Пинается иж планета 5 почему

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

"Болячки" советского мотоцикла "ИЖ планета 5". Давайте вспомним их вместе.

В прошлой статье я рассказывал про проблемы с "Юпитером", которые встречались мне за всё время эксплуатации. Сегодня хочу поговорить про "Планету", ведь косяков у неё тоже достаточно. Присаживайтесь удобней, откиньтесь на спинку кресла или дивана, и давайте вместе с Вами вспомним основные минусы этого легендарного мотоцикла.

Без лишних слов, сразу к делу.

Наверное одна из самых запоминающихся болячек этого мотоцикла, это то, что он "легается". Причем сила отдачи кикстартера была такой силы, что вполне можно было сломать ногу. Я сам один раз получил такой удар, что ходить было больно.

Причина таких "отдач" — слишком раннее зажигание . Но сколько я не пробовал настраивать его, болячка под названием легание никуда не исчезала. (Не спорю, я настраивал его так, чтобы мотоцикл легалася очень редко, но каждый раз при запуске двигателя я готовился к ответному удару).

Второй по значимости проблемой, я бы назвал жуткую вибрацию от двигателя. Особенно, это ощущалось при разгоне на повышенных оборотах. Признаюсь честно, после долгой езды, когда я слазил с мотоцикла, у меня было чувство, что я вибрирую.

Видели бы Вы моё лицо, когда я прокатился на "Юпитере", вибрации на нём оказалось в разы меньше.

Третью болячку уверен многие тоже знают, это вторая передача на КПП. У многих "Планет", которые я встречал, именно вторая передача вылетала или включалась с хрустом. Бывали конечно и такие мотоциклы, у которых вообще кроме первой и третьей передачей ничего не работает.

В остальном, проблем с этим мотоциклом я никаких не имел. Планета 5 - это тот мотоцикл, который научил меня, ответственности и упорству. Я всегда ремонтировал его сам, допускал ошибки, но исправлял их.

Благодарю Вас за внимание друзья. Пишите в комментариях, какие проблемы встречались Вам и как Вы их решали. Уверен, Вам тоже есть о чём поведать. Буду благодарен, если оцените мою статью.

СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ. ДО СКОРОГО!

Иж планета 5 лягается

Подарил мне батя планету 5, только вот она однажды ему ногу сломала, потом дядьке сломала, не охота чтоб меня такая же участь постигла, подскажите как заводить и не сломать ногу, или вообще лягание убрать?

Ранее в этой же рубрике:

К записи оставлено 9 коммент.

на некоторых планетах вообще не убирается хоть как крути зажигание. я завожу вот так . Включаю зажигание. вкл стоп-двигатель пиную кик резко убираю ногу и вкл двиг-стоп и все)

это точно, как не крути все равно пинается оч сильно, много раз уже ногу повреждал.

иглу еще можно полностью отпустить. лягаться меньше будет

и кушать меньше. сам так езжю

вобще то надо зажигание правильно выставлять,а не ваши тупые советы слушать типа иглу опустить или позднее поставить,я в шоке просто

раз такой умный. просвети нас блять как правильно вставлять зажигание

в манулах все написано,там и читай…и матом не ругайся,я вобще то нормально разговариваю

Заводи так.
СНачало накачай.Затем включи зажигание и с помощью декомпессора опусти кик до конца.
Затем подними чуть чуть вверх(у меня 3 щелчка) и резко вниз.Легаться не будет и заведётся 100%

Заводить нужно по людски,и зажигание правильно настраивать.

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Тайна пятой "Планеты". Кикстартера пост.

После очередного прогона по тренировочным площадкам, в декабре - аккурат после начала заморозков - застыла намертво педаль запуска двигателя. Ни туда, ни сюда. При любом усилии чёртова железка упрямо оставалась в положении "вверх".

Общий вывод был примерно таким: на улице мороз, гараж не отапливается, а раз так - в движке могло застыть масло, и в силу этого не пущать. А любые попытки растолкать поршневую систему чреваты царапинами внутри цилиндра, что ускоряет износ деталей и вообще сулит кучу неприятностей в будущем.

То есть, либо мы как-то ухитряемся разогреть двигатель, либо оставляем всё как есть, пока температура за бортом не поднимется хотя бы до плюс десяти. Греть нечем, да и незачем, так что остановился на втором варианте. Я подумал тогда - ну раз люди знающие советуют, зачем насиловать машину?

На всякий случай связался с тем парнем, который мне это чудо техники продал.

Его ответ обрадовал и озадачил одновременно: на этом мотоцикле он сезон вообще никогда не закрывал. Никакого замёрзшего масла в двигателе и прочей ерунды. Единственная проблема возникала только в самые лютые морозы, когда двигатель не запускался из-за аккумулятора - при низких температурах они быстро садятся.

Так что, совет действительно знающего человека был таков: открутить левую крышку картера и глянуть, что там интересного происходит. Варианта, предположительно, три - либо полумесяц кикстартера во что-то упёрся, либо заклинило поршень, либо внутри двигателя развалилась неведомая хрень, и её придётся искать, что сулило снятие двигателя и его полную разборку.

К снятию левой крышки картера приступил бодро и с надеждой, предварительно покурив мануал. Теоретически всё очень просто: откручиваем лапку кикстартера и рычаг переключения передач, вывинчиваем десять болтов крышки - и опаньки. На практике вышло так: семь заскорузлых, развальцованных по самое не балуйся болтов с большим трудом вышли наружу. Три болта - ни в какую. Не помогла тормозуха, заботливо вылитая в гнёзда их посадки. Не помогло битие молотком по отвёртке - как перпендикулярно их наглым шляпкам, так и против часовой стрелки, по кромке канавок их наглых шляпок.

После трёх или четырёх дней адских мук я вздохнул и понял - ничего не поделаешь, надо злодеев высверливать. Электричества, надо сказать, в гараже пока нет. Зато нашлось ручное дрелле. Ну так вот, высверливать ручной дрелью шляпки застрявших болтов - занятие не для слабонервных. Это какая-то странная помесь онанизма и силовой гимнастики, причём, без какой-либо гарантии результата.

В процессе активного сверления выяснил, что металл болтов крепок, и обработке ручным инструментом поддаётся очень плохо, а металл крышки картера мягок и идёт значительно быстрее.

И что, скорее всего, если это издевательство увенчается успехом, мне понадобится новая крышка картера и новый комплект болтов для него.

Примерно через неделю заходов с ручной дрелью я понял, что пиздец особенно близок, и необходимо в срочном порядке кончать этот цирк на конной тяге. Один комрад-автомобилист сжалился надо мной и подогнал шуруповёрт - тоже нечто вроде ручной дрели, только на аккумуляторах.

Консилиум по выверту болтов возглавил мой сосед, бывший мотоциклистом в юности. И в тот же день, не выдержав яростного напора двоих человек с шуруповёртом, отвёрткой и молотком, три болта со спиленными шляпками вышли из пазов. Под одобрительные возгласы четверых человек из числа группы поддержки крышка картера сползла на землю.

Полумесяц кикстартера продолжал во что-то упираться. Ответ на вопрос - во что же именно - требовал частичной разборки корзины сцепления, что и было сделано тут же. В пылу разборки один текстолитовый диск цепления был сломан, несколько штук погнуты, ну и некоторым металлическим дискам тоже не удалось избежать деформации. Чайники-с.

Так что, вопрос покупки нового комплекта дисков сцепления отпал сам собой.

Дальнейшее изучение состояния пациента показало, что его стартер упирается в шестерёнку под корзиной сцепления. Туда, куда и должен. Но по-прежнему не хочет двигаться с места. Почему? А вот тут уже хоть убей, непонятно. На горизонте замаячили варианты с поршневой и неведомой хрени внутри двигателя. Я тут же отзвонил человеку, продавшему аппарат - и тот с лёгкостью согласился помочь. За что ему огромное спасибо.

Через несколько дней мы встретились, и стало понятно - надо глянуть, что там творится в цилиндре. Сняли бак, открутили "голову" на цилиндре. Внутри цилиндра обнаружили странные вещи: тонкий слой ржавчины и немного воды на стенках. Сверху "головы" обнаружили останки прокладки - и вроде всё стало понятно.

Ну то есть, вопрос покупки комплекта прокладок для двигателя "ИЖ Планета-5" отпал сам собой. Не говоря уже о том, что в процессе раскрутки больного неожиданно лопнул стальной прут, соединяющий педаль переключения скоростей и коробку передач. Я подумал - слава яйцам, что в гараже, а не на дороге.

Первичный вал, он же коленвал, который по цепи соединяется с корзиной сцепления, очень туго, но проворачивался - если крутить ключом именно этот вал, а не корзину. Именно поэтому кикстартер и не двигался с места: он банально не мог толкнуть шестерёнку вторичного вала, для которой, собственно, коленвал оказался слишком туг по причине заскорузлости камеры сгорания топлива.

Короче - для нормального запуска "ижатке" тупо не хватало масла.

Аккуратно протёрли стенки цилиндра. От души плеснули масла в камеру. Десять-пятнадцать оборотов первичного вала гаечным ключом - и поршень стал ходить туда-сюда заметно легче. Дёрнули кикстартер. Пошёл вниз как ни в чём не бывало. А когда прикрутили взад бак, аккумулятор и крышку картера, мотоцикл завёлся со второго пинка. Эпопея началась в декабре. На прошлой неделе, можно сказать, почти закончилась. Доволен аки слон. Ничего фатального.

Теперь осталось только кое-что заменить, прикрутить на место как было - и будет ездить.

1. Три стареньких заскорузлых болта могут инициировать очень долгий и серьёзный геморрой. Поэтому они должны быть новыми и в масле.

2. Масла не может быть много. Особенно в камере сгорания. Наверное, иногда имеет смысл снимать "голову" и смотреть, чего там интересного происходит в цилиндре. А не то как заклинит! :)

3. Прокладки, должно быть, сильно влияют на герметичность.

4. Промерзание двигателя советского мотоцикла до состояния стопора в наших широтах - бред.

5. Знающие комрады под боком - это очень и очень полезно.

Пожалуй, остаётся открытым только один вопрос. Ну откуда там было взяться воде и ржавчине, а? Понятное дело, что прокладка между "головой" и цилиндром была совсем никакущей. Но закручивается-то система капитально, на четыре суровых болта!

Пинается иж планета 5 почему

Речь идет об ИЖ Планета 5.
Дело в том что у многих как и в моем случае при замене поршневой на новую появляется звонкий металлический звук в верху головки, бывает проходит он или нет…
У меня было 3 поршневые и все заливал 92м бензином, везде был металлический звон вверху головки…

Но как это может быть логично?, когда:
— поршень туго в гильзе
— палец забит на горячую в поршень
— палец плотно сидит в втулке
— кв не имеет люфта как и шатун

Нужно выяснить причину этого явления и приступил к делу!

Как оказалось при замере камеры сгорания сток и веерной, выявлено следующее:
Сток голова = 56-57мл
Веерная голова = 46-47мл

Из этого выходит следующая степень сжатия по формуле 340куб делим на камеру сгорания +1 = примерно:
Сток голова = 7.2
Веерная голова = 8.2 — 8.5

Прокладка под головкой цилиндра равна 1мм, то есть увеличение камеры сгорания, в свою очередь уменьшение степени сжатия.
1мм высоты вытесняет 4-5мл жидкости
вытеснение сферы поршня 3мл (3.5) жидкости
при суммировании округлим около 7-8мл

У меня цилиндр без прокладки и камера сгорания составляет 40мл, итого 9.5 степень сжатия, при использовании 92го бензина — звон нарастающий с повышением оборотов.

И так в моем случае имеем диаметр поршня 72, ход поршня 85 = 340куб \ 40мл +1 = с помощью этих данных можно вычислить на сколько надо подрезать головку или подложить прокладку для подгонки степени сжатия на желаемый бензин:
— головка с прокладкой = 8.2
— головка без прокладки = 9.5 (при условии что поршень выступает из цилиндра на 1мм высоты)
— головка которая подрезана на 1мм = 4-5мл жидкости, вытеснения поршнем 3-4мл, то есть = 7-8мл,
дальнейшее вычисления каждый может высчитать для себя.

Если верить данным с интернета, то соотношение степени сжатия к октановому числу бензина:
92 — до 10,5
95 — 10-12,5
98 — 12-14,5

К чему я это все сделал?, а к борьбе с ДЕТОНАЦИЕЙ.
Ведь звон в верху головки все время путают с звоном пальца, поршня, юбки и всего что можно.

Пути решения:
— перенастроить зажигание, чем выше октановое число — тем дольше горит смесь, значит к примеру для 92 надо 1.5мм до вмт, 95 — 2.5мм до вмт. Подобрать можно экспериментально от 1 до 3мм.
— обогатить смесь, обедненная смесь приводит к детонации.
— пробовать заливать бензин с другим октановым числом.
— пробовать с прокладками под головку и подрезанием головки до устранение детонации.

Игнорирование подобного звона может привести как в моем случае к расплавлению поршня, все же поршни делают уже не из лучших сплавов.

скажите пожалуйста почему плохо набирает обороты иж планета 5

Попробуй на прямую бабину подсоеденить. Плюс от акб,минус с кулачков. Если не поможет попробуй завести и просто акб отсоеденить.

У меня такая же фигня помогите

кондинсатор меняй на зажигании!

у меня тоже самое только он глохнет когда даю газу ,карб чистил,зажигание настроил.контакт поменял ,бывает работает хорошо, потом опять плохо. помогите

Да он Льёт Как Сука . Тут в карбюраторе дело !

Такая же проблема. Карб прочистил,зажигание настроил,иглу опустил до середины. Обороты получше стали набираться,но всё-равно не тянет. Это не конденсатор,если бы его пробило,то мотоцикл вообще бы не заводился.

здравствуйте , подскажите пжл : запускаю планету 5 от автомобильного акб работает очень плохо , как только оцепляю акб все работает замечательно!?

У меня тоже вообще разгозовать не возможно просто захлёбывается

Чё делать я не знаю

кандер поменяй 100 пудова

подскажите пожалуйста мотоцикл заводится не едет на полный газ

там в карбе дело его заливает! бензин весь прёт из посадочного места воздухана хай иглу ставит на второе положение! и жыклеры нормальные ставит!

бензина убавь переливает

подскажите пож почему а бороты неразвивает

Карбюратор купи новый и не ебись

в колодце карбюратора сломан наверное сам колодец и джинглёр выпадает и игла прыгоет он захлёбуется и не тянет замени колодец и всё нормально будет

винт обогошения покрути и посмотри на уровень попловка и вообще выкинь нахуй этот карб и поставь нормальный к-62И

переполняет и зажигание надо настроить

стакан выкрутиться с глушака и почисти

бронипровод шьет во все стороны на больших оборотах, надо новый. а на видео переливает бензин;)

Кароче у ИЖ планета 5 1 цылиндр а у ИЖ юпитер 5 2 цылиндра поетому ИЖ планета 5 набирает меньше оборотов чем юпитер)

Переполняет, меняй карб

Бля поставь воздушок убавь смеси и попробуй

игла в карбюраторе на заслонке отпала

Карбюратор Пекар, наш или китай?!- скорее всего проблема в нем. особенно если менял рем. комплект -зап. части могут быть не родные. Так же как писали ранее: меняй конденсатор, бронепровод, свечу (найди заведомо рабочую катушку зажигания) выставляй нормально зажигание

Ты пидарасина на совке.. АЛЬФА ВАЛИТ!!"!!"!

Тоже самое на моей планете кто знает точную причину?(заводится работает на холостых а ехать не хочет )

Иж Планета 5 неисправности и способы их устранения:

ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.

Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.

Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:

Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:

Конструкция двигателя «Планета 5-01 «с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе): 1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор

После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.

С чего начинать поиск неисправностей?

Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!

Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.

Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:

Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.

Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:

правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.

Двигатель не запускается

Иж планета 5 лягается

Ранее в этой же рубрике:

К записи оставлено 9 коммент.

это точно, как не крути все равно пинается оч сильно, много раз уже ногу повреждал.

иглу еще можно полностью отпустить. лягаться меньше будет

и кушать меньше. сам так езжю

раз такой умный. просвети нас блять как правильно вставлять зажигание

в манулах все написано,там и читай…и матом не ругайся,я вобще то нормально разговариваю

Заводи так. СНачало накачай.Затем включи зажигание и с помощью декомпессора опусти кик до конца. Затем подними чуть чуть вверх(у меня 3 щелчка) и резко вниз.Легаться не будет и заведётся 100%

Заводить нужно по людски,и зажигание правильно настраивать.

1. Причина неисправности 2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу. 2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Снова приветствую вас, друзья! Вот накопился очередной материал про наш ИЖ-Планета 5-01. Как вы уже заметили, это уже 3 часть этой эпопеи, которая длится 2 год. Я думаю, что это предпоследняя часть из этой повести. Несомненно радует, что самое трудное уже позади. Остаётся мелочёвка, мелочёвка, доводка, подводка… ух, вроде и мелочи, но времени отнимают много. Кто впервые увидел эту историю, советую прочитать предыдущие, чтобы сложилась полная картина. 1 часть 2 часть В прошлый раз остановились на этом моменте. Ну погнали))) После небольшого перерыва и поиска вдохновения, решил восстановить заднюю подвеску. Покупать новые амортизаторы за 4000р не стал, так как их качество оставляет желать лучшего. Зато старых завались, и можно будет что-то собрать. Да и выйдет гораздо дешевле, плюс можно будет проверить состояние внутренностей. Подопытные аморты нашлись, можно разбирать, перебирать… отмывать, собирать. Кипело дело весь день! Судя по маслу и его запаху, эти амортизаторы с завода не разбирались. Кто разбирал Ижевские двигателя, которые ещё ни разу не «кололись», наверно знает этот запах масла… Вот тут точно так же. Ну ничего страшного, всё отмыли, разобрали. Заменили, масло, сальники, сухари, втулки. Пришлось повозиться с сайлентблоками. Выпрессовывать их было ещё то удовольствие, но в конце концов всё было собрано и работало отлично. Теперь можно ставить амортизаторы на штатное место. Заодно установил подножки пассажира. Каждый паззл находит своё местечко и создаёт чёткую картинку) Теперь задняя подвеска полностью перебрана! Потом мы ещё к нему вернёмся частично, когда будем ставить цепь и снимать кожух. Настало время системы питания. Карбюратор у прошлого владельца стоял от юпитера. Опыт езды на планете с юпитерским карбюратором мне подсказывал, что надо немедленно искать К65-И. Но такового не нашлось, а в руки попался К-62И. Для начала и его хватит. А теперь начнём собирать… Как всегда не всё так просто. Подбираем нужные жиклёры, наилучшую заслонку и все остальные внутренности. После 2 кружек чая собрал нужный мне карбюратор и по инерции собрал остальные. На запас будут) Ещё одно дело сделали. Отлично, всё идёт как надо. Потом сел около мотора, думаю, что же делать дальше. Смотрю на тормозной диск, а там все болты почти ржавые и скобы тоже не в лучшем состоянии. Решил всё снять, промыть, шлифануть болты и скобы. Шлифанул и глазам не поверил — даже болты с маркировкой «ИЖ», значит и сюда до меня никто не лазил. Мелочь, а приятно)

Потихоньку, помаленьку мотор преображается. Пора надевать приводную цепь. Цепь взял как обычно, Кировскую. Вроде никогда не подводила. Один минус — сильно боится грязи. Если грязь попала, то ролики долго не живут. Забиваем смазку в подшипник. Чтобы грязь не попадала, решил притереть поверхность тормозного кожуха и его крышки. Крышку посадил на небольшой слой герметика. На 4 Планете так же собирал этот узел и грязи попадало куда меньше, так что и здесь решил так же собрать. Если за цепью не следить должным образом, то она может и порваться… А на таком моторе может и в картере стенку подвыбить, где зажигание. А такой картер ещё найди потом. Так что лучше всё сделать, как положено!

Ну вот, цепь установлена, всё надето. Так же решил глушитель надеть, чтобы зря в стороне не стоял.

Ещё седло накинуть и уже почти комплектный мотоцикл. Но это седло просто убивает! Придёт и его время.

Собираем дальше. Обновили боковую подножку. В первый раз испробовал эту подножку. Оказывается, очень удобная вещь! Мне понравилась, но по началу кажется, что мотор упадёт, а нет… стоит)

При установке пультов выяснилось, что в одном из них попросту не было провода и некоторые поровода перепутаны внутри. Мда… подсунули. Пришлось собирать и этих и своих старых то, что будет работать. В итоге — собрали. Ещё и запчастей прибавилось. Паяльник творит чудеса, но таких моментах энтузиазм просто падает в ноль и не хочется ничего делать. Бывает иногда так, хочется всё бросить нафиг, когда купил новое, а оно совсем не подходит и надо всё переделывать. Но потом остынешь, всё обдумаешь и снова идёшь делать. Потом нас ждало самое интересное. Старая проводка. Точнее то, что от неё осталось. Это был ужас! Сплошные скрутки! Из изоляции сыпался песок, наполовину всё оборвано и непонятно откуда идёт. Распечатали схему и начали восстанавливать проводку. Дело пошло хорошо. За что люблю проводку пятых моделей — это минимум штекеров и всё связано через приборную панель. То есть, всё упрощено. Но не тут то было. На этой модели, огромное количество проводов шло на массу. От некоторых потребителей даже шло 2 массы. Но как бы то ни было, делали всё по схеме. И теперь мы увидели то, что мало кто видел) На приборной панели Планеты 5 загорелась контрольная лампа «масло». Она работала! Вроде мелочь, но когда все говорят:«зачем эта лампа нужна, если она не задействована?» -, но тут она работает, как положено. Шикарно! После долгих дней работы проводка была почти закончена. Испытания показали, что всё горит, ничто нигде не коротит. Оставались мелкие недочёты — перепаять клемму, сменить сгоревший штекер в фаре, заизолировать клеммы термоусадкой. Но главное — всё работало. Очередное счастье! Теперь, когда вся электрика работает, что делать? Правильно — заводить! Перед этим решили почистить нагар в трубах, а его там было достаточно. Похоже, его с 1994 года не убирали. Там был просто огромный слоя нагара.Из одного колена удалось всё вычистить и получилась целая куча! Лучше это убрать сейчас, чем это отвалится и попадёт в двигатель. Да и хочется услышать хороший звук. Так… всё готово. Коммутатор, катушка, датчик — подключены. Все системы готовы. Всё — пора. Ох, это такой волнительный момент! Спустя 2 года двигатель должен запуститься. Одновременно и интересно и страшно, вдруг какой-то косяк и будет что-то стучать. Хотя что тут гадать и ждать, надо заводить. Наполнили карбюратор, протопали, Видео «Первый запуск Планета 5-01. 2 часть» Он жив! В двигателе никаких стуков! На видео слышно иначе, но это всё отсутствие флейты в глушителе — из-за этого он как будто стреляет. Работа не совсем устойчивая, так как надо регулировать карбюратор. Но в целом мы довольны! Это конечно не описать словами, что чувствуешь в такой момент, но я думаю, вы меня поймёте Так, двигатель работает, электрика в порядке. Настало время заниматься подготовкой внешнего вида. В целом, оставалось сделать седло, но до него руки не доходили, и я решил перебрать родной двигатель с этого мотоцикла. Хотел его перебрать на запас, заодно посмотреть внутренности. А когда я его начал разбирать, то решил уделить ему отдельное место с пометкой «ЖУТЬ!». Кто сталкивался с убитыми двигателями, тот меня поймёт. Вот это чудо, которое я собираюсь восстановить. Снял левую крышку. Увиденное дало понять, что это будет весело. Как вы видите — не хватает гаек сцепления, цепь растянута до предела, пружина кик-стартера вылетела из паза. Жуткая грязь в картере просто выбесила! Едем дальше. Снял крышку сцепления а там — горе! Жуткая грязь, так же сама крышка держалась на 2 винтах. 2 винта, Карл! Неудивительно, что в двигателе не было масла. Потом увидел, что какие-то алигофрены сделали пропил в картере для проводов зажигания и датчика. Видимо, они не знали, что в крышке есть канал для проводов и нормальные парни не стали протягивать провода и просто пильнули картер. Ну что ж, спасибо им. Дальше начал снимать барабан сцепления и удивился! Гайка на первичном валу была целёхонька! Даже следов зубила нет! Тут я подумал, что дальше шаловливые ручки не залезли. Как же я ошибся. После снятия моторной передачи пришлось долго материться, аж в соседнем гараже слышно было. Как же безобразно всё было отрегулировано… Шайбы были, но абсолютно не те, которые ставят в этот двигатель. На барабане сцепления вобще поставили гровер, а пружина и шайба храповика просто выпали. С таким набором регулировочных шайб тут ничего не отрегулируешь! Поэтому была дикая несоосность барабана сцепления и звёздочки, что убило зубья и раскрошило их. Теперь было самое интересное и невероятное. Надо было снимать крышку КПП и смотреть, что там творится. Снял и увидел огромный кусок герметикопластилина, именно этой массой они заклеили канал под провода. Чёртовы гении. Теперь держитесь крепче! Ооо да детка, как я и думал. Просто комья грязи в КПП! Подшипники их крышки просто выпали — прощайте посадочные места. После того, как убрал все валы я просто был бесконечно зол. Такая грязь в картере! Что они туда заливали!? Чёртовы идиоты. Но это я ещё не всё разглядел. Я не знаю, какая сила управляла прошлыми владельцами. Но зачем-то в КПП они положили обойму рулевого подшипника велосипеда. Что они хотели ей отрегулировать, я понятия не имею. Но эту шайбу там просто размолотило! А при покупке говорили: двигатель шикарен, даже 2 передача не вылетает. Ну да, я знал, что там всё плохо, но не на столько. Гневу не было предела! Чёртова грязь убила все подшипники. Так же в двигателе были остатки полевой ржи. Теперь можно окончательно располовинить. Про чистоту я молчу. Сколько бензина было в кривошипной камере! Хватило шестерни все помыть. Питался мотор самой адовой смесью непонятного бензина с маслом и песком. Последняя надежда умерла. Коленвал был просто трупом. Шатун и сепаратор в НГШ полностью износились. Мда… шикарный двигатель. В конце концов, всё разобрал, помыл, почистил и стал искать запчасти для оживления этого бедного двигателя. В принципе, найти надо не так уж и много)) Но сколько эмоций было от разборки. До сих пор хочется оторвать руки тем, кто его капиталил! Движемся дальше. Наконец-то дошли руки до седла. Сняв старый чехол, окончательно было ясно, что ушивать тут нечего… Вот эти шикарные условия хранения и эксплуатации. Основание лепнуло, ушки отпали, ржавчина всё проела! Барть седло с рук я не стал, опасался такой же ситуации внутри. Новые сидушки в магазинах тоже доверия не внушали своей нереальной кривизной. Поэтому решили переобтянуть старое. Приобрёл новое основание и «морковку». Мякушку сушили около месяца на батарее. Новое основание проваривали в слабых местах и делали усиливающие пластины сзади, где она обычно ломается. Вобщем усилили! Основание готово к обтяжке. Мякушку обтянули пищевой плёнкой, чтобы она не мокла и не впитывала влагу.Само основание обработали от ржавчины. Закончили. Ух, ляпотааа. Можно ставить морковку и крыло. На следующий день морковка высохла и седло было собрано. Ох как сразу изменился внешний вид! Надо ещё будет найти новый стоп-сигнал, чтобы окончательно всё выглядело шикарно.

На этом можно подытожить 3 часть. Работы проделано очень много! Двигатель ожил. Проводка почти доделана. Седло перетянуто. Мотоцикл почти поставлен на ход. Но на этом работа не заканчивается. Много ещё надо довести и доделать. Но результат видно налицо. Остаётся решающий рывок в восстановлении. Надеюсь, Вам понравилось) Благодарю за внимание

Иж планета 5 регулируем зажигание

Иж Планета 5 детище Ижевского машиностроительного завода. Выпуск его прекращен в 2008 году, а сама модель встала на конвейер в далеком 1987г. Соответственно по нашим дорогам в любом случае колесят уже далеко не новенькие байки. Но в службе они своей надежны, поэтому встречать эту модель на наших дорогах мы будем еще не один год. Иж планета 5 регулировка зажигания которого описана ниже.

Само собой разумеется, что с возрастом у любой техники появляются некие проблемные места. Иж Планета 5, в принципе не создает чрезвычайно проблемных ситуаций для своего хозяина, но есть у него слабое место – зажигание.

Для того чтобы разобраться, как провести регулировку зажигания на иж планета 5 и уметь самостоятельно устранить проблему в случае необходимости нужно иметь определенный инструмент, время и немного оптимизма. В первый раз, возможно, будет немного сложно, но как говорят – дело мастера боится.

Для начала необходимо снять крышку картера, но можно обойтись снятием только крышки генератора. В первом случае будет удобнее делать последующие работы.

Из инструмента нужен будет штангенциркуль или щуп, но за неимением таких, можно сделать аналог глубиномера из подручного инструмента (отвертка), щуп нужен, чтобы измерить зазор.

Подключаем контрольную лампочку к клемме. Выворачиваем свечу, предварительно включив зажигание. Берем коленвал за болт генератора и поворачиваем его по ходу движения стрелки на часах до наступления момента, когда контакты прерывателя будут максимально разомкнуты, после этого следует произвести ослабление винта, повернуть эксцентрик и установить межконтактный зазор приблизительно 0,5 мм.

Затягиваем винт. Опускаем микрометр штангенциркуля (или его аналог) в цилиндр. Аккуратно проворачивая коленвал, находим верхнюю мертвую точку (ВМТ) путем осуществления вращений по ходу движения стрелки на часах. Фиксируем, или помечаем на микрометре (отвертке) это положение. Отмерим и зафиксируем на микрометре метку на 3,5 мм. ниже первоначальной отметки.

После чего необходимо осуществлять поворот коленвала в противоположном направлении до упора поршня в микрометр (отвертку, щуп), при этом поршень не должен пересекать черту 3,5 мм от верхней мертвой точки (ВМТ).

Размыкание контактов без особого труда может быть определено с помощью пробника, один край которого подключается к массе, а другой – к клемме молоточка прерывателя. Включение зажигания сопровождается горением лампочки, что свидетельствует о размыкании контактов.

Найдите 10 сантиметровую линейку, которая сможет войти в свечное отверстие, и вращайте якорь ключом, постепенно подводя поршень в ВМТ. Уприте в поршень линейку, сделайте на ней метку, которая совпадает с краем свечного отверстия, и следующую метку на 3,5 мм выше предыдущей.

Вращайте против хода движения часовой стрелки до наступления момента, когда края свечного отверстия совпадут со второй меткой. Зафиксируйте. Линейка, конечно, должна быть извлечена.

Теперь нужно положить свечу на ребра головки, при этом ослабив два винта крепления площадки контактов, включив зажигание, аккуратно перемещаем площадку со стороны в сторону, чтобы найти оптимальное положение, при которым станет возможным возникновение искры между контактами и свечей.

Чтобы двигатель не начал работать в обратную сторону после подъёма поршня в ВМТ необходимо провернуть коленвал в обратную сторону, пока поршень не будет опущен ниже ВМТ на 2-3 мм. Эта процедура повышает экономичность.

Сегодня многие владельцы на смену стандартному зажиганию устанавливают на иж планета 5 электронное зажигание. Установка бсз на иж планета 5 может проводиться без демонтажа кулачковой системы, но существенно улучшает все характеристики и облегчает эксплуатацию. Дорога ждет Вас.

Проблемы первая передача иж планета 5

Мотоцикл ИЖ Юпитер, как и многие другие отечественные байки, имеет свои недостатки. Один из них – это «капризная» коробка передач, которая часто ломается.

Почему она сломалась?

Почти на всех моделях «ижей» стоят коробки передач, которые имеют идентичное устройство. Но они имеют различия в передаточных числах и механизмах переключения.

Почему на «Юпитере» может «навернуться» коробка передач? Это с вашим мотоциклом может произойти, если вы слишком сильно и грубо переключаете передачи, если коробка страдает от постоянных перегрузок. Возможен и другой вариант: вы забыли своевременно заменить «Юпитеру» масло. Наконец, домашний ремонт «юпитерской» коробки также может привести к поломке, ведь многие новички-мотолюбители, да и опытные мотоциклисты могут допустить ошибки при сборке или регулировке «ижевской» коробки передач.

Всем привет!

В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Читайте также: