При неправильной работе контролера могут возникнуть следующие проблемы с автомобилем:
- повышение оборотов силового агрегата при холостом ходе;
- завышение расхода горючего сверх нормы.
При этом возникает ошибка Р0098 на панели управления, сигнализирующий о неполадках в подаче воздуха. Причиной появления сигнала может быть засорение датчика или его контактов.
Как самостоятельно заменить датчики температуры на автомобиле
В автомобилях Пежо 308 иногда выскакивает сигнал о перегреве двигателя. Причиной всему может быть поломка ДТОЖ. В этом случае нужно менять устройство. Это вполне осуществимо своими руками без посторонней помощи.
Существуют конструкции термостатов, датчик температуры охлаждающей жидкости в которых может быть расположен, как снаружи, так и внутри. Для замены наружного контролера надо просто до него добраться и снять из гнезда, при этом заранее отключив аккумуляторную батарею. Работы выполняют в следующем порядке:
- Приподнять и отвести в сторону пластиковый провод.
- Снять скобу.
- Отсоединяются электрические провода.
- Вынимается старое устройство.
- Меняют уплотнительное кольцо на новое.
- Устанавливают датчик и подсоединяют провода.
Теперь рассмотрим вариант, когда датчик установлен внутри термостата. Казалось бы, чтобы добраться до устройства и демонтировать его, надо разобрать конструкцию самого термостата. Однако, французские гении придумали иной способ снятия и максимально его упростили. Был разработан датчик-вставка, который нужно просто вкрутить в воздухоотвод охлаждающей системы.
- Откручивая резонатор и впускной воздушный канал, находят интересующую трубку.
- Во избежание получения ожога сильно разогретым антифризом, следует понизить скопившееся давление в системе, открыв крышку расширительного бачка.
- Дождавшись, пока система остынет, можно приступать к замене датчика-вставки.
Конечно, поменять устройство вполне возможно более простым способом, например, заменить термостат в сборе. Это будет быстрее, но в тоже время и дороже. Дело за самим автовладельцем.
Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза
Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.
Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.
Разведка боем
Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.
Торжественный пуск двигателя
А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.
Выводы
Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!
Принцип работы термостата пежо 308
Термостат 308 (11-)/C4 (10-) 1.6i («быстросъём» и один 4-конт. датчик)
Фирменное наименование – LT – LuzarThermostat
Термостаты необходимы для того, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости системы охлаждения автомобильных двигателей – тем самым обеспечивается регулирование температуры охлаждающей жидкости.
- при повышении температуры (как правило, на уровне ≈80ºC) основной клапан термостата открывается с одновременным закрытием перепускного клапана;
- радиатор включается в охлаждающий контур;
- температура охлаждающей жидкости падает;
- при понижении температуры происходит обратный процесс.
Фирменное наименование – LT – LuzarThermostat
Термостаты необходимы для того, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости системы охлаждения автомобильных двигателей – тем самым обеспечивается регулирование температуры охлаждающей жидкости.
- при повышении температуры (как правило, на уровне ≈80ºC) основной клапан термостата открывается с одновременным закрытием перепускного клапана;
- радиатор включается в охлаждающий контур;
- температура охлаждающей жидкости падает;
- при понижении температуры происходит обратный процесс.
При выборе термостата следует помнить, что от указанных показателей будет зависеть два разновекторных требования к работе системы охлаждения – с одной стороны, быстрой прогрев двигателя (и, следовательно, комфортная температура в салоне автомобиля) и, с другой стороны, момент «подключения» к охлаждению радиаторного контура («большого круга охлаждения») для избегания перегрева двигателя. Именно термостат решает важнейшую и противоречивую задачу – добиться оптимальной температуры двигателя, при этом обеспечив отсутствие перегрева, поступление горячей жидкости в радиатор отопления и комфорт в салоне, сгладив эффект «термошока».
Конструкция термостатов LUZAR
Автомобильный термостат состоит из термодатчика, представляющего собой латунный цилиндр с наполнителем (техническим парафином или термовоском), который расширяется при нагреве, со штоком, на котором размещены подпружиненные тарелки основного и перепускного клапана; термодатчик жестко закреплен на каркасе, посредством которого термоэлемент может быть установлен в корпус термостата. Тарелки клапана имеют уплотнительные резиновые прокладки.
Изображение конструкции
- современное автомобилестроение с ростом сложности автомобильных двигателей переходит на использование электронных термостатов, где контроль температуры осуществляется датчиками, а управление клапанами термостата происходит за счет микромоторов (LUZAR не производит электронные термостаты)
- многие современные двигатели имеют не один, а два или больше термостатов – для неоднородного регулирования температуры в разных частях двигателя.
На что обращать внимание при выборе
Автомобильные термостаты бывают корпусными и бескорпусными – в зависимости от конструкции, заложенной проектировщиком данного двигателя. LUZAR производит термостаты для отечественных автомобилей, иномарок и коммерческого транспорта. Чтобы выбрать запчасть для вашего авто, укажите его марку и модель: фильтр поиска выдаст все подходящие товары.
Преимущества термостатов LUZAR
- Компьютерная дозировка термовоска
Термостаты LUZAR имеют термодатчики, наполняемые на специальном оборудовании, что гарантирует высокую точность срабатывания. - Запатентованная конструкция термодатчика
Для исключения возможности «прорыва» термовоска из корпуса термодатчика (что, по статистике, является наиболее частой причиной выхода из строя термостата), LUZAR изменил конфигурацию уплотнительной прокладки в сопряжении шток-термовоск-цилиндр.
В случае поломки Вы легко сможете заменить купленный термостат через розничный магазин – просто отдайте его обратно с гарантийным талоном и описанием дефекта.
Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.
Заявка на сотрудничество
Греется двигатель, причины перегрева двигателя
» Двигатели » Греется двигатель, причины перегрева двигателя
Каждый автомобилист задавался вопросом, почему греется двигатель, и какие на это могут быть причины. Перегрев двигателя – серьезная проблема, которая влечет за собой ряд неисправностей и требует больших финансовых вложений для ремонта. В этой статье вы узнаете, какие встречаются причины того, что греется двигатель, а также как эти причины устраняются.
Природа перегрева двигателя
Существует огромное количество этих самых причин, природа которых существенно отличается: у кого-то невысокое качество двигателя влечет за собой перегрев, у кого-то наблюдаются неисправности в системе охлаждения. Однако, суть проблемы возникает не только в неисправных деталях и системах автомобиля. Для того, чтобы убедиться в проблеме, необходимо ознакомиться со следующим ее проявлении:
Если двигатель сильно греется, при нажатии педалей образовываются так называемые «детонационные стуки» — звонкий отчетливый звук бьющегося металла, частота которого совпадает с работой двигателя. Причиной появления таких стуков является нарушение процесса сгорания топлива.
Для определения на сколько двигатель греется, необходимо замерить его температуру. Основным рабочим температурным диапазоном двигателя будет температура 85-95 градусов по Цельсию. Допустимым значением принимается температура вплоть до 105 градусов, но при длительной работе с такой температурой вскоре проявляются неисправности двигателя. Если температура двигателя составляет более 105 градусов Цельсия, необходимо принимать следующие меры, отталкиваясь от причин, приведенных ниже.
Особенно актуален данный вопрос становится в летнюю жару, когда тридцатиградусная жара негативно воздействует на мотор. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причинами когда он греется, являются не только неисправности двигателя, но и высокие температурные режимы. Однако, при рассмотрении данной проблемы, следует обратить внимание на предназначение и состояние следующих деталей:
Термостат
Принцип работы нормальной системы охлаждения базируется на циркуляции охладительной жидкости по малому кругу цилиндра, влияя на головку и блок цилиндров. При нагревании деталей, клапан термостата начинает постепенно открываться, что приводит к возвращению температуры в систему. Иными словами, нагретая жидкость проходит повторный круг, однако не приносит никакой пользы. При достижении 95-98 градусов по Цельсию, крышка термостата открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, остужая весь двигатель и избавляет его от перегрева.
В случае неисправности детали, клапан термостата открывается не полностью, пропуская антифриз частично. В худшем случае жидкость, которая прогоняется по внутреннему контуру двигателя, начинает закипать. А температура сгорания, в свою очередь, достигает рекордных 2500 градусов.
Для предотвращения плачевных последствий необходимо регулярно проверять состояние термостата:
- необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры,
- проверить входной и выходной шланги радиатора, оба должны быть горячими, при правильной работе термостата,
- сли же при перегреве двигателя, один шланг остается холодным, то выходом из ситуации будет полная замена термостата.
Электровентилятор
Проблемы в работе вентилятора системы охлаждения также могут негативно сказываться на температуре двигателя. Вентилятор срабатывает при сигнале с датчика температуры, установленного на радиаторе или на головке блока цилиндров, в зависимости от модификации автомобиля, который подключает вентилятор.
Поэтому причиной неисправности вентилятора может быть именно датчик:
- при плохом соединении датчик перестает передавать сигналы на деталь, вследствие чего вентилятор попросту не будет запускаться и двигатель греется,
- сли была замечена проблема в работе вентилятора, не стоит грешить на саму деталь.
Радиатор охлаждения
Одной из самых распространенных причин когда двигатель греется, являются забитые соты радиатора охлаждения, которые препятствуют прохождению свежего воздуха к жидкости и нарушается теплообмен.
В данном случае вина лежит на самом владельце автомобиля, который не проводит мойку машины и комплектующих, вследствие чего образовываются неблагоприятные засорения вентиляции.
Многие водители пользуются картонными листами для быстрого прогрева двигателя зимой: для этого достаточно установить их на крышку радиатора и горячий воздух всегда остается внутри, не впуская холодный. Однако, с наступлением лета, они забывают о своих приспособлениях, и продолжают ездить с картонкой на радиаторе. Возможно потребуется даже промыть радиатор.
Несоответствующий бензин
Использование топлива с высоким октановым числом, которое не приспособлено к марке определенного автомобиля, также может навредить охладительной системе. Производители автомобиля обязаны дать инструкции и рекомендации по использованию топлива, однако водители, проигнорировавшие предостережения, подвергают свои автомобили перегреву.
Греется двигатель — основные причины
- Причиной перегрева автомобиля летом может выступать даже такой пустяк, как тополиный пух. Имеют место случаи, когда радиатор забивается этим самым пухом, перекрывая выхлопные трубы, что приводит к плохой отдаче тепла. Также двигательная система может забиваться и дорожной пылью. Самым действенным способом в данной ситуации будет внешняя чистка радиатора. Для этого подойдет пылесос или мощный вентилятор, способный очистить забитые клапаны радиатора.
- Также проблема может заключаться и в неисправности датчика включения вентиляторов, который находится практически на дне радиаторов. Причиной их отключения может быть скопление грязи в радиаторе. Принцип действия датчиков состоит в нагревании, которое служит сигналом для начала их работы, а грязь, в свою очередь, препятствует поступлению тепла. Для этого нужно часто мыть радиатор и проверять работу датчиков вентиляции.
Неправильная работа термостата приводит к ошибочным показателям прогрева, из-за чего водитель попросту не замечает неисправности в двигателе автомобиля. Для того, чтобы определить, что причиной является именно неисправность термостата, необходимо прощупать руками отводящий шланг радиатора. Если он холодный, значит виновником проблемы выступит именно термостат (если двигатель горячий, а радиатор холодный, то термостат уже не справляется со своими обязанностями). Для устранения проблемы понадобится провести замену термостата.
- Двигатель автомобиля греется вследствие плохой циркуляции охлаждающей жидкости по радиатору, которая обусловлена неправильной установкой пластмассовой помповой крыльчатки.
- Многие водители сталкивались с образованием паровой пробки в шланге охладительной системы. Чтобы убедиться в причине проблемы, также прощупайте шланги: если будет обнаружена воздушная пробка – потребуется замена шлангов.
Меры предосторожности
Если вы заметили все симптомы когдадвигатель греется при движении, необходимо сразу же остановиться на обочине и заглушить мотор. Для того, чтобы остудить двигатель, нужно открыть мотор и немного подождать.
Ни в коем случае не окатывайте мотор холодной водой – это приведет к сильному переохлаждению, что влечет за собой разрушение блока цилиндров. После того, как вы открыли капот и переждали 10-15 минут, можно протереть радиатор сухой тряпкой. Далее свинчиваем клапан системы охлаждения и заливаем недостающую охладительную жидкость в бак.
В случае, если от радиатора исходят пары, нужно надеть одежду с длинными рукавами, и только потом приступать к работе с двигателем.
Читайте также: