Плохая тяга на низах тойота

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Плохая тяга на низах тойота

посмотрел темы в форуме похожие,но вывод сделал один. Либо это проблема с искрообразованием ( свечи,провода,катушки) либо с топливной системой ( фильтра,форсунки) либо с воздушной системой ( впускной и выпускной коллектор и фильтр). Так вот чтобы легче было искать куда лезть может подскажете в чём дело. при резком ускорении машина "не хочет ехать" - дёргается,медлено набирает скорость, а вот как только стрелка тахометра переходит 2 тыс оборотов, как-будто турбина включается, аж в сидушку прижимает. точно также если едешь накатом и потом резко надо "проскочить" на перекрёстке. при плавном ускорении вроде всё ок.150 км/ч едет. больше боюсь по нашим дорогам))) свечи менял,топливный фильтр тоже,правда месяца 3 назад. заправку тоже менял,воздушный фильтр менял,топливный фильтр на бензанососе чистил. Ещё использовал недавно очеститель топливной системы,но после этого попозже вроде как и произошла потеря.

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Последний раз редактировалось pavanik_27 04 авг 2011, 22:16, всего редактировалось 1 раз.

поправил название

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

У меня вот тоже самое при оборотах ниже 2000 об/мин едет еле-еле и при этом двигатель ревет и дергается как трактор (скорости 1 и 2 включаются с большим опозданием), но когда обороты превысят 2000 об/мин, то сразу же становится шустрой и двиг начинает нормально работать без рева и натяга.

Такая проблема у меня появилась после заменя ремня ГРМ (ремень порвался вот я и заменил его сам, но по всем правилам, соблюдая все метки). Когда не знал, что у меня порвался ремень ГРМ, я еще и разобрал распределитель в поисках неисправности. Ну а после заменя ремня я думаю, что мощность двига потеряна из-за ненастроенного угла опережения зажигания (сбито положение распределителя). Седня или завтра поеду в сервис к электрику.

Посмотри на распределитель (его еще также называют трамблером кажись), сидит он на другом конце распредвала от шкива распредвала, посмотри не ослабли ли у него болты, плотно ли он сидит

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

Ок, седня будет время съезжу, позвонил в один сервис - назвали ценник - 500 руб

_________________
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

Последний раз редактировалось ZМEI74 13 май 2009, 20:01, всего редактировалось 1 раз.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
VISTA АRDEO 99г.в двс 1zz

если исключая механику и датчики замедления. на мой взгляд возможно следующее:
0. начни со считывания кодов неисправности, может чего покажет;
1. может насос дает не то давление которое должно быть, ставь родной или точный аналог;
2. загадились свечи в случае перелива, проверяй, меняй если давно не менял;
3. просто умерла лямбда (если переливало верняк возможно)
4. опять же бронипровода можно замерить

я слыхал лямбда дохнет после промывки топливной системы. где то проскакивало про это уже
у меня иногда но бывает как будто за задницу держит ктото, ну прям как упирается, движка ревет а не едет. грешу на датчики замедления или чего то с задним приводом..

Кажется у меня такая же беда. Если плавно раскручивать двиг то все нормально, если резко нажать газ - то до 2000 об/м разгоняется медленно, её колотит, бывает стреляет где-то в выхлопной. А после 2000-3000 все ок. На видео это плохо понятно, но все же - до 3:30 машина просто прогревается, можно промотать. потом две попытки раскрутить двиг плавным нажатием, и две попытки резким нажатием. При движении примерно также - если разгоняться со средним усилием, то где-то до 2500-3000 об/м тяги никакой нет, ревет. Если дать в пол - переключается на пониженную и тянет при >3000об/м будь здоров.

Поменял свечи, крышку распределителя (у меня уголек центральный стерся совсем), проверял катушку - сопротивление обмоток в норме, сопротивление вв проводов около 10кОм. заводил ночью - никаких свечений не видно.

подскажите стоит ли попробовать отключить датчик кислорода и посмотреть что будет? кстати:

в центре выпускного коллектора - это же и есть этот датчик кислорода? с четырмя проводами который. а то в теме с картинками расположения датчиков в этом месте вообще три разных датчика нарисованы.

то как я проверил провода, достаточно ли этого? или лучший способ проверить - поставить другие провода?

стоит ли дальше лезть в распределитель, может ли там что-то еще сломаться, или заменой крышки можно ограничиться?

дроссельную заслонку снимал - если небольшой налет черный, но вроде ничего криминального, промыл карбклинером.

кстати если кто-то знает как ведет себя двигатель при различных соотношениях бензина и воздуха, или где-то есть доходчивое описание, или видео - поделитесь пожалуйста, очень интересно.

Плохая тяга на низах тойота

VITZ 1nz-fe 1.5L 2009

Симптомы:
Туго (не совсем прям но чувствуется) набирает обороты когда газуешь на хх
Когда на ходу дашь газу провал а потом набор оборотов (подзахлебывается а потом начинает разгоняться,) Приходится давать пинка чтобы ехала.
В общем состояние как за жопу держат при езде, особенно заметно в горку

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Давление насоса мерили 3.3 давит (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Диагностика - ошибок нет
Было подозрение на Б.насос - поменял фильтры в баке. В баке чистота мусора нет.
Форсы чистись год назад со снятием самостоятельно. Свечи стоят новые иридиевые.
Воздушный заменён не так давно + чистилась дроссельная заслонка со снятием
Почистил МАФ - улучшений нет

P.S.:
залито Масло зимнее 0W20 totachi (оно то думаю не при делах)
на холостых не троит, заводится хорошо
Масло в вариаторе было заменено год назад

SilverStone Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Тойотофил

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Причин может быть всего 4:

1 - Система подачи топлива (уплотнения, изношенность) и в частности Бензонасос, его как я понял не меняли (меняли только фильтр).
2 - Подсос воздуха
3 - Забитый катализатор
4 - Зажигание (но думаю это не Ваш случай, т.к. двигатель не троит даже)

Масла тут ни причем.

В начале нужно поискать подсос воздуха.
Если подсоса нет, то похоже на умирающий бензонасос.
Если заменить бензонасос - дорого, то многие говорят, что можно его промыть, погоняв в смеси бензина и очистителя.
Сам не пробовал, но люди говорят что чуть ли не смолы из него выходят.

1zz-fe не тянет. На холостых работает ровно, обороты бодро набирает.

Имеется проблема:
Не тянет, очень медленно набирает обороты. И это не субъективно :), ВАЗы (обычные) обгоняют. Обидно блин.
На холостых работает отлично. Жестковато мне кажется, но работает ровно.
Заводится хорошо.
Расход нормальный.
Обороты на холостых набирает довольно бодро.
Лямбда новая, MAF новый, на кикдаун откликается переключением на пониженную без задумки.
На холостых параметры вроде в норме (смотрю по бортовому компьютеру): время впрыска, расход воздуха, напряжение лямбды, положение заслонки.
Сам ДВС контрактный, достался в отличном состоянии (пробежал не более 10 тысяч км). Механическая часть в норме должна быть.
После установки промыл только заслонку, клапан ХХ (подзакисший был).
В движении, когда жмёшь на акселератор, очень тяжело идёт и звук такой как будто под большой нагрузкой. В горку очень тяжело идёт, скорость почти не набирает.
Новые свечи ситуацию не поменяли, мне наоборот показалось, что жёстче стал работать.
Не троит. Вибрация есть именно из-за жёсткой работы.

Коробка вроде не проскальзывает. Есть проблема с, как я понимаю с не регламентированным моментом включения блокиратора гидротрансформатора на скорости 60-70 км/ч почти накатом, но диагносты сказали, что проблема с АКПП именно из-за потери мощности ДВС.

Ездил на диагностику ДВС, посмотрели на месте, вроде всё ок, единственное сказали по топливу небольшая коррекция идёт.

Кто что подскажет?
Что смотреть ?

Исправлено пользователем sneg83 (09.01.14 17:52)

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

пчёлы - не те, кем кажутся

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

Формально всё правильно, а по сути издевательство. (Ульянов В.И.)

Конкретные носители зла (Ульянов о бюрократии, бесхозяйственности , головотяпстве)

да ты че. мотор как с завода

кстати почем взял и где 1ZZ

Исправлено пользователем мистерКэт (12.01.14 18:57)

Имеется Toyota Corolla Luxel
2001
2WD
1zz-fe

Проблема такова:
Движок не тянет и очень медленно набирает обороты на ходу, на нейтрали двиг раскручивается довольно быстро.
С чего все началось:
Пропали прогревочные обороты - при запуске двиг прогревался на 1000 оборотах. Сняли дроссельную заслонку, промыли - ситуация не изменилась. После блужданий по интернету взяло подозрение что мне не промыли клапан холостого хода. При повторном посещении СТО выяснилось что его действительно не промыли. Сняли датчик клапана ХХ и выяснилось что клапан заклинило. Отквасили его, собрали БДЗ и поставили. Прогревочные обороты вернулись. Но появились другие симптомы - пропал накат (после того как разгонишься и бросишь педаль газа машина начинает сама тормозить (т.е. торможение двигателем), раньше катилась свободно), и появилась небольшая вибрация. вибрация ощущается как на положении коробки N и P, так и в положении D+тормоз. Открытую в машине дверь колбасит ого-го (Опоры двигателя в норме и были проверены). Разгоняется машина неохотно и тяжело (все таки 136 л.с. с водителем на борту и массой авто в 1 тонну должен ехать бодро), в горку едет тяжело и звук такой как-будто Газель буксирую. Кроме того было замечено - при нажатии педали газа обороты двигателя остаются на прежнем уровне несколько секунд, а потом резко подкидываются на 400 об. Также при накате (с отпущенной педалью газа) стрелка тахометра иногда не плавно опускаестя вниз, а рывками, скидывая сразу оборотов 400-600.

Внезапно пропадает тяга двигатель 3C-T

Внезапно пропадает тяга двигатель 3C-T ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

krank, значит остались 2 другие проблемы или одна из них.

2. проблема с турбокомпрессором (вероятность велика, так как есть в том районе посторонние звуки);
3. подклинивает одна из форсунок.

krank, продуйте воздушный фильтр, а лучше - поменяйте. "тупить" от большого нагрева может и плунжер в ТНВД, - не развивает должного давления, - проверить просто - полить чугунную головку водой и проехать.

Добавлено спустя 49 секунд:
Легкое замасливание должно наблюдаться, и масло там берется в основном из вентиляции картера.

krank,Проблема может не именно в подсосе воздуха, а в не хватке топлива как топлива, у знакомого была машина "распил", проблема похожая, мучился долго, потом нашлось, пилят машину целиком с проводами и трубками, когда распилили топливопровод, то для того чтобы топливо из бака не вылелось трубку заткнули дер чопиком, сборщики в России смотреть не стали, одели рез шланг( с хомутами). В шланге чепик плавал пол года и не мешал жизни, но потом разбух и стал затыкать вход отверстие трубки, и при том на оборотах. Мой совет, когда появилась неисправность, сними вход шланг к топл фильтру и дунь туда как следует руч насосом, поставь шланг на место и если машина поедит полностью промывай топливопровод от фильтра до бака( лучше спиртом).

Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Я вообще не про распилы в общем, а про недостаточную проходимость топлива, несколько раз были похожие симптомы, в разных машинах, хотя все другие диагнозы исключять нельзя

Есть такое недрозумение,когда в баке остаётся литров 15-20 крышку бака очень трудно открыть,как-будто присасывает,а когда откроешь есть хлопок воздуха.

Значит пока буду искать причину связанную с подачей топлива и подсосом воздуха.
Просто мне не даёт покоя ведь моя проблема с тягой возникает внезапно и только тогда,когда долго еду и то не всегда и машина всегда заводится отлично
Спасибо,С Уважением Сергей.

krank, Просто мне не даёт покоя ведь моя проблема с тягой возникает внезапно и только тогда,когда долго еду и то не всегда.

Излишнее разряжение в баке и подсос воздуха, одна из форсунок подклинивает, или турбинка (при этом должны слышаться посторонние звуки со стороны турбинки). По-моему так.

Расскажу, почему двигатель автомобиля плохо тянет. 10 причин

Рассмотрим причины, из-за которых могут теряться лошадиные силы на старых двигателях. Как вернуть ваших породистых лошадей под капот, почему двигатель плохо тянет? Существует 10 основных причин потери резвости автомобиля.

Воздушный фильтр

Это самое простое, что можно заменить на автомобиле. На него мало обращают внимание. Воздушный фильтр очищает воздух, сам забивается и портится. Пыль и грязь мешает нормальной подаче воздуха в двигатель, которому становится сложнее работать. В момент раскручивания больших оборотов воздух плохо проходит через фильтр. Приходится давить на газ сильнее.

Фильтр сильно влияет на мощность двигателя, и не показывает уже тех характеристик, которые есть у нового фильтрующего элемента. Если воздушный фильтр будет сильно забит, то мощность мотора может упасть на 10%. Это грозит большим перерасходом топлива.

Не пытайтесь мыть вот такие воздушные фильтры.

ни делаются из ткани, синтетики, но фильтруют не поверхностью, а структурой, волокном. Грязь забивается внутрь. Отмывая фильтр снаружи, вы не прочистите его изнутри. Кроме того, волокна могут раздвигаться и пропускать крупные частицы. Стоит фильтрующий элемент 200-300 рублей, не пожадничайте, поменяйте его

Подсос воздуха

Это очень распространенная проблема, особенно на отечественных автомобилях. Без специальных приборов сразу не обнаружить. Двигатель работает неровно и трясется. Такое бывает, когда система негерметична, и датчики не могут определить, какое топливо подать, смешать с воздухом. Нужно воспользоваться дымогенератором и посмотреть, откуда идет дым. Оттуда и будет подсос воздуха.

Пока вы не устраните все эти щели, двигатель не будет нормально работать. Такое бывает из-за дубовых прокладок всасывающего коллектора, банальных трещин во впускной гофре, щелей в дроссельной заслонке.

Катализатор

Производители в погоне за экономией губят наши двигатели. Катализаторы часто делают настолько низкого качества, что они начинают рассыпаться уже после 10 тысяч км.

Частички керамики забивают соты, газам становится сложнее выходить, чувствуется потеря мощности. Еще это приводит к задирам в цилиндрах, потере компрессии. Бывают случаи, когда автомобиль совсем не запускается. Это когда верхняя половина катализатора рассыпалась и забила нижнюю.

Выхлопным газам некуда выходить. Следите за состоянием катализатора с помощью эндоскопа. Убедитесь, что он в нормальном состоянии и еще не начал крошиться. Если это происходит, то скорее удаляйте. Это особенно касается корейских автомобилей.

Растянутый трос

Проблема может появиться после 100 тысяч км, когда тросик вытягивается и ослабляется. Управление заслонкой становится некорректным. Вы не можете полностью открыть дроссель, и в двигатель не попадает нужное количество воздуха, который не смешивается с топливом, мощность теряется.

Просто подтяните трос, чтобы заслонка полностью открывалась.

Форсунки

В результате заливки плохого топлива со временем на форсунках накапливаются отложения, и они забиваются. В результате форсунка неправильно распыляет топливо, а соотношение с воздухом нарушается. Либо бензин может течь обычной струей в жидком состоянии, а значит неправильно смешивается с воздухом и не сгорает полностью в цилиндрах.

Форсунки проверяются на специальном стенде, чистятся, либо покупаются новые. Если вы понимаете, что заливаете плохой бензин, и топливная система может забиться, используйте очиститель форсунок. Если она уже забилась, то это уже не спасет.

Топливный насос

Это устройство изнашивается, производительность уменьшается. Он не накачивает нужного давления, и на высоких оборотах топлива не хватает.

Не тянет на горячую

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

10 причин падения мощности в машине

Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину

Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины.

Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор « Чек двигателя », а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета.

Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской.

Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя.

Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше.

Обычно при постепенной потере мощности машина, вроде бы, едет нормально, но как-то… неохотно. Опытный водитель может заметить, что автомобиль как будто кто-то держит сзади (ощущение, что прицепили тяжелый прицеп). Кстати, некоторым косвенным доказательством также может быть постепенное увеличение расхода топлива.

Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.

Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.

Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим.

Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро.

Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.

Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения.

Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля.

Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя.

Выхлопная система: клапан EGR, сажевый фильтр DPF

Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность.

Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже). Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.

Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF).

Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе. Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит.

Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить.

Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала

Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).

При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.

Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.

Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.

Система зажигания в бензиновых двигателях

Одной из наиболее распространенных причин падения мощности бензинового двигателя является отказ системы зажигания. Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация.

Вот почему так важно регулярно менять свечи зажигания (как минимум следуя рекомендациям автопроизводителя). На практике в России свечи необходимо менять раньше, чем рекомендовано регламентом планового ТО. Причина – плохое топливо на АЗС. Кроме того, рекомендуется проверять работу катушек зажигания и периодически менять высоковольтные провода.

Турбина

Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше.

Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора.

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Сбой в системе газораспределения: ремень

После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями.

Блок управления двигателем/чип-тюнинг

Нередко потеря мощности автомобиля и снижение крутящего момента связаны с программным обеспечением, которое управляет двигателем. Особенно это касается автомобилей, работающих на газу.

Отдельной проблемой может быть механическое повреждение блока управления двигателем – например, блок, установленный под капотом автомобиля, со временем может быть поврежден коррозией. К сожалению, несмотря на то что блок обычно хорошо герметизирован, со временем влага может начать проходить внутрь, делая свое злое дело с электронной платой. Вот почему так важно регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, которая, помимо многих электронных проблем, может выявить и проблему с блоком управления двигателя.

Кроме того, не лишним будет время от времени обращаться к дилеру, чтобы узнать, не выходили ли обновления для программного обеспечения, используемого вашей машиной. Иногда автопроизводители обновляют программное обеспечение, чтобы, например, устранить какие-то выявленные ошибки в прошивке, которые нередко могут приводить к потере мощности автомобиля.

Отдельно хотелось бы отметить чип-тюнинг автомобилей. Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности ( ! ).

Топливный фильтр/воздушный фильтр

Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля.

Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.).

Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя

Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!).

Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости).

Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак.

Потеря мощности может быть связана с неправильной работой навесного оборудования

Знаете ли вы, что в любой машине навесное оборудование двигателя на самом деле отбирает немалую часть лошадиных сил? Например, это делают кондиционер, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. В среднем, согласно исследованиям, навесное оборудование двигателя отнимает примерно от 15 до 27 л. с.

И это если оборудование работает исправно. Если же один из компонентов навесного оборудования, который взаимодействует с крутящим моментом двигателя, выйдет из строя (или начнет некорректно работать), то это неминуемо приведет к еще большей потере мощности авто. Нередко потерю тяги можно заметить. Правда, это касается только автомобилей с небольшим рабочим объемом двигателя.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Читайте также: