Пежо 407 черный дым

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Горит ошибка и валит черный дым на 406-й

406-я, 2001 год, двигатель EW10J4.
Загорелся антиполюшн, подкинули комп к машине, считали ошибки: P0170 и P0131.
P0170 - неисправность системы топливной корректировки (балансировки);
P0131 - катализатор на земле.

В работе, в жаркую (теперь уже понял) температуру начали скакать холостые и начал "валить" из трубы черный дым (только заметил).

Начал поиск неисправностей с:
1. Проверили давление в топливной системе = 3,6 атм.;
2. Произвели чистку инжектора (не снимая форсунок, без ультразвука);
3. Заменил свечи на новые Peugeot;
4. Заменили масло, Total синтетика.

Результат не изменился, ошибки остались.

Далее: Машина стоит и работает на холостых (с включенным кондеем или нет, результат одинаковый), капот закрытый! (на улице +36) - через 3-4 минуты начинают балдеть холостые и появляется черный дым, газуй-не газуй дым остается. Машина продолжает работать, открываем капот - через 1-2 минуты дым проходит!

Где какой датчик погнал?
Куда копать?

p.s. Официалов рядом нет и к сожалению не будет.

Владимир это есть норма. У меня в ЕВ10 3.5 с копеечкой бара.
главный показатель ПРАВИЛЬНОЙ работы бензонасоса прогазовка до 6-7 тыс. и сразу нормальная работа на ХХ. т.е. не должно быть резких провалов по давлению.
главное стабильность. :-))

Я тут думаю, может все-таки 3.6 атм. не есть правильное заначение ?
Да еще есть одно: на холостых, стрелка монометра (которым измеряем давление топливной системы) скачет +-0,150 атм., а когда газуешь то ромно 3,6 атм. - этонормально? Посоветовался со спецами, они говорят что стрелка монометра не должна скакать на холостых.
Может клапан бензонасоса гонит? может он держит повышенное довление?

млин пардонте бес попутал ессно атм. но тут случай парадоксальный.
у меня почти похоже было, но шаманские движения с капотом не помогали. :-)) сдохла лямбда.
симптомы похожие были, колбасило на ХХ временами, дым отсомтреть не мог пока туда добегу он улетучится. :-))
вполне возможно жара скапливающееся под капотом каким-то образом действует на предмет нашего диспута.

Дизель: черный дым из выхлопной трубы. В чем причина и как ее устранить?

Дизельные двигатели существенно отличаются от бензиновых. Но проблемы с ними практически такие же, как и с бензиновыми агрегатами. Начитавшись автомобильных форумов, можно увидеть множество всяких тем, где обсуждают те или иные проблемы. Но особенно часто можно увидеть темы, где автолюбители жалуются на то, что на дизелях периодически идет черный дым из выхлопной. Давайте разберемся, в чем проблема, почему происходит это явление. Также посмотрим, каким же образом можно эту проблему решить.

Ставим диагноз по цветам выхлопа

Дизельные моторы, как, впрочем, и бензиновые, могут иметь выхлопы различных цветов. Чаще это белый, сизый, серый и черный дым.

Многие на кухне хотя бы один раз, но сжигали растительное или сливочное масло на сковороде. Запах при этом примерно такой же. Еще такой дым могут путать с паром, который чаще наблюдается в зимние месяцы из выхлопной не только дизельных автомобилей. Всему виной вода, которая появляется в результате сгорания.

Уже позже, после прогрева мотора, пар не будет заметен, хотя никуда не денется. Это можно легко проверить. Нужно лишь подставить ладони к выхлопной. Ладонь будет слегка влажной. Этот пар доставляет существенные неудобства при настройке двигателя, а особенно зимой. Для качественной настройки приходится долго греть агрегат. А в мороз настройка вообще может не удастся.

Белый дым – сигнал серьезной проблемы

Если дым из вашего дизеля - это не пар, тогда это точно ОЖ, которая попадает в камеры сгорания. Обычно цилиндр, который был залит охлаждающими смесями, не имеет возможностей работать вхолостую. Поэтому мотор может троить.

Как охлаждающая жидкость проникает в цилиндры?

ОЖ попадает в цилиндры из-за неудовлетворительного состояния прокладок впускного коллектора. Также причиной может быть прогоревшая прокладка ГБЦ, а у дизелей чаще всего это может быть треснувшая головка блока. В трещине ГБЦ бачок, зачастую полный жидкости, также полностью уходит в трубу.

Ремонт

Если вы обнаружили трещину ГБЦ, тогда здесь можно лишь порекомендовать заменить головку. Однако цены. Поэтому многие автолюбители не брезгуют контрактными деталями. Это б/у запчасти из Европы.

Синие дымы

Тех, у кого валит дым из выхлопной трубы, дизель заставлял поволноваться при виде синего дыма.

Синий, а на некоторых моторах он может быть сизым, на рабочем моторе зачастую вызван поздним впрыском. Про эту проблему было сказано уже не единожды, множество автолюбителей успело обсудить эту тему вдоль и поперек.

Специалисты утверждают, что синий дым - это не страшно. В большинстве случаев проблема позднего впрыска связана с естественным процессом износа ТНВД, естественно, если насос никто не трогал.

Причины синего дыма

Топливный насос высокого давления в наших условиях работает следующим образом. Набор деталей в этом узле постоянно вращается, работает, трется. А смазка обеспечивается перекачиваемым дизелем. Пока дизель в меру жирный, насос в таком режиме может работать очень долго. Но когда наступают холода, в топливные баки дизелей наливают зимнюю солярку. Все в ней отлично, однако смазывающие фракции напрочь отсутствуют. Ну, или почти отсутствуют. Всю ее жирность вместе с различными парафинами удалили еще на нефтеперерабатывающем заводе.

Если у силового агрегата низкие характеристики компрессии, тогда температура в камерах сгорания меньше, чем нужно. И горючее не будет воспламеняться. Если агрегат оснащен парой цилиндров с хорошей компрессией, тот цилиндр, где компрессия меньшая, не будет работать.

Такая картинка часто случается на стоянках. Автомобили пытаются завестись, а площадка вся заполняется синим дымом. Но иногда выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы. После прогрева дымы исчезнут. Ведь температура в моторе растет, а повышения температуры даже в изношенных цилиндрах будет хватать для воспламенения.

Случай из жизни

Механики на эту тему рассказывают одну историю. На агрегате заменили прокладку ГБЦ. После того как мотор собрали, обнаружили сильную тряску на холостых оборотах. После пары километров эти вибрации прекратились, а после пары минут работы снова на холостых тряска снова появилась.

Механики проанализировали данную ситуацию и выяснили, что новая прокладка немного толще. До тех пор, пока дизель не разогревался до рабочей температуры, ровно он не работал.

Как убрать синий дым

Если мотор трясет и выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы, ну, или синий, тогда можно смело подвернуть ТНВД. Но сначала нужно посмотреть, хватает ли горючего. Если насосу не будет хватать топлива, тогда снижается давление, а это позволяет пружине сдвинуть таймер на поздний впрыск. Это приведет к тряске.

Черный дым

Такой дым можно наблюдать, если топливо сгорает не до конца. Так бывает, если горючего подается слишком много или же подается неправильная горючая смесь. Если в мотор подается слишком мало воздуха, будет такой же эффект, как если бы подали топлива с избытком.

Почему идет черный дым из выхлопной трубы дизеля?

Больший объем подаваемого топлива обычно является сигналом либо неправильной регулировки ТНВД, либо износа форсунок, либо износа регулятора оборотов в насосе.

Износ форсунок

Здесь можно предположить, что игла плунжерной пары недостаточно плотно заходит в свое посадочное место. А уровень давления, которым должно поднять эту иглу, снижается. Это ведет к тому, что в камеры сгорания поступает лишнее горючее. Оно лишнее хотя бы потому, что его подача осуществляется не в распыленном виде, а каплями. Чтобы нагреться и воспламениться, этим каплям нужно много времени. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы, и увеличенный расход (дизель) горючего.

Самое грустное

Одна из самых печальных поломок, которые подстерегают владельцев дизелей, – неизбежный износ топливного насоса. Как уже говорилось, внутри насоса потроха работают без смазки. Если летом дизель еще что-то смазывает, то зимой – нет. А отечественное горючее вообще низкого качества. Вот и изнашиваются внутренности насоса.

Когда очень резко нажимают на педаль газа, к примеру для того, чтобы быстро тронуться, рычаг ТНВД переводится на увеличение объемов подачи горючего. Этот рычаг будет опираться на опору. А положение этой самой опоры уже отрегулировано регулятором. Поэтому слишком резко увеличить объем не выйдет. Так, нажимая на педаль, водитель лишь желает дать больший объем горючего. И совсем не факт, что это приведет к увеличению оборотов. Это зависит напрямую от того, насколько изношен регулятор оборотов. Если он в нормальном состоянии, то машина тронется с серым дымом. Если износ большой, тогда плюнет дизель черный дым из выхлопной трубы большим клубом.

О недостатке воздуха

Также темные газы из трубы иногда могут быть вызваны недостатком воздуха. Но в этом случае выхлоп будет не черный, а, скорее, серый либо темно-серого цвета. Еще при этом наблюдается понижение мощности.

К этому может привести забитый фильтр подачи воздуха. Это отнюдь не редкий случай, и такое периодически случается с каждым. Уже не 10 и не 100 раз проверено на горьком опыте, что хватит лишь 15 минут в пробке перед КамАЗом, у которого идет черный дым из выхлопной трубы. Дизель горит, а новый фильтр того, кто стоит сзади, теперь можно выбросить на свалку. Но это бывает, если у КамАЗа неправильно отрегулирована топливная система, хотя у кого она отрегулированная.

Также недостаток воздуха можно наблюдать из-за неверной работы EGR и дроссельной заслонки, неверных зазоров в клапанах ГРМ. Также в числе причин могут быть неверно выставленные метки газораспределения, неисправности турбины.

Когда автомобиль оснащен турбиной, и вы наблюдаете черный дым из выхлопной трубы дизель-турбо, то стоит проверять наддув. Скорее всего, дело именно в нем. Также стоит поискать трещины на патрубках топливной или воздушной системы.

Еще одна причина черного дыма из выхлопной трубы дизеля

У одного из владельцев дизельного автомобиля мотор вдруг начал коптить. При вскрытии ничего внятного обнаружить не удалось. Но после чтения всевозможных форумов, общения с другими дизелевладельцами выяснилось, что проблема в зажигании.

После повторного вскрытия на блоке зажигания обнаружился регулировочный клапан. Ему посоветовали ударить по регулировочному болту. После этого машина перестала дымить. Оказалось, что это электромагнитный клапан угла зажигания.

При включении зажигания исправный датчик трещит. Что делать, если появился черный дым из выхлопной трубы (дизель)? При каком зажигании он бы ни появлялся, следует снять датчик. Если мотор перестал коптить, а машина работает ровно, тогда этот элемент пора менять.

Черный дым и холодный запуск

Изучение форумов показало, что многие жалуются на дым при холодном запуске дизельного мотора. Кое-кто говорит, что это ТНВД, но более опытные автолюбители заявляют, что это не так.

Считается, что такое явление вполне нормально. Обычно оно кратковременное. Это можно объяснить тем, что при холодном запуске в цилиндры подается переобогащенная смесь. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы. Дизель «на холодную» часто такое делает. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу.

Ситуация с «Киа Соренто»

Приведем конкретный пример. У одного из владельцев этого авто при нажатии на педаль акселератора густой, черный дым. В движении машина очень неохотно набирает обороты.

Было проведено сканирование на возможные ошибки в электронной системе, однако ошибок нет. Анализ параметров работы также не дал нужного результата. Дефекта на первый взгляд попросту нет. Баланс форсунок находится в нормальном состоянии, каких-либо серьезных отклонений не замечено, турбина выдает нормальный уровень давления, но при этом черный дым из выхлопной трубы дизель "Киа Соренто" все еще выдавал. При измерении показаний подумали на ЕГР. Это клапан, который регулирует отработанные газы.

В итоге дыма нет, а машина едет заметно лучше.

Система Coommon Rail

Здесь также заметны проблемы такого же плана. Многие жалуются на черный дым из выхлопной трубы - дизель "Комон Рейл" при холодном запуске успешно обеспечивает такой результат. Автолюбители говорят, что это может быть связано с некачественным топливом либо с проблемными форсунками. Так, топливо не распыляется, а льется. Поэтому и черная копоть. А когда мотор прогреется, инжектора качают топливо в нормальном режиме.

В качестве заключения

Итак, мы выяснили, почему валит черный дым из выхлопной трубы. Дизель – вещь сложная, поэтому за такими автомобилями нужен постоянный уход.

Что делать если дымит дизельный двигатель в автомобиле

Почему дымит дизельный двигатель, черным, синим и другим цветом

Многие задаются вопросом, о том, почему автомобиль выпускает большое количество дыма, того или иного цвета. Дизельный автомобиль, который работает нормально и не имеет никаких повреждений, выпускает практически прозрачный дым незаметный для невооруженного глаза.

Дым у дизельного автомобиля, появляется по разным причинам, однако, многие водители утверждают, что появление серого дыма или пара, это вполне допустимо. Это происходит, когда автомобиль ускоряется.

Дизельные двигатели на большегрузных машинах, выпускают дым, который является следствием неправильной эксплуатации, неправильного обслуживания инжектора или превышением скорости подачи топлива, а иногда и все три причины разом.

Самым эффективным вариантом, при таких проблемах, будет использование технического обслуживания, которое в дальнейшем существенно позволит сэкономить время и деньги.

Однако существуют такие ситуации, что даже при регулярном техническом осмотре, могут возникнуть подобные проблемы. Это может произойти и у машин старого образца и у совершенно новых автомобилей.

О чем символизирует белый дым

Такая ситуация, очень часто возникает, когда двигатель начинает сжигать охлаждающую жидкость и жидкость КПП. Как правило, белый дым появляется, когда возникает проблема с прокладкой головки. Она может быть повреждена или быть негерметичной.

Когда поломка связана с трансмиссионной жидкостью, тогда двигатель потребляет жидкость, через вакуумный шланг, соединённый с коробкой передач. Существует возможность и выхода топлива напрямую без переработки.

Другими вариантами, могут быть:

Светлы дым, в виде пара, может являться главной особенность испарения воды. Если появляется четкий белый дым, то это свидетельствует о малой температуре двигателя, в такой ситуации можно почувствовать характерный запах дизельного топлива.
При условии, что жидкость попадает в камеру сгорания, она начинает кипеть, тем самым вызывает появление дыма белого оттенка. Такая проблема, возникает, если прокладка головки зафиксирована неверно либо она повреждена.
Результатом поломки клапанов, может быть плохое сжатие цилиндров также в такой ситуации, очень часто выходят из строя поршневые кольца.
В обязательном порядке, стоит внимательно осмотреть форсунки, на наличие повреждений, это также может быть причиной белого дыма.
Если день морозный, а автомобиль только завелся, то появление белого дыма, не является критичным, поскольку двигателю нужно какое-то время, чтобы прогреться. Однако если, даже после нескольких часов, белый дым всё ещё имеет место быть, то это уже свидетельствует о неправильной работе машины.
Около поршневых колец, могут отлагаться некие отложения, это может стать причиной появления белого дыма однако после того, как автомобиль постоит какое-то время и прогреется, дым исчезает.
Если по истечении получаса, автомобиль по-прежнему идёт белый дым, это является следствием поломки в инжекторе, а также проблем с топливным насосом.
Есть вероятность, что неопытный водитель сможет перепутать пар с дымом белого цвета. Как правило, пар расщепляется в воздухе очень быстро, а дым начинает подниматься вверх.

Черный дым, сигнал о тревоге

Выход черного дыма, может свидетельствовать о серьёзных проблемах с автомобилем. Именно поэтому, как только обнаружен черный дым, нужно немедленно обратиться в сервисный центр или устранить проблему своими силами, если это возможно. Подобная ситуация происходит, когда топливо не полностью распыляется.

Ещё одной очень распространенной причиной появления черного дыма, является большое потребление топлива. В такой ситуации, нужно проверить форсунки и регуляторы давления топлива. Лучшего всего начать осмотр, с воздушного фильтра. Если топливопровод сильно засорён, это также может стать причиной появления черного дыма, однако, подобная ситуация встречает не так часто.

В первую очередь нужно регулярно и своевременно менять фильтрующие элементы. Данный совет, будет полезен, для всех обладателей дизельного транспорта. При этом в дальнейшем можно будет сэкономить достаточно серьёзные деньги, а самое главное, избежать серьёзных поломок.

Существует проблема у старых автомобилей, когда они начинают выбрасывать черный дым при ускорении. В такой ситуации, лучше всего отказаться от заправок топливом, в сомнительных местах. Некачественное топливо, способно засорять форсунки.

Появление черного дыма у автомобилей с чистым дизелем, является очень тревожным моментом. В автомобилях нового поколения, стоят специальные электронные датчики, которые способствуют уменьшению проблем с дымом.

Решение проблемы

Существуют несколько универсальных методов, для решения проблем с задымлением, однако, самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, будет обращение в автомастерскую:

В обязательном порядке, нужно следить за состоянием воздушного фильтра, в случае необходимости, своевременно менять фильтрующий элемент. Особенно важно, чтобы в фильтр не попадала влага, это может привести к весьма серьёзным последствиям. Но, если такая неприятность все же произошла, то нужно в срочном порядке заменить фильтр.
Особое внимание нужно обратить на повреждение шлангов, хомутов и интеркулера. Герметичность воздушных каналов, очень важна. Для того чтобы проверить герметичность, можно воспользоваться обыкновенным насосом. Заглушив автомобиль, нужно нагнетать давление в системе, и обращать внимание на посторонние звуки в это время. Не должно быть выхода воздуха, в месте соединения.
Вовремя проводить диагностику ТНВД, даже если есть малейшие подозрения на неисправность.
Можно снять форсунку, с головки блока и осмотреть её визуальным методом, на наличие нагара. При его наличии, стоит отремонтировать или заменить неисправную форсунку.
В обязательном порядке, нужно следить за датчиком ЕГР, его показатели, должны дать полную картину о происходящем.
Проверка компрессии, это ещё один весьма несложный метод диагностики, его может выполнить даже начинающий автолюбитель.
Нужно регулярно чистить специальный фильтр, который задерживает нагар, он есть практически во всех современных дизельных автомобилях. Если он сильно изношен, то его следует заменить на новый.

Эти простые советы, помогут выявить проблему. Однако в случае если, определить причину задымления не представляется возможным, то лучшим решением будет обращение в автомастерскую. Профессиональные работники мастерских, при помощи диагностического оборудования смогут с легкостью определить причину неисправности. Не стоит откладывать ремонт в долгий ящик, ведь появление дыма, это только первые признаки поломки.

Как продлить ресурс двигателя и коробки Peugeot (Пежо) 407.

Модель Пежо 407 выпускалась с 2004-го по 2010-й, на базе модульной платформы PS3, с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,6 до 3,0 л. В паре с моторами работают МКПП и АКПП: AL4, ZF 4HP20, TF80-SC, 20DM16. Продлить ресурс двигателя и коробки Пежо 407 помогут присадки RVS Master. Рассмотрим детальней конструктивные особенности силовых агрегатов. Как происходит их восстановление с помощью ремонтно-восстановительных составов?

Бензиновые двигатели Пежо 407

При больших пробегах бензиновой версии Пежо 407 возможна нестабильная работа на холостых оборотах, мотор начинает троить, иногда выскакивает ошибка Depollution System Faulty. Суть проблемы кроется в загрязненной дроссельной заслонке, загрязненных форсунках или же сбоях в электропитании, неисправном кислородном датчике.

Если двигатель Пежо 407 троит из-за загрязнения топливной системы, поможет промывка инжектора RVS Master Injector Cleans Ic, которая очистит форсунки, стабилизирует холостой ход, нормализует динамику. Также состав восстановит факел распыла, поспособствует экономии бензина. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, заправляйтесь только качественным бензином, плюс профилактически добавляйте в топливо катализатор горения FuelEXx Gazoline. Такая присадка обеспечит полноценное сгорание бензина, очистит топливную систему, раскоксует кольца, снизит расход.

EW10A

Двухлитровый бензиновый двигатель Пежо 407 выдает 143 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 200 Н·м. В смешанном цикле расходует до 8,8 л топлива на 100 км. Его ресурс в нормальных руках – до 500 тыс. км. Из характерных особенностей непродолжительный треск при запуске на холодную, который не является серьезным дефектом.

К недостаткам стоит отнести утечки масла в районе прокладки клапанной крышки, большой расход бензина, угар масла в случае высоких нагрузок. Если залить низкосортный бензин, возможны серьезные проблемы. По отзывам владельцев, при заправке некачественным топливом вероятен черный дым, повышенный расход, троение мотора. Так как большинство проблем связаны с катушками зажигания, форсунками, а не механической частью ДВС, нужно ответственно подходить к выбору АЗС, профилактически добавлять в топливо катализатор горения FuelEXx Gazoline.

EW12A

Бензиновый 2,2-литровый двигатель Пежо 407 выдает 163 л. с. мощности, крутящий момент достигает 220 Н·м. Расход в смешанном цикле составляет 9,4 л на 100 км. При износе возможен повышенный расход масла, мотор начинает тарахтеть на холодную.

Зачастую необходимость капитального ремонта возникает из-за несвоевременного обслуживания, когда владелец долго не меняет масло, использует низкокачественные расходные материалы, не следит за уровнем технических жидкостей.

Самый мощный в линейке бензиновых двигателей Пежо 407 выдает 211 л. с. Его крутящий момент достигает 290 Н·м, а расход топлива в смешанном цикле – 9,8 л на 100 км. Мощный V6 сделан почти полностью из алюминия. Но ввиду дороговизны и солидного расхода в РФ он встречается достаточно редко.

Присадки для бензинового двигателя RVS Master Engine Ga3, Ga4, Ga6

Присадка восстанавливает пары трения из черных металлов, очищает детали из алюминия, оптимально подходит для продления ресурса бензиновых моторов Пежо. Металлокерамический защитный слой формируется в местах наибольшего износа, обладает уникальными свойствами: устойчивость к температурным перепадам, низкий коэффициент трения, стойкость к коррозии, окислению, водородному растрескиванию. По итогу обработка присадкой нормализует компрессию, снижает расход топлива и масла, устраняет износ. Подбирать состав следует в соответствии с объемом масла в ДВС.

Дизельные двигатели Пежо 407

DV6 HDi

Четырехцилиндровый 1,6-литровый дизельный мотор Пежо 407 выдает 110 л. с. мощности. В смешанном цикле потребляет не более 6 л на 100 км пути, при этом крутящий момент достигает 260 Н·м.

Мотор комплектуется системой Common Rail и топливной аппаратурой Bosch. В целом 1,6 HDi считается надежным, хотя и склонен к утечкам смазочного материала. В турбокомпрессоре нужно следить за системой смазки, профилактически чистить канал, через который масло подводится к подшипникам ротора.

Иногда в Пежо 407 с мотором 1,6 HDi случаются поломки форсунок, из-за которых нарушается холостой ход. При износе уплотнительных шайб, которые находятся под форсунками, вокруг них образуются масляные подтеки, в салоне появляется неприятный запах выхлопа. Чтобы этого не произошло, нужно профилактически, раз в 2-3 года, менять шайбы.

При покупке Пежо 407 1,6 HDi на вторичном рынке обращайте внимание на пробег. Если он превышает 200 тыс. км, лучше отказаться от покупки.

DW10 HDi

Двухлитровый дизельный мотор Пежо 407 выдает 136 л. с. мощности. Его крутящий момент достигает 320 Н·м, а расход в смешанном цикле – 5,4 л на 100 км пути. За основу взята конструкция проверенного временем дизельного силового агрегата объемом 1,9 л. Использована система впрыска Common Rail с форсунками Bosch либо Siemens. Среди недостатков числится фильтр твердых частиц, который в отечественных условиях редко выдерживает более 80 тыс. км.

Проблемы доставляет запуск при низких температурах, более -20 °C. Поэтому в зимнее время рекомендуем добавлять в солярку FuelEXx Diesel , который удаляет из топлива воду, тем самым снижая риск её замерзания. Катализатор горения также на 3–5 единиц повышает цетановый показатель, минимизирует износ блока цилиндров, снижает расход топлива – до 15%. Состав защищает от поломок форсунки, топливный насос, механизм, который регулирует давление. Поэтому он так полезен для DW10 HDi.

Дизельный мотор Пежо 407 объемом 2,2 л комплектуется двумя турбинами и выдает 170 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 370 Н·м, а расход топлива в смешанном цикле – 6,1 л на 100 км. Продуманная конструкция помогла избежать провалов при разгоне, но повысила стоимость обслуживания. Версии с мотором DW12 в России встречаются крайне редко, да и при пробегах свыше 150 тыс. км их эксплуатация будет чересчур дорогой для этого класса автомобилей.

Шестицилиндровый мотор 2,7 HDi развивает 204 л. с. мощности. Крутящий момент составляет 440 Н·м. Применяются турбонагнетатели Garett VNT, которые выдают давление в 1,4 бара. Фильтры FAP и EGR чувствительны к качеству ГСМ. Из-за конструктивной сложности, обилия электрики DT17 может потребовать серьезных затрат при пробеге свыше 150 тыс. км. Тем более мотор не любит частых запусков, поездок на малые расстояния. Из-за низкосортной солярки постепенно забиваются форсунки, причем происходит это неравномерно. Контроллер начинает подавать больше топлива, что нарушает процесс горения, в выхлопе появляется избыток сажи, засоряющий фильтр FAP.

В линейке моторов присутствует также 3,0 HDi, который конструктивно схож с 2,7 HDi. Он выдает 241 л. с. мощности. Дорог в ремонте и обслуживании, работает с перебоями, если форсунки изношены неравномерно, комплектуется цепью, которая растягивается при пробеге 120–150 тыс. км.

Присадка для дизельных двигателей Пежо 407

Чтобы увеличить ресурс дизельного двигателя до 120 тыс. км, подойдут присадки RVS Master Di4, Di6, Di12 (подбираются в соответствии с объемом масла в смазочной системе). Они формируют плотный слой металлокерамики на микрорельефе контактных деталей. Мателлокерамический слой имеет уникальные свойства: низкие показатели трения, микропористость, положительное влияние на срок службы масла, стойкость к высоким температурам. Благодаря применению присадки нормализуется компрессия, сокращается расход топлива и масла, упрощается запуск ДВС при минусовой температуре.

Подробнее о коробках Пежо 407

На Пежо 407 устанавливалась пятиступенчатая механика (позже стали использовать шестиступенчатый аналог МКПП), автоматическая четырех- или шестиступенчатая АКПП. Ручная трансмиссия эксплуатируется без особых проблем, слабым местом можно считать только демпфер-противовес.

Среди АКПП самой неудачной считается AL-4, ресурс которой редко превышает 200 тыс. км. Первые сбои случаются в управляющей электронике и гидроблоке клапанов, что ощущается по ударам при переключениях. А вот шестиступенчатые АКПП фирмы Aisin намного надежней и долговечней. Их поломки проявляются аналогично, как и в случае с AL4: ударами, толчками, рывками при переключениях. Тем не менее ключевые неисправности проявляются при пробегах около 300 тыс. км, когда в негодность приходят насос, бублик или сам гидроблок. В таких случаях требуется полная переборка с заменой фрикционов и т. д.

Продлить жизнь механической части АКПП поможет присадка RVS Master Transmission Atr7. Она будет полезна как AL4, так и другим моделям АКПП: компенсирует износ контактных деталей, восстановит шестеренки, устранит гул и шум, сделает переключение более легким, плавным.

VOLVO-CLUB.BY

В общем проблема такая - при резком нажатии на педаль было столько чёрного дыма что просто жуть.
В итоге отключил ЕГР - стало гораздо меньше, но при резком ускорении всё равно плюёт порцией позорной субстанции (гораздо мпеньше но плюёт). Стыдно так ездить. Автос серьёзный, а ведёт себя как умирающий икарус. А ездить в режиме "мне никуда не надо и я никуда не спешу" я не могу и не хочу. Нет, я не лётаю как сумасшедший, но люблю ездить динамично.

Есть ещё мысль, что расходомер врёт слегка - попробуем с знакомым дизелистом поиграться с ним.
После отключения ЕГР конечно гораздо лучше стало, но ведь хочется что бы было совсем хорошо. До этого ездил на ситроенах - даже подобия на такие траблы не было. А тут завести в гараже не успеваешь - уже дышать нечем - такой сцуко ядовитый выхлоп у всех ТДИ, что просто пипец. Глаза вываливаются.

Бак почисти. Помогает часто в такой ситуёвине.

Добавлено спустя 49 секунд:
НЕ обязательно весь , то место где забор идёт, где сеточки и указатель уровня топлива стоит.

tda, Фильтра все новые. Сразу поменял как пригнал. Кстати после замены топливного моторчик просто заурчал.
Глушитель вроде как слегка подсекает - в гаражах есть сварщик - уже договорился с ним - подварит. После отключения ЕГР дымок только при резкой прогазовке, видимо как и у тебя. Но всё равно - неприятно. На счёт того, что у всех авто так - не согласен в корне - до этого катал на ситроенах - и близко ничего подобного не было. А тут. стыдно короче. Сам всегда пальцем тыкал в машины, которые плевались чернухой на разгоне - и сам же теперь такой же.

MozG, А как чистота бака может влиять на чёрный дым? Я попробую конечно, но если честно - связи не вижу.

Я бы может и не спорил ,если бы не имел до недавнего времени следующие автосы: Ситроен-ХМ 2.1ТД 92 года, ХМ 99 года 2.5ТД (кстати именно ТД, а не ТДИ, не путайте), ситроен С5 2.2НДИ. Так вот - не дымят эти авто как аудюшевые как их не топи (даже с умершим ЕГР). Да, 2.5 может самую малость чисто символически пукнуть чернотой, но это надо раскрутить его резко полностью до 5000 оборотов.
На счёт мочевины опять же не совсем верно - Моторы НДИ далеко не все оснащались системой очистки с ФАП фильром, прожиг которого осуществляется иолисом (она же синтетическая мочевина), однако чёрного дыма от НДИ добится практически нереально. Ибо КОММОН РЭЙЛ рулит непадецки. И французы с итальянцами это просекли сразу, в отличие от немцев с их утопической по сути системой ТДИ.

Если бы на большие вольво ставили французкие дизеля - этим машинам вообще цены не было бы.

tda, Да я и так динамично всегда езжу. Правда у меня автомат, но он при активной езде постоянно в пределах 2500-3500, только когда просто едешь - падает на 1000-1500.

Кстати на счёт чёрного дыма. Похоже слегка подтраивает (подчетвёривает) у меня мотор самую малость - т.е. скорее всего одна из форсунок приказала (вернее распылитель). Да и к тому же звуки из катализатора не совсем здоровые. А если он забит - то там много чего интересного будет происходить.

В общем обслужу форсунки, поставлю пламягаситель, и затем посмотрю что будет. По крайней мере эти два трабла очевидны, и оба могут влиять на чёрный дым.

Vitalysh, ЕГР - это клапан экологии типа. Он заставляет выхлопы на холостых и в определённых режимах прогонять опять через систему впуска типа для дожига выхлопа. Бывает что он глючит и гоняет постоянно выхлопы через впуск. Кислорода мало, соляра сгорает не вся - в результате чёрный дым. Что-то в этом роде. Сорри за неточности.

В общем, после того, как выставили угол, отключили ЕГР и пошевелили фишку расходомера - периодически выскакивает ошибка двигателя. В эти моменты мотор работает немного грубее (самую малость), самую малость хуже тянет на низах и вроде как расход слегка увеличивается. Подключали к компу и ауд.шевой прогой и вольвоской и универсальной, в итоге универсальная написала какую-то ошибку, что-то вроде 00006, стереть не смогла.
Лампочка периодически гаснет. Сегодня подключил обратно ЕГР - завёл, лампочка горела, но потом через пару км погасла и пока не загоралась. В общем пока поезжу так, посмотрим. Возможно из-за ЕГР она и ругалась. А чёрный дым был у меня скорее всего из-за неправильного угла впрыска. Сейчас насос выставлен. И даже с подключенным ЕГР вроде не дымит чёрнотой как раньше. В общем надо поездить. Раньше чуть дал газу - сразу как икарус. Сейчас такого эффекта уже нету.
А ещё сказали, что многие беды могут быть из-за подзабитого катализатора, и настоятельно посоветовали его заменить на пламягаситель (как вариант). Или просто выбить. Пожалуй это сделаю точно - может заодно рык на прогазовках пропадёт.

Пежо 407 черный дым

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

а если синий дым при запуске, то это сальники клапанов? или я ошибаюсь?

margaritka , расход бы у него был тогда масла дикий.. а у него его нет.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

Maksimka666 , по моему стоит забить.
это может еще быть из-за черезмерно богатой смеси.

Я уже даже пробовал, чистый листок бумаги к выхлопной трубе подставлять, вычитал где то такое, что когда он высыхает, и становится чистым без пятен жира значит масло не кушает! ))

Добавлено спустя 53 секунды:

_aleksey_ , бензин в смешаном цикле 8.5 9 литров, змой в минус 20-30 примерно 12-13

Maksimka666 , а как насчет антифриза он тоже жирный.

Добавлено спустя 58 секунд:

средний расход топлива не показатель состава смеси при старте.

и притом не забывай.. у тебя катализатор. там у тебя все сгорит пока до листка дойдет.

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

кароче если дым вылетает разово как пробка из трубы и дальше при дальнейшей работе не дымит. масло не ест.. свечи в норме. то вообще думаю парится не стоит.

Щас тут насоветуют, что проще откапиталить движок

По теме: черный дым при холодном пуске - это результат чрезмерно богатой смеси! Это, в принципе не страшно, но может быть 3 главных причины - либо свечи, либо форсунки недостаточно распыляют, либо комп льет слишком много бенза. Судя по пробегу авто - дело скорее всего в форсунках.
Ничего страшного, как я уже сказал тут нет, ибо комп всегда в холод льет больше бенза, чем надо, а форсунки просто не справляются. Выхода 2 - поменять свечи и почистить инжекторы (инжекторы, вообще-то, по уму желательно менять каждые 100 тыс км, но мало кто об этом знает, да и стоят они слишком дорого - вот и не принято, а надо!).

Если это не поможет надо копать датчики. Не мешает так-же прочистить регулятор ХХ и канал обхода ДУ.
Но в целом, заморачиваться я вообще смысла не вижу! Если с момента пуска стартера, до пуска самого двигателя проходит больше 1,5-2 сек, то появление черного дыма в порядке вещей, ибо за эти 1,5-2 сек. в камере сгорания накапливается некоторое излишество топлива, которое потом постепенно сгорает создавая черный дымок.
Масло-же дает в основном синий дым и специфический запах!

Убедительные признаки забитого сажевого фильтра дизеля и суть процедуры его регенерации

Дизель ныне не чадит. Основной компонент дизельного черного дыма (сажа) задерживается в специальном фильтрующем элементе, интегрированном в выхлопную систему. Экодеталь не вечная – со временем забивается. Преждевременная замена или удаление – неуместны, разумней вовремя подметить критический уровень наполнения, чтобы воспользоваться штатными средствами регенерации. Они продлевают жизнь узлу, вернут прыть двигателю и сохранят время.

На что обращать внимание: признаки забитого сажевого фильтра на автомобильном дизеле любой марки

Заметить, а тем более объяснить, небольшие ухудшения в динамике в пределах городской черты может не каждый. А это первый знак засорения сажевика. Сажа на керамической матрице будь-то немецкого DPF с платиновым ускорителем химреакций или французского FAP с жидкостью-катализатором выжигания Eolys откладывается постоянно, создавая сопротивление потоку выхлопных газов. Говоря научным языком, неполное сгорание топлива ведет к образованию частиц аморфных углеродов, которые оседают на стенках очистителя, и постепенно снижают пропускную способность детали.

Приборная индикация

А теперь оцените режим работы двигателя в городской толкучке: постоянные перегазовки, прогревы, простои в ожиданиях зеленого сигнала. И без экспертного мнения ясно, что в таких условиях быстро будет забит сажевый фильтр на дизеле и симптомы выяснять не придется – все будет отображено на приборном табло. Но заметим: универсального стандарта оповещения о наличии проблемы нет.

Подсвеченный значок DPF. Фильтрующий элемент заполнен сажей, выполнено несколько безуспешных попыток активной регенерации в движении. В срочном порядке необходим активный прожиг на трассе.
Одновременная подсветка датчика сажевого фильтра + Check Engine или «Чек» + мигающая спираль преднакала. Аварийный режим работы двигателя, о чем оповестит бортовая система, а в ЭБУ появится ошибка типа Diesel Particulate Filter Restricted/Clogged MIL ON. Требуется принудительный прожиг.

Физические ограничения

Когда зажигается лампа сажевого фильтра, электронные «ошейники» не активируются, да и тяга заметно не падает. Приближение момента срабатывания электронной индикации помогает вычислить увеличенный на 1-2 литра расход топлива и разжиженное топливом масло (возрастает его уровень в картере).

Совершенно иная ситуация с аварийным режимом: ЭБУ душит систему впрыска – не позволяет пользоваться газом во всю мощь для недопущения чрезмерного нагрева фильтрующего узла. Вот какие принудительные блокировки срабатывают на машине Audi Q7 3,0 TDI:

Скорость передвижения – не более 100 км/ч.
При ускорениях доступна только половина тягового момента.
Расход топлива не превышает 10 л/100 км.
Невозможно запустить круиз-контроль.

Итого зимой в автомобиле без установленного подогрева антифриза свечами накала будет прохладно. Если сигналы приборной доски и электронные блокировки игнорируются, наступает момент, когда машина глохнет и не заводится, или двигатель запускается, но тут же останавливается.

Подтвердить, что это действительно крайние признаки забитого сажевого фильтра дизеля помогает демонтаж и продувка фильтрующего элемента компрессором. При таких обстоятельствах на выходе давления не будет.

Решает компания

Автомобили Opel обучены алгоритму индикации, подобному машинам VAG: когда совсем худо дело – лампа DPF мигает. У Toyota – абсолютная аналогия с немцами. Mazda, Peugeot, Citroen предупреждающей индикацией не располагают: подсвечивание лампы сажевика информирует об активации аварийного режима. Однако у французов индикатор вправе засветиться при снижении объема жидкости-катализатора в специальном бачке ниже минимальной отметки.

Что делать при обнаружении симптомов забитого сажевого фильтра на легковом дизеле любой модели

На интуитивном уровне цель ясна – избавиться от скоплений сажи. Наиболее простой метод – выжечь пассивным, активным или принудительным путем, чтобы углеродные частицы преобразовались в диоксид углерода (углекислый газ), который беспрепятственно выйдет в атмосферу. Техническое наименование процесса – регенерация.

Пассивный прожиг

Получасовая загородная поездка на одной передаче с постоянными оборотами, но не ниже 2 500 об/мин, снижает балласт твердых частиц на внушительный процент. С ростом оборотов коленвала в фильтре повышается температура отработанных газов до 350-500°C, что позволяет вступить диоксиду азота в реакцию с сажей и получить диоксид углерода. Отсутствие резких ускорений снижает процент недожженного топлива – основной причины образования углеродных элементов.

Вообще говоря, дизелям в особенности противопоказан прогрев на холостых и движение на низких оборотах. Поэтому, любителям городских покатушек совет один: разбавить список короткометражных маршрутов длинными участками, на которых беспрепятственно можно совершать пассивный прожиг. 2-3-х выездов за город в неделю вполне достаточно. Рекомендуемая скорость: 70-80 км/ч.

Внимание. Пассивный прожиг полезен для сажевиков, совмещенных с нейтрализатором (DPF): путь до него, и выхлопные газы не успевают остыть. Если система основана на применении присадок (FAP), то фильтрующий узел расположен далеко от камеры сгорания и нагреться исключительно от отработавшей газовой смеси не успевает, поэтому выжигание естественным образом не происходит.

Активная регенерация

Приставка Active присвоена процессу из-за вмешательства искусственного интеллекта в режим работы систем двигателя с целью повысить температуру выхлопных газов в сажевике до 600-650°C. ЭБУ запускает активный прожиг сажевого фильтра на дизеле после достижения определенного уровня наполненности его твердыми частицами. Это может быть 30-40 грамм – у каждого автомобиля порог свой.

Если ЭБУ подметил допустимую базовую температуру отработавшей газовой смеси (не менее 250°C), прогретый мотор (не менее 60-75°C) и заметно наполненный топливный бак (более 1/4), то регенерация запускается. На время ее активации (последующие 10-30 минут), электроника меняет тон функционирования мотора:

Глушится клапан EGR, перепускающий часть газов из выпуска на впуск. Отсутствие отработавшей газовой смеси при наполнении цилиндров способствует повышению температуры сгорания в котлах.
Активируется послевпрыск. Распыление дополнительной порции ДТ после основного цикла (такт расширения) обеспечивает догорание солярки в сажевике, благодаря низкой температуре ее самовоспламенения (62°C).
Изменяется геометрия расположения сопловых лопаток турбины турбокомпрессора. Минимизация расширения выхлопных газов уменьшает долю энергии, расходуемой на механическое раскручивание колеса центробежного аппарата, что способствует сохранению тепла отработавшей газовой смеси.

К сведению. Образование углекислого газа при прожиге активным способом происходит вследствие реакции между сажей и кислородом.

О запуске прожига бортовая электроника никак не оповещает. Признаки прохождения активной регенерации считываются по показаниям иных приборов и характеру работы двигателя:

Мгновенно растет температура антифриза. Часто водитель не замечает этого и ищет, в чем же причина срабатывания вентилятора охлаждения мотора на холодную , хотя ОЖ уже давно горячая. На BMW 525D E60 показания с положенных 92°C увеличиваются до 97°C.
Увеличивается расход топлива из-за послевпрыска. Заметить факт роста на некоторых машинах, в частности на Пежо, невозможно – бортовой компьютер намеренно занижает привычный расход на время проведения процесса.
Растет температура масла. Например, у Peugeot 407 в режиме прожига она достигает 116°C при нормальных 90-95°C.
Возникает цоканье раскаленного металла, которое отчетливо слышно снаружи.
На «холостых» меняется звук мотора на характерный басовитый.
Из глушителя идет густой белый дым.

Оптимальные условия для успешного проведения операции: равномерное движение со скоростью 50-60 км/ч и частота вращения коленвала около 2 000 об/мин по тахометру. Электроника в состоянии выявить симптомы забитого сажевого фильтра на легковом дизеле, но оценить, где движется автомобиль, она не может. Посему команда на проведение регенерации может быть подана даже в городе.

В совокупности с тем, что система никак не сигнализирует о запуске цикла восстановления фильтра, водитель может не заметить произведение активного прожига, и продолжать двигаться в рваной манере. Тогда избыток топлива приводит к его попаданию в картер и повышению уровня масла. Разжиженную смазку придется срочно менять, а для сажевика либо остается последняя попытка активной регенерации, о чем говорит горящая лампа DPF, либо принудительный прожиг, если приборная сигнализация однорежимная.

Крайняя попытка активного прожига у каждого автомобиля производится по-разному:

Последний шанс: принудительный прожиг дизельного сажевого фильтра штатными средствами

Процесс этот вынужденный, а программа его выполнения прописана в ЭБУ. Запускается он извне, в ручном режиме – чаще с помощью диагностического оборудования. Если коротко: через сервисную программу активируется особый режим работы мотора (закрытый EGR + послевпрыск + изменение геометрии турбокомпрессора), поднимаются обороты ХХ до 1 500-2 000 единиц и двигатель «коптит» в течение 20-30 минут на месте.

По сути, это и есть финальная попытка активной регенерации. Только, скажем, VolksWagen B6, предпочитает дать водителю шанс не посещать лишний раз сервис. Ну а Toyota сразу рекомендует запускать принудительный прожиг, причем никаких программных средств для этого не нужно – включил кнопку и пожалуйста.

Аспекты процесса

Свои ограничения у операции есть. На VAG-овских машинах регенерация не запустится, если система выявит признаки напрочь забитого сажевого фильтра дизеля, а именно принципиальную разницу показаний датчика дифференциального давления (измеряет разницу давлений газов на входе и выходе) и запредельные показания счетчика объема сажи (более 68 грамм). Цель вынужденной очистки – сбить лишь часть задержанных углеродов (на Audi Q7 3,0 TDI операция завершается при расчетных 56 граммах).

К сведению. Определить физический объем твердых частиц в фильтре невозможно, поэтому используется одна из двух моделей: измеряется давление и температура на входе и выходе из очистителя, расход воздуха мотором или оценивается стиль вождения, информация с сенсора температуры отработавшей газовой смеси и кислородного датчика.

Что делать, если принудительный прожиг не запускается

Предлог запрета – выявленные симптомы забитого фильтра. Исключать выход из строя датчика дифференциального давления нельзя, но чаще система не врет, что доказывает окно с расчетным количеством сажи в диагностической программе. Сбросить счетчик можно, но сенсоры не обманешь.

Реанимировать компонент реально только после пассивного прожига, когда фактический объем сажи станет меньше. Счетчик, естественно, накрутит лишние цифры из расчета 3-5 грамм на 100 км, но показания датчика дифференциального давления уже будут в кондиции, а накрученное обнуляется через пропись нового сажевика.

К сведению. Резкие старты с 0 до 100 км/ч выбивают сажу из-за избыточного давления в выхлопной системе. 5-6 жестких разгонов в течение первых 10…30 секунд после запуска двигателя способны удалить около 10 грамм углерода. Ускорения производятся только на прогретом моторе.

Читайте также: