Плохая зарядка на газ 3307

Обновлено: 05.07.2024

Генератор на ГАЗ-53

На автомобиле ГАЗ 53 установлено электрооборудование напряжением 12 вольт, по цепи течет постоянный ток. Минусовым выводом питания является масса кузова и рамы. Генератор переменного тока грузовика представляется как синхронный трехфазный двигатель, вырабатывающий ток для питания электрической цепи автомобиля и подзарядки автомобильного аккумулятора.

Пассажирский автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Самосвал ГАЗ 53 оснащен генератором модели Г-250 с максимально вырабатываемым током 40 Ампер и состоит из следующих элементов:

Корпуса, состоящего из двух частей – передней и задней крышки. На задней крышке предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения генератора;
Обмотка статора, она проложена вдоль стенок внутри корпуса и стягивается крышками;
Ротора (якоря). Якорь является вращающейся деталью и при вращении создает возбуждение на обмотках статора. Находится ротор внутри генератора по его центральной оси, вращается в подшипниках, находящихся в передней и задней крышке корпуса;
Диодный мост. Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный. Расположен в самой задней части корпуса;
Щеточный узел. Щетки работают с контактными кольцами якоря и создают возбуждение в генераторе;
Шкив генератора. Шкив крепится в передней части на роторе, фиксируется на шпонке и удерживается с помощью гайки. Через ремень и шкив приводится во вращение само устройство.

Схема подключения генератора очень проста – на задней крышке устройства находится клемма, на которое подается питание от аккумулятора (+12 Вольт). К корпусу подсоединяется минусовой провод, на щеточный узел подается напряжение для возбуждения ротора.

Технические данные

Генератор Г250 имеет следующие технические характеристики:

Питающее напряжение – 12 Вольт;
Направление движения ротора – правое;
Максимально вырабатываемый ток – 40 Ампер;
Диаметр обмотки статора – 1,32 мм;
Фаз в статоре – 3;
Количество витков в статорной обмотке – 54;
Сопротивление обмотки возбуждения – 3,7 Ом (при температуре 25°C);
Передний подшипник – шариковый марки 180603;
Задний подшипник – шариковый 180502К;
Диодов в диодном мосту – 6, по 3 разной направленности.

Типичные неисправности

Как и любое другой устройство, генератор имеет свойство рано или поздно ломаться. При его отказе пропадает зарядка, и двигатель продолжает работать только за счет аккумулятора.

Но через некоторое время аккумулятор «садится», и много проехать без исправного генератора не получится – автомобиль заглохнет и потом уже не заведется.

Для генератора ГАЗ 53 характерны следующие неисправности:

Шум в подшипниках. При этом зарядка идет, но ездить долго с шумом не стоит. Рано или поздно подшипники могут заклинить или рассыпаться. В дороге неисправный генератор доставляет много хлопот хозяину транспортного средства;
Пробой диодного моста. Пропадает зарядка, и диодный мост подлежит замене. Ремонтировать узел нет смысла – на машине ГАЗ 53 он стоит недорого, да и продается всегда в сборе;

Так выглядит диодный мост генератора для ГАЗ 53

Еще нередко щетки имеют плохой контакт с коллектором якоря. Контакт может замаслиться, щетки плохо прижимаются из-за ослабленных пружин щеточного узла, изнашивается сам коллектор.

Пружины можно попробовать подтянуть, замасленный контакт протирают чистой тряпкой, смоченной растворителем. Изношенный коллектор протачивают на токарном станке, если он еще подлежит ремонту.

Так выглядит генератор установленный на ГАЗ 53

Замена

Обесточить электрическую схему автомобиля (отсоединить клеммы с аккумулятора);
Снять все провода с генератора;
Открутить болт крепления натяжной планки и повернуть генератор для освобождения ремня;
Снять ремень, раскрутить болты с гайками нижнего крепления (всего два болта с гайками) и демонтировать генератор;
Установить новый генератор, выполнив все действия в обратном порядке.

Разборка генератора

Разборку устройства производим следующим образом:

Откручиваем гайку крепления шкива и снимаем шкив. Следует обратить внимание на шпонку – ее лучше сразу снять и убрать в надежное место, чтобы не потерять;
Отворачиваем два винта крепления щеточного узла, демонтируем узел;
Скручиваем три винта задней заглушки;
Отворачиваем длинные стяжные винты на задней крышке генератора, они стягивают обе части корпуса между собой. Снимаем заднюю крышку, на крышке у диодного моста отсоединяем провода.

Плохая зарядка на газ 3307

VOLGAS » 04 окт 2012 17:26

Михалыч » 04 окт 2012 17:59

Example626 » 04 окт 2012 19:34

E≠mC²

VOLGAS » 08 окт 2012 09:31

skyns » 08 окт 2012 14:57

VOLGAS » 08 окт 2012 15:21

Example626 » 08 окт 2012 17:24

E≠mC²

serg6033 » 08 окт 2012 17:59

Example626 » 08 окт 2012 23:00

E≠mC²

зима » 09 окт 2012 03:48

skyns » 09 окт 2012 08:24

Artefact » 09 окт 2012 09:01

-Keeper- » 09 окт 2012 09:08

Example626 » 09 окт 2012 10:04

E≠mC²

shkapp1 » 09 окт 2012 12:53

skyns » 09 окт 2012 14:19

зима » 09 окт 2012 17:18

Example626 » 09 окт 2012 19:01

зима , поверь - я прекрасно знаю устройство генератора и принцип его работы.
А вот тебе не помешало бы его изучить.

ВНИМАНИЕ! РАЗГОВОР ИДЁТ ПРО ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЗМЗ-406. У 402-го несколько иное устройство! У него отсутствуют дополнительные диоды, следовательно, его самовозбуждение без них невозможно. Вернее, не только самовозбуждение, а вообще работа генератора без внешнего питания. У 402-го поэтому и нет лампочки контроля работы генератора.

Электромагнитом выступает катушка возбуждения. Но внешний провод возбуждения ей нужен ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА ГЕНЕРАТОРА! Найди в интернете схему любого современного генератора и изучай.
Когда первый запуск генератора произошёл, внешний источник питания для обмотки возбуждения НЕ НУЖЕН! Генератор обеспечивает этим напряжением себя сам. Если ты внимательно изучишь схему, то увидишь, что от обмоток, кроме силовых диодов идут маленькие дополнительные диоды, которые выполняют две функции:
1. От них запитывается регулятор напряжения, а через него - обмотка возбуждения (без внешнего питания!)
2. С них снимается напряжение для контроля выходного напряжения генератора, так, чтобы оно не превышало 14 Вольт.
Таким образом однажды возбуждённый генератор можно заставить прекратить вырабатывать ток только ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИВ ЕГО (но если он потом опять возбудится, придётся опять его останавливать). А вот если вытащить регулятор напряжения, который совмещён со щётками обмотки возбуждения, тогда дополнительные диоды не смогут передать ток, даже если он на них появится через регулятор напряжения на обмотку возбуждения.
Повторяю - отключение внешнего питания обмотки возбуждения (розовый провод) не приводит к прекращению работы генератора. Потому что питанем этой обмотки генератор обеспечивает себя сам - через дополнительные диоды и регулятор напряжения. Для самовозбуждения генератора поэтому вполне достаточно небольших наводок в обмотке, которые, однажды появившись, нарастая (за счёт начавшей работать обмотки возбуждения) лавинообразно запускают генератор в рабочий режим.

E≠mC²

Example626 » 09 окт 2012 19:21

Во-вторых, выдержка из текста (параграф "Принцип работы генератора", 1-й абзац):

Расшифровываю (вывод из вышесказанного).
1. Генератор изначально способен самовозбуждаться. Но только на высоких оборотах.
2. Чтобы возбуждение происходило с самых низких оборотов, введена подпитка обмотки через лампу контроля.
3. После возбуждения генератора эта подпитка больше не нужна.

Вышесказанное не относится к генератору двигателя ЗМЗ-402, имеющему более простое устройство.

зима , почему мне вечно приходится что-то тебе доказывать (уже не в первый раз)? Тратить своё время на тебя, тогда как тебе достаточно было просто мне поверить на слово. Я не глупее некоторых. И кое-в-чём разбираюсь получше тебя. Ты же почему-то пытаешься выставить меня дураком, тогда как сам зачастую, что называется, не в теме. Ты зачастую считаешь, что ты прав и умнее других. Но это только потому, что ты просто не всё знаешь. Многие вещи несколько сложнее, чем ты их себе представляешь.

Плохая зарядка на газ 3307

Чтобы не создавать новую тему! Такая проблема! На ХХ очень слабая зарядка, можно сказать что её и нет практически!

Стоит ГЕНА Пазовский сам ставил аккум 90 А/ч. Когда у меня музыка качает, естественно саб кушает оч много! Если едешь и топишь то всё норм, конденсатор заряжается до 12-13 вольт и вроде всё гуд, но как только выжимаешь сцепление и на нейтралку, то зарядка 10-11. В чём проблема. Подтянуть ГРМ? Ну вроде он натянут.

Проверь щетки, регулятор напряжения. Ток потребления при 11В какой? Диаметр шкива на генераторе какой?

Щётки как гену купил навые воткнул! Регулятор напряжения, тож новый был! По остальным вопросам посмотрю! А что с диаметром может быть не так?

Такая же проблема как у ТС. На ХХ амперметр чуть-чуть ниже нуля. Стоит поддать газу- стрелка заваливается за +30.
1.Измерял напряжение на клеммах, выше 13,5 не подымается.
2.пропаял все провода гена-реле регулятор
3.пинал по РР)
4.стекла протирал)

Где еще смотреть?
И скажите где проходит шина массы двигатель - кузов? У себя ее не нашел? может в этом причина?
ЗЫ. Иногда зарядка ведет себя нормально, и амперметр лишь на 1-2мм отходит от 0. Но такое бывает очень редко.

Похоже, что на ХХ гена не возбуждается, при подаче газа - самовозбуд.
смотреть провода идущие на регулятор.
Возможно, поменять регулятор.

А регулятор где стоит? У меня стоял в генераторе "Я-112". И под ногами пассажира еще один. :) Причем ко всему подходили провода, и был подан "+". Пока я не открутил все, было совершенно непонятно, что помер именно тот, что стоит в генераторе, а у пассажира и так дохлый, и уже давно.

Шина массы (по крайней мере у меня), одна идет в районе стартера, вторая от клапанной крышки.

А вообще смени РР-132А на современный волговский. Обозначения клемм там такие-же, стоит не дорого, и если что, продается в любом ларьке.
Например: http://epribor.com.ru/images/131.3702.03.jpg

Все один в один как на этом фото
http://www.vnedorog.ru/main/images/stories/pic_auto/generato_yakov/pic_big/pic_03.jpg

А как именно волговский называется? Он без переделок подходит?

Больше всего не понятно, то что напряжение в бортовой сети нормальное, а амперметр зашкаливает.

А х.з. как он там называется. Волговский и все. Их вариантов масса, и нам подходит любой.
Да без переделок. (Ну может на проводах клеммы придется переобжать.) Или выбирать, у которого крепления - винт.

У меня почти так-же было. Сдох регулятор. (Но щетки проверь, на всякий случай.)

Ok, спасибо за подсказки, буду шаманить.

Попробую для начала с другим РР, если не поможет - полезу в гену.

ПОДСКАЖИТЕ. пропала зарядка ,оплавился диодный мост я поменял его зарядка есть но очень сильно нагревается генератор без нагрузки. генератор 6651.3701-01

Может было КЗ, диодный мост вышибло + межвитковое сейчас в гене.

. что делать не знаю.

Лучше всего идти в тему "Все о генераторах" и изучить вопрос: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77315

Заряд 14.2-14.7 при 72акб - это нормально или много?:roll:

А какая разница сколько там чего в АКБ? И вообще, ты плотность то давно мерял? Да и заряжается АКБ током, а не напряжением да и АКБ разные, лет 10 назад пошли с кальцием. В общем я бы советовал тебе забить на это если все дело 14,2-14,7 вольта, тем более тестер у тебя бытовой, он на несколько десяток и врать может. :)

Слышал что при перезаряде акб теряет емкость?

А она и при недозаряде теряет. Поэтому ничего ты не улучшишь. :) Только если ОЧЕНЬ усложнять и Т мерять, у нас тут есть на форуме любители высокоточной зарядки, например Кот-66 и Бампер, они много написали уже как это сделать, да только простому человеку это не нужно. :)

т.е. можно не переживать? А то собрался акум новый покупать- не хочется его "убить" то:roll:

Это как: Покупать новый аккум, чтоб не убить старый? Тебе именно этот аккум на 72 а/ч дорого как память и ты хочешь его сохранить? :) Ты лучше бы уровень электролита в банках проверял, водичка то в любом АКБ ухот при эксплуатации на электролиз ("кипение") и в банках остается кислота концентрированная. И АКБ умирает. Вот этим заниаматься нужно регулярно, тогда хоть 15 вольтами забивай АКБ, ничего ему не будет.

. а подольские аккумулятыры долго не ходят:-(

Да? Я считаю их одними из лучших. У меня на глазах самый долгий пример - 7 лет все в ажуре. :) :) :) Просто человек следит за АКБ. :) Я и сам если нужно именно подольские покупаю, так как нет никакого смысла переплачивать и играть в рулетку с непонятными марками, а Подольск это классическое производство, регулярно обновляемое, потому что обновление дает снижение себестоимости. :)

Вообще ресурс любого АКБ такого плана 5-7 лет как раз и есть. И сроки эти подольские без проблем выхаживают.

Генератор был снят. Якорь в норме. На корпус не звонится. Статор тоже в порядке. Подкова целая. Щетки целые и РР пробовал ставил заведомо исправный. После эксперементов обнружил. На ХХ оборотах, когда включаем фары или отопитель, то напряжение падает и не поднимается выше 12,5 при любых оборотах двигателя. Если дать к примеру 2500 оборотов, то при включении этой же нагрузки напряжение на клеммах АКБ не проседает. Но стоить сбавить обороты, напряжение падает до 12,5 и уже не поднимается при любых оборотах двигателя. Пробовал те же действия проводить только провода с РР соединял вместе. На ХХ при соединении проводов 67 и 15 напряжение увеличивается при прогазовке. Стоит включить потребители и напряжение проседает до 12,5 даже при подаче напряжения на якорь в обход РР. Чудес не бывает. Кто что думает по этому поводу.

Почему нет зарядки на аккумуляторе Газ 53?

Здрасьте, подскажите решение проблемы- нет зарядки на МТЗ 1221. Генератор робит, предохранитель и преобразователь тож, акуммуляторы рабочие. Снимал блок перемычек, после сборки то все и началось. Мож есть схема какая или на словах, что с чем? Спасибо.

Почему на тракторе МТЗ 92п не идёт зарядка аккумулятора? Генератор новый.

Автор: Роман Кытманов
12 мая 2020
4 комментария

Ребята всем привет у меня такой вопрос на тракторе МТЗ 92п не идёт зарядка аккумулятора генератор новый в чём причина помогите .Пишу со страницы Сына

На мтз 80 нет аккумулятора и нет не каких реле. Газ добавляешь и фары горят ярко, мала газа тускло. Как сделать так, чтоб горели равномерно?

Автор: Павел Волк
25 апреля 21:20
12 комментариев

Всем привет. У меня на мтз 80 нет аккумулятора и нет не каких реле и ТД, газ добавляешь и фары горят ярко, мала газа тускло. Как сделать так чтоб он горели равномерно? Может надо реле, если да то какое ?

Почему кун на мтз 82.1 сам по себе отпускается да и с трудом поднимается? Почему, когда включаешь все габариты- зарядка не идет?

Автор: Ильназ Татарин
27 сентября 2020
11 комментариев

Всем привет. Столкнулся с вот такими проблемами. Кун на мтз 82.1 сам по себе отпускается да и с трудом поднимается, утечек вроде бы нет в чем может быть проблема? Когда включаешь все габариты зарядка не идет, что предложите сделать? Заранее спасибо)))

Почему нет зарядки на МТЗ 82.1? Генератор рабочий, предохранитель цел.

Автор: Игорь Куртеев
11 июля 2020
8 комментариев

Нет зарядки на МТЗ 82.1. Генератор рабочий, предохранитель цел. Кто подскажет?Спасибо за ранее.

Почему не заряжаются аккумуляторы на МТЗ 1221 САРЭКС? Датчик показывает, что заряд идет.

Автор: Данил Алтайский
10 июня 2020
51 комментарий

Здравствуйте. Такая проблема нарисовалась. Почему то не заряжаются аккумуляторы на МТЗ 1221 САРЭКС. Пересмотрел все возможные причины. Клемы зачищены. Провода проверены все. Что само интересно, датчик показывает что заряд идет. Если заглушить, то он либо заведётся, либо дохлый. В чем может быть причина? Завтра хочу поменять шоколадку на Генераторе. Вот незнаю что делать Кто сталкивался?Спасибо за ответы.

Что делать, если генератор мтз (88г в) не возбуждается сразу, потом только когда газку сильно даешь или нагружаешь?Можно ли поменять провода обмотки генератора местами ?АКБ. нет.

Автор: Алмаз Булатов
21 мая 2020
9 комментариев

Всем привет.Что делать, если генератор мтз (88г в) не возбуждается сразу, потом только когда газку сильно даешь или нагружаешь трактор тогда ток работает? Слышал, что можно поменять провода обмотки генератора местами, и тогда норм будет? Акб нет. Благодарю за ответы.

Как сделать так, чтобы на МТЗ-1221 заряжались 2 аккумулятора?

Автор: Данил Парамонов
29 марта 2020
19 комментариев

Привет всем! Как сделать так, чтобы на МТЗ-1221 заряжались 2 аккумулятора? Спасибо.

Треснул аккумулятор, по ребру снизу небольшая трешена. Чем можно её заделать?

Автор: Сергей Макаров
Вчера в 17:16
13 комментариев

Здравствуйте. Треснул акум по ребру снизу. Не большая трешена. Чем можно её заделать?

Какой аккумулятор лучше покупать 90 амперный или 100 ампер на мтз 82?

Автор: Рамиль Юсупов
11 августа 10:10
31 комментарий

Всем доброго дня. Кто нибудь покупал такой акб? Цена 5 тысяч 90 ампер Нужен совет покупать 90 амперный или 100 на мтз 82?

Плохая зарядка на газ 3307

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР 130 на автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 и с реле регулятором РР 111 на экранированном автомобиле.

Реле-регулятор состоит из трех приборов: реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока. Общий вид реле-регулятора РР130 показан на рис. 1.

Реле-регулятор имеет три зажима, а реле-регулятор РР 111 имеет четыре штепсельных разъема для присоединения проводов.

Реле-регулятор РР 111 имеет дополнительную клемму «К», для подключения контрольной лампы разряда.

Внутри реле-регулятора клемма «К» соединена с ярмом реле обратного тока.

Электрическая схема реле-регулятора РР 130 в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 2.

Техническое обслуживание реле-регулятора

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле.

Для проверки иметь вольтметр постоянного тока со шкалой 20—З0 в и ценой деления 0,1—0,2 в. а также амперметр постоянного тока со шкалой З0 ампер (желательно с двусторонней шкалой с нулем посредине) и ценой деления 1 ампер или прибор НИИАТ Э-5.

Проверка реле обратного тока

Отъединить провод от зажима «Б» реле-регулятора и между концом этого провода и зажимом «Б» включить амперметр 4 (рис. 3).

Вольтметр З включить между зажимом «Я» реле-регулятора и массой.

Пустить двигатель и, медленно повышая обороты, по отклонению стрелки амперметра определить напряжение, при котором замыкаются контакты реле.

Напряжение должно быть в пределах 12,2-13,2* вольт, а при эксплуатации автомобиля в южных районах регулировка должна быть в пределах 11,5—12,5 вольт.

Уменьшая число оборотов коленчатого вала двигателя, определить по амперметру силу обратного тока в момент размыкания контактов реле.

Сила обратного тока должна быть в пределах 0,5—6 ампер.

Проверка ограничителя тока. Измерительные приборы включить, как показано на рис. 4. Пустить двигатель и довести обороты коленчатого вала до 1600—2000 об/мин, что соответствует движению автомобиля на прямой передаче со скоростью 40-50 км/ч.

Включить все потребители тока и реостатом увеличивать нагрузку на генератор, наблюдая за стрелкой амперметра.

При дальнейшем увеличении нагрузки наступает момент, когда, несмотря на увеличение нагрузки, стрелка амперметра остановится.

Максимальное показание амперметра будет соответствовать регулировке ограничителя тока. Сила ограничиваемого тока должна находиться в пределах 26,5—29,5 ампер.

При проверке ограничителя тока отсчет показаний амперметра производить быстро. В противном случае через 1—2 мин после пуска двигателя сила зарядного тока станет меньше указанной выше величины.

Чтобы при проверке ограничителя тока можно было пользоваться спидометром, задний мост поднять домкратом и поставить на подставки, а под передние колеса подложить упоры.

Проверка регулятора напряжения

Во время работы двигателя надо отключить аккумуляторную батарею. Вольтметр 3 присоединить к клемме «Б» реле-регулятора согласно рис. 4.

При 1600—2000 об/мин коленчатого вала вольтметр должен показывать не более 15,5 вольт.

Если напряжение выше 15,5 вольт, то регулятор подрегулировать.

Если напряжение не превышает указанной величины, включить такое количество потребителей, чтобы нагрузка генератора соответствовала 14 ампер.

Показание вольтметра при этом должно быть 13,8 - 14,8 вольт, а в случае эксплуатации автомобиля в южных районах регулировка должна быть в пределах 13,2—14 вольт.

Неисправности реле-регулятора и способы их устранения

Нет заряда аккумуляторной батареи:

- подгорание контактов регулятора напряжения или ограничителя тока.

Зачистить контакты и проверить регулировку реле-регулятора

- Обрыв шунтовой обмотки реле обратного тока

Устранить обрыв или заменить катушку

- Нарушена регулировка регулятора напряжения

Отрегулировать регулятор напряжения

Перезаряд или недозаряд аккумуляторной батареи:

- Нарушена регулировка регулятора напряжения

- Спекание контактов регулятора напряжения

Заменить контактную систему

Спекание контактов реле обратного тока:

- Установка генератора с другой полярностью

Заменить контактную систему

Перемагнитить генератор, для чего на 2—3 сек клемму «Ш» подключить на клемму плюс батареи и корпус генератора к клемме минус

Ремонт и регулировка реле-регулятора

Кроме приборов, которые применяются для проверки реле-регулятора на автомобиле, в мастерской надо иметь испытательный стенд, оборудованный электродвигателем, позволяющим плавно изменять обороты якоря генератора не менее, чем до 3000 об/мин, аккумуляторную батарею, реостат (ламповый или проволочный), позволяющий создать нагрузку до 30 ампер в цепи генератора.

Схема простейшего стенда для проверки реле-регулятора показана на рис. 5.

Если реле-регулятор неисправен, то снять крышку и тщательно осмотреть его.

При этом нужно проверить:

- не загрязнен ли реле-регулятор в результате повреждения уплотнительной прокладки и не проникает ли вода под крышку.

В случае необходимости очистить детали от коррозии и грязи и сменить уплотнительную прокладку;

- нет ли ненадежных электрических соединений, механических повреждений деталей или повреждений изоляции катушек вследствие их перегрева.

Устранить замеченные неисправности, а детали, имеющие повреждения, заменить;

- нет ли признаков обгорания и загрязнения контактов.

Высокое переходное сопротивление контактов, возникающее в результате их подгорания или загрязнения, а также ослабление натяжения пружин чаще всего являются причинами нарушения нормальной регулировки реле-регулятора.

В этих случаях для восстановления нормальной работы реле-регулятора достаточно зачистить контакты и отрегулировать каждый из приборов.

Зачищать контакты нужно надфилем или стеклянной шкуркой зернистостью 170.

После зачистки надо удалить пыль и мелкие частицы нагара, протянув между контактами кусок чистой сухой замши или ткани без ворса, смоченной в спирте.

Применять для зачистки контактов наждачную шкурку запрещается;

- исправны ли сопротивления и надежно ли их крепление. Неисправные сопротивления заменить;

- плотно ли затянуты гайки крепления сердечников катушек к основанию;

- нормальной ли величины зазоры между контактами и между якорями и сердечниками регулятора напряжения и ограничителя тока. Если требуется, отрегулировать зазоры.

При замерах зазоров между якорем и сердечником иметь в виду, что зазор надо измерять от якоря до сердечника, а не до латунной заклепки, которая предназначена для предохранения якоря от «прилипания» к сердечнику при притягивании.

Регулировка зазоров реле-регулятора

У реле обратного тока (РОТ) зазор «А» (рис. 6) между якорем 4 и диамагнитной шайбой сердечника 3 должен быть 0,6—0,8 мм при разомкнутых контактах и в момент замыкания контактов 0,2—0,3 мм.

Зазор «В» между контактами должен быть не менее 0,25 мм.

Зазор между якорем и диамагнитной шайбой изменяют подгибанием ограничителя 5 хода якоря.

Зазор между контактами изменяют подгибанием стойки нижних контактов.

У регулятора напряжения (РН) и ограничителя тока (ОТ), зазоры «В» и «Д» между якорем и сердечником при замкнутых контактах должны быть в пределах 1,35—1,55 мм.

Для регулировки указанных зазоров отпустить винты крепления стойки верхнего контакта и перемещением ее установить нужный зазор.

Зазор «Г» у регулятора напряжения между серьгой и якорем должен быть 0,2—0,35 мм.

После сборки и регулировки зазоров реле-регулятор проверить и при необходимости подрегулировать.

Регулировка реле обратного тока. Установить реле-регулятор на стенд и подключить его согласно схеме, показанной на рис. 5.

Переключатель 3 перевести в положение «Б», а переключатель 9 в положение «Г».

Включить электродвигатель и, медленно повышая обороты якоря генератора, заметить, при каком напряжении включается реле обратного тока.

Момент включения определяется по отклонению стрелки амперметра.

Если напряжение включения реле обратного тока не соответствует требуемому значению, то отрегулировать его натяжением пружины и подгибанием стойки пружины.

После регулировки реле обратного тока проверить несколько раз, для чего, снижая обороты якоря генератора, по амперметру заметить силу тока, при котором контакты реле разомкнутся.

Регулировка регулятора напряжения

Для регулировки переключить переключатель 3 (см. рис. 5) в положение «А», а переключатель 9 в положение «В». Повысить обороты якоря генератора до 3000 об/мин.

Реостатом 2 создать нагрузку 14 ампер.

Если регулируемое напряжение не соответствует требуемым величинам, то его необходимо отрегулировать натяжением пружины.

Регулировка ограничителя тока

Включение приборов и обороты якоря генератора остаются такие же, что при проверке регулятора напряжения.

Реостатом создают нагрузку 28 ампер, наблюдая по амперметру, после какой величины сила тока перестает увеличиваться при дальнейшем уменьшении сопротивления реостата.

Сила тока должна находиться в пределах 26,5—29,5 ампер. Величину ограничиваемой силы тока регулируют натяжением пружины аналогично регулятору напряжения.

После регулировки на реле-регулятор надеть крышку и провести повторную проверку всех приборов.

ГАЗ 3307 3308 3309 — предохранители и реле

ГАЗ-3307 — среднетоннажный грузовик, выпускается с 1990 года на Горьковском автозаводе. Машина достаточно надежная, но иногда возникают какие-либо неисправности, в том числе электрооборудования для газ 3307. Выйти из стоя может любой из его элементов. Для поиска и устранения проблем пользуются электросхемой автомобиля. Научиться читать и понимать ее может каждый.

Грузовой автомобиль ГАЗ 3307

Описание

Электросхема ГАЗ-3307 — это рисунок, на котором расположены пиктограммы электрических элементов автомобиля, соединенные между собой коммутационными линиями, обозначающими провода. Оборудование расположено приблизительно в тех местах, где оно находится при взгляде на машину сверху, хотя возможны отклонения (иногда существенные). Слева обычно находятся фары и подфарники передней части автомобиля, правее — электрооборудование моторного отсека, салона и задние фонари.

Электросхемы бывают черно-белыми и цветными. Последние удобней читать, цвета линий такие же, как у соответствующих проводов. Часто электрические узлы показаны в виде картинок (панель приборов, стартер, фары и прочие), их можно узнать, не заглядывая в «легенду» (поясняющий текст под схемой или сбоку от нее). Пример цветной электросхемы приведен ниже.

Черно-белые схемы, как правило, подробнее, на них часто представлена дополнительная информация (например, тонкими линиями показаны проводники тока внутри приборов). Цвет проводов обозначается буквой (Ч — черный, З — зеленый и так далее).
Цифры (2; 0,5 и другие) в разрывах коммутационных линий — площадь сечения провода в квадратных миллиметрах.
Существуют стандартные пиктограммы и условные изображения тех или иных устройств. Рядом с ними (иногда на выноске) стоит число или буква с цифрами. Это обозначение элемента, наименование которого указано в «легенде».

Определение неисправностей

При отказе в работе какого-либо прибора с помощью электросхемы легко проверить, вышел ли он из строя или где-то прервалась электрическая цепь.

Схема питания автомобиля ГЗ-3307
Для этого понадобится контрольная лампочка с проводами и зажимами или тестер, включенный в режим вольтметра (определения напряжения). Присоединяем один зажим лампочки (тестера) к входному контакту проверяемого элемента, другой — к «массе», то есть отрицательной клемме аккумулятора либо любой части рамы, кузова или двигателя (очищенной от краски).

Стартер ГАЗ 3309: где находится, как снять, замена

ГАЗ 3309 – популярный грузовой автомобиль, который производился в СССР, позже в России начала выпускаться другая модификация машины, её главное отличие заключалось в том, что бензиновый мотор заменили на дизель, который маркируется, как ММЗ Д-245.7Е4.

Он имеет несколько модификаций, самый массовый вариант это мотор, который выдает 125 «лошадок» и соответствует экологическому классу Евро-4, стоит отметить, что есть и другой дизельный мотор, но он менее распространен.

Автомобиль производится до сих пор, при всех современных конкурентах, ГАЗ 3309 и по сей день является нередким участником дорожного движения в нашей стране. Весь секрет – это простота устройства и надежность запчастей. Конечно же, любой механизм имеет свой ресурс и на ГАЗ 3309 также бывают поломки. Затронем более подробно вопрос о стартере этого автомобиля.

Типы неисправностей

Иногда люди ошибочно грешат на стартер, но в конечном итоге выясняется, что виноват не он. Все дело в том, что стартер работает совместно с другими системами и узлами автомобиля (пуско-зарядная цепь).

Вообще все поломки стартера можно разделить на две большие группы:

Механические неисправности,
Электрические поломки.

Каждая группа имеет свои нюансы, поэтому стоит подробно их рассмотреть.

Электрические поломки

Если стартер совсем не крутит двигатель или же делает это очень медленно (с нехваткой мощности для запуска мотора), нужно изначально проверить электрическую цепь. Делать это нужно от аккумуляторной батареи и до стартера.

Аккумуляторной батареи (АКБ) стоит уделить особое внимание в этом вопросе. Нужно проверить:

Заряд (АКБ должен быть полностью заряженным),
Контакты «массы» (они должны быть надежны и хорошо закреплены),
Провод от клеммы втягивающего реле (целостность и наличие хорошего контакта),
Провод на участке от аккумулятора до стартера (целостность и наличие хорошего контакта),
Контактная группа замка зажигания (исправность).

Вышеупомянутые проблемы имеют место быть тогда, когда есть возможность повернуть в замке зажигания ключ, но нет никакого срабатывания втягивающего реле (не вращается якорь) или произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание витков или на массу. Кроме этого, о проблемах электрической части стартера может говорить медленное прокручивание маховика.

Если нет никаких видимых визуальных неисправностей стартера, то нужно его демонтировать, чтобы более тщательно изучить. Таким образом, можно определить подгорание коллектора или найти замыкание его пластины.

Но опыт изучения вопроса говорит о том, что самая частая неисправность по электрической части – износ или же подвисание щеток.

Теперь можно выделить три основные поломки из данной категории неисправностей:

Плохое прилегание щеток к коллектору,
Поломка тягового реле,
Износ коллектора якоря.

Механические неисправности

Если стартер работает, но мотор не запускается, то проблема из данной категории. В таком случае нужно произвести проверку следующих деталей:

Рычаг обгонной муфты,
Кольцо муфты,
Буферная пружина,
Венец маховика.

При работающем стартере двигатель автомобиля не запускается по следующим причинам:

Пробуксовка муфты (выход из строя рычага отключения, его соскок с оси, износ поводкового кольца муфты или износ буферной пружины). Неисправные запчасти следует заменить.
Если при запуске слышан скрежет, то это износ зубьев венца маховика. Следует произвести проверку хода шестерни на отсутствие блокировок, а также состояние буферной пружины проверить на работоспособность.
Если шум слышен очень странный, то следует проверить с «ямы» и подкапотного пространства такие неисправности, как износ втулки подшипника, шеек на валу якоря, ослабление болтов крепления стартера и повреждения зубьев. Кроме этого, возможно ослабление полюса внутри стартера.

Неисправности системы зажигания ГАЗ-3307

Для примера давайте найдем неисправность в системе зажигания, являющейся одной из важнейших в машине. Отказ или плохая работа любого из элементов — серьезная проблема, особенно в пути. Двигатель глохнет или работает с перебоями, желательно быстрее найти и устранить причину.

Сначала убедитесь, что дело именно в системе зажигания (возможна также неисправность подачи топлива). Снимите провод с любой свечи и поднесите его конец к «массе» на расстоянии 6–9 мм. При прокручивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Будьте осторожны, цепь под высоким напряжением, работать следует в резиновых перчатках или использовать подручные предметы, не проводящие ток, например, деревянные, удерживая провод с их помощью. Если искры нет, выньте центральный провод из крышки трамблера и проверьте его аналогично свечному.

Искра есть — проблема в прерывателе-распределителе (поз. 3), нет — продолжим поиск. Убедитесь, что ток подводится к клемме индукционной катушки (поз. 5). Для этого соедините зажимы контрольной лампочки с соответствующим разъемом и массой: лампочка должна загореться (при включенном зажигании). Аналогично проверьте вывод коммутатора (поз. 4) со знаком +. Если ток есть, подключите лампочку (мощностью не более 3 Вт) к выводу КЗ и «массе». При включенном стартере она должна мигать. Если это происходит, неисправна катушка зажигания.

Если лампочка горит непрерывно или не загорается, — неисправен коммутатор (к сожалению, характерная проблема на ГАЗ-3307).

Если ток к катушке не подводится, определяем по схеме следующий элемент в цепи — замок зажигания (поз. 9). Под напряжением должны быть оба контакта (при включенном зажигании), если он есть лишь на входящем, то замок неисправен.

Следующий элемент в цепи — предохранитель (поз. 7). Его надо проверить при отсутствии напряжения на входящем зажиме замка зажигания. Если предохранитель перегорел, прежде чем его заменить, постарайтесь найти причину. Скорее всего, это короткое замыкание, его признак — темное пятно в месте пробоя. Провод надо зачистить, соединить обгоревшие концы (если потребуется) и тщательно изолировать.

Выводы

Надеемся, что в данном материале смогли дать подробное объяснение особенностей автомобиля. А видео в этой статье и подробные электрические схемы позволят владельцам ГАЗ 3307 самостоятельно обнаружить неисправности в электроцепях, и восстановить их рабочие параметры (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).

Сборник электросхем к различным модификациям автомобилей отечественного производства ГАЗ. В сборнике представленны схемы электропроводок дл таких моделей, как ГАЗ 3110, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, ГАЗ 2217 и других авто. Нажмите на схему для увеличения размера и скачайте её на компьютер.

Схема электрооборудования Газ 21

1 — подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — свеча зажигания; 5 — подавительное сопротивление; 6 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 7 — звуковые сигналы; 8 — включатель сигналов; 9 — реле включения сигналов; 10 — подкапотная лампа; 11 — переключатель электродвигателя отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 14 — электродвигатель стеклоочистителя; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 14 — блок предохранителей; 17 — штепсельная розетка; 18 — блок питания и усилитель низкой частоты радиоприема; 19 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 — громкоговоритель; 21 — часы; 22 — прикуриватель; 23 — включатель зажигания и стартера; 24 — радиоприемник; 25 — комбинация приборов; 26 — лампа освещения приборов; 27 — дверной включатель плафона; 28 — плафон Газ-21; 29 — ручной включатель плафона; 30 — задний фонарь; 31 — фонарь освещения номерного знака; 32 — фонарь освещения багажника; 33 — датчик указателя уровня топлива; 34 — включатель контрольной лампы ручного тормоза; 35 — контрольная лампа ручного тормоза; 36 — предохранитель цепи освещения; 37 — переключатель указателей поворота; 38 — включатель света «Стоп»; 39 — центральный переключатель света; 40 — контрольная лампа дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворота; 42 — прерыватель указателей поворота; 43 — стартер; 44 — аккумуляторная батарея; 45 — ножной переключатель света; 44 — дополнительное реле стартера; 47 — включатель света заднего хода; 48 — реле-регулятор; 49 — датчик указателя давления масла в двигателе; 50 — генератор; 51 — катушка зажигания; 52 — распределитель зажигания Газ 21.

Электросхема ГАЗ 2705

Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.

Неисправность появилась или всегда была ?

раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

То есть, "каждый раз после простоя" ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть - на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть - горит лампочка. газанешь сильнее - пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на "таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

Схема электропроводки ГАЗ 3307: особенности переходной модели

Четвертое поколение средне тоннажного грузовика ГАЗ 3307 появилось на свет в 1993 году и полностью заменило на сборочном конвейере предшественника – ГАЗ 52/53. Как было принято все эти годы, автомобиль во многом унифицирован со своей платформой, но имел и некоторые отличия, сделавшие его более современным.

Особенности ГАЗ 3307

Данная модель считалась переходной, поэтому автопроизводителем не рассматривалась как объект для серьезной модификации. От предшественника было унаследовано:

Шасси;
Силовой агрегат;
Кузов, включая и его грузовые модификации;
Основные элементы управления.

Новая кабина

Новым элементом автомобиля ГАЗ 3307 была современная кабина. Она отличалась:

Угловатым оперением капота и крыльев;
Новой светотехникой;
Отделкой внутреннего убранства;
Регулируемыми сиденьями с ремнями безопасности.

Кроме того, благодаря установке на шасси новой кабины повышенной функциональности, видоизменилась и электропроводка ГАЗ 3307. Этого требовало появление на автомобиле:

Эффективной системы вентиляции и отопления;
Гидроусилителя рулевого управления;
Новой панели приборов.

Электрооборудование

Что касается электрооборудования, то в связи с экспериментами производителя, пытавшегося подобрать оптимальный силовой агрегат, подкапотная проводка ГАЗ 3307 также подверглась модернизации.

Вместо ранее использовавшегося генератора постоянного тока автомобиль получил генератор переменного тока модели Г250-Г2;
Для защиты электрооборудования в него был интегрирован регулятор напряжения модели 222.3702.

Предостережение: запрещается запускать двигатель при повреждениях кабеля от генератора к регулятору, а также проверки «на искру». Электросхема не рассчитана на подобные нагрузки, поэтому выйдет из строя при любой попытке запуска или проверки.

Система зажигания также подверглась небольшой модернизации:

Способы проверки

При внешнем сходстве электрооборудования, автопроизводитель резонно предполагал возможность ошибок при самостоятельном обслуживании автомобиля, цена которых была высока. Поэтому предусмотрел автоматическую защиту элементов от случайных коротких замыканий:

Цепь обмотки возбуждения генератора защищена с помощью реле защиты, а также с помощью разделительного диода;
Во время работы двигателя и генератора контакты реле разомкнуты;
При обрыве провода или коротком замыкании протекающий через обмотку реле ток увеличится;
Встречная обмотка создаст магнитное поле, сердечник втянется и разомкнет контакты реле (см. также схему электропроводки ВАЗ 2101).

Для проверки исправности защиты необходимо:

Отключить двигатель;
Включить зажигание;
Подсоединить вольтметр к клемме «Ш» реле-регулятора и на «массу»;
Поочередно нажать на якорьки РН и Р3, замыкая их контакты.

Стрелка вольтметра при исправном реле переместится на деление «0». Если этого не произойдет, транзистор неисправен и реле-регулятор подлежит замене.

Выводы

Читайте также: