Плавают обороты митсубиси легнум
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Плавают обороты митсубиси легнум
Облазил поиск, не нашел ответ. Может кто сталкивался с такой болезнью: на холостом ходу трясет двигатель, на холодную и после прогрева, обороты плавают 600-800, иногда лезут выше 1000.
История болезни: год назад помыл под капотом кершером. Стали по чуть-чуть плавать обороты ХХ, в остальном поведение не изменилось. Так и ездил, пока в этом году не стала пропадать тяга, появились рывки при разгоне, движок стал потряхивать. Грешил на качество бензина, поменял заправку, проблема не исчезла, периодически проявлялась.
Заменил топливный фильтр 12 тыс. км назад, заменил масло и масляный фильтр 4 тыс. км назад, заменил свечи с проверкой сопротивления проводов 3 месяца назад, тогда же поменял ремни с натяжителем и роликами (прошли 100 тыс.), заменил бензонасос полмесяца назад (на "десяточный" Бош 453, позже выяснил, что нужен более производительный, но вроде на десяточном народ ездит без проблем), заварил трещину в трубке EGR.
Неделю назад съездил к электрику, тот снял подозрения с катушек и датчиков. В субботу сделал повторную замену свечей с заменой ВВП (на старых сопротивление нормальное, но прошивали 2 наконечника), поменял прокладку впускного коллектора. Появилась тяга, рывки пропали, но движок трясется, обороты ХХ продолжают плавать!
Вчера прошлись по возможным точкам, влияющим на подачу воздуха в смесь: вакуумные трубки пережали - не влияет, карб-клинером прочистили клапан вентиляции картера, дроссельную заслонку, регулятор оборотов ХХ, клапан EGR. Для проверки заглушили клапан EGR, тряска не прекратилась, вернули все на место.
Считали показания датчиков сканером. Волюметр работает, датчик кислорода работает, датчик температуры ОЖ работает, датчик оборотов коленвала работает.. Датчик распредвала говорит "Сигнал коленвала - OFF", но при этом сканер ошибку не выдает, а движок при снятом датчике не заводится, т.е. датчик распредвала вроде живой. Или нет?
Компрессию померять не смогли, манометр оказался не в порядке. Но судя по нормальной тяге, троения нет и компрессия в норме. Или ошибаюсь?
Гуру, подскажите, что еще желательно проверить/сделать, прежде чем лезть проверять форсунки и мерять компрессию?
Знатоков по мицубиси легнум,прошу помощи
Знатоков по мицубиси легнум,прошу помощи
Начну с самого начала,чтобы не упустить все детали.У меня мицубиси легнум 1997г.Двигатель GDI,объём двигателя 1800.Восемь месяцев назад у меня полетело ТНВД,что бы не ждать поставки ТНВД из приморья,мне предложили поставить контрактный двигатель в сборе уже с ТНВД второго поколения.На родном двигателе у меня стояло ТНВД первого поколения.Которое по словам спецов не ремонтируется.Так как я первый раз сталкиваюсь с контрактными двигателями ,меня походу развели как пацана.Воткнули двигатель с авто разбора и дали гарантию на месяц.Двигатель правда работал нормально,но кушал масло.Мне объясняли это тем что двигатель стоял без работы и маслосъемные колечки маленько залегли,но по их словам месяца через два они отойдут и прекратится расход масла.Но не тут то было через месяцев пять у меня машина задымила как паровоз.Мне пришлось перебирать двигатель у знакомых монтёров.При вскрытии двигателя мне показали что масло съёмные кольца полностью залипшие,остальное всё в порядке.Мне поменяли все кольца,вкладыши,прокладки.Машину я забрал с хорошо работающим двигателем.Ездил неделю не мог нарадоваться.Но потом началось не понятное с двигателем.На трассе машина ведёт себя хорошо,но стоит попасть в пробку,в течении пяти минут пробки у меня на чинают падать обороты,рывками и машина может заглохнуть .И пока я не постаю минут пять я не могу её завести.Хоть в пробку не попадай.По советам разных умельцев я поменял;бензонасос на баке,фильтра на тнвд,бензиновый фильтр на двигателе,свечи,пробовал ставить тнвд с другой машины,промывал инжектора форсунки.Но толку нет такая же ситуация.Так как машина у меня должна быть всегда в работе,мне приходится ездить на работу на свой страх и риск.Самое главное у меня не горит чек,и диагностика не показывает неисправностей. Но тут на днях я заметил что при резком торможении,обороты падают до двойки,прыгают и я глохну.Я попробовал тормозить плавно,постепенно.Обороты падают до нормы и держатся в норме.Но не получается всегда плавно тормозить из за лихачей и пешеходов и я глохну.Прошу помощи.Заранее благодарен.
Плавоют Обороты На Gdi
до этого 5 машин, но самые любимые ниже
Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4
CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО
Известно также, что двигатели подразделяют на две категории: с внутренним смесеобразованием (дизели, у которых топливо смешивается с воздухом непосредственно в цилиндре) и с внешним (бензиновые — карбюраторные или с впрыском топлива, где в цилиндр поступает уже готовая топливо-воздушная смесь). Двигатель, получивший обозначение GDI (Gasoline Direct Injection, то есть бензиновый с непосредственным впрыском) как бы перешел в "лагерь" дизелей. У него форсунка также подает топливо в цилиндр, где оно смешивается с воздухом, но зажигание производится с помощью электрической искры.
Топливно-воздушная смесь в цилиндре имеет упорядоченную структуру, движется по запрограммированной траектории и имеет разную концентрацию по объему цилиндра: «холодную» у стенок цилиндра и «горячую» в центре в области свечи. Это приоткрывает завесу над тайной работы двигателя на сверх-обедненной смеси: просто-напросто рабочая концентрация создается непосредственно у свечи.
Причина черноты свечей на GDI. Собственно и впускной коллектор у них всегда со слоем нагара, на более новые модели стали ставить пластмассовый для решения этой проблемы ( не эксплуатировал не знаю помогло или нет ). Водшем ждёт тебя дрога в казённый дом . Да и напоследок что бы разрушить твои возможно закравшиеся сомнения по поводу GDI. Для сравнения при одних и тех же оборотах, например, RPM 3000, двигатель GDI "выдает" на 10% больше мощности, чем тот же MPI (распределенный впрыск топлива). Всё закрываю свой фонтан, а то не остановлюсь .
до этого 5 машин, но самые любимые ниже
Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4
CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО
до этого 5 машин, но самые любимые ниже
Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4
CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО
до этого 5 машин, но самые любимые ниже
Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4
CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО
до этого 5 машин, но самые любимые ниже
Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4
CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО
до этого 5 машин, но самые любимые ниже
Были: Legnum 1.8 4G93 GDI 1997 4x4, Legnum 1.8 4G93 GDI 1999 2вд, Legnum 2.5 6А13 1997 4х4
CHALLENGER K96W 3.0/4WD [GRXE] X, CITY CRUISING(WIDE), 4FA/T
(полный привод рулит) ИМХО
на холостых плавают обороты.
Ещё вопрос, как часто надо мыть инжектор на 4g94?
Машина в России 1,5 года инжектор ни разу не мылся, у меня машина 2-ой месяц, предыдущий хозяин не мыл, говорил машина не просит я и не заморачиваюсь.
VAlex » Сб, 27 фев 2010 19:35
Skvozneak » Вт, 06 апр 2010 1:28
Иванчик » Пн, 18 апр 2011 20:11
Ilnaz » Пт, 20 май 2011 22:44
Приветствую Цедиаводов!
Подскажите кто знает? Что то холостые не стабильны, при переключение на D или R обороты скачут до 1000 и падают до 500, и еще когда останавливаюсь на сфетофоре обороты падают до 500, когда включаю кондишен тоже скачут обороты. но машина не глохнет, заводится отлично.
Масло в движке заменил
Дроссельную заслонку чистил (HiGearом)
Свечи заменил (родные поставил)
Воздушный фильтр заменил
Фильтрик в ТНВд заменил
Масло в варике хорошее, замена еще не скоро
Что может быть?
Почему ничего непомогло?
Что можно сделать?
c-a-s » Пн, 23 май 2011 16:41
Ilnaz » Вт, 24 май 2011 8:38
Холостому обучал и не раз, обучается нормально, но все равно не помогло.
SergioPerm » Вт, 24 май 2011 10:03
Ilnaz писал(а): Приветствую Цедиаводов!
Подскажите кто знает? Что то холостые не стабильны, при переключение на D или R обороты скачут до 1000 и падают до 500, и еще когда останавливаюсь на сфетофоре обороты падают до 500, когда включаю кондишен тоже скачут обороты. но машина не глохнет, заводится отлично.
Масло в движке заменил
Дроссельную заслонку чистил (HiGearом)
Свечи заменил (родные поставил)
Воздушный фильтр заменил
Фильтрик в ТНВд заменил
Масло в варике хорошее, замена еще не скоро
Что может быть?
Почему ничего непомогло?
Что можно сделать?
такая же проблема как тебя, я грешу на форсы, зимой от -20 норм заводится?
SergioPerm » Вт, 24 май 2011 10:06
Ilnaz писал(а): Приветствую Цедиаводов!
Подскажите кто знает? Что то холостые не стабильны, при переключение на D или R обороты скачут до 1000 и падают до 500, и еще когда останавливаюсь на сфетофоре обороты падают до 500, когда включаю кондишен тоже скачут обороты. но машина не глохнет, заводится отлично.
Масло в движке заменил
Дроссельную заслонку чистил (HiGearом)
Свечи заменил (родные поставил)
Воздушный фильтр заменил
Фильтрик в ТНВд заменил
Масло в варике хорошее, замена еще не скоро
Что может быть?
Почему ничего непомогло?
Что можно сделать?
причем когда машина долго стоит, заведешь, прогреешь, поедешь пока не жогаешь все норм, нету вибрации и обороты в идеале 750, как тапку надавишь после на светофоре обороты 500 и вибрация (
Плавают обороты GDI 4G93 Mitsubishi Lancer
to EVGEN-72: какой пробег и когда менялось масло?
Дело в том, что из-за падения давления масла в системе, могут смещаться фазы газораспределения. Это тоже может вызвать эффект плавающих оборотов.
Кроме этого, проверьте вольтметром напряжение на датчике давления. если напряжение ниже 2,8В, то проблема в самом ТНВД.
У меня такая фигня была на джедае, Галант, то сам газу даст, а то на педаль давишь, а ему хотоь бы хны. Оказалось отвалились магнитики в электроприводе газульки.
Разобрали, на место магниты приклеили и все супер. У кого проблемы с оборотами советую посмотреть.
В общем под панелью на педали газа стоит датчик снял почистил и обороты в норму встали. А залез туда потому что днем на холостом ходу нажал на педаль газа и обороты застыли на 1500 вот и полез туда теперь стрелка стоит не плавает. Завтра посмотрю как себя поведет.
Но на датчике давления проверю напряжение.
во нашёл Датчик положения педали акселератора.
ланцер цедия 2000г.в. 1,8, 165 т.п.
была проблема такая: не набирает обороты после 30 минутной езды и еще через пол часа дергается. заехал на стоху, поменял датчик каленвала, распредвала, бензонасос в баке и фильтр. завел все норм. через минут 5 снова начало её дергать, а обороты набирает норм., заехал на др стоху, там мне сказали что проблема в бензонасосе GDI в движке. мне его прочистили химией и все стало норм. через неделю, накатаешь километров 5, если остановишся и даешь газ в пол, то только через секунды 3 начинает ехать, обороты все нормально. и еще через недельку на нейтралке обороты стоят норм, даешь газ в пол набирает 3000 оборотов и все. на ходу 2000 оборотов. думал еще промыть (т.к. нету средств покупать насос (стоит около 13000 руб)), промыл но нечего не изменилось. я как понял дергается она из-за насоса, а вот обороты скорей всего из-за датчика.
да и еще, как взял машину все время горит чек. диагностика сказала что проблема в датчик кислорода (он влияет на расход топлива), думаю не в нем проблема.
Плавают обороты митсубиси легнум
анатольич » 15 янв 2011, 23:31
Cashish » 15 янв 2011, 23:56
MMC Pajero III 2004 г., механика R/D Lock 3.0 V6 6G72, Lovells +2'', резина MUDSTAR 32''
«Интеллект — это способность избегать выполнения работы, но так, чтобы она при этом была сделана» Линус Торвальдс
Дека » 15 янв 2011, 23:58
Добавлено спустя 32 секунды:
Обучение двигателя
1. Для двигателя GDI, которым оборудованы автомобили, после замены ECU (Engine Control Unit – электронный блок управления двигателем) или замены аккумуляторной батареи необходимо выполнить обучение ECU холостому ходу двигателя.
Функция обучения холостому ходу будет завершена путем выполнения последующих процедур.
2. Непосредственно обучение
1) Запускаем двигатель и прогреваем его до температуры охлаждающей жидкости 85°C или выше (Блин, чем мерить? ). Когда температура хладоагента двигателя 85°C или более высокая, повернуть ключ зажигания к позиции ON.
(2) повернуть ключ зажигания к положению LOCK (OFF), и остановить двигатель.
(3) подождать примерно 10 (или более) секунд, повторить старт двигателя.
(4) двигатель должен поработать на холостых оборотах 10 минут при следующих условиях:
• Передача: Нейтраль («P» для автоматической передачи);
• Кондиционер или обогреватель: Выключены;
• Температура хладоагента двигателя: 83°C или более высокая.
(5) заглушить двигатель
(6) опять запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 10 минут при следующих условиях:
• Передача: Нейтраль («P» для автоматической передачи);
• Кондиционер: Включен («максимальное охлаждение», скорость вентилятора на «максимум» при всех открытых окнах);
• Температура хладоагента двигателя: 83°C или более высокая.
(7) повторить пункты (5) и (6).
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) когда наружная температура (атмосферы ) 20°C или выше и кондиционер непрерывно эксплуатируется, то пункт (7) можно не выполнять.
2) во время работы двигателя на холостых по пунктам (4) и (6), когда происходит переход работы двигателя с работы на обедненной смеси к стехиометрическому режиму (т.е., как я понял, когда компутер пытается подобрать оптимальное соотношение смеси), двигатель может заглохнуть. В этом случае, необходимо тщательно очистить дроссель (клапан дросселя), и после этого повторите раздел (1) и последующие пункты.
Добавлено спустя 51 секунду:
Это у мека
1
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить
2
1. скидываем клемму на 2-3 мин.
2. подсоединяем назад.
3. включаем зажигание на 1-2 сек.
4. выключаем зажигание.
5. ждём 20 сек.
6. заводим двигатель и не трогаем его 10 мин.
1. Снимаем клемму с "-". ждем 1 минуту
2. Одеваем клему на место.
3. Включаем зажигание на 1-2 сек. выключаем
4. Ждем 1 мин.
5. Заводим и ждем 10 мин. ни чего не трогая.
6. Глушим.
7. Заводим и едем.
RVR-Club - Форум
Toyota Sprinter Carib AE115 - рабочая лошадка
MMC Chariot N43W 0300687 - продан
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Honda CR-V 1998г - в дрова (( - Скоро поедет. - Поехала! - Продана.
N23WG 4G63 5119714 МКПП W5M332WMXL 3.909 - Был.
BlackDeath » Пн дек 05, 2011 1:57 pm
угу там одна моя тема че стоит
причин может быть мильен.
Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
АКМ » Пн дек 05, 2011 10:15 pm
BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит
причин может быть мильен.
круиз2 » Пн дек 05, 2011 11:17 pm
BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит
причин может быть мильен.
АКМ » Вт дек 06, 2011 10:04 am
BlackDeath писал(а): угу там одна моя тема че стоит
причин может быть мильен.
BlackDeath » Вт дек 06, 2011 11:29 am
запросто скожу - обороты плавуют из за черезмерной подачи воздуха.
Могло сгореть - МХХ, мозги, подсос в дросселе, нижняя часть дросселя, байпас, ДМРВ, треснул коллектор, умер датчих охлаждайки ну и так далее. сдохло все по отдельности или все вместе.
Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BDS » Вт дек 06, 2011 12:20 pm
miko » Вт дек 06, 2011 7:21 pm
BDS » Вт дек 06, 2011 7:35 pm
BlackDeath » Вт дек 06, 2011 9:50 pm
Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath » Вт дек 06, 2011 9:52 pm
Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BDS » Ср дек 07, 2011 12:17 pm
Barancha » Ср дек 07, 2011 1:05 pm
BDS » Ср дек 07, 2011 1:47 pm
Nordost » Ср дек 07, 2011 5:23 pm
Barancha » Ср дек 07, 2011 6:08 pm
Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd
С уважением Роман
BDS » Ср дек 07, 2011 6:55 pm
круиз2 » Ср дек 07, 2011 10:30 pm
АКМ » Ср дек 14, 2011 7:41 pm
BDS » Ср дек 14, 2011 8:43 pm
АКМ » Чт дек 15, 2011 7:03 pm
Благодарю за помощь.
в выходные посмотрю.
вопрос всеравно не снялся почему только на определенных оборотах такая х.
Valera MMC » Вс дек 18, 2011 8:07 pm
3. Электрика
3.1. Свечи. По свечам все туманно. Во-первых довольно-таки редко свечи являются причиной нестабильного ХХ. Во вторых свечи, рекомендованные производителем не всегда все в состоянии купить. На 6а13 например, свечи, рекомендованные производителем стоят по 600 р. штука в среднем. Платиновые. Но всегда есть обычные заменители. Более дешевые. На тот же 6А13 по 100 р.
3.2. Катушки и трамблеры. Высоковольтные провода. Тоже редко бывает причиной нестабильного ХХ. Но все-же бывает. Определить неисправность как правило можно только заменой на заведомо рабочую запчасть.
3.3. Разъемы. Бывает что в разъемы попадает влага или грязь. Или провода перетираются. В результате плохой контакт, мозги получают неверные данные с датчиков и тд. Спасает только визуальный осмотр.
4. Подсос воздуха.
- Например может быть подсос воздуха через прокладку ДЗ. Прислушаться к месту прокладки. Некоторые льют на место прокладки всякие жидкости чтобы увидеть есть ли там щели.
- Или если рвутся тонкие резиновые шланчики на ДЗ. Тут только смотреть глазами.
start - запуск холодного двигателя c неисправным ISC
warm engine - двигатель немного прогрелся с неисправным ISC
new isc - запуск теплого двигателя с исправным ISC
в том, что параметры одинаковы на start и warm как раз и проблема. дроссельной заслонкой управлять у ECU не получается и он пытается снизить обороты отключая форсунки. и обороты прыгают.
ISCS - Idle Speed Control motor Steps. Позиция шагового двигателя.
ERPM - Engine speed (Revolutions Per Minute). Обороты двигателя в минуту.
INJP - INJector Pulse duty cycle length (ms). Длительность открытия форсунок в мс.
THRL - Throttle position. Угол открытия дроссельной заслонки.
TIMA - Timing Advance. Угол опережения зажигания.
6. Причина в байпасном клапане (О прогреве двигателя вообще. О байпасном клапане см. постинги Ivan_Nikolaevich)
7. Отложения в корпусе дроссельной заслонки (большинство участников конфы советует "клизьму" см. здесь, но опыт подсказывает, что последняя помогает не надолго, и поэтому, лучше разборка и чистка (подробная инструкция), а также мнение конфы здесь и здесь . Внимание попадание растворителя на датчики недопустимо!)
8. Частично неисправны датчики по воздуху, стоящие сразу после воздушного фильтра (Так называемый MAF Sensor).
9. Воздушная пробка в системе охлаждения или низкий уровень ОЖ (может засосать воздух из пустого расширительного бачка и загнать пробку в самый верх системы - к термостату и датчику температуры).
10. Дыра в воздушной магистрали (обычно "лишний" воздух компьютер пытается компенсировать подачей бензина для сохранения пропорций смеси, что приводит к увеличенным оборотам ХХ)
11. Плохая масса
12. Возможно, засорен фильтр топливного насоса в баке. См. "Очистка сетки бензонасоса"
13. Высоковольтные провода с катушкой зажигания (а также неправильный угол опережения)
14. Грязь в форсунках инжекторной системы
15. Генератор - аккумулятор (при недостаточном напряжении в бортовой сети возможны сбои в работе системы впрыска)
16. еще что-то, что нам неизвестно.
Нижеследующие познавательные исследования причин "плавающего" холостого хода предоставлены Владимиром (vladimir_stsn<собака>km.ru):
Не буду долго и много писать по поводу, что и как я проверял из этих 13 пунктов. Выводы следующие: колебания (на моей машине) холостого хода наблюдаются при влажном воздухе. При этом я отбросил следующие причины - качество бензина, грязь в ДЗ, уровень бензина в топливном баке, свечи, провода, фильтр в баке, дыра в воздушной магистрали. Если на улице холодно (ниже v15-20) и сухо - на прогретом двигателе все нормально. Если лето и жарко - все тоже окей. Но если дождь и особенно когда двигатель окончательно не прогрет, то просто беда. Мне кажется, что причины могут быть следующие - плохая масса, где-то окислились контакты, кое- что, в доступных местах я почистил , но это не дало эффекта. Остальные места нужно смотреть снизу, и займусь этим я позже, когда будет тепло. Второе - надо снимать дроссельную заслонку все там смотреть, чистить и прозванивать обмотки. Почему я говорю о частично неисправных датчиках - в принципе он конечно исправен, но вот выдаваемые им сигналы могут отличаться от расчетных. На одном датчике что-то не совсем в норме, на другом, третьем, вот она причина и набирается в целом. Тем более, что мануалу допускаются колебания холостого хода на GDI (ручная коробка) 650 - 850 об\мин. Да и бог с ним, если бы только не ниже, до уровня - заглох. Пробовал снимать с температурного датчика фишку - колебания оборотов сразу пропадали и четко стояли примерно 600-700, при этом включался вентилятор обдува радиатора. На прогретом двигателе его сопротивление 250 ом, а по книге 260 - 320 ом, т.е. чуть меньше нижней границы. Может быть конечно это и ерунда? А может быть и нет? Продолжаю через несколько дней. Снял дроссельную заслонку, прозвонил обмотки двигателя ХХ, все в норме, сопротивление каждой обмотки по 30 ом. Открутил три винта, крепящие двигатель ХХ к корпусу. Внутри обнаружил такую конструкцию: винтообразный металлический стерженек, на торце которого пластмассовая (жесткая пластмасса) звездочка с тремя лучами. Которые, когда устанавливаешь корпус двигателя ХХ на место, входят в аналогичную конструкцию в глубине этого корпуса. Таким образом, передается вращение на этот винтообразный стерженек. При работе двигателя ХХ он как бы вкручивается-выкручивается и изменяет проходное отверстие в полости байпасного клапана. Байпасный клапан я снять не смог, он крепится на 4 винтах под крест, ну а на коленке, на кухонном столе - два винта я открутить не смог. Скорее всего, и шток двигателя ХХ и шток байпасного клапана управляют одной заслонкой для прохода воздуха как при прогреве, так и при увеличении нагрузки. В конференции я иногда читал, что шток двигателя ХХ упирается в рычажок от дроссельной заслонки. На Каризме 1998 г GDI - все несколько по-другому. Ладно, ставим все на место и чувствуем удовлетворение на 50%. Далее, обнаружено отверстие в корпусе ДЗ. На первый взгляд оно под углом и с обратной стороны (т.е. со стороны входного патрубка) тоже есть соответствующее отверстие, диаметром 3-4 мм, с какой-то заглушкой. На первый взгляд, мне оно показалось просто технологическим. Тем не менее, я стал его продувать "Карбмедиком" и стало ясно, что это сквозное отверстие. Почистил его, поставил ДЗ на место, завел двигатель, холостые обороты - 2500 , во как здорово! И стоят! Выключил двигатель, снова завел холостые 600-700 и стоят. После недели эксплуатации обороты снова стали плавать, но амплитуда стала существенно меньше, короче терпимо, а бывают дни, что все окей. Непонятки -J)
Неисправности датчиков Мицубиси Галант
Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.
А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)
Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.
Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.
Mitsubishi Galant не заводится
Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.
- Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
- Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
- Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
- При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
- Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.
Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.
На Мицубиси Галант плавают обороты
Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:
- затруднённым запуском двигателя;
- увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
- падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.
Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.
На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:
Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.
Плавают обороты митсубиси легнум
Начало написал Тут.
После чего не смог доехать до дома и завернул к сервису, глохнув при каждой остановке и светофоре. Сервис довольно крупный и известный в нашем городе (Бош или бывшая сакура моторс). заказал диагностику двигателя, описал неисправность и уехал домой на такси. Через три дня мне отдали машину, не взяв денег на диагностику и посоветовали разбираться с гидрокомпенсаторами, т.к. по их словам при "капитальном" ремонте (я делал его полгода назад сам) и притирке клапанов скорее всего слишком глубоко утопили клапан, и теперь либо гидрик не сливает излишек масла и приоткрывает клапан, либо ему не хватает свободного хода, т.к. клапан сильно утоплен в головку. Но предупредили что это только предположение, т.к. все остальное они проверили и все системы работают нормально, но двигатель все равно колбасит. При этом с их слов компрессия нормальная и равномерная. Решить проблему они не могут, отдали ключи. Уехав заметил высокие обороты ХХ (по окончанию поездки) и подумал что сервисмены помыли заслонку. Заглянув под капот увидел что разьем РХХ не был одет, одел и смог завести двигатель только нажимая на педаль газа.
РХХ я купил. поставил и холостой то появился, но глохнуть двигатель при прогреве продолжил также как и до диагностики. плюс обороты плавают.
Пока ехал домой (после установки РХХ) увидел что наконец то загорелся чек, считал ошибку ЕЛМ327 с телефона, оказалась P0300, множественные пропуски зажигания.
Сам разобрал ВВ провода, катушки, следы пробоя или что то похожее были только на наконечниках катушек, почистил и поменял катушки местами, снял ЕГР, он был чист (видимо на сервисе помыли), дроссель не мыт, нагар на краях заслонки остался на месте. Раскрутил клапанную крышку, понажимал на коромысла, продавленных не было. Толку 0.
После запуска (только с педалированием, иначе не заводится), на ХХ обороты плавают 950-1250, после прогрева 500-750 и глохнет.
Куда копать дальше?
Может ты и прав насчет бабочки, сейчас вспомнил, что для разбора шкива и прочей нижней части ремня ГРм так сказать, нужно снимать колесо как минимум, а у меня даже секретки не спросили, а они спрятаны. неужто не снимали и не проверяли, хотя я в самом начале сказал что думаю на бабочку, по телефону неоднократно напоминал, и в конце спрашивал неоднократно. сказали что полностью разбирали, но как, кстати даже та долбанная заглушка, что закрывает болт КВ что шкив держит, как была грязная так и осталась. Я уже весь в раздумках, походу завтра САМ сниму колесо и проверю затяжку болта хотя бы.
Клапан ЕГР я проверил, в тексте кстати написано, что я его ПЕРЕпроверил после сервиса. Я про него так же говорил сервисменам, и сегодня САМ его снял, убедился что чистый он, но карбклинером еще пропшикал и тряпкой потер. но бестолку пока.
Пол: муж
Lancer IX wagon rally art
Может ты и прав насчет бабочки, сейчас вспомнил, что для разбора шкива и прочей нижней части ремня ГРм так сказать, нужно снимать колесо как минимум, а у меня даже секретки не спросили, а они спрятаны. неужто не снимали и не проверяли, хотя я в самом начале сказал что думаю на бабочку, по телефону неоднократно напоминал, и в конце спрашивал неоднократно. сказали что полностью разбирали, но как, кстати даже та долбанная заглушка, что закрывает болт КВ что шкив держит, как была грязная так и осталась. Я уже весь в раздумках, походу завтра САМ сниму колесо и проверю затяжку болта хотя бы.
Клапан ЕГР я проверил, в тексте кстати написано, что я его ПЕРЕпроверил после сервиса. Я про него так же говорил сервисменам, и сегодня САМ его снял, убедился что чистый он, но карбклинером еще пропшикал и тряпкой потер. но бестолку пока.
Читайте также: