Пежо 406 пропала зарядка
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 05.10.2024
5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Тема: Peugeot 406 пропал заряд АКБ
6,45 ВОЛЬТА. На ВЫХОДЕ ГЕНЕРАТОРА.
То есть если я правильно Вас понимаю, то получается что один провод измерителя на кузове, второй на (+) силовой клемме генератора. При незаведенном двигателе имеем 12 с мелочами вольт напряжение АКБ а при работе запущенного двигателя оно ПАДАЕТ до 6,45?
Уточните плз детали. Предыдущее неправдоподобно.
А так по теме - первое что на уме - массы двигателя "откисли". Похоже что все, раз даже на связь с ЭБУ это отрицательно влияет.
Второе на уме - окислилось силовое соединение генератор-АКБ. Возможно внутри генератора, возможно снаружи генератора, возможно провод (зажимки клемм).
Либо генератор - полутруп-полузомби :) и пригибает за собой всех. (менее вероятно).
Попробуйте проверить массы двигателя на кузов и ГЕНЕРАТОРА на двигатель (. ) или запустить с ФИЗИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕННЫМ силовым проводом генератора - если связь перестанет рваться - трабл в генераторе или в его соединениях, одно из которых - "масса" двигателя на кузов, второе - "масса" генератора на двигатель, третье - силовой провод от выпрямителя генератора ("подковы") до АКБ.
Ответ: Peugeot 406 пропал заряд АКБ
Ответ: Peugeot 406 пропал заряд АКБ
Да, Действительно может :)
Цепь выглядит так (не вдаваясь в подробности регулирования) - (+) акб - силовая клемма генератора - выпрямительный мост со статорной обмоткой генератора - корпус генератора - корпус двигателя - "масса" от двигателя на кузов - "масса" от кузова до (-) акб
Ищите "зелень" или "белый порошок Бина Ладена" на внешних силовых контактах (в т.ч. болты и "уши" крепления генератора к двигателю, места "запаковки" силовых проводов в наконечники-клеммы). Это и есть причина в 80% случаев. Чистите скребком (скальпелем, маленькой металлической щеткой) до блеска оцарапанного чистого металла, собираете, затягиваете резьбы необходимым моментом, брызгаете на эти уже собранные и затянутые (защелкнутые клеммы) места аэрозоль МОВИЛЬ (для защиты от повторного окисления) - и в путь на долгое время!
Если не найдете наружных окислений в описанных точках - тогда генер на стол - разбирать и чистить внутри места контакта выпрямителя с (+) и (-). Либо искать в нем неисправность другого типа. Но это уже работа не для начинающих (много чего сломать при разборке-сборке можно).
Горит лампочка зарядки Boxer 3
Горит лампочка зарядки Boxer 3 ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
- Перейти на страницу:
Аккумулятор новый,генератор зарядку даёт(проверено) лампочка тухнет иногда
Как с Дании пригнал с генератором ничего не делал,но зарядку дает около 14 вольт.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
На диагностике показало, что касяк в приблуде которая ставится на +акб,а где именно сказать не могут.Я там все зачистил и прикрутил на место,но всеравно лампочка загорается время от времени при запуске,во время движения не загорается.
С момента установки нового акб горит постоянно(бошь95).
Пока пишу симптомы, штудирую поиском сайт и иду шатать провода и клеммы на генераторе. буду ждать советов и похожих случаев из вашего опыта.
Итак, сегодня, после трехдневного простоя, пыжик завелся как ни в чем не бывало, минуту потарахтев, потихоньку тронулся в путь, и вот оно. загорелась лампа зарядки аккумулятора. Ну что ж, думаю ехать не далеко, вольтметр кажет 11,7, потушил лишнее, поехал, в итоге мин 20 езды, мотор прогрет, а лампа все горит. Загорается не сразу, через 1-2 мин после пуска двигателя, вольтметр на обороты не реагирует. при состоянии покоя 11,6, включение стартера - 9,9, далее постепенно до 11,7, при включенных стопах 11,6 , без них снова 11,7.
Думаю что заряд есть, но слабый.
Шкиф генератора при работе движка крутиться без видимых(слышимых) шумов, проскальзований, вибраций и тп.
Ну и вопросы.
С чего начать решать проблему?
Может есть предохранитель какой? Читал про какой то CAL-5, где он? И он ли?
Должен ли глохнуть движек, при снятии "+" с акб во время его работы, или это дедовский способ проверки не уместен?
Ну вот пока все.
Ща еще сервисы на всякий случай поищу и побегу к пыжу.
Осмотр, пошатывание контактов и клемм, результатов не принес.
Напряжение в состоянии покоя 12,0, пуск 9,8, после 11,7.
Напрягает стабильное малое напряжение.
Peugeot 406 выпускался с кузовами седан, универсал и купе в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. За этот период автомобиль получил рестайлинг. Он проходил в несколько этапов. Сразу выпускались переходные модели, а с 2001 пошла серия с полностью новой мультиплексной проводкой. Соответсвенно и схем исполнения блоков несколько. Мы покажем наиболее распространенные варианты блоков с предохранителями пежо 406, их схемы с обозначением, выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель, а в заключении предложим для скачивания руководство по эксплуатации в формате pdf.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Предохранители в мотором отсеке
Под капотом они могут находится не только в одном блоке и зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
Вариант 1
Где находится данный блок смотрите на фотографии.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
| FM1 | 50A Противоугонная система |
| FM2 | 50A Противоугонная система (цепь от замка зажигания) |
| FM3 | 50A Питание основного блока предохранителей |
| FM4 | 50A Выключатель освещения |
| FM5 | 50A |
| FM6 | 20/40A Вентилятор 1 |
| FM7 | 20/40A Вентилятор 2 |
| FM8 | 40A Электрообогреватель стекла |
| 1 | |
| 2 | 10A ЭБУ автоматической коробки передач, селектор положения рычага переключения автоматической коробки передач |
| 3 | 25A ABS |
| 4 | 20A Работающий двигатель |
| 5 | 15A Сдвоенное реле 12-ти клапанного турбодизеля 2.1 литра и двигателя V6 24-х клапанного 2.0 литра с турбокомпрессором и впрыском топлива, ЭБУ двигателя V6 2 литра с турбокомпрессором и впрыском топлива |
| 6 | 10A Звуковой сигнал |
| 7 | 15A Таймер омывателя фар |
| 8 | |
| 9 | 10A Лямбда-зонд |
| 10 | 10A Топливный насос |
| 11 | |
| 12 | 10A Левая противотуманная фара |
| 13 | |
| 14 | 10A Левая фара дальнего света |
| 15 | 10A Правая фара дальнего света |
Вариант 2
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| 1 | 10A Фонари заднего хода, дубль-реле впрыска, датчик температуры масла, датчик уровня масла, компрессор системы кондиционирования. |
| 2 | 15A Топливный насос, электроклапан улавливателя топливных паров |
| 3 | 10A Электронный блок |
| 4 | 10A Компьютер двигателя и АКП. |
| 5 | 10A Компьютер сажевого фильтра (FAP), реле стеклоочистителя заднего стекла. |
| 6 | 15A Передние противотуманные фары. |
| 7 | 20A Омыватели фар |
| 8 | 20A Компьютер бензинового двигателя с непосредственным впрыском, Педаль сцепления |
| 9 | 15A Левая фара ближнего света |
| 10 | 15A Правая фара ближнего света |
| 11 | 10A Левая фара дальнего света. |
| 12 | 10A Правая фара дальнего света. |
| 13 | 15A Звуковой сигнал |
| 14 | 10A Насос омывателя ветрового и заднего стекол |
| 15 | 30A Катушка зажигания, стеклоочиститель, кислородный датчик, датчик давления масла, система впрыска. |
| 16 | 30A Компрессор, датчик температуры масла, датчик уровня масла, стоп-сигналы, генератор, датчик попадания воды в дизтопливо, реле управления компьютером впрыска. |
| 17 | 30A лектрические регулировки положения сиденья пассажира. |
| 18 | 40A Вентилятор климатической установки, стартер, малая скорость работы очистителя ветрового стекла |
Вариант 3
Схема
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
| 1 | 10 | Фонари заднего хода, дубль-реле впрыска, датчик температуры масла, датчик уровня масла, компрессор системы кондиционирования. |
| 2 | 15 | Топливный насос, электроклапан улавливателя топливных паров |
| 3 | 10 | Электронный блок. |
| 4 | 10 | Компьютер двигателя и АКП. |
| 5 | 10 | Компьютер сажевого фильтра (FAP), реле стеклоочистителя заднего стекла. |
| 6 | 15 | Передние противотуманные фары. |
| 7 | 20 | Омыватели фар. |
| 8 | 20 | Компьютер бензинового двигателя с непосредственным впрыском, Педаль сцепления. |
| 9 | 15 | Левая фара ближнего света. |
| 10 | 15 | Правая фара ближнего света. |
| 11 | 10 | Левая фара дальнего света. |
| 12 | 10 | Правая фара дальнего света. |
| 13 | 15 | Звуковой сигнал. |
| 14 | 10 | Насос омывателя ветрового и заднего стекол. |
| 15 | 30 | Катушка зажигания, стеклоочиститель, кислородный датчик, датчик давления масла, система впрыска. |
| 16 | 30 | Компрессор, датчик температуры масла, датчик уровня масла, стоп-сигналы, генератор, датчик попадания воды в дизтопливо, реле управления компьютером впрыска. |
| 17 | 30 | Электрические регулировки положения сиденья пассажира. |
| 18 | 40 | Вентилятор климатической установки, стартер, малая скорость работы очистителя ветрового стекла. |
p, blockquote 16,1,0,0,0 -->
Большинство реле расположены в коробке реле и предохранителей в моторном отсеке или в нижней части панели приборов со стороны водителя, за исключением следующих: реле люка, реле стеклоочистителя, реле вентилятора радиатора.
Блок с предохранителями в салоне
Для доступа поверните соответствующие винты, и при наличии рычага потяните за него.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Как добраться к данному блоку, а заодно и к реле можете посмотреть в видео.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Вариант 1
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Обозначение
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1.
Вариант 2
Схема
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Описание
Вариант 3
Схема
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Расшифровка
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.
Руководство по эксплуатации
Форум Пежо 308 Клуб
искал искал, 4 страницы "электрики" перечитал - ну нет такой темы вроде (хотя должна).
в общем - всем радует меня мой новый мобиль, кроме:
в холодную погоду вылетает ошибка ELECTRIC CURCUIT FAULTY, то бишь сбои в электрической цепи - загорается одновременно с лампой зарядки
иногда гаснет сама
если заглушить и завести - 100% не горит какое-то время
проявляется только в мороз, сейчас у нас плюсовая температура - два дня вообще не загорается.
я в электрике почти ноль, постараюсь адекватно описать)
поехал к электрикам, чтоб промерили аккумулятор и генератор
выводы странные
на аккуме около 11.7 вольт - при этом он исправно заводит авто
31 дек ночевала на улице при -8 с сильным ветром - завелась без проблем
вообще я с такими симптомами уже около 2 недель езжу - аккумулятор не умирает, хотя подразряжен
(аккум MUTLU 75 ач, по виду свежий).
далее, генератор
сказали зарядки толком не дает - 12.5 В, или даже 12.2.
но при этом не совсем чтобы молчит - нагружали электрику потребителями по максимуму - машина отлично работает, ничего не отключается, ошибок нет, я так понимаю на одном аккуме так не выедешь.
что-то сказали про "без проблем 70 А дает" (мерили силу тока на кабеле от гены безконтактными клещами, подгрузив потребителями).
т.е. оно как будто работает в каком-то полуаварийном режиме, если бы не иногда выскакивающая ошибка (в последние 2 дня ни разу не было) - я бы ни о чем и не догадывался.
подключали тестер - вообще никаких ошибок.
есть лексия - пока не подключали, уже завтра. не знаю, покажет ли она что в данном случае.
ваши мнения?
готовиться к замене гены?
контакты-массы посмотрели все чистенько и закручено.
парни диагносты говорят с генератором скорее всего все ок, что-то в управляющей схеме не нагружает его.
регулятор напряжения?
начитался, что не всегда гена с новым РН работает адекватно (нет связи или корявая связь с мозгом, и например всегда включается вентилятор).
Пежо 406 пропала зарядка
Brigadir78
Верховный генерал Имперской армии
407 coupe Просмотр профиля SergeX
Генератор в любом случае снимать надо,т.к. неудобно раскручивать щетки,легче помучиться с 4 болтами крепления генератора.А так и контактное кольцо можно посмотреть в каком оно состоянии.В моем случае не было зарядки из-за открученного болтика как я понял масса щеток.Неужели заряд акб должен упасть ниже 11 вольт,чтобы появилась ошибка?
Liutttas
Если двигатель 3FZ, то ничего там не прокатит так быстро. Съем генератора - процедура долгая, нудная и надо ждать пока остынет. В специальных мастерских ремонт не такой и дорогой. С подобной работой лучше заплатить сервису, отнести в мастерскую где заменят подшипник, проверять под нагрузкой после ремонта и отдадут.
А то без стенда как вы проверите? Авось прокатит после замены реле?
Brigadir78
Если двигатель 3FZ, то ничего там не прокатит так быстро. Съем генератора - процедура долгая, нудная и надо ждать пока остынет. В специальных мастерских ремонт не такой и дорогой. С подобной работой лучше заплатить сервису, отнести в мастерскую где заменят подшипник, проверять под нагрузкой после ремонта и отдадут.
А то без стенда как вы проверите? Авось прокатит после замены реле?
407 coupe Просмотр профиляЕсли двигатель 3FZ, то ничего там не прокатит так быстро. Съем генератора - процедура долгая, нудная и надо ждать пока остынет. В специальных мастерских ремонт не такой и дорогой. С подобной работой лучше заплатить сервису, отнести в мастерскую где заменят подшипник, проверять под нагрузкой после ремонта и отдадут.
А то без стенда как вы проверите? Авось прокатит после замены реле?
dimka26 Просмотр профилягорит лампочка аккумулятора (проблемы с генератором)
А что значит "по отдельности"? Если имеется в виду отдельно реле и отдельно регулятор , то реле-регулятор - это единое электронное устройство. Поддерживает такой ток возбуждения, чтобы на выходе генератора было напряжение не выше 14В (обычно).
А подбор регулятора будет корректнее делать не по марке и модели авто, а по марке генератора, т.к. на один и тот же двигатель могли ставиться генераторы разных производителей.
Если предложили "самый распространенный от Фольксвагенов", то скорее всего там Бош. Цену можно узнать в магазинах или на экзисте например. А поменять его - там два винта открутить и ими же прикрутить новый
Nickl, сегодня добрался в гараж и поставил новенький диодный мост и новенький регулятор (со щетками он одно целое). Завожу - зарядка есть, стабильно 14В даже со всеми потребителями. Потом глянул - горят лампочки на приборке: зарядка, ручник, датчик омывайки, датчик предельной температуры ОЖ, датчик минимального уровня стеклоомывателя и т.д. Причем лампочки горят ровно и постоянно. Я так понимаю, что мог быть обрыв провода который подключается к минусовой клемме.
К минусовой клемме чего?
Сорри, к минусу генератора.
Машина Вольво 460.
Вот схема приборки, 4.30 - стабилизатор напряжения, постоянно горят лампочки 4.07, 4.22, 4.20, 4.13, 4.25. При этом стрелочные указатели прекрасно работают. Глядя на схему думаю, что всё-таки диодный мост тут виноват, а не обрывы проводов.
Эти все лампочки через диоды (от 4.07, 4.20, 4.13, 4.25) на схеме, в параллель к ним лампочка зарядки и резистор соединены с минусом через вывод 1.1, а этого соединения с минусом быть не должно.
Это если я правильно рассмотрел точки на схеме. Если при этом зарядка идет, то ищите где провод возбуждения коротит на массу. Подозреваю, что зарядка появляется не сразу после заводки а если хорошенько газануть.
Диодный мост скорее всего не виноват, т.к. в противном случае для замыкания этого провода на массу должен быть пробит один маленький диод и один большой из тех, которые сидят на минусовом выводе силового выпрямителя.
Попробуйте отсоединить провод возбуждения от генератора, подвесить его "в воздухе" и завести. Если лампочки гореть не будут, то виноват генератор (регулятор или мост), если будут гореть - то провод коротит на массу.
Nickl:Попробуйте отсоединить провод возбуждения от генератора, подвесить его "в воздухе" и завести. Если лампочки гореть не будут, то виноват генератор (регулятор или мост), если будут гореть - то провод коротит на массу.
Обязательно попробую, спасибо
Nickl, продолжение истории. В выходные хотел попробовать отсоединить провод возбуждения, снял, сунулся заводить - аккумулятор снова разряжен. Зарядил аккумулятор, зарядка была. Сегодня ехал вечером и после хорошей ямки лампочки на приборке потухли, а с ними потухла и зарядка, поехал в гараж. Разобрал гену в 100ый раз - все в порядке, все в номинале. Тут следует уточнить, новый диодный мост имеет всего 6 больших диодов, маленьких диодов на "миунусовой" части нет, только дырки под них. Поскольку зарядка с ним была, я этому внимания не уделял.
Короче собрал все снова, поставил на машину. На холостом лампочки на приборке горят и зарядка есть (но ток скачет, от 13.65 до 13.90 ), прикол в том что при трогании лампочки на приборке гаснут и зарядка пропадает. Так и ехал - остнавливаешся на светофоре и зарядка появляется. Когда доехал - зарядка пропала совсем. Я фигею как говорится.
Генератор конструктивно такой:
Совершенно точно можно сказать, что зарядка есть при оборотах двигателя ниже 1000. Видать ротор .
Источник проблемы найден. В востановленном генераторе были бракованные контактные кольца. Внешне все отлично и при проверках все было в порядке, теперь, когда зарядка пропала совсем, выяснилось что одно кольцо не имеет контакта с выводом к которому припаяна обмотка ротора. Данная болячка уложила 2 диодных моста (пробиты даже одни и те же диоды).
Отпишу свою проблему , возникшую этой зимой . Бортовой вольтметр всегда показывал 14.5v. Вроде и поездки долгие были , но на следующее утро акума хватало , на секунд 10 прокрутки и он сдыхал . То есть ездишь и за всё время на утро должно было хватить, а дальше как повезёт . В один прекрасный момент , завёл и показания вольтметра 12 . А потом начало падать и лампочка гены загорелась. Проехав какое то время лампочка гены погасла и бортовик покзал 14/5v . За день повторилось пару раз и к вечеру всё . Горит лампочка гены и вольтаж идёт на минус 12 . Просто до этого вольтаж выдавал, а амперов для зарядки не хватало. Если времени для зарядки достаточно , а симптомы вышеизложены , есть повод призадуматься.
Оказались изношены щётки . Просто иногда контачили иногда нет , вот и терялась зарядка. Просто случилось всё в морозы и думал на контакты.А оказалось всё намного проще.
Стартер в эту зиму тоже мозги колошматил. Вроде схватит , а потом срывается. Замена бендикса и проблема исчезла.
Может кому нибудь поможет.
Подскажите толковых электриков на Каменной Горке-Кунцевщине, чтобы можно было отремонтировать (снять-установить) генератор, а если точнее, то скорее всего регулятор напряжения.
народ, нужен совет)
Машина - Мазда Премаси 99гв., 1.8 бенз
Первый раз проблема началась в августе прошлого года - пропала зарядка, машина стала (было сухо, луж не было).
Зарядил аккум, поставил - все ок, зарядка есть. решил, что хороший стук всегда вылезет, купил жене вольтметр в прикуриватель и сказал поглядывать на него иногда. чуть что - выключить фары и домой))
Собственно, до прошлой недели все было ок, проблем с зарядкой никаких не было.
Но, по словам жены - пару дней назад после форсирования глубокой лужи ненадолго загорелась секунд на 10 лампочка аккума, и тут же потухла. Вчера после форсирования этой же лужи - лампа аккума снова ненадолго загорелась, но напряжение бортовой сети упало до 12в и прогрессивно снижалось, но! если погазовать - поднималось до 13в (генератор находится высоко, залить его маловероятно). Вобщем, домой доехала, но аккум уже крутить стартер был не в состоянии. Снял аккум, зарядил, сення утром поставил - завел.
Первые секунд 5 напряжение было около 12.5в. потом поднялось до 14.1-14.2 и стабильно держится независимо от нагрузки.
Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности
Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.
Основные причины, почему может не быть зарядки
Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:
- неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
- поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
- недостаточное натяжение или разрыв ремня;
- вышел из строя регулятор напряжения.
Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.
Схема цепи заряда аккумулятора
На первые автомобили ГАЗ устанавливали карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для его работы нужно было запитать катушку зажигания, прерыватель-распределитель зажигания (трамблер) и коммутатор. После на «Газели» стали устанавливать карбюраторный мотор ЗМЗ 406. Машины с ним комплектовались электронным блоком управления зажиганием. Позднее эти транспортные средства комплектовались инжекторными двигателями модели ЗМЗ 405.
Схема генератора на «Газель» с двигателем ЗМЗ 402
Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.
Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.
Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405
На «Газель» с моторами ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 устанавливались генераторы 9422.3701, изготовленные на КЗАТЭ, и 5102.3771, сделанные на ЭЛТРА, а также их аналоги. Электрические схемы обоих генераторов идентичные.
При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.
Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.
Устраняем неисправности
Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.
Проверка натяжения ремня
Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:
На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:
- при помощи гаечного ключа ослабляем крепление болта натяжного ролика;
- натягиваем ремень, поворачивая регулировочный болт по направлению движения часовой стрелки.
Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.
Проблемы с проводкой
Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:
- отсоединить провода от АКБ;
- протереть аккумулятор;
- приготовить чистящую жидкость (30 г соды развести в 0,5 л воды);
- намочите в приготовленной жидкости зубную щетку и почистите клеммы;
- очистите контакты от чистящей жидкости и протрите их сухой тряпкой;
- подсоедините провода к аккумулятору.
Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.
Как проверить генератор
Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.
Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:
Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.
Видео быстрой проверки генератора:
Диагностика реле-регулятора
Для проверки реле-регулятора нужно запустить двигатель автомобиля и включить фары. Через 25 минут требуется измерить напряжение между клеммой «В+» (для моторов ЗМЗ 405 и 406) или 30 (для ЗМЗ 402) генератора и массой. Напряжение должно в диапазоне от 13,6 до 14,6 В. Если оно выходит за эти пределы, то регулятор не выполняет своих функций.
Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:
Спасибо, помогло! 1
Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть
Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей
Предохранители Peugeot 406
Электрооборудование Peugeot 406 имеет двухконтурную схему с питанием при движении автомобиля от генератора, при выключенном двигателе – от аккумуляторной батареи. Каждая цепь потребителя электроэнергии защищена от короткого замыкания и возможных резких перепадов напряжения предохранителями, которые расположены в монтажных блоках и снабжены реле.Предохранитель оснащён плавкой вставкой определённого номинала в зависимости от максимально допустимой силы тока конкретного узла или механизма.
Всего в Peugeot 406 установлены два блока: один главный под приборной панелью с 24 предохранителями и реле (количество зависит от поколения, года выпуска и может быть разным) и второй блок – справа в подкапотном пространстве.
Расположение монтажного блока Пежо 406 в моторном отсеке
В зависимости от модификации автомобиля назначение и схема контурной цепи отличается в соответствии с установленным дополнительным оборудованием, либо комплектацией (АКПП, ЭСУД, тип противоугонного комплекса, бензиновый или дизельный агрегат).
Каждый предохранитель в блоке имеет маркировку номинальной рабочей силы тока, выраженной в амперах и окрашен в определённый цвет. Для установки нового электрооборудования предусмотрены гнёзда для монтажа.
Вид блока предохранителей Пежо 406 под приборной панелью
В последних поколениях Пежо для контроля таких механизмов, как подогрев, регулировка сидений и боковых зеркал, электродвигатели стеклоподъёмников, климатических систем вместо предохранителей устанавливают тепловые реле, способные работать в автоматическом режиме и выдерживать большие перегрузки в электроцепи.
Схема основного монтажного блока
Назначение контуров цепи:
| Маркировка | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение цепи |
|---|---|---|
| A | 20A | Блокировка дверей, капота, багажника, противоугонный комплекс, центральный замок |
| B | 10A | Фонарь заднего хода, противотуманные задние огни, дополнительные световые устройства |
| C | 40A | Электрообогрев боковых зеркал заднего вида, омывателя лобового стекла, обогрев заднего стекла |
| D | 15A | Задние щётки стеклоочистителя, омыватели задних габаритов, подъём/опускание складывающейся крыши в комплектации «купе-кабриолет» |
| E | 30A | Электродвигатели стеклоподъёмников |
| F | 15A | Электропитание элементов приборной панели, многофункционального устройства, аудиосистемы, бортового компьютера, навигатора, климатической системы, кондиционера |
| № предохранителя | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение электроцепи |
|---|---|---|
| F1 | Шунт (параллельное соединение элементов) | Защита цепи подушек безопасности |
| F2 | 5A | Блок-контроллер системы кондиционирования |
| F3 | 10A | Обслуживание элементов приборной панели |
| F4 | 5A | Коммутационный блок иммобилизатора + звуковой сигнал |
| F5 | 10A | Габариты, дневные ходовые огни |
| F6 | 10A | Управление переключателями на рулевой колонке (дворники, фары, омыватель лобового стекла, поворотники) |
| F7 | 15А | Звуковой сигнал противоугонного комплекса (сирена) |
| F8 | 10A | Головное устройство, бортовой компьютер |
| F9 | 5A | АКБ |
| F0 | 15А | Аудиосистема, магнитола |
| F11 | 10A | Стоп-сигналы |
| F12 | 10A | Сигналы поворотников |
| F13 | 20А | Стеклоподъёмники на передние двери |
| F14 | 20А | Стеклоподъёмники на задние двери |
| F15 | 20А | Дополнительный разъём для питания буксировочного устройства |
| F16 | 20А | Память регулировки положения водительского сиденья |
| F17 | 20А | Память регулировки переднего пассажирского сиденья |
| F18 | 10A | Цепь прикуривателя и дополнительной подсветки в салоне |
| F19 | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| F20 | 10A | Задние габаритные огни |
| F21 | 10A | Передние габаритные огни |
| F22 | 10A | Передние габаритные огни |
| F23 | 20A | Основное освещение в салоне (плафоны, лампа в бардачке, подсветка приборной панели, гнезда прикуривателя) |
| F24 | 10A | Нагревательная нить прикуривателя |
| F25 | 20A | Разъём для подключения лампы в моторном отсеке |
| F26 | 20A | Головное устройство, магнитола |
| F27 | 5A | Шунт (параллельное соединение для дополнительных устройств) |
| F28 | 15A | Цепь задних стеклоподъёмников |
| F29 | 5, 10, 15, 20, 30A | Подогрев передних сидений |
Схема дополнительного монтажного блока в моторном отсеке
| № предохранителя | Значение номинального тока (Ампер) | Назначение электроцепи |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Цепи датчиков: уровень и температура масла, впрыск топливной смеси, компрессор |
| 2 | 15A | Датчик контроля выхлопных газов, давления в топливной системе |
| 3 | 10A | ЭСУД |
| 4 | 10A | Трансмиссия, АКПП |
| 5 | 10A | FAP – датчик топливного фильтра (только на дизельных агрегатах) |
| 6 | 15A | Реле блока противотуманных фар |
| 7 | 20A | Реле блока омывателя передних фар |
| 8 | 20A | Датчик инжекторного впрыска топлива на бензиновых агрегатах |
| 9 | 15A | Ближний свет: левая лампа |
| 10 | 15A | Ближний свет: правая лампа |
| 11 | 10A | Дальний свет: левая лампа |
| 12 | 10A | Дальний свет: правая лампа |
| 13 | 15A | Клаксон |
| 14 | 10A | Привод насосов переднего и заднего омывателей стёкол |
| 15 | 30A | Кислородный датчик, реле катушки зажигания |
| 16 | 30A | Термостат, компрессор, генератор |
| 17 | 30A | Электропривод регулировки сидений |
| 18 | 40A | Привод стартера, вентилятора кондиционера |
Диагностика и замена предохранителей
При обнаружения вышедшего из строя предохранителя (сгоревшая плавкая перемычка) выключают зажигание, отсоединяют клеммы на аккумуляторной батареи и меняют вставку на новую, обращая внимание на значение номинального тока. При замене используют специальный пинцет, который имеется на монтажных блоках.
Не допускается вставка временных перемычек – это приводит к короткому замыканию и поломке электрооборудования, а в цепях с высоким напряжением – к повреждению изоляции проводки и возгоранию.
При установке нового дополнительного оборудования и вмешательство в основной контур электроцепи автомобиля необходимо учитывать совместимость значений напряжения, ёмкости и номинальной силы тока потребителей, в противном случае реле и предохранители будут быстро перегорать, а штатное электрооборудование выходить из строя вплоть до отказа запуска двигателя.
Читайте также: