Пилка для ладов своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Пропилы под лады на гитаре
Вы подошли к этапу, когда вам надо сделать пропилы под лады в накладке гитары. В условиях производства это делается с помощью станков. В условиях мастерской пропилить накладку гитары можно с помощью специального стусла. Но есть и совсем простой способ аккуратно пропилить накладку под лады на гитаре с помощью простых инструментов, доступных каждому.
Главное в этом простом способе никуда не спешить и придерживаться предложенной последовательности действий. Когда вы почувствуете, что управляете инструментом, то внесёте необходимые вам исправления.
Всё начинается с расчета мензуры гитары
Перед вами должна лежать таблица с расстояниями разметки ладов. В специальном стусле для пиления под лады гитары эту роль выполняет шаблон с насечками, который повторяет эту разметку. На уровне каждого лада проточен некий паз, в который вставляется какой-то фиксатор. В нашем случае в роли инструмента, что точно перенесёт разметку ладов, может быть небольшой штангенциркуль.
Расчет мензуры гитары в Excel. (будет предложено открыть или загрузить файл). Подставляем вместо 650мм любую мензуру и получаем расчет ладов гитары.
Каким-то образом придется определиться с губками штангенциркуля, они должны быть острыми, чтобы вы ими и сделали насечки для пропилов под лады гитары. Можно просто заточить кончики в виде острых лопаток. Повторюсь, что использовать можно небольшой штангенциркуль, а значит слишком дорогой инструмент «испорчен» не будет. Для того чтобы использовать короткий штангенциркуль вам надо будет пересчитать таблицу, так как откладывать вам придется лада до 9-го, а потом уже от него пересчитать до конца накладки.
Накладка для гитары должна быть подготовлена к пропиливанию под лады, необязательно в чистом размере,
можно оставить немного на дополнительную доработку, пропилы потом углубить перед самым их вбиванием.
По бокам накладки оставьте по 1-2мм запаса на случай отколов в торцах пропилов.
Выраниваем края накладки гитары
Края накладки должны быть ровными. Вдоль них будет скользить малка и неровности приведут к перекосу ладовых пропилов. Не имеет значение параллельность сторон. Малка может подстроиться под любой угол, главное, чтобы поверхность была ровной и не перекашивала инструмент.
Обратите внимание, что параллельные стороны накладки не требуют малки, будет достаточно угольника, который часто уже есть и делать специальную малку не придется. На фото в конце сделано все именно с помощью угольника.
Осевую линия накладки, угол малки, перенос расчета ладов
Выставьте линейку малки уже максимально близко по линии будущих пропилов под лады. Приложите малку с одной стороны и проведите линию. Приставьте малку к другому краю напротив, проведите линию. Добейтесь такого угла у малки, чтобы проведённая линия, что с одного края, что с другого принадлежали одной прямой.
Теперь, двигая малку по краю накладки, вы можете получить сколько угодно параллельных отрезков.
Если вы двигаете малку, проводите отрезки, а они какие-то непараллельные, значит, вы края сделали неровными.
Проводим два отрезка внизу и вверху накладки. По ним проводим осевую линию. На ней отмечаем мензуру. Тут надо напомнить о том, что в соответствии с поправками на компенсацию строя нулевой лад необходимо сдвинуть, укоротить накладку на 0.7мм примерно, чтобы сдвинуть верхний порожек и укоротить открытую струну. Обратите внимание на этот момент. Прочитайте статью про настройку гитары.
По таблице расчета мензуры делает на осевой линии накладки насечки с помощью штангенциркуля. Тут важна аккуратность и внимательность.
Насечки от губок штангенциркуля превращаем в параллельные бороздки. Не надо никаких карандашей, сразу используйте острое шило. Приложите малку и шилом процарапайте по насечкам мензуры на осевой бороздочки – будущие пропилы. Не давите сильно сразу и старайтесь это делать в одной и той же манере по всей накладке.
Если ваша малка сделана так, что её линейка размещена в самом верху основы, как на схемке, тогда вам придется перестраивать её на несколько последних пропилов под лады. Эту операцию делать не придется, если ваша накладка будет достаточно длинной или если ваша малка будет сделана таким образом, что её линейка будет выходить из середины основы. Именно так я и предлагаю вам её себе сделать, опустите точку вращения железки хотя бы на одну треть длины основы. Малка на фото выше именно такая какая надо.
Делаем пропилы на всю глубину
Теперь нацарапанные бороздки превращаем в настоящие пропилы, постепенно углубляя их. Если начать пилить окончательной пилой прямо сейчас, то велик шанс некоторых закосов. Теоретически, конечно, можно сначала углом зубьев расширить бороздку, но я предлагаю вам надежный вариант. Читаем далее.
Фиксируем накладку перед собой на столе и сначала тем же шилом процарапываем глубже. Сильно не давите, чтобы шило не уехало в сторону.
Теперь предлагаю использовать инструмент, напоминающий треугольный зуб. Остриё которого будет двигаться по линии, и в тот же момент будет углублять и расширять борозду, причем равномерно.
Можете рассмотреть вариант кусочка полотна по металлу, у которого зубья заточены так, что делают пропил треугольного сечения. Такая штука четко идет по нацарапанной бороздке и расширяет ее для следующего шага.
Следующий инструмент – это ваша будущая пилка, но только с одним зубом на конце. Тащите этот зуб и получаете начало пропила под лады гитары.
Ширина пропила под лады гитары должна соответствовать ножке ладовой проволоки. Другими словами вам уже надо знать параметры своих ладов перед тем как пилить накладку. Лады должны хорошо держаться и в тот же момент пропил не должен быть слишком узким, иначе лады будут страдать при установке и могут расклинивать накладку. Для подходящей ширины пропила имеет значение материал накладки: одно дело, если дерево относительно мягкое; другое дело, если это черное дерево, которое практически не проминается.
Также надо подумать как ограничить глубину пиления, на фото все видно.
Теперь остаётся только приставить пилку и сделать пропил необходимой глубины. Первые движения аккуратны и медленны. Дальше, проще. Следите за перпендикулярностью пилы к накладке, чтобы не сделать пропил под углом.
Шлифовка и полировка ладов
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Полировка ладов на гитаре
Оценка состояния ладов
Стальная вата (steel wool)
В буржунете наибольшей популярностью при полировке ладов пользуется стальная вата с самым маленьким абразивным числом 0000 (четыре ноля). В ютубе множество роликов, в которых специалисты из таких компаний как Fodera , Elixir , Kiesel Guitars , да и обычные парни чистят грифы стальной ватой одновременно полируя лады. Выглядит этот метод со стороны эффектно и очень просто, но не лишен существенных недостатков.
Во-первых, на грифе, на корпусе инструмента и даже на рабочем столе останется множество мелких металических волокон. Поэтому желательно это все пропылесосить или собрать магнитом после окончания процедуры. Во-вторых, нужно тщательно заклеивать малярным скотчем все места, где присутствие металических частичек крайне не желательно. Звукосниматели и резонаторы акустических инструментов обязательно требуют заклейки. В-третьих, есть опасность случайно поцарапать лаковое покрытие. Как и во многих вопросах, приверженцы такого способа могут быть очень «религиозными», но увидев побочные эффекты стальной ваты на следующее фото, я бы не стал использовать ее на своих инструментах. Ну а вы решайте для себя сами.
Результат полировки ладов стальной ватой
Шлифовальная шкурка на тканевой основе
Мой опыт полировки ладов с помощью Dunlop System 65 Micro Fret Cloth
Сперва защищаем накладку грифа с помощью малярной ленты. Я заклеил гриф примерно до 15 лада, а дальше мне стало лень возиться с нарезкой тонких полос скотча, поэтому оставил как есть. Такое маленькое зерно абразива никоим образом не сможет повредить накладку, но все же не хотелось, чтоб загрязненная ткань терлась о гриф. Поэтому пока шкурка еще чистая начинаем с последних ладов и движемся к первым.
Тщательно натираем каждый лад вдоль, время от времени давая пальцу отдых, т.к. давить приходится достаточно сильно. Лучше всего результат было видно между нулевым и первым ладом.
Заключение
Надеюсь, способы, описанные в данной статье, помогут вам сохранить достойный внешний вид вашего инструмента. Если вы профессионально занимаетесь ремонтом и восстановлением струнных инструментов, пожалуйста, поделитесь своими методами в комментариях (если только это не секрет фирмы). Мы все учимся друг у друга, и мои способы могут быть не самыми оптимальными в некоторых ситуациях.
Пилка для ладов своими руками
Что из себя представляет? На ровное плоское основание каким-либо способом прикрепляется наждачка. Служит для постоянного чего-то выравнивания; равномерного утоньшения, например деки.
Притиры можно разделить на два типа.
Первый тип: На плоское жесткое основание прикрепляется наждачка.
Второй тип: Наждачка крепится на ровное жёсткое основание через мягкую прослойку.
Лучше всего притир выполнить на основе металлической пластины. Лист толщиной 8мм.нужно разрезать примерно так, чтобы рабочая площадь была 65?300мм. Перегибая через узкую сторону наждачку нужно закрепить, например пластиной с винтами. На обратной стороне ручка для держания и зажимания в тисках наждачкой вверх. Основное требование - это очень плоская рабочая поверхность и равномерное прилегание по ней наждачки.
Другой притир лучше не делать тяжёлым, т. е. металлическим, сделайте его на основе 12мм. фанеры, чтобы не повело со временем. Рабочая поверхность примерно 60?150мм., зажимать в тиски его не надо. На рабочую поверхность надо приклеить что-то на подобие резиноподобного коврика для мышки.
Я сначала прикрепляю наждачку, а потом просовываю прослойку, при этом происходит как бы натягивание наждачки. Клей я не использую.
Цикля
Это заточенная металлическая пластина. Хорошо иметь несколько штук, различных по размеру.
Одна, например, пусть будет из инструментальной стали, можно использовать полотно от пилы по металлу. Есть такие заводские пилы толщиной полотна около 2мм. и шириной 35мм. Нужно отколоть 100мм. полотна и заточить сторону без зубьев. Зубья сточить, чтобы не мешали. Фаску снимите приличную. Потом подтачивайте на мелком точильном камне или на наждачке на ровной поверхности. Такая цикля для интенсивного снимания стружки.
Другая цикля пусть будет из тонкой упругой стали. Для аккуратного обрабатывания верхней деки, сциклёвывания царапин, лакового слоя после кисти, т. е. для подготовки и выравнивания поверхности. Заточка должна быть также острой и поверхность, после циклёвки, не должна иметь видимых царапин. Полируйте лезвие на микронке.
Огромное количество разговоров по поводу применения тех или иных клеев. Причём мнения противоположны и радикальны. Я ни с кем не хочу спорить, но некоторые соображения выскажу.
Столярный клей.
Я использую этот клей только в виде светло-коричневых гранул. Никакие другие не использую.
Достоинства. Клей, при правильной склейке, очень крепок. Достаточно текуч, пока не зажелатится. Очень дешёвый.
Недостатки. Очень хрупок - при ударе легко скалывается. Но можно добавить в него ПВА, который его слегка пластифицирует. Не удобен в обращении. Надо замачивать, на водной бане нагревать, консистенцию подобрать сложновато, т. к. при остывании желатится. Даёт большую усадку, т. е. требует очень точного прилегания склеиваемых поверхностей, но по другому в гитарах и нельзя.
Правила приготовления. Замочить, только покрыв гранулы водой, на несколько часов. Как гранулы растворяться. Эту пасту нужно нагреть на водяной бане, т. е. ёмкость с клеем нужно засунуть в ёмкость с водой и эту воду подогревать. Например, очень хорошо подходит детская кастрюлька с отверстием в крышке, в которую засовывается стаканчик с клеем и крышечкой. Нагревать нужно, пока клей не превратится в однородную массу, хорошо намазывающуюся, примерно консистенция кефира. Быстро остывая клей желатится, поэтому работать надо без раздумывания. После остывания, неиспользованная масса, теряет часть клеящей способности. Поэтому замачивайте точно.
Сам я не люблю этот клей из-за всей суеты. Но пользуюсь, например, приклеиваю накладку, клёцы. Акустически этот клей считается очень подходящим. Все старые гитары им склеены, как будто раньше были варианты с синтетикой.
Клей ПВА.
Самая главная тайна этого клея - это то, что ПВА ПВА рознь. Требуется, чтобы в итоге при высыхании мы получали достаточно твёрдый, а не эластичный слой. Конечно, канцелярский ПВА не подходит. Не подходят и многие столярные ПВА. Я не хотел бы переходить на личности.
Как проверять. Надо высушить чуть-чуть клея и поковырять его стамеской, не должно быть резинки. Клей должен или колоться или с трудом резаться, но не полиэтиленоподобная плёнка. Дешёвого варианта нет. Я не любитель переходить от марки к марки. Знаю только два клея, которые соответствуют в полной мере. Первый клей - это ПВА от фирмы DYO, и другой, который подходит идеально - это американский клей Titebond, как его найдёте больше можно не рыскать. Высыхает он в колющуюся структуру, как столярка, только без всей этой суеты. Идеально!
Правила приготовления. Выдавил, намазал, придавил.
Эпоксидный клей.
Основное качество, которое незаменимо в двухкомпонентном клее - это отсутствие усадки, сколько было, столько осталось. Поэтому в ремонтах, когда подогнать невозможно - нет вариантов. Сам я клею ЭПС гриф. Нет спешки во время намазывания и сдавливания. Если научиться перемешивать, то проблем не будет. Перед тем, как начнёте пользоваться, проверьте, т. к. соотношение отвердителя не всегда 10-я часть. Застыть должно в камень в течении 10-ти часов.
Клей обладает высокой текучестью. Хорошо, когда затекает куда надо и плохо, когда протекает дальше, куда не следует.
Ещё одна тайна - это что незастывшую ЭПС можно без труда смыть уаитспиритом или керосином. Можно приклеить подставку. Придавить и аккуратно смыть излишки клея, не останется и следа.
Суперклей.
Эта вонючая гадость не заменима, когда нужно склеить только наметившуюся щель. Сверхтекучесть и мгновенное схватывание. Опять клей клею рознь. Смотрите, чтобы после высыхания что-то оставалось и держало.
Пилка для ладов
Основная задача: на заданную глубину надо сделать пропил заданной ширины. Что из себя представляет инструмент - это пила с ограничителем на глубину проникновения. Устройство ограничения может быть различным. Например в пиле сделаны прорези под углом 45 градусов. Они идут друг к другу параллельно на некотором расстоянии. В прорези закрепляется на болтиках планка, высоту которой можно варьировать, передвигая планку вверх вниз. Но этот инструмент надо специально готовить. Есть другой вариант.
Существует в природе специальная держалка-зажималка для полотна по металлу. Металлический профиль с тремя или двумя болтами и деревянная ручка. В металлическую часть всовывается специальное полотно, абсолютно не имеющее разводку. Это полотно подходит по ширине для пропилов под лады, которых сейчас пруд пруди в магазинах, такие с зубчиками, нейзильберовые. В эту оправку можно засовывать любые пилки по металлу, предварительно надфилем сделав выточки под болты. Регулировать глубину пропила, получается можно, глубиной установки пилки в оправку. Ширину пропила можно регулировать, только подбором пилки. Качать пилку не советую. Используйте полотна для ножовок по металлу. Отламываете сколько требуется, делаете проточки и вперёд. Купите сразу побольше полотен, их не так уж много. У каждого типа полотна своя разводка, т. е. своя ширина пропила. Я советую сразу купить несколько оправок, чтобы не переставлять, так тщательно отрегулированные вами пилки, каждый раз. Пилки с только закалёнными зубьями, можно распилить другой пилкой по металлу вдоль. Пилки полностью из хрупкой стали, можно пооткусывать плоскогубцами, но обычно глубины оправки хватает. Перед тем как мучить гриф, поэкспериментируйте. Повторюсь: лад должен забивать в пропил легкими ударами молоточка, объём железки молотка, примерно, как спичный коробок, форма любая. Держаться лады должны надёжно по всей длине, без зависания на краях. Не лупите по центру лада - края задираются. Над декой лады забиваться должны вообще легко, чтобы не лупасить по гитаре , да и нервы не железные.
Шеллак
Это органический лак. Вот его определение из справочника.
Справочник "Растительное сырьё и биологически активные субстанции для косметики и парфюмерии".
Воскоподобное вещество, выделяемое тропическими насекомыми (Tachardia lacca), обитающими в Индии на определенных видах деревьев. В процессе накопления эта масса смешивается со смолистыми веществами и некоторыми продуктами жизнедеятельности насекомых; в качестве примесей в ней могут содержаться соединения мышьяка. Хорошо растворяется в щелочах, слабо — в бензоле, почти не растворяется в маслах. Обесцвеченный и очищенный шеллак — воск белого цвета вязкой консистенции, без указанных примесей. В его составе мирициловый и церотиловый спирты, сложные эфиры мирициновой и церотиновой кислот, а также монтановая, лигноцериновая кислоты. Применяется в производстве политур, красок, сургуча, свечей. В косметике используется как загущающий компонент, например, в лаках для волос. INCI: Shellac
История вещей. Журнал весёлых и любознательных.
Шеллак? А что это такое? В Индии водится крохотный жучок - лаковый червец. Он выделяет смолу, из которой делает себе скорлупу (скорлупа по-английски "shell", отсюда и шеллак). Оказалось, что эту смолу можно плавить, смешивать с другими веществами, подвергать давлению — она все равно останется эластичной и в то же время твердой. Единственный ее недостаток — дороговизна. Ведь для изготовления только одной пластинки требовалась скорлупа 4 тысяч жучков. Эту смолу отрывали от коры дерева, обливали горячей водой, промывали, процеживали, чтобы удалить кусочки коры. Понятно, что таким способом много пластинок не сделаешь. Поэтому уже с 1908 года фирмы-изготовители стали скупать старые, негодные, разбитые пластинки. Печатались объявления такого рода: "За три старые пластинки выдается одна новая того же размера при условии покупки еще одной новой". Нужно было чем-то заменить смолу. На помощь пришла пластмасса. Плотная поверхность пластмассы позволила сблизить и сузить звуковые бороздки — появилась долгоиграющая пластинка.
Самодельный шлифбрусок для шлифовки ладов
Периодически проверяйте результат накладывая на лады линейку. Короткие линейки подойдут для проверки ладов в конце грифа. Обязательно полностью закройте накладку скотчем, что бы сохранить ее в целости.
Проверяйте линейкой лады как можно чаще. Если линейка качается на каком то ладу, значит он выше и его надо подточить напильником (1). Проведите эту операцию до полного исчезновения покачивания на ладах. Чем выше Вы продвигаетесь по накладке, тем меньше расстояния между ладами и для проверки можно использовать короткие линейки. После грубого выравнивания, прошлифуйте лады наждачной бумагой № 320 обернутой вокруг деревянного бруска (2).
Затем лады надо короновать (округлить). Если их оставить в том состоянии, как после выравнивания, струны будут опираться на лад не точно в середине и вся работа по точности пропила будет напрасной (3). Покрасьте лады еще раз маркером, цвет поможет контролировать ход работы. Некоторые гитаростроители для коронования используют только треугольный надфиль и никаких других инструментов кроме (4). Специальные напильники же помогают избежать порчи накладки. Перемещайте напильник по ладу очень быстро, поочередно с каждой стороны лада.
Спецнапильники для ладов вогнутые и идут под размер ладов. Напильник, показанный на рисунке 5, с алмазным напылением и зернистостью 300 или 150 оставляет меньше царапин чем обычные напильники для ладов.
После коронования на ладах обязательно должна остаться тонкая линия маркера (6), т.к. высота должна быть неизменной.
Любые заусенцы на краях ладов, которые могли бы поранить пальцы музыканта, надо тщательно удалить треугольным надфилем (7), а затем округлить напильником для ладов (8).
Любые дефекты на коронах ладов надо удалить кусочком наждачной бумаги № 600 (9). Держите бумагу между двумя пальцами. Для окончания все лады полируют 0000 тонкой спрессованной стальной стружкой (10), а затем каждый лад, пока они не начнут блестеть.
Проверьте еще раз высоту ладов (11).
Покрытие маслом накладки
Все накладки кроме кленовой (она лакируется) необходимо обезжирить и покрыть тонким слоем масла для накладок (можно приобрести у гитарных поставщиков) или оружейным маслом, перед сборкой гитары.
Полировка ладов
Профессионалы дополнительно полируют лады до зеркального блеска полировальным колесиком. Можно полировать каждый лад индивидуально полиролем для металлических деталей, нанесенным на маленькое полировальное колесико, установленное в цанге небольшой дрели. Заранее закройте накладку и не забывайте о том, что клей может расплавиться, если лад станет слишком горячим!
Сборка
Установка струн
Устанавливайте струны очень тщательно. Плохо навитые струны ухудшают звук гитары.
Разместите гитару на ровной поверхности и вставьте первую струну в бридж. Протяните струну к верхнему порожку и вставьте в колок. Чтобы получить необходимое количество витков струны на валу колка при намотке на колок под 12 ладом должно быть расстояние до струны в 3 пальца для тонких струн и 4 для басовых. После этого конец струны на валу загибают под углом 90 градусов к отверстию и крутят ручку колка. Обычно струну зажимают последующими витками (см. рисунок справа). Установите другие струны тем же способом.
С басовыми колками и некоторыми другими видами колков для электрогитар натяжка струн облегчается. Просто протяните каждую струну к колку и обрежьте ее, оставив конец такой длины, что бы хватило на несколько витков. Вставьте конец струны в отверстие вала колка и согните ее. Навивайте струну таким образом, чтобы последующий виток ложился ниже предыдущего, чтобы получить достаточный угол на верхнем порожке. Это особенно важно для грифов с головкой без наклона (фендеровских).
Ключ для натяжки струн
Такой ключ очень полезный инструмент делающий натягивание струн очень быстрым.
Установка струн на гитаре с тремолоFloyd Rose.
Натяжка струн с Floyd Rose или подобном тремоло является исключением из правил. Струна протаскивается в отверстие вала колка, отрезается по длине и зажимается в тремоло (шарик струны - в колке).
Локовые колки делают натяжку струн очень легкой: просто проденьте струну в отверстие вала колка, слегка натяните и зажмите ее. При использовании тремоло с винтами тонкой настройки и топ-локом вместо верхнего порожка, струны натягиваются обычным способом, грубо настраиваются и зажимаются в топ-локе.
При использовании колков для безголовых гитар, конец струны с маленьким шариком на конце зажимается на конце грифа а с большим шариком – в колках. После настройки гитара очень хорошо держит строй потому что нет витков струн.
Настройка
После настройки напряжение струн воздействует на гриф. При настройке гитары всегда используют струны, идентичные с тем, которые Вы будете использовать позже. Электронные тюнеры чрезвычайно полезны для настройки. Хроматические тюнеры дороже, и имеют преимущество: в течение настройки не требуется переключение режимов тюнера. Ими можно настраивать и другие инструменты типа флейт, саксофонов, скрипок, виолончелей, и т.д. Выражение «натяжение струн до необходимого тона» подразумевает приближение к правильному тону снизу, чтобы устранить возможное влияние колков. Если струна настроена выше, сначала ослабьте ее, а затем подтяните до необходимого тона.
Новые струны быстро расстраиваются. Для прекращения растягивания нужно время. Это время можно сократить, тщательно настроив гитару после первой настройки.
Использование гармоник для настройки (настройка по флажолетам) - метод, в основе которого лежит факт, что человеческое ухо легче различает разницу между высокими тонами чем между низкими. Как взять флажолет: слегка коснитесь струны над ладом (см. список ниже), дерните струну и затем быстро уберите палец. В итоге получим высокий звук. Этот метод позволяет воспроизводить два тона в быстрой последовательности, которые можно слышать почти одновременно и сравнить. При этом можно подкрутить колок все еще слыша обе гармоники. Басы настроены на октаву ниже чем электрогитары.
Настройка на слух
При помощи следующего метода Вы можете настроить вашу гитару без тюнера:
1) Настройте открытую 5-ю струну А с помощью камертона или другого настроенного инструмента.
2) Зажмите 6-ю струну E на 5-ом ладу и настройте ее в унисон с 5-ой струной.
3) Зажмите 5-ю струну А на 5-ом ладу и настройте 4-ю открытую струну D в унисон с 5-ой.
4) Зажмите 4-ю струну D на 5-ом ладу и настройте 3-ю открытую струну G в унисон с 4-ой.
5) Зажмите 3-ю струну G на 4-ом ладу и настройте 2-ю открытую струну В в унисон с 3-ей.
6) Зажмите 2-ю струну В на 5-ом ладу и настройте 1-ю открытую струну Е в унисон с 2-ой
Настройку проверяют сравнивая две открытых струны E друг с другом.
Тонкая настройка на слух
Флажолеты, взятые на следующих ладах должна быть одинаковы по тону:
1) на 5-м ладе 6-й струны E аналогичен на 7-м ладе 5-й струны А
2) на 5-м ладе 5-й струны Е аналогичен на 7-м ладе 4-й струны D
3) на 5-м ладе 4-й струны D аналогичен на 7-м ладе 3-й струны G
4) на 5-м ладе 3-й струны G аналогичен на 7-м ладе 2-й струны B
5) на 5-м ладе 2-й струны B аналогичен на 7-м ладе 1-й струны E.
Когда две гармоники почти идентичны по тону, можно услышать медленную вибрацию звука, которая исчезнет, когда оба тона полностью совпадут.
Часто электронные тюнеры намного лучше реагируют на флажолет чем на открытую струну.
Регулировка прогиба грифа
Гриф с легким прогибом оставляет больше места для колебаний струн. Любая регулировка делается анкером только под тот набор струн, который установлен в настоящее время, поскольку у разных наборов струн разная сила натяжения. Изменение набора струн приводит к изменению прогиба грифа. Прежде, чем регулировать прогиб, настройте гитару и оставьте ее на ночь, что бы гриф принял устойчивое положение. После этого повторно настройте гитару и положите линейку поверх первых 13 ладов, держа гитару в позиции игры. Важно держать гитару а не класть ее на поверхность, поскольку вес грифа приведет к искажениям в регулировке. Если Вы установите на первый лад каподастр, у Вас будет свободной рука чтобы проверить зазор (1). Если Вы зажмете струну после 12-ого лада, ее можно использовать вместо линейки, чтобы проверить прогиб грифа. При этом рекомендованный зазор между верхом шестого лада и нижним краем струны струн зависит от мензуры и набора струн. С короткой мензурой и более тонкими струнами они дают менее сильные колебания и наоборот. Гитары могут иметь зазор от 0.25 до 0.3mm (0.01" - 0.013") и 0.5mm (0.02") для басов. Прогиб грифа можно грубо отрегулировать, прижимая струну на 1-ом и 13-ом ладах и наблюдая зазор на 6-ом ладу. Всегда ослабляйте струны перед регулировкой анкера. Отрегулируйте анкер так, чтобы расстояние было правильное: затяжка гайки выгибает гриф и уменьшает это расстояние. Если расстояние между струнами и ладами мало, регулировочную гайку отпускают. Никогда не поворачивайте гайку анкера больше чем на четверть оборота за раз. После каждой регулировки анкера струны необходимо повторно настроить. Возможно регулировку придется повторить несколько раз.
Ни в коем случае не злоупотребляйте регулировкой анкера - его единственная цель состоит в том, чтобы противодействовать натяжению струн, обеспечивая грифу или полностью прямое положение или в легкий прогиб.
В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.
Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..
Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.
В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.
Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.
Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.
Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.
После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.
Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.
Нагревательный инструмент для выправки грифа
Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!
Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.
Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.
Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.
Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.
Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!
Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.
Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood
Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.
Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.
Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.
Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.
Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.
Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.
Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.
Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.
С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!
Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.
Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.
Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса
Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.
Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.
Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac 
Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.
И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!
Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!
Как углубить и очистить пазы под лады на окантованном грифе
Я просто спилил карбидным диском бор-машинки часть полотна у ножовки "стэнли". Толщина пропила получается как раз в районе 0,5-0,6 мм — то, что надо.
Главное — не наскочить с разгона на окантовку, пила ее порвет одним махом. Поэтому придерживаю хвост второй рукой.
Зубы постепенно высыпаются, поэтому я пару лет назад порезал другую сторону этого же полотна :)
Если такой пилы под рукой нет, или снять надо совсем чуть-чуть, - то достаточно обычной ножовки, которой пилятся неокантованные накладки: ее можно вести под углом примерно до середины паза, а потом зайти с другой стороны. Минус в том, что кончик пилы очень сильно изнашивается. Впрочем, всегда можно отрезать от полотна несколько миллиметров.
К сожалению, в тяжелых случаях такой инструмент работает плохо. Им легко вычистить остатки старого клея из пазов, и обычно этого хватает. Гораздо хуже, если нужно прорезать дерево миллиметра на полтора вниз. Или если ближе к окантовке образовалась противная горка из клея - пила, очевидно, очень плохо работает с краями паза.
Вот очередной леспол в процессе замены ладов.
Как видно, ножовка заходит в паз буквально на миллиметр, тогда как для спокойной посадки лада нужно два. А лучше два с половиной, чтоб не нервничать.
Это не худший случай (худший - это доверху залитые суперклеем пазы на безладовом басу, которые надо вычистить, такое тоже бывает). Но даже тут ножовки не достаточно. Пару прорезей ей еще можно запилить, а вот остальные двадцать.
Короче, я рассвирепел и сделал вот что:
Это не значок радиационной опасности из подручных материлов. Это осциллирующая машинка Proxxon OZI, на которую я поставил обрезанную дисковую фрезу толщиной 0,5 мм.
Фреза режется тем же карбидным диском на бормашинке. Делается это за пять минут. Думать о балансировке не нужно: осциллятор не крутит насадку, а колеблет ее туда-сюда. По той же причине можно забить на переходные центровочные кольца.
Муздеталь в ЖЖ
Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:
1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.
2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.
3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.
Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.
Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.
Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.
Выравниваем гриф при помощи рубанка.
При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.
Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.
После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.
Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.
Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.
Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.
Откусываем необходимый отрезок.
С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.
Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.
Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.
Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.
Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.
Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.
Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.
Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.
Снимем струбцины.
Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.
Откусим выступающие торцы ладов.
Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.
Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.
Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.
Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.
Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.
Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.
Закругляем лады при помощи специального напильника.
Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.
После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.
Снимаем защитный скотч.
Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.
Вытираем лишнее ветошью.
Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков.
Гитара готова.
Бесплатное оборудование для гитары за 5 минут в домашниз условиях
Я часто встречаю людей, которые очень хотят играть на гитаре, выучили 3-5 песен, но не могут , например, поставить баррэ или спеть в оригинальной тональности , не могут натянуть струны или сыграть громко какую-то мелодию . Да и вообще, этих проблем - тысячи!
Сегодня я поделюсь с вами несколькими дешевыми (даже бесплатными) способами замены некоторого относительно дорогого гитарного оборудования, которые помогли мне сэкономить неплохую сумму денег!
Каподастр за 0 рублей.
Для тех, кто не понимает значения этого загадочного слова, поясню:
Каподастр - это настоящий рай для указательного пальца левой руки! Он позволяет заменить баррэ, значительно упростив вам жизнь.
Часто его применяют, чтобы изменить тональность песни. Если тональность идет в "+", то двигаем каподастр на столько же ладов вперед, если же тональность уменьшается - назад.
Так как же создать его бесплатно?
Если у вас нет каподастра , или вы (как и я) часто забываете его дома , то этот лайфхак для вас!
- Ручка или карандаш
- Резинка, шнурок, кабель, веревка
- Руки, растущие из пятой точки и выше
Обвязываем карандаш веревкой сверху, прикладываем к нужному ладу и фиксируем веревкой с другой стороны грифа. Всё как на картинке снизу! Затягивать надо сильно, иначе " каподастр" будет болтаться и глушить струны.
Чем заменить медиатор?
Если собрать всех легендарных гитаристов в одном месте и спросить, сколько медиаторов они потеряли свою жизнь, каждый назовет число больше 1000!
Эти маленькие треугольнички теряются с невероятной частотой! Зато их стоимость периодически составляет 50, 100 и даже 500 рублей за штуку.
Что же делать? Нужно как-то заменить медиатор чем-то более-менее удобным и, главное, дешевым ! Я предлагаю 2 варианта, которые доступны абсолютно каждому!
Медиаторы за 1, 2 или 5 рублей!
Всё просто! Вам понадобится монета номиналом 1, 2 или 5 рублей! Всё!
- Самый простой и доступный вариант
- Можно взять с собой в обычном кармане
- Можно быстро приспособиться под круглый формат
- Звучит звонко, иногда даже слишком
- Надо держать крепче
Медиатор за 0 рублей!
Его с собой носит каждый человек . Прямо сейчас посмотри на кончики своих пальцев! Что ты видишь?
Правильно! Ногти.
Ногти - самая простая замена медиатору! Используйте её, когда нет другого выхода!
Что ж, на сегодня это всё! Спасибо, что прочитал! Буд рад твоему лайку и комментарию! До завтра!
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!
Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.
После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.
Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).
Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.
Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.
Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,
делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.
Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.
Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.
Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.
Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.
Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.
На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.
Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером
и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.
После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля
Читайте также: