Пежо 408 разобрать центральную консоль

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Peugeot 408 – обратный отсчет

Пежо 408 дебютировал в 2010 году. В том же году стартовали продажи в Китае, а годом позже - в Латинской Америке. До России модель добралась в 2012 году. Мелкоузловая сборка была организована под Калугой на совместном предприятии PSA Peugeot, Citroen и Mitsubishi Motors.

Седан ставит рекорды и под днищем. Дорожный просвет под защитой картера равен 175 мм. Добились этого с помощью более толстых пружин в сечении и добавления еще одного витка. Клиренс оказался даже больше, чем у некоторых кроссоверов.

Peugeot 408 был представлен в трех уровнях комплектации. Базовая версия включала в себя: ABS с распределением тормозных усилий, две фронтальные подушки безопасности, электропривод и подогрев наружных зеркал, центральный замок и металлическую защиту картера. Кондиционер и аудиосистема требовали доплаты.

Двигатели

Французский седан был доступен с бензиновыми двигателями и одним турбодизелем. Базовым стал бензиновый 1.6 мощностью 110 л. с., помеченный индексом TU5JP4. Наряду с ним предлагались и более современные моторы объемом 1,6 литра – атмосферный (120 л.с.) и турбированный THP (150 л.с.). Оба агрегата разработаны совместно с BMW и принадлежат серии Prince.

Базовый TU5 – ветеран весьма надежной конструкции, берущий начало с середины 80-х. В 2014 году его сменил модернизированный вариант EC5, дополненный системой изменения фаз газораспределения. В результате мощность возросла до 115 л.с.

Привод ГРМ обоих моторов – ременный. Менять его следует после 100 000 км пробега (10-11 тыс. рублей с работой).

Спустя 50-100 тыс. км термостат может заклинить или дать течь (от 700 рублей за аналог).

К сожалению, франко-немецкий союз оказался провальным. Что атмосферный ЕР6C, что турбированный мотор ЕР6CDT доставляли владельцам немало забот.

Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Но на деле цепь приходилось менять после 60-100 тыс. км. Новый комплект ГРМ для 1.6 THP обойдется в 14 000 рублей, а работа по замене - в 7000 рублей. Для атмосферного EP6C комплект запчастей дешевле - от 6000 рублей.

Другое общее слабое место – термостат, который доводилось обновлять после 100 000 км (от 4000 рублей за аналог). Вскоре мог потечь насос охлаждающей жидкости (от 1200 рублей).

Спустя 50-100 тыс. км нередко приходилось бороться и с утечками масла. Например, коробило крышку клапанов (от 6000 рублей), или теряли герметичность сальники коленчатого вала. Кроме того, в 1.6 ТНР масло могло просочиться из-под трубки, подающей смазку на турбину (2200 рублей), и из-под прокладки корпуса масляного фильтра.

ТНВД полагался только 1.6 ТНР, так как единственный был с непосредственным впрыском топлива. Насос нередко приходил в негодность по прошествии 60-120 тыс. км (6-8 тыс. рублей - за ремонт, либо 33 000 рублей – новый ТНВД).

Иногда подводил и турбонагнетатель (31 000 рублей).

В 1.6 EP6C через 60-100 тыс. км периодически начинал сбоить электромагнитный клапан газораспределения (от 2000 рублей).

Бензиновые моторы семейства Prince после 80-150 тыс. км нередко страдают масложором. Обычно умерить аппетит удается после замены клапана вентиляции картерных газов (в 1.6 ТНР идет в сборе с клапанной крышкой) и замены маслосъемных колпачков (10-15 тыс. рублей). В крайнем случае, приходится прибегать к замене залегших поршневых колец.

С рестайлингом 2017 года 120-сильный EP6C исчез из списка доступных, а турбомотор обновился. Индекс последнего сменился на EP6FDT. Пробеги реформенных машин еще малы, поэтому объективно судить о том, как сказалась модернизация на надежности, пока еще рано.

Турбодизель относится к числу беспроблемных и легко доезжает без первых серьезных затрат до 250-350 тыс. км. Затем внимания могут потребовать топливные форсунки.

До того времени, обладателям приходилось чистить от сажи клапан ЕГР, менять датчик давления в топливной рампе (3000 рублей) или реле вентилятора охлаждения двигателя (1000-2000 рублей).

Опоры любого из силовых агрегатов Peugeot 408 могут закончиться после 60-100 тыс. км – появляются стук и вибрации. Стоимость одной опоры в пределах 2-10 тыс. рублей (правая самая дорогая).

Трансмиссия

Комбинация коробок передач и двигателей:

МКПП 5 + 1.6 (110 л.с. и 115 л.с.), 1.6 HDi (112 л.с.)

МКПП 6 + 1.6 HDi (114 л.с.) / с 01.2016

АКПП 4 (AT8) + 1.6 (120 л.с.) / до 07.2017

АКПП 6 (Aisin) + 1.6 (150 л.с., 115 л.с. / с 06.2017)

Механическая коробка передач – узел надежный. Сцепление обычно служит более 100-150 тыс. км. Но иногда его приходилось менять раньше из-за преждевременного износа выжимного подшипника, направляющей втулки первичного вала и вилки. Работа по замене оценивается в 6000 рублей. Новый комплект сцепления для бензинового двигателя стоит 6000 рублей, а для дизельного – 12 000 рублей.

После 100 000 км в ряде случаев доводилось менять рабочий (1500 руб.) или главный цилиндр сцепления (2600 рублей).

В основу нового 4-ступенчатого автомат AT-8 легла конструкция хорошо знакомого AL4. Были переработаны узлы и установлен гидротрансформатор фирмы ZF. Модернизация, пожалуй, прошла успешно. Во всяком случае, упоминаний о ранней переборке не встречается.

Впрочем, владельцы по-прежнему продолжали жаловаться на толчки во время переключений. Поэтому, как и прежде, приходилось менять электромагнитные клапаны еще на отрезке 60-120 тыс. км (2 соленоида по 1600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Иные решались на протяжку болтов гидроблока, которые оказывались прослабленными. Отдельным владельцам довелось столкнуться с течью сальника гидротрансформатора.

6-ступенчатый Aisin AT6III, ожидаемо, оказался более стойким. Инцидентов с ним не наблюдалось. В конечном итоге, после фейслифтинга летом 2017 года производитель отказался от использования AT8 в пользу японской коробки.

Так или иначе, оба автомата нуждаются в регулярном обновлении трансмиссионной жидкости – раз в 60 000 км.

После 70-120 тыс. км мог зашуметь подвесной подшипники правого приводного вала (200-900 рублей).

Ходовая

Подвеска Пежо 408 имеет классическую схему: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель.

Несмотря на сравнительно высокий дорожный просвет, седан не пугает валкостью и довольно точен в поворотах. Впрочем, крены все же заметны. Зато энергоемкость и ходы подвески позволяют не бояться дорог на периферии.

Передние ступичные подшипники изнашиваются после 60-100 тыс. км. Аналог доступен за 600 рублей, а за работу в сервисе попросят около 1000 рублей.

Столько же прослужат передние амортизаторы с опорами (от 1500 и 300 рублей за аналог соответственно), а задние стойки - свыше 100-150 тыс. км (от 1000 рублей за аналог).

Вскоре настает черед сайлентблоков передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Сайленблоки задней балки обычно ходят намного дольше. А вот шаровые опоры сдаются в районе 50-100 тыс. км (от 300 рублей за аналог плюс 600 рублей за работу).

Рулевая рейка может потечь или застучать после 120-150 тыс. км. Ремонт рейки обойдется в 10-13 тыс. рублей, а за новую рейку попросят не меньше 17 000 рублей.

Спустя 150 000 км приходится менять тросы стояночного тормоза (500-1000 рублей). Рвется защитный пыльник, внутрь попадает влага, и тросы клинит на морозе.

Кузов и салон

Кузовное железо Peugeot 408 хорошо защищено от коррозии. Чему ржавчина точно не грозит, так это передним крыльям, которые изготовлены из пластика.

Зачастую владельцам приходилось устранять самопроизвольное разрушение пластика верхнего крепления фары. Стоимость ремкомплекта - 1700-2200 рублей.

Со временем перебивается проводка внутри защитной гофры, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестает работать замок багажника, и гаснут огни на крышке.

Неудачная организация слива из задних дверей, приводит к загрязнению дренажа и скапливанию внутри воды. Минуя 50-100 тыс. км начинают щелкать ограничители открытия дверей (1000-2000 рублей).

К этому времени появляются следы износа на руле – обтирается кожа и хром на вставках. Руль можно перешить за 3-5 тысяч рублей.

Другие проблемы и неисправности

После 100-150 тыс. км может выйти из строя обгонная муфта генератора (2400 рублей), а после 200 000 км и сам генератор (21 000 рублей).

По истечению 100 000 км время от времени перестают включаться указатели поворота. Понадобится разборка и прочистка контактов подрулевого переключателя.

Немного спустя подвести может и радиатор печки (5-7 тыс. рублей). Из-за забившихся каналов снижается эффективность работы отопителя. Некоторым удается реанимировать радиатор после промывки.

Стоит ли покупать?

В плане надежности Peugeot 408 получился неоднозначным. Без всяких сомнений, следует избегать дорестайлинговых образцов с моторами семейства Prince. Практически беззаботную эксплуатацию гарантируют лишь вариации с двигателями собственной разработки концерна PSA, как бензиновый, так и дизельный. Поэтому, если нужен именно автомат, то лучше присмотреться к рестайлинговым версиям.

Что даёт шумоизоляция Peugeot 408

Пежо 408 — это седан, оснащаемый бензиновыми и дизельными агрегатами на 1,6 литров. В России автомобиль пользуется хорошим спросом, ведь уже в базовой комплектации наделён важными элементами комфортабельности и безопасности. Однако уровню шумоизоляции Пежо 408 производители уделили недостаточно внимания, что разочаровывает владельцев и вынуждает к действию.

Самостоятельное проведение ШВИ

Многие владельцы 408 начинают шумоизоляцию самостоятельно, не спеша. Все работы, действительно, надо проводить крайне аккуратно, так как ошибки в работе не дадут ожидаемого эффекта, а все затраты будут лишними. Уйдёт немало времени, ведь придётся демонтировать все обшивки, протирать, обезжиривать, измерять и нагревать. Но поверьте — оно того стоит.

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

В работе по ШВИ может помочь книга по ремонту 408. В ней подробно описаны тонкости снятия обшивок на дверях и потолке. Следовать приведённой инструкции, значит, сохранять целыми клипсы или большую их часть.

Эксперты называют главным источником шума вибрации кузова. При этом вовсе не обязательно, чтобы элементы салона или шасси были неисправными, болтались. И новый автомобиль, если на нём не проведена качественная ШВИ, шумит на скорости.

Шумоизоляция — это необходимый тюнинг, вынужденная мера. И важно проводить её комплексно, наряду с тепло- и виброизоляцией. Многие современные материалы сочетают в себе свойства всех трёх видов, поэтому их использование позволяет, неплохо сэкономить на процедуре и добиться положительных изменений.

Любой кузов вибрирует на скорости, исключить процесс невозможно, это закон физики. Надо постараться уменьшить её, путём использования профессиональной ШВИ.

Ещё одним источником шума становится внешняя среда. Проезжающие мимо автомобили, оснащённые мощными двигателями, издают сильный рёв. Он беспрепятственно проникнет внутрь салона, если не будет обеспечен требуемый уровень защиты.

Обращаться к специалистам в сервис для оказания услуг по ШВИ не нужно. Материалы изготовлены настолько удобными в применении, что все операции по их установке легко осуществимы своими руками. Не понадобятся и никакие особые приспособления, так как большинство моделей выпускаются самоклеящимися. В некоторых случаях достаточно наличия технического фена, прогревающего материалы до нужной температуры. Клеить можно и холодным способом (также зависит от свойства материала), без применения фена.

Проводят шумку двумя способами: полная и частичная ШВИ. Нужный материал покупается в специализированном магазине, затем проводится поэтапная работа:

подготовка и демонтаж элементов;
установка виброизоляции;
оклейка шумоматериалов;
использование антискрипа.

Игра стоит свеч

По материалам: на шумоизоляцию пола и крышки багажника, крыши и дверей уйдёт примерно:

23 листа вибропласта;
6 листов шумопоглотителя.

Результат обязательно должен преподнести сюрприз, в хорошем смысле этого слова. Однако при неправильном проведении, несоответствии инструкции, ждать чудес не приходится. Двери Пежо станут тяжелее, они будут мягче закрываться, исчезнет вибрация и шумы. Если положить 4 слоя, это будет наибольший эффект, но есть риск провисания дверей со временем.

Если сделать всё правильно, вас ждут такие сюрпризы.

Тишина. Даже частично проведённая ШВИ позволит почувствовать разницу. Например, обработанные двери или арки приглушат рычание соседних авто, гул от дороги, удары камешек о днище. Это хорошая мотивация для продолжения ШВИ.
Акустика. Для меломанов улучшение качества воспроизведения — важная штука! Из-за того что динамики большей частью устанавливаются в двери, шумоизолировать надо эти зоны, желательно максимально плотно: вибра, шумка, антискрип.
Комфорт. Повышается не только защита от шума, но уменьшается и вибрация. Внутри машины станет комфортно даже по поверхностным ощущениям. Шум снижается в полтора раза, что позволяет избежать раздражения и получить настоящее удовольствие от вождения.
Кузов. Он получает надёжную защиту, ведь покрывается материалами с антикоррозийной защитой.
Безопасность. Водителя больше не отвлекают посторонние шумы, он целиком сосредоточен на дороге.

Крыша, багажник и пол

Необработанная штатно крыша Пежо 408 сильно вибрирует. Поэтому ШВИ этой части кузова проводить обязательно, если не хочется в дождик ощущать себя в машине, как под зонтом. Даже простукивание пальцами по металлу крыши даёт «эффект барабана», так как материал тонкий, и ничем не обработан.

Багажник седана шумоизолировать необязательно, ведь это не хэтчбек. Обработка даст эффект, если владелец установил там сабвуфер или перегородка, соединяющая кузов с отсеком для багажа недостаточно хорошо защищает от шума. Многие владельцы Пежо 408 недовольны лишними звуками, которые издаёт груз, перевозимый в багажнике автомобиля. Особенно это неприятно при езде по неровному асфальту или бездорожью.

Из ряда вон плохо проведена штатно изоляция пола. ШВИ обработка этой зоны кузова займёт уйму времени. Понадобится порезать штатную изоляция — она приклеена за спиной водителя, прямо за педалями управления, но это лишь хилый кусок сплена.

Почему-то, решение шумить пол приходит в конце, когда уже обработаны все остальные зоны. Эффекта хочется побольше — да и на многих авто, включая Пежо 408, пол является самой шумной частью. Это неудивительно, ведь именно днище ближе всего к дорожному полотну, скрип шиповок отчётливо слышится в салоне.

Единственная сложность, с которой может столкнуться работник — поролоновая шумка. Лежит она сплошным куском по всему днищу, выходит и за торпеду. Её надо будет порезать, чтобы облегчить процесс шумоизоляции. Однако важно знать, где и как резать: состоит шумоизоляция из двух видов поролона, поэтому резать надо на их стыке.

Шумоизоляция автомобиля Пежо 408 своими руками даст много пользы. Не отчаивайтесь, если что-то на первых порах не устроит. В дальнейшем вы обязательно наберётесь опыта.

Отзывы о проведении ШВИ Пежо 408

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Обзор характеристик магнитол для Пежо 408

Замена магнитолы на Пежо 408 требуется зачастую по двум причинам. Это выход из строя (не включается) и желание усовершенствовать автомобиль. Ремонтировать сломанное головное устройство чаще всего нецелесообразно ввиду дороговизны комплектующих и работ. Поэтому, в большинстве случаев, производят замену штатной магнитолы на новую. А все потому, что она будет работать на базе Андроид.

Пежо 408

Преимущества штатной магнитолы на Пежо 408 2 din

Как любое устройство данного типа, в зависимости от производителя, магнитола Пежо 408 на Андроиде будет обладать следующими преимущественными характеристиками:

Установка производится в штатное гнездо консоли.
Класс 2 дин предполагает наличие сенсорного экрана.
Установка магнитолы на Пежо 408 автоматически предполагает возможность пользоваться GPS картами.
Андроид, совмещенный с Блютуз позволит подключать смартфон, и вести телефонные разговоры не снимаю рук с органов управления автомобилем. Некоторые модели магнитол позволяют настраивать управление с Айжона или Айпада.
Количество форматов воспроизводимых аудиофайлов включает все известные типы. Считываются они с внешних носителей или с встроенной памяти.
Теперь появилась возможность просматривать фильмы и видеоролики, записанные на внешние носители данных.
Стандартная комплектация Пежо 408 не оснащается парктрониками или камерами заднего вида. Установка магнитолы 2 din Пежо 408 имеет такие опции, что превращает процесс вождения в удовольствие.

Внимание: Те, кто решит самостоятельно подключить устройство на Андроид с такими функциями должны будут снять не только старое, но и бампер для установки датчиков и камер. В некоторых случаях термин снять магнитолу Пежо 408 означает замну штатной крепежной рамки. Новая рамка должна идти в комплекте.

Тип 2 din – это наличие операционной системы с возможностью устанавливать дополнительное программное обеспечения, скачивая его с Плей Маркет. Потребуется подключение к интернет.
Интернет-соединение обеспечит специальный встроенный модуль. Теперь можно видеть не только месторасположение на карте и маршрут следования, но и пробки на дорогах.

Особенности замены головного устройства 2 din на Пежо 408

Каждый подключаемый модуль приобретается отдельно, и задача мастера выполнить подключение всех элементов правильно. Значит, замена «головы» на 2 din и рамки – не единственная процедура.

Установка устройства

В некоторых случая (зависит от комплектации) нужно выполнить следующие действия:

Придется снять бампер и в соответствие с инструкцией к парктронику, поставить датчики приближения.
Потребуется установка выносных антенн, камер, микрофона и прочих модулей, которые не интегрированы в сам моноблок 2 дин.
Нужно будет снять внутреннюю обшивку салона для прокладки кабелей. Речь идет не только о силовых. Каждый провод должен быть спрятан.
Некоторые модели имеют ТВ-тюнер. Если он не встраиваемый, то нужно определить место, где он будет установлен и закреплен.
ТВ-антенна крепится на лобовое стекло. Все, что нужно для установки, идет в комплекте к ней (некоторые модели головных устройств 2 дин предполагают ее наличие в коробке).

Примечание: Потребуется выполнить демонтаж обшивки передних стоек для прокладки кабеля. Впоследствии обшивка устанавливается на свое место.

Производители

Можно купить модели из поднебесной. Сейчас продаются вполне качественные экземпляры. Однако, если цена низка, то скорее всего меню не полностью русифицировано. Более того, операционная система может стоять «криво», и придется ее перепрошивать. Не обязательно окажется сразу после подключения, что устройство не включается. Это может быть связано с допущенными ошибками при подключение к бортовой сети электрического питания.

Именитые производители используют лицензионное программное обеспечение. Но и это не означает, что китайские производители должны вызывать недоверие. Сейчас можно найти надежный аппарат. Главное – понимать, что вы хотите от замены. Нужны ли вам все функции, ведь каждая ведет к удорожанию. Хотите ли вы качественно слушать музыку (потребуются хорошие динамики и сабвуфер), или же вам достаточно качественной навигации.

Пежо 408 снимаем задний бампер

В львиной доле случаев снимать задний бампер приходится для ремонта. К своему сожалению я пока не встречал ни одного места куда можно было бы с легкой душой отдать авто не беспокоясь что с ним не станет еще хуже. Так и в этом случае снятие заднего бампера пежо 408 я не доверил никому. Причин несколько, но основная это наличие большого числа клипс и защелок. При неаккуратном вмешательстве легко можно выломать большинство из них, ато и этого хуже переломить бампер. Следовательно в этом случае затраты на ремонт будут только расти. Другой не менее значимый фактор это время. При снятии бампера самостоятельно вы сэкономите время на поездку в сервис и простой в очереди.

Только не надо думать, что бампер снимается на раз, два, три. Немного поработать все же придется. Итак приступим.

Для начала придется разобрать часть интерьера ПЕЖО 408, а именно обивку багажника:

- Вынимаем фальшпол багажника с корытцем (если оно имеется);

- Снимаем защитную пластиковую панель проема багажника (ту что прикрывает собой механизм замка). Она крепится тремя пистонами и четырьмя защелками. Вынув пистоны надо движением вверх отстегнуть её.

! Кстати говоря, под ней находятся болты регулировки замка багажника.

- Дальше приходит черед декоративной обивки боковин багажника. Эти боковинки примерно симметричны и крепятся исключительно клипсами. Часть клипс стоит со стороны багажника, а пара прячется за верхней спинкой заднего кресла.

По салону все, переходим к кузову:

- Ключом на 10 откручиваем гайки крепления задних фонарей (по две на фонарь). Аккуратно тянем фонарь назад и вынимаем её из посадочного места. При этом появляется прямой доступ к штекеру фонаря, который надо разъединить.

- Этим же ключом на 10 (или его коллегой) откручиваем болты крепления бампера к задней части крыла (находятся в колесной арке)

- Плоской отверткой, или чем то подобным, ослабляем зажимы верха бампера.

- Теперь откручиваем крепления в районе брызговиков.

- Переходим к центру бампера, где отсоединяем продольные крепления низа бампера похожие на пластиковые кронштейны.

- И теперь самое рисковое – выдергиваем бампер из зажимов в прилегании к задним крыльям. Это стоит делать очень аккуратно дабы не сломать бампер или зажим. Лучше посмотрите как я это делал на видео.

- Освободив до конца зажимы по верху бампера можно его снимать.

- Сняв бампер получаешь доступ к разъемам освещения номерного знака и противотуманного фонаря. Разумеется штекера отсоединяем, проводку откидываем от бампера.

- После этого задний бампер пежо-408 можно полностью демонтировать. В результате проделанной работы появляется доступ к защитному буферу, брусу безопасности и панели задка автомобиля.

Установка заднего бампера пежо производится в обратной последовательности. Для большего удобства можно использовать не плоскую отвертку для снятия клипс а что-то иное. Наряду с отверткой я часто использую специальные плоскогубцы для снятия стопорных колец. Их губки хорошо подлезают под пистоны и позволяют легко их прослабить.

Если вам понравилась статья сделайте себе закладку или поделитесь ей с друзьями. Так же рекомендую подписаться на мой канал на YouTube куда я выкладываю полезные видео о ремонте авто и не только.

Снятие и установка обшивки двери на автомобиле Пежо может быть обусловлено некоторыми неисправностями, такими как:

Неисправность замка двери.
Вышел из строя ограничитель открывания двери.
Замена динамика двери.
Неисправен стеклоподъемник.
Замена стекла боковой двери.

В этих наиболее распространенных случаях требуется снятие обшивки.

Инструменты необходимые для снятия обшивки на Пежо.

Торэкс 20.
Торекс 30 (для снятия замка).
Торекс 40 ( для снятия ограничителя).
Головка на 10 с воротком.
Шлицевая (плоская) отвертка.
Лезвие для снятия гидроизоляции.

Снимать обшивку двери будем на примере водительской стороны.

Необходимо поднять стекло двери, так как оно в последующих действиях будет нам мешать,
Как показано на фото освободить ручку от пластиковой накладки, закрывающая доступ к винтам крепления.
Открутить 2 самореза с торца обшивки двери.
Так же есть один саморез который как показано на фото спрятан в нише рукоятки двери, под заглушкой.
Осторожно поддеваем отверткой блок управления стеклоподъемниками, будте внимательны, так как на нем хрупкие защелки. (При съеме блока покачивайте его из стороны в сторону, так он легче выйдет.)
Откручиваем 2 самореза из основной ручки.
Снимаем с помощью отвертки пластиковый заслепок рукоятки открывания двери.
Далее когда все крепление снято, рывком на себя отщелкиваем всю обшивку от каркаса двери.
Снимаем ее легкими постукиваниями по направлению вверх.
Осторожно лезвием по центру шва разрезаем герметик в том углу где необходимо провести работы.

Для снятия обшивки, заранее было бы неплохо приобрести клипсы, так как при снятии не все могут остаться целыми, так же не рекомендуется делать такие процедуры на морозе, так как на морозе пластик становится хрупким и ломким.

При установки обшивки будьте внимательны, заранее разместите электрические разъемы и провода на свои места.
При замене стекла воспользуйтесь пылесосом для удаления осколков из всех полостей кузова.
При замене ограничителя старайтесь придерживать дверь, не давая ей полного открытия во избежания ее повреждения.
При замене стекла подключите электрический разъем к блоку управления стеклоходом, включите зажигание и опустите его на необходимый уровень для снятия с креплений.
При замене бокового зеркала так же необходимо снимать обшивку, так как за ней находиться разъем управления и подогрева зеркала.

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Снятие и установка центральной консоли.

1. Выключить зажигание и все электрические потребители.

2. Снять панель облицовки рычага переключения передач.

3. Снять подлокотник в сборе (если автомобиль укомплектован).

4. Снять крышку (6).

5. Выкрутить болты крепления (2).

6. Затянуть стояночный тормоз, подняв на максимально возможную высоту рычаг стояночного тормоза.

7. Отсоединить и снять ручку (3) с рычага стояночного тормоза.

8. Надавить на центральную консоль, приблизительно на 30 мм в направлении стрелки А, чтобы отсоединить её от держателей на приборной панели.

9. Приподнять и снять центральную консоль с пола салона в направлении стрелки В.

10. Отсоединить разъем жгута электропроводки прикуривателя (силового выхода).

11. Извлечь центральную напольную консоль из салона автомобиля

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Снятие и установка монтажного кронштейна центральной консоли

Снятие

1. Снять напольную центральную консоль в сборе.

2. Отвернуть гайки крепления (1).

3. Снять монтажный кронштейн (2) центрально напольной консоли в сборе.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по ремонту и эксплуатации Skoda Rapid издательства «Монолит».

Какой аккумулятор выбрать для автомобиля калина

Для ответа на вопрос владельцев Лада Калина, какой аккумулятор выбрать, ниже приведены лучшие варианты.

Правильный выбор аккумулятора на Ладу

Итак, какой аккумулятор лучше? Иногда на форумах и прочих социальных площадках в интернете можно встретить утверждение, что «Калина» способна «переварить» любые запчасти и агрегаты, в том числе и самые дешевые. Однако владельцам Лады Калина практичных «россиянок» следует не слишком активно доверяться данным «советчикам», а проявить бдительность в вопросе выбора конкретного комплектующего. К такого рода рекомендациям склоняются те обладатели Лады Калина, которые руководствуются принципом: «немного покатаюсь, а затем поменяю авто на более свежий экземпляр». Эту категорию владельцев нисколько не волнует момент: в каком техническом состоянии будет пребывать их автомобиль или какие проблемы могут ожидать нового обладателя практичной Лады Калина.

Здесь целесообразно будет прислушиваться только к профессиональным рекомендациям и приобретать добротные по качеству запчасти. Это касается и аккумулятора, поскольку ему приходится «служить» в самых разных климатических условиях, в том числе и суровых. Только данный подход обеспечит владельцу долгую эксплуатацию замененных узлов.

Какой аккумулятор лучше? Для правильного выбора аккумулятор следует изучить тематический материал, который прольет свет на то, какие модификации изделий устанавливает на свои автомобили непосредственно ). Именно рекомендации изготовителя позволят избежать ошибки и подобрать оптимальный вариант, который по своим характеристикам подойдет «Калине». Пренебрежение данным аспектом способно спровоцировать проблемы что называется на ровном месте. К примеру, слабый аккумулятор не будет уверенно запускать мотор, что особенно почувствуется в мороз.

Что любит «бюджетник»?

«Калиновую» Ладу часто называют бюджетным вариантом автомобиля. И это во многом так. Но данный аспект отнюдь не означает, что это «простенькое» авто любит «дешевенькие» запчасти, узлы и механизмы.

Решая вопрос выбора аккумулятора на калину, не торопитесь. И тем более не экономьте. Даже «бюджетники» не любят «копеечные» составляющие для себя, любимых/

Кстати, здесь надо сказать о несостоятельности ряда отдельных рекомендаций, которые присутствуют на некоторых автомобильных форумах. Здесь нередко можно увидеть подобные советы: «Калина способна съесть все. Точнее, ей подойдут и дешевые запчасти и узлы. Слишком не заморачивайтесь по этому поводу».

Как можно прокомментировать эти высказывания? Сущая напраслина! Автолюбители, рекомендующие такое, придерживаются следующего принципа: поезжу годик-второй на своей машине, а там, глядишь, и новую себе куплю. А вот как будет чувствовать себя автомобиль после халатного ухода и с какими проблемами придется столкнуться новому владельцу — об этом никто не задумывается.

Наш вам совет: не слушайте непрофессиональных рекомендаций. И обеспечивайте качественный уход за своим авто. И тогда оно прослужит долго.

Тщательно изучите тему о том, какой аккумулятор лучше именно для этого автовазовского детища. Это поможет вам выбрать для Лада Калина достойный вариант.

Так что же по душе этому автомобилю? Выбирая АКБ, следует в любом случае ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя. Игнорирование «заводских советов» грозит серьезным ударом по самочувствию вашей Лада Калина, ее техническим возможностям и «долгожительству». Это главное правило, следуя которому вы сможете выбрать действительно качественную АКБ.

Особенности правильной покупки аккумулятора

Чтобы не столкнуться с проблемами после приобретения, обращаем внимание на следующие аспекты в вопросе, какой аккумулятор выбрать:

выбор аккумулятора должен быть ориентирован на продукты только именитых и проверенных брендов;
дешевые изделия неизвестных производителей способны нанести вред не только автомобилю, но и «карману» владельца, ведь не исключен факт, что придется покупку совершать заново;
в северных регионах рекомендуется выбирать морозоустойчивые модификации батарей (при покупке следует обратить внимание на заявленные характеристики: в них фигурирует максимально низкий показатель температуры, при котором аккумулятор способен работать);
следует уточнить мощность изделия, величина которой также имеет отражение в технических параметрах.

Выбирая между штатным продуктом и его импортным аналогом не следует пренебрегать возможностью рассмотрения варианта изделия от известного мирового бренда. Сегодня на рынке импортные производители способны предложить наиболее качественные и сбалансированные по характеристикам модели аккумуляторов.

Есть еще несколько ключевых моментов

И они связаны вот с чем:

Признаки предстоящей замены АКБ

Существует несколько критериев, по которым владелец Калины сможет определить потребность в замене батареи. Например, это засветившаяся лампа на приборном щитке в салоне. Она может свидетельствовать о том, что изделие выработало свой ресурс и неспособно подзаряжаться во время работы мотора и соответствующей системы. В таком случае потребуется замена батареи и будет актуальным вопрос: какой аккумулятор выбрать?

Подведем итоги

Помните, что батарея также способна разрядиться не вследствие появления каких-либо поломок в бортовой сети, а при банальной невнимательности владельца. Например, владелец забыл выключить головное освещение в дневную погоду или оставил на длительный период работающую магнитолу в беззвучном режиме. Таких ситуаций масса.

Теперь вы знаете, какой аккумулятор выбрать. Однако соблюдайте приведенные нами рекомендации в части правильного выбора аккумулятора. Помните, что только качественный продукт обеспечит беспроблемную эксплуатацию и выдержит заявленный производителем ресурс.

Для запуска двигателя необходимо его интенсивное вращение. Оно осуществляется с помощью стартера, который работает от аккумуляторной батареи. Именно она передает ему необходимую электроэнергию, обеспечивающую пуск мотора. Аккумулятор – это источник электроснабжения для всех элементов автомобиля, поэтому АКБ – важнейший узел, без которого невозможно эксплуатировать авто.

Характеристики штатного аккумулятора Калины

Завод-изготовитель устанавливает под капот Lada Kalina АКБ отечественного производства марки «Аком». Владельцы Калины, Калины 2, Гранты, Приоры и других моделей «АвтоВАЗа», купившие своё авто с данным источником питания, жалуются на его низкое качество. Бывали случаи, когда батареи меняли уже через пару месяцев по гарантии.

Номинальная ёмкость батареи «Аком» составляет 55 А/ч, а пусковой ток – 425 Ампер. Это минимально допустимые значения, и использование аккумулятора с меньшими характеристиками нецелесообразно.

Штатная АКБ – самая обычная, свинцового типа, заполнена кислотой. Температурный диапазон, позволяющий нормальное использование, составляет от +45°С до -40°С.

Какой следует поставить аккумулятор? Что обозначает маркировка на автомобильных аккумуляторах?

2 — является товарным знаком изготовителя;
60 Аh — показывает номинальную емкость в Ампер-часах (А•ч или Ah);
420 А — обозначает пусковой ток или ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А);
12 V — показывает номинальное напряжение в Вольтах (В или V);
0901 — говорит о дате изготовления (первые пару цифр- месяц, две последние цифры — год изготовления);
20 kg — показывает массу самой батареи в состоянии первоначальной поставки с завода-изготовителя;
«+» и «−» — показывает знаки полярности;
является предупреждающим знаком, может свидетельствовать об опасно-едким веществе, говорить о том, что нельзя курить, кантовать или давать детям и т.д.;
показывает уровень залитого электролита (min, max, а также другие обозначения предельных уровней).

Очень надеемся, что данная статья поможет решить все ваши вопросы по поводу покупки автомобильного аккумулятора на автомобиль ВАЗ Калина или машину любой другой марки. Удачи на дорогах и отличного настроения в пути!

Когда пора менять аккумулятор и почему

Владельцы Лады Калины прекрасно знают, что замена АКБ необходима после трёх-четырех лет активной эксплуатации. Всё зависит от разных факторов, например, от качества батареи, от энергопотребления бортовой сети автомобиля. Но далеко не все знают, по каким признакам можно определить, что пора задуматься о новом аккумуляторе на Ладу Калину, ведь указанный срок определен условно. По этой причине каждый должен понимать, когда предстоит менять аккумуляторную батарею, чтобы избежать проблем, связанных с невозможностью запустить двигатель. Среди основных признаков, указывающих на необходимость замены АКБ:

Двигатель запускается с трудом не только зимой, но и летом. Это значит, что источник питания не может держать заряд.
На панели приборов загорается контрольная лампа необходимости зарядки АКБ. Об этом может сигнализировать и бортовой компьютер, если он есть.
После длительной поездки (более 15 км) измерение мультиметром показывает недостаточный заряд. Прибор должен полностью заряжаться от генератора, если последний исправен.
После полной зарядки измерение плотности показывает менее 1:25 Гм/см. Можно попробовать выровнять показатель корректирующим электролитом, если не помогло – аккумулятор лучше заменить.
Электролит потемнел. Это происходит из-за разрушения свинцовых пластин. Эксплуатация такого аккумулятора запрещена, так как может привести к взрыву.
Если аккумулятор издает неприятный запах гнилостного разложения.
Можно включить магнитолу на час при заглушенном двигателе. Если после этого мотор заводится с трудом, это значит, что аккумулятор слишком быстро «садится», и пора его менять.
Если батарея прослужила более четырех лет, значит, пришло время покупать новую.

Что еще значимо при выборе АКБ для Калины

Важно помнить то, что аккумулятор для Калины (будь то модель-универсал либо другая модификация) является относительно небольшим. А потому батареи с большой емкостью можно не рассматривать — для раскручивания движка много энергии не потребуется. Если, конечно, в ваши планы не входит «напичкать» свое авто разного рода электроникой. Если же такое в перспективе все-таки намечается, придется задуматься о варианте с большой емкостью.

В вопросе, связанном с емкостью батареи, вообще лучше избегать крайностей. Не стоит покупать АКБ с очень внушительными емкостными показателями. Но в то же время не рекомендуется приобретать и излишне малый по емкости агрегат. Ведь в этом случае он будет далеко не мощным.

Рекомендуется выбирать наиболее оптимальное. К примеру, систему, имеющую емкость в 65 А/ч. Устройство с такими характеристиками будет хорошо справляться с накоплением энергии и выдаст нормальную мощность. И не должно будет подвести в сложных ситуациях.

Как выбрать аккумулятор для Лады Калины

К вопросу выбора замены старой АКБ нужно подходить ответственно. Есть несколько важных критериев, каждый из которых стоит рассмотреть подробно.

Бренд

Западные страны используют куда более продвинутые технологии при производстве АКБ. У них даже проверка осуществляется совершенно другим способом. У нас заряд тестируется нагрузочной вилкой, с помощью которой подаётся нагрузка в течение 10 секунд, и заряд не должен упасть ниже 9 В. Европейская проверка подразумевает 30 секунд нагрузки с тем же минимальным порогом вольтажа «просадки». В итоге российские аккумуляторы проигрывают по качеству зарубежным аналогам. Нельзя сказать, что на нашем рынке отсутствуют бренды, не уступающие по качеству европейским, но их не так много. И ориентироваться только на популярную марку не стоит, гораздо важнее характеристики и соответствие требуемым параметрам.

Дата изготовления

Для аккумуляторных батарей важно правильное хранение. Если правила зарядки нарушались, или приборы находились в агрессивных условиях недопустимых температур, то их характеристики исказятся ещё до того, как они будут куплены и установлены под капот. Оптимальный вариант – прибор был изготовлен не более четырех месяцев назад. С большой осторожностью стоит покупать аккумулятор, который хранится год и более. Проверка нагрузочной вилкой обязательна.

Ёмкость

Выбор по емкости – обширная тема, вокруг нее существует немало споров. Но все сводится к тому, что нужно выбирать аккумулятор ёмкостью не ниже, чем у заводского. Можно больше, но никак не меньше. Во всем надо знать меру и понимать, что АКБ с большой ёмкостью просто не поместится на своё законное место из-за увеличенных размеров.

Пусковой ток

Полярность

Аккумулятор может быть с прямой или обратной полярностью. Это значит, что клеммы могут находиться в противоположных местах. Стоит учитывать это при выборе прибора. Стоимость моделей с обратной полярностью несколько ниже, но вот установить их на Калину, где предусмотрена прямая полярность, будет непросто.

Тест нагрузочной вилкой

Обязательная процедура перед покупкой. Обычно продавцы сами без лишних просьб выполняют перед покупателем проверку нагрузочной вилкой. Для этого на аккумулятор подаётся напряжение в течение минимум 10 секунд. Заряд батареи за это время не должен «просесть» меньше, чем 9 В, иначе приобретать прибор не стоит.

Гарантия

Если производитель даёт гарантию на свое изделие до 5 лет эксплуатации, это говорит о надёжности и высоком качестве. Но и ценник у таких аккумуляторов неоправданно высок. Оптимальный срок гарантии при приемлемой цене – от двух до трёх лет. Это честные цифры, соответствующие сроку службы АКБ. Если гарантия даётся всего на год – это повод задуматься. Небольшой срок гарантии даётся не просто так, не рекомендуется покупать такие изделия.

С продавца кишки порвал…

На выдаче попросил продавца найти дату изготовления аккумуляторной батареи, которую он мне вынес. И тут он выдал такую «пулю», от которой я чуть не упал под стол от смеха!

Читайте также: