Плохая масса на оке

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Д ля подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) '1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам.

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют.

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием.

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Масса — сводная таблица глюк-причина. Только результат!

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.

Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Быстро возникающий( на 3 машинах такое наблюдалось) "полуглюк" для установивших ПТФ на передний бампер. Лампы в фарах, светят не в полную силу и очень тускло горят габариты, хотя они не включены (видно ночью при включеных ПТФ) , проверка массы контролькой показывает что масса есть, но фары не горят как положено, а тестер в "прозвонке" не звонит и показывает бегающие цифры (если цифровой)..

Причина на нашем бампере земля не ахти совсем почему-то. именно на 213 во всяком случае..

Решение: использовать двухпроводную схему или хорошо "замассить" бампер, я использовал провод один конец к бамперу под шайбу крепления ПТФ, а другой конец под шуруп в креплении бачка омывателя.. Использовать клеммы очень рекомендуется.. Итог бампер в любом месте звонится тестером на ура, фары светятся в полную силу, проводка прячется хорошо.. Кстати советую цифровым тестером прозвонить все шпильки, один конец на минусовую клемму, а другим проверяем, так сразу можно плохую массу найти, а не ждать глюков..

Глюк: При нажатии на педаль тормоза или включении поворотников\аварийки зажигается контролька противотуманного света.

Причина: Плохая масса, в моем случае ослабла затяжка гайки на шпильке левой задней фары, на неё подходят 2 массовых провода. Лечится элементарной затяжкой, следует вооружится, либо торцевым ключиком, либо ключем с трещеткой и удлиннителем.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Глюк: при включении ближнего, дальнего света или ПТФ стрелка температуры от 50 градусов взлетала к 130, подсветка приборки гасла больше чем вполовину, магнитола при включении выше описанных отключалась. Напряжение на катушке без включённых потребителей было 12,3 В, хотя генератор выдавал 14,1 В. При включённых ближних и ПТФ напряжение на той же катушке 10,7 В
Очень незадолго до этого накрылась сигналиация - стала работать как попало и когда она сама этого хотела. Думал где-то КЗ.

Причину искали полдня, пытаясь выявить "КЗ". Меряли падение напряжения на силовых проводах, потом массе двигателя. Зачистил клеммы от генератора, на массе от аккумулятора на кузов - заработало нормально.
НО .
Стоило дождаться ночи, так вот оно. в дороге свет вдруг потускнел и далее всё выше описанное.
На след. день посетила мысль о подокислевшемся не сильно заметном контакте клеммы с проводом в месте обжима (провод массы от аккумулятора на кузов). После замера падение напряжения на проводе (

20 см) оказалось 0,7 В . при подёргивании провода сопротивление менялось от 03 до 0,7 В.

Причина: плохая масса от аккумулятора на кузов.
Решение: замена провода.

Плохая масса на оке

похоже что вы эту машину под капотом никогда не видели соответственно даёте "советы космического масштаба и космической-же глупости" (c)

В ОКЕ нет провода от минусовой клеммы аккумулятора на массу двигателя, равно как например его небыло на классических жигулях.

Если вы не знаете какой длины лучше взять провод, по какой трассе его проложить
и на какую имеено крепёжную точку зацепить, пожалуйста приберегите ваши советы для более уместного случая.

у себя на десятке, крепил к корпусу генератора и гайке переднгей стойки.
к минусовой клемме акб крепил под винт(там отверстия есть) наверное 2 квадрата впровод и на кузов в штатное место. десятки штатный такой тоненький и при нагрузке грелся невообразимо.. сейчас гуд..

КРЕПИ на кронштейн генератора.. Самый оптимальный вариант

Да что Вы говорите! Вот снимок пять минут назад под капотом классики. Куда, по Вашему идёт толстый чёрный провод от "-" аккумулятора? Сделать такую же фотку для отцовской Оки? Кстати, зелёно-жёлтые провода - самодельные. Их появление просто - при включении фар между массой и "-" аккумулятора возникала разность потенциалов до полувольта. Штатного провода явно не хватало. Но не для работы стартёра!

1. На вашей фотографии не заводская проводка.
2. Толстый провод закрыт синей крышкой, соответственно он может идти как на штатную шпильку минусового провода на кузове, так и минусовую клемму.

В штатной проводке классики есть два отдельных провода, один с аккум на кузов, другой с кузова на двигатель.

Кстати второй провод имеет свойство незаметно обрываться, как от долгой жизни, так и при демонтаже агрегатов. На вашем снимке представлена доработка проводки вполне удачная по своей идее и весьма неприглядно выполненая.

Проводка заводская! Если бы на заводе сделали по другому, при первом же запуске стартёра был бы пожар.
Про отличия от заводской я уже сказал - добавлены жёлто-зелёные провода. По расчёту нужно было 8 кв. мм, под рукой были клеммы только на 10 и провод на 4.

Под синей крышкой только клемма "-".
Чёрный толстый провод идёт от неё до шпильки крепления коллекторов. Черный тонкий - на корпус.

В штатной проводке классики теперь есть такие провода, как на фото - я считаю, что это самое логичное решение - толстый провод нужен именно стартёру. Раньше был
ещё второй массовый провод от кузова до двигателя - в районе картера сцепления.

Как выставить зажигание на Оке

Здравствуйте. Сделал капитальный ремонт двигателя на Оке (ВАЗ 11113), подскажите, как правильно выставить зажигание?

Вечером ездил всё нормально. С утра не завелась. Заливает свечи.

Не набирает обороты, стреляет в карбюратор, когда начинаешь газовать. На холостых работает нормально, в чем дело? Спасибо.

Почему постоянно заливает свечи, может ли такое быть что сбилось зажигание.

Можно ли по свечам(цвету нагара) понять какое зажигание(позднее или ранее) установлено? Ока.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как проверить искру на свечах.

С нуля, после ремонта, для того чтобы правильно выставить зажигание на ВАЗ ОКА установить нужно по меткам, как пишет книга, а регулировку делать уже непосредственно на слух. Для того чтобы выставить зажигание на Оке, проделайте следующее:

Поднимите капот и демонтируйте смотровую заглушку венца маховика на МКПП.

Выкрутите руль до упора вправо и достаньте заглушку в колесной арке напротив шкива коленчатого вала. Далее наденьте на болт крепления шкива вороток с головкой на девятнадцать.

Прокручивайте двигатель по часовой стрелке до совмещения метки на корпусе МКПП и маховике. При совмещении меток будет выставлена верхняя мертвая точка первого цилиндра.

Для удобства работы снимите корпус воздушного фильтра. Он закреплен тремя гайками под ключ на десять. Также стяните патрубок вентиляции картерных газов.

Ослабьте три гайки крепления трамблера. Гайки под ключ на десять.

Снимите ВВ провод свечи первого цилиндра и включите зажигание.

Выкрутите свою свечу или установите старую в ВВ провод. Далее коснитесь свечой на массу (подойдет клапанная крышка) и поворачивайте трамблер вперед-назад. Остановите трамблер на том моменте, когда проскочила искра и зафиксируйте его затянув гайки. Так будет выставлено заводское зажигание.

Установите заглушку на МКПП, воздушный фильтр и сделайте тестовую поездку.

Регулировка зажигания стробоскопом

Изначально убедитесь, что первый цилиндр выставлен в ВМТ. Сверьте чтобы метки на маховике и на держателе заднего сальника коленвала совпадали. При этом одно деление шкалы держателя равно 2-м градусам поворота коленвала. Вместо ориентира по искре, правильней делать стробоскопом. При помощи стробоскопа регулировка зажигания на Оке выполняется следующим образом:

От вакуумного регулятора нужно отсоединить шланг.
Чтобы проверить момент зажигания, плюсовой провод стробоскопа необходимо подсоединить к плюсовой клемме АКБ, а провод массы — на минусовую клемму аккумулятора.
Со свечи первого цилиндра следует снять наконечник высоковольтного провода и соединить его с датчиком стробоскопа (выполняйте согласно инструкции, которая прилагается к измерительному устройству).
На картере сцепления есть люк, с него нужно снять резиновую заглушку.
Если зажигание выставлено правильно, то на маховике метка (1 на фото ниже) будет находиться между средним (2 на фото ниже) и предыдущим (3 на фото ниже) делениями.
После этого заводим двигатель и направляем стробоскоп в люк картера сцепления, чтобы его мигающий поток света был направлен на метки.
Угол опережения зажигания на двигателе Оки регулируется поворотом корпуса датчика искрообразования.

Как выставить зажигание Оки на слух

В дороге зажигание можно выставить на слух. Чтобы это сделать, нужно провернуть корпус датчика момента искрообразования от себя. Для ориентировки на корпусе есть 5 меток, на фото ниже они указаны стрелкой. Если датчик установлен так, как показано на картинке, то обороты скорее всего будут нестабильными и в таком случае зажигание будет поздним. Также при прогазовке двигатель будет не полностью развивать обороты.

Поворачиваем корпус от себя до упора, так чтобы метка и болт стояли перед первой полоской на корпусе.

Таким образом мы делаем зажигание более ранним. На слух это определяется следующим образом:

проворачивая корпус датчика на себя — обороты будут снижаться и двигатель может заглохнуть;
проворачивая корпус от себя — обороты станут выше, стабилизируются, мощность мотора при нажатии на педаль газа улучшится.

Простой способ регулировки

Чтобы сэкономить время, можно поступить иначе. Выставили ВМТ, ослабили немного распределитель, после этого включаем зажигание и отсоединяем одну свечу. Не отсоединяя от нее провод необходимо крутить распределитель и таким образом можно найти то самое положение, в котором образуется искра.

После того, как это положение получится найти, просто закручиваем распределитель, свечу на место и мотор будет запускаться и работать без проблем.

Неисправности двигателя Ока

Двигатели автомобиля «Ока» 1111, 11113 построены на базе проверенных и хорошо себя зарекомендовавших моторов от ВАЗ-2108. Несмотря на существенные изменения конструкции силовых агрегатов для «Ока», общее устройство моторов сохранилось. Благодаря этому силовые установки малолитражки получились вполне неприхотливыми и достаточно надежными.

Двигатели ВАЗ-1111, 11113 – конструктивно простые, с минимальным наличием электроники. С одной стороны, этот фактор повышает надежность мотора и его ремонтопригодность, а с другой – осложняет поиск неисправности, и требует знания признаков поломки, по которым можно определить, что именно сломалось.

Признаки неисправности

Что касается же самих неисправностей двигателя «Ока», то они не отличаются от поломок у других силовых агрегатов:

Не заводится;
Осложненный запуск и перебои и нестабильная работа на разных режимах;
«Троит» двигатель;
Не развивает мощности и потребляет больше топлива;
Двигатель греется;
Сторонние звуки при работе;
Сильная вибрация;

В общем, у «Ока» неисправности двигателя, в основном типичны для ДВС, но есть и такие поломки, которые связаны с конструктивными особенностями.

Чтобы определить причину неисправности, нужно проанализировать ситуацию. Так, если мотор просто не запускается или работает с перебоями, но до этого он функционировал нормально, проблему сразу следует искать в системах питания и зажигания.

Те же симптомы, но появившиеся после ремонтных работ, указывают на неправильную сборку двигателя или нарушение регулировок. А вот если мотор самопроизвольно остановился и этому предшествовали сторонние звуки (стуки, скрежет), то это – симптом поломки в основных механизмах и узлах.

Пройдемся по всем системам и механизмам двигателей «Ока» и признаками их неисправности.

Система питания

Эта составляющая обеспечивает подачу топлива и воздуха, приготовление топливовоздушной смеси и наполнение ею цилиндров. Ключевым узлом этой системы у «Ока» является карбюратор.

Неисправности системы питания проявляются в виде:

Невозможности запуска мотора;
Перебоев в работе;
Снижения мощности и приемистости мотора;

Причина таких неисправностей – отсутствие и подача недостаточного количества топлива, а также сильное засорение воздушного фильтра или подсос воздуха.

Если на карбюратор бензин не подается (проверить это можно, отсоединив патрубок подачи бензин от карбюратора и покачав топливо ручной подкачкой насоса), следует проверить состояние трубопроводов на наличие подтеков, а также состояние мембран бензонасоса и фильтра тонкой очистки. Иногда для устранения причины отсутствия подачи бензина достаточно просто открутить крышку бака (если в ней засорен атмосферный канал, в баке будет создаваться разрежение, которое не даст насосу закачивать бензин).

Если же топливо на карбюратор подается – проверяем сам узел. В нем имеется множество каналов малого сечения, закупорка которых приводит к невозможности запуска двигателя или перебоев в его работе. Промывка карбюратора и продувка его каналов зачастую решает проблему, если она, конечно, была связана с системой питания.

Поломка электромагнитного клапана холостого хода, порыв мембраны пускового устройства, неправильная регулировка холостого хода, подсос воздуха через штуцер вакуумного усилителя или прокладку между карбюратором и впускным коллектором – причины нестабильной работы мотора.

Система зажигания

В ее задачу входит подача искры в нужный момент для воспламенения топливовоздушной смеси. Эта составляющая может стать причиной того, что двигатель «троит» (не работает один из цилиндров), не развивает мощности.

В этой системе в первую очередь следует проверять искру на свечах зажигания. Если свечки исчерпали ресурс или одна из них пришла в негодность, система не будет нормально функционировать, из-за чего появятся перебои в работе мотора. «Лечится» все заменой свечек.

Если искра есть, проверяем провода высокого напряжения. Пробои на корпус в проводах приводят к тому, что на свечки не подается нужное напряжение.

Обычно неисправность кроется в указанных элементах. Но возможно для устранения поломки придется также проверить датчик Холла, катушку, коммутатор, а также все соединения проводки, относящейся к системе зажигания.

Еще одна распространенная проблема, связанная с зажиганием – неправильная установка угла опережения (раннее или позднее зажигание). Первое приводит к осложнению запуска мотора, «грубой» работе двигателя, второе – к падению мощности, приемистости, осложнению запуска, появлению хлопков в карбюратор или выхлопную трубу.

Система охлаждения

Отвечает за поддержание температуры двигателя. Очень простая система, состоящая из небольшого количества узлов.

Основные неисправности ее:

Износ помпы;
Заклинивание термостата;
Порыв трубопроводов;
Закупорка сот радиаторов;
Неисправность датчика температуры;

Поломка помпы обычно сопровождается сторонними звуками при работе мотора и появлением следов подтеков возле места ее установки. Устраняется поломка только заменой.

Заклинивание термостата, в зависимости от положения, в каком он застрял, приводит к перегревам мотора или невозможности набрать рабочую температуру. Тоже все «лечится» заменой.

Закупорка сот приводит к нарушению теплообмена, из-за чего либо двигатель перегревается (основной радиатор), либо не греет отопитель салона (радиатор печки). Зачастую проблема решается промывкой, но при сильном засорении теплообменники заменяются.

Система смазки

Обеспечивает подачу смазывающего материала ко всем трущимся поверхностям. Одна из самых надежных систем ввиду простоты конструкции.

Ее неисправности проявляются в виде падения давления, из-за чего загорается контрольная лампа на приборной панели. Причинами неисправности являются:

Износ насоса;
Заклинивание перепускного клапана;
Неисправность датчика;
Закупорка магистралей или сетки маслозаборника;

Изношенный насос и датчик подлежат замене, а перепускной клапан и закупоренные магистрали можно попытаться отмыть и прочистить.

Газораспределительный механизм

Отвечает за наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, отвод отработанных газов. Конструктивно механизм прост и достаточно надежен.

Самой распространенной проблемой, связанной с ним, является несоответствие тепловых зазоров. Проявляется она в виде падения мощности, «звона» клапанов. Регулировка их выполняется установкой шайб нужной толщины.

Еще одна частая проблема – нарушение фаз газораспределения. Причина ее – несовпадение по меткам на ГРМ и КШМ. Устраняется установкой механизмов строго по меткам.

Значительно реже встречаются такие поломки, как:

Износ кулачков вала;
Подгорание тарелок и седел клапанов;
Загиб клапанов (в результате обрыва приводного ремня);
Растрескивание маслосъемных колпачков;
Разрушение клапанных пружин;

Устранение этих неисправностей выполняется путем серьезного ремонта.

Цилиндропоршневая группа

Эта составляющая мотора принимает непосредственное участие в процессах, проходящих в цилиндрах.

Основной неисправностью ее является износ колец, в результате падает компрессия, вследствие чего снижается мощность мотора, повышается потребление топлива, часть масла уходит на угар. Дополнительный признак – приглушенный стук в двигателе, хорошо прослушиваемый на малых оборотах. Несколько раз решить проблему позволяет установка новых колец, но в конечном итоге придется делать кап. ремонт с ЦПГ ремонтных размеров.

Более редкие поломки:

Разрушение колец;
Оплавление кромок днища;
Прогорание поршня;

Эти неисправности – последствия нарушения в работе других механизмов и систем двигателя. Такие поломки устраняются капитальным ремонтом.

Кривошипно-шатунный механизм

Обеспечивает преобразование энергии, выделяемой при горении в цилиндрах во вращение коленвала.

Самая распространенная неисправность этого механизма – износ подшипников коленвала. Сопровождается она глухим (коренные подшипники) или громким (шатунные) стуками. «Лечиться» поломка заменой вкладышей.

Менее встречающиеся поломки:

Загиб шатуна;
Сильная выработка шеек вала;
Повреждение посадочных поверхностей;
Износ зубьев маховика;

В основном, причина поломки – естественный износ, и только загиб шатуна – следствие нарушения работы других механизмов и систем.

Уравновешивающий механизм

Предназначен для снижения вибрации мотора. Конструктивно очень прост и надежен. Основная поломка – разрушение зубьев шестерен (они изготовлены из пластика или текстолита). Устраняется проблема заменой шестеренок.

Большинство указанных проблем и поломок, кроме естественного износа, удается избежать путем своевременного выполнения технического обслуживания и постоянного контроля за состоянием силовой установки «Ока».

Где находится масса фары ваз 2114

Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию. По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса.

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114
Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса ЭСУД ваз 2114.

Масса эсуд ВАЗ 2114
Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114
В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Измерение общего тока

Проверка утечки тока в машине – это измерение мультиметром тока, который поступает от АКБ после выключения зажигания к автомобильным узлам. Для этого транспортное средство устанавливают на стоянку и отключают все потребители питания – фары, навигатор, магнитолу и т.д. Затем выключают зажигание, открывают капот, опускают одно из стекол, чтобы в случае возможных проблем иметь возможность открыть автомобиль и включают сигнализацию.

Далее настраивают мультиметр и отсоединяют провод от одной из клемм батареи, чтобы померить ток утечки. Более безопасной считается проверка мультиметром массы на аккумуляторе автомобиля, но можно использовать и плюсовой контакт. Далее к клемме и проводу подсоединяются щупы тестера. Чтобы освободить руки, используют клещи или зажимы «крокодил».

Запрещается соединять щупами плюс и минус батареи – случится короткое замыкание. Вреда машине это не причинит, а в тестере сгорит предохранитель или же прибор выйдет из строя.

После того, как тестер подключен, запрещается включать какое-либо автомобильное оборудование, потому что потребляемый им ток может превысить допустимый предел измерения мультиметра и последний сгорит.

Если все действия выполнены правильно, на дисплее тестера должно появиться цифры, обозначающие ток утечки. Высчитать допустимое значение для своего авто можно самостоятельно, сложив потребляемый ток каждым элементом в бортовой сети. Так, сигнализация потребляет до 20 мА, часы – 1 мА, акустическая система – примерно 3 мА и т.д. Показания на экране мультиметра не должны превышать полученной суммы, а также разрешенных норм.

На автомобилях со штатным оборудованием возможна утечка до 50 мА, на технике с дополнительными потребителями питания (магнитола, сигнализация, навигатор и т.д.) – до 80 мА. Если значение больше допустимого, это сообщает о проблемах с утечкой.

Необходимо оставить тестер подключенным на 10-15 минут. На автомобилях часто устанавливается «умное» оборудование, переходящее в режим сниженного потребления электроэнергии через некоторое время после выключения зажигания. Если же показания на дисплее так и не снизились, нужно приступить к обнаружению причины потери тока.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Масса на автомобиле это плюс или минус

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком «-«.

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля – благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Сколько весит кузов оки без двигателя

Снаряжённая масса трёхдверного хэтчбека ВАЗ 1111 Ока 1111 0.7 MT с пустым топливным баком составляет 614 (кг).

Вес хэтчбека:

Снаряжённая масса модификаций:

ВАЗ 1111 Ока 1111 0.7 MT (1990 — 1996): 635 (кг) 975 (кг).
ВАЗ 1111 Ока 11113 0.8 MT (1996 — 2006): 645 (кг) 975 (кг).

В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.

Схема расчёта веса авто без топлива:

К примеру, необходимо определить снаряжённую массу хэтчбека ВАЗ 1111 Ока 1111 0.7 MT с пустым топливным баком.

Сначала определяется масса топлива (МТ) в баке (при максимальной заправке):

МТ = ПТ х ОБ, где ПТ — это плотность топлива (для бензина — 710 (кг)/м3); ОБ — это объём топливного бака (30 л, указан в паспорте авто); полученный результат округляется до целого числа.

МТ = 710 х 0.030 = 21 (кг).

Снаряжённая масса авто с пустым топливным баком определяется, как математическая разница между общей снаряжённой массой и массой топлива:

Важно: хэтчбек первой группы особо малого класса ВАЗ 1111 Ока выпускался российской компанией АвтоВАЗ с 1987 года по 2008 год, возможная компоновка: переднемоторная или переднеприводная, посадочных мест — 4.

Другие названия:

Иные обозначения легкового автомобиля первой группы особо малого класса ВАЗ-1111: Astro Oka 11301, СеАЗ 1111 Oka, КамАЗ-1111.

Тонкости модельного ряда:

Двигатель модели — двухцилиндровый, разработан на основе средних двух цилиндров мотора ВАЗ-2108 (11113 — на базе 21083) и широко унифицирован с ним.

Годы выпуска Годы производства: 1987-2008.

Предистория

В 1988 году с конвейера «АвтоВАЗа» сошел автомобиль особо малого класса ВАЗ «Ока». В дальнейшем производство было передано на другие заводы, основным же стал Серпуховский завод, с соответствующим обозначением модели – СеАЗ. Но при этом название модели – «Ока», оставалось неизменным.

Первая модель являлась базовой и имела она индекс Ока 1111. В дальнейшем появилось еще несколько моделей, получивших улучшенные технические характеристики и другие индексы. Самыми массовыми из них стали модели с индексами 1113 и 11116.

Производство данного автомобиля остановлено в 2008 году. Являясь практически самым малым автомобилем отечественного производства, ВАЗ 1111 технические характеристики имел вполне неплохие для своего класса.

Другие параметры VAZ 1111 Oka:

Общая масса авто VAZ 1111 Oka
Общий вид Общий вид авто	Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций VAZ 1111 Oka

Данные представлены в килограммах (кг)

(Общий вид)

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.

Масса кузова VAZ 1111 Oka

Средняя масса кузова VAZ 1111 Oka составляет от 150 (кг) до 210 (кг).

Что такое масса кузова:

Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.

В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.

Как правило масса авто состоит из таких основных частей:

двигатель, генератор, стартер и пр.;
коробка передач;
полная подвеска;
оперение (бамперы, радиаторы и пр.);
кузов и др.

Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.

Какие данные представлены в справочнике:

Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).

В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей VAZ 1111 Oka.

Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.

Другие названия:

Тонкости модельного ряда:

Годы выпуска Годы производства: 1987-2008.

Идентификация автомобиля

Как и все авто, «Ока» имела идентификационные номера, наносившиеся на кузов и двигатель. Номер кузова дополнительно являлся идентификационным обозначением самого автомобиля.

На кузов автомобиля идентификационный номер наносился в трех местах, что исключало возможность его подделки. Первый номер был нанесен на специальную табличку, закрепленную спереди на кузове, в подкапотном пространстве. Эта табличка также несла информацию в виде кода о заводе-изготовителе, на нее наносился индекс модели и модельный год выпуска.

Идентификационный номер дополнительно наносился на кузов под решетку воздухозаборника, расположенного возле лобового стекла.

Третий номер был нанесен внутри салона, на поперечине пола багажника.

У двигателя же идентификационный номер был только в одном месте – на блоке цилиндров передней части, рядом со вторым цилиндром.

Другие параметры VAZ 1111 Oka:

Значение Значение параметра в (кг)
0649 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	635 (кг)
Масса голого кузова:	150-180 (кг)
Допустимая полная масса:	975 (кг)
749 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	645 (кг)
Масса голого кузова:	150-180 (кг)
Допустимая полная масса:	975 (кг)
650 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	645 (кг)
Масса голого кузова:	150-180 (кг)
Допустимая полная масса:	975 (кг)
993 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний
Снаряженная масса:	660 (кг)
Масса голого кузова:	175-210 (кг)
1.1 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	705 (кг)
Масса голого кузова:	175-210 (кг)
Допустимая полная масса:	1015 (кг)

Общая масса кузова VAZ 1111 Oka
Общий вид Общий вид кузовов	Масса голого кузова min (кг) Минимальная масса кузова для разных модификаций VAZ 1111 Oka

Данные представлены в килограммах (кг)

Масса голого кузова max (кг) Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг)	Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе
(Общий вид)	150 (кг)	210 (кг)	5

Масса кузова VAZ 1111 Oka
Параметр Параметр автомобиля

Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.

Сколько весит «Ока»

Вес снаряженного и заправленного автомобиля «Ока» составляет 645 кг, а его полная масса – 975 кг.
«Ока» (ВАЗ – 1111) является малогабаритным и малолитражным автомобилем, впервые разработанным и выпущенным на Волжском автомобильном заводе в 80-х годах. Цель разработчиков – создание доступного, востребованного и экономичного средства передвижения. Сколько весит «Ока»? Полная масса автомобиля определяется снаряженной массой и массой полезного груза. Итак, сегодня мы узнаем об особенностях, и основных характеристиках автомобиля «Ока».

Технические характеристики. Расход топлива

Эти два параметра связаны между собой неразрывно. Малый объём цилиндров априори говорит об экономичности машины. Расход топлива может уступать иномаркам такого класса, но среди отечественных средств передвижения лучшего результата больше нет ни у одной модели. Два цилиндра в городской суете на сотню потребуют всего 6 литров бензина. Расход топлива на трассе ниже на 1,5 литра.

Коробка передач имеет четыре ступени и реверс. Передаточное число механизмов подобрано весьма удачно, что позволяет маломощному автомобилю резво трогаться с места. До скорости в 100 км\час со времени старта проходит 30 секунд, но для городского трафика это более чем достаточно.

Ока – автомобиль, технические характеристики которого позволяют разгонять машину до 120 км\час. Но эта скорость не очень для него комфортна. Оптимальной для уверенного вождения этого автомобиля будет 90-100 км\час.

Автомобиль «Ока»: исторические факты

Вес снаряженного и заправленного автомобиля «Ока» составляет 645 кг, а его полная масса – 975 кг.

Прототипом «Оки» стал японский Daihatsu Cuore 1985 года выпуска, у которого разработчики «позаимствовали» основные элементы дизайна кузова и ряд технических решений. Однако ходовая часть и силовой агрегат отечественного автомобиля были разработаны заново. Правда, вместо 3-цилиндрового двигателя, оказавшегося не готовым к началу выпуска автомобиля, было решено оснастить «Оку» 2-цилиндровым мотором.

Согласно проекта, «Ока» стала настоящим «народным» автомобилем, а ее модификации поражали многообразием: базовая модель с двухцилиндровым двигателем, социальная версия для инвалидов, модель с 2-цилиндровым двигателем ВАЗ-11113 (объем 0,75 л), мелкосерийная спортивная версия с четырехточечными ремнями безопасности.

Дефолт и девальвация рубля в 1998 году принесли небывалую популярность автомобилю «Ока» — благодаря резкому падению цены на данное средство передвижения. Так что вплоть до 2005 года заводами-производителями активно наращивался выпуск модели сегмента А. В дальнейшем внутренний и внешний рынок постепенно стал заполняться современными китайскими иномарками, которые значительно «подвинули» отечественную «Оку». К тому же, адаптация двигателя автомобиля под нормы Евро-2 оказалась нерентабельной и в 2006 году его производство было остановлено.

Автомобиль «Ока» — вес и другие технические характеристики

Значение Значение параметра в (кг)
0649 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	635 (кг)
Масса голого кузова:	150-180 (кг)
Допустимая полная масса:	975 (кг)
749 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	645 (кг)
Масса голого кузова:	150-180 (кг)
Допустимая полная масса:	975 (кг)
650 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	645 (кг)
Масса голого кузова:	150-180 (кг)
Допустимая полная масса:	975 (кг)
993 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний
Снаряженная масса:	660 (кг)
Масса голого кузова:	175-210 (кг)
1.1 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний
Снаряженная масса:	705 (кг)
Масса голого кузова:	175-210 (кг)
Допустимая полная масса:	1015 (кг)

Машина характеризуется:	Показатель
скоростью (максимальной)	130 км/ч
расходом топлива (на 100 км)	4,3 л
объемом бензобака	30 л
временем разгона до 100 км/ч	24 с
массой «Оки» (снаряженной/полной)	645/975 кг
размером шин	135/80 R12
объемом двигателя	750 см 3
расположением двигателя	поперечное, впереди
количеством оборотов	5600
крутящим моментом	52/3200 н*м
системой питания	карбюратор
газораспределительным механизмом	ОНС
цилиндрами (количество/расположение/диаметр/количество клапанов на цилиндр)	2/рядное/82 мм/2
ходом поршня	71 мм
степенью сжатия	9,6
видом топлива	АИ-92
передними тормозами	дисковые
задними тормозами	барабанные
типом рулевого управления	шестерня-рейка
приводом	передний
количеством передач	механическая коробка — 4
подвеской (передней/задней)	амортизационная стойка/винтовая пружина
типом кузова	хэтчбек
количество дверей/мест	3/4
клиренсом	150 мм
объемом багажника (максимальный/минимальный)	360/210 л
годом выпуска	1996

Какие характеристики машины обычно интересуют покупателя? Как правило, это расход топлива, скорость, цена и другие показатели. О том, сколько весит «Ока», многие задумываются далеко не в первую очередь. Однако следует помнить, что существует прямая взаимосвязь между массой авто и остальными его характеристиками.

К примеру, более тяжеловесная машина должна быть оснащена более мощным двигателем – для развития необходимой скорости. В свою очередь, для «внушительного» транспортного средства потребуется больше топлива, а значит, эта статья расходов также увеличится. Подобные «гигантские» модели были популярны в 50-60-х годах прошлого века – масса отдельных «экземпляров» достигала трех тонн!

Правда, современные автомобили обладают намного меньшими весовыми «категориями» и выигрывают за счет усовершенствования других важных характеристик.

Двигатели и трансмиссии

Двигатель «Ока» характеристики имел разные, в зависимости от модели. Ока 1111 и 1113 оснащались двухцилиндровыми силовыми агрегатами с синхронным ходом поршней и уравновешивающим механизмом. Система питания – карбюраторная, охлаждение – жидкостное, а система зажигания – электронная бесконтактная, с использованием датчика Холла.

У Ока 1111 технические характеристики мотора сводились к общему объему камер сгорания в 0,649 литра и мощности 29,3 л.с. По сути, это была половина 1,3-литрового мотора модели ВАЗ-2108.

У СеАЗ-1113 объем был больше – 0,75 литра, мощность тоже была выше – 33,0 л.с.

СеАЗ 11116 технические характеристики имел несколько иные. Эта модель, появившаяся позже всех, комплектовалась китайской силовой установкой с 3 цилиндрами. Рабочий объем этого агрегата составлял уже 1,0 литр, а мощность, которую он выдавал, составляла 53 л.с.

Статья в тему — Устройство двигателя ОКИ ( СеАЗ)

Все автомобили были переднеприводными. На версиях 1111 и 1113 использовалась 4-ступенчатая коробка передач, оснащенная синхронизаторами каждой передачи.

Максимальная скорость Ока 1111 составлял 115 км/ч, а 1113 – 130 км/ч.

Китайский мотор версии 11116 работал в паре уже с 5-ступенчатой коробкой. Это позволяло разогнать авто до 150 км/ч.

Сколько весит холодильник «Ока-6М»?

В советское время под маркой «Ока» выпускали не только автомобили, но и двухкамерные холодильники. Наиболее популярная модель тех времен – «Ока-6М», отличительной особенностью которой являлся ободок черного цвета, обрамлявший передние дверцы. Полоски такого же цвета разделяли морозильную и холодильную камеры и служили своеобразным «товарным знаком» изделия.
Холодильник общим объемом 300 литров прекрасно вмещал запас домашней провизии. Правда, металлические решетчатые полки были немного неудобны для хранения мелких продуктов, а пролитая жидкость сразу стекала на нижние отделения холодильника. В отличие от современных «рефрижераторов», советская «Ока» была достаточно шумным агрегатом – особенно ощутимо это было в ночное время.

Теперь мы знаем, сколько весит «Ока», а также другие занимательные факты из «жизни» автомобилей и холодильников этой марки.

Читайте также: