Плохо работает на холостых оборотах фольксваген
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
- Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Двигатель / Дизель
- Поиск
Не ровная работа двигателя на холостых, дв. Caac
Не ровная работа двигателя на холостых, дв. Caac
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Диагностика - это комплекс мер, принимаемых специалистом для выявления и определения неисправности. А Вы о чем? Поигрались компьютером, потрясли кошельком, материально помогли продавцам и ещё кому-то? Вы диагностику то действительно проводили? Если бы Вы её провели - Вы бы знали ответы на нижеуказанные вопросы.
Ответьте на вопросы:
- каковы симптомы неисправности ?
- в чем выражается проявление неисправности, на что влияет, на каких режимах и как, в чем её сущность?
- что же это за неисправность и каковы её причины?
- как устранить реально ВЫЯВЛЕННУЮ неисправность?
На форуме уже описывались подобные проблемы. Что общего с Вашим случаем Вы увидели там?
Каковы функции регулятора топлива? Почему после замены его ничего не изменилось? Как минимум потому, что он "ни в чем не виноват"!
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
А вот это я без 100 граммов даже быстро осмыслить не смогу.
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Golf 2, 1.3 MH. Глохнет на холостых оборотах
Надо начинать проверять с ВВ проводов и катушки. Пропусков зажигания нет? Искра сильная?
Вакуумные трубки в целости? Если есть утечки, то мало что правильно работает.
Советую обратить внимание на вакуумный корректор зажигания на трамблере. Когда у меня перестал работать, ХХ на холодную пропал вообще и двигатель жутко колбасило. К тому же двигатель шумно работает и машина с трудом разгоняется до 100-120 км/ч.
С подачей теплого воздуха все о"кей? У меня было так, что отломилось пластмассовое ушко в заборе теплого или холодного воздуха и шел только холодный. ХХ не держала на холодную вообще, а в сырую погоду сталкнулся в проблемой обмерзания жиклеров, вот.
Возможно неправильно стал работать механизм управления воздушной заслонкой первой камеры. Там уж больно хилые пружинки на мой взгляд. Надо посмотреть-почистить.
Мог и забиться жиклер карбюратора.
Кстати, бензонасос нормально качает?
Двигатель плохо держит ХХ на холодную или всегда? Если только на холодную, то проблема скорей всего не с жиклерами карбюратора.
Сорри за коламбур. Просто увидел коллегу по машине и захотелось написать-подкинуть идей к размышлению :)
Без теплого воздуха ХХ не будет нормального, даже в 30-ти градусную жару, особенно после холодного старта. Похоже, что так расчитан и устроен этот карбюратор. Эффект, который я наблюдал, был действительно похож на троение. Двигатель сильно трясло. Но похожий эффект дает неправильное зажигание на этом двигателе. Поэтому я и написал про вакуумный корректор. Не помешает проверить и сам угол опережения зажигания.
Советую попробовать подать теплый воздух вместо холодного и посмотеть эффект. Мне помогло и я долго так ездил. Но потом починил переключение воздуха теплый-холодный. Если проблема не в мембране и не в термоклапане у воздушного фильтра, то остальное все разбирается, чинится и собирается, после чего работает как новое или даже лучше :)
Чтобы машина не глохла и можно было ездить, можно поднять обороты ХХ: 1) подкрутить винт оборотов на карбюраторе, 2) подкрутить-подпереть тросик газа.
Кстати, еще одна маленькая деталька. Состояние клапанного механизма очень влияет на работу двигателя на ХХ. У меня машину не держало на 1-ой передаче на уклоне больше 2%, хотя разгон и расход бензина были в норме. ХХ тоже нормального не было. После ремонта ГБЦ (перевтуливания головки и притирки клапанов) все стало работать как часы.
Еще момент. Как Вы заводите машину на холодную? Положено нажать раз-два на педаль газа и завести двигатель, не нажимая на педаль газа. Тогда мезанизм воздушной заслонки в карбюраторе сработает правильно. Пуск на горячую надо делать при максимально нажатой педали газа. Качать топливо педалью не надо при исправном двигателе, карбюраторе и системе зажигания!
«Троит» двигатель Фольксваген: кто виноват и что делать?
Троением называют нарушение функционирования двигательной системы. К этому приводят некорректная работа либо полный отказ одного или нескольких цилиндров. Владельцы автомобилей Volkswagen, к сожалению, сталкиваются с такой проблемой регулярно.
Что вызывает нарушения в работе ДВС?
Основная причина – сбои в механизме подачи и воспламенения топливовоздушной смеси. Двигатель начинает «троить» при некорректном соотношении воздуха и горючего (слишком богатая или обедненная топливная смесь), неполадках в системе зажигания, снижении компрессии в цилиндрах.
У перечисленных неприятностей в свою очередь другие причины:
- заправка авто топливом низкого качества (выходят из строя свечи зажигания, забиваются форсунки);
- естественный износ элементов двигательной системы;
- разгерметизация системы подачи топлива, подсос воздуха;
- неправильно отрегулированная система газораспределения;
- вышедшие из строя или просто некачественные свечи зажигания.
Как действовать, если двигатель Фольксваген «троит»?
При первых признаках сбоев в работе мотора, следует осмотреть свечи. Наверняка есть проблемы с зажиганием – оно может быть слишком ранним или, наоборот, запаздывать, либо иметь слабую искру. Если свечи зажигания вышли из строя, имеют какие-либо повреждения или просто низкого качества, то их следует заменить. Вместе с тем проверяются центральный и боковой электроды.
Если свечи и проводка в рабочем состоянии, придется проверить катушку зажигания с помощью мультимера или вручную. В последнем случае снимается наконечник свечи первого цилиндра, устанавливается на рабочую свечу - затем включается зажигание. Если между электродами свечи появилась искра – катушка исправна. Если нет, ее тоже нужно менять.
Какие ещё причины троения ДВС на Фольксвагене бывают?
Если с системой зажигания все в порядке, стоит обратить внимание на саму двигательную систему. Существуют несколько распространенных причин неисправности:
- Засорение воздушного фильтра. Проблема возникает в результате несвоевременной замены очистителя и приводит к нарушению формирования топливовоздушной смеси. Фильтр теряет пропускную способность, топливная смесь не получает необходимого количества воздуха. Требуется замена фильтрующего элемента.
- Некорректная регулировка клапанной системы. От регулировки зависит, будут ли происходить открытие и закрытие клапанов. Необходимо произвести проверку и при необходимости правильно отрегулировать клапаны.
- Загрязнение форсунок. Является следствием использования некачественного топлива и приводит к нарушению подачи топливной смеси в камеру сгорания. В этом случае поможет чистка форсунок.
Как видно, возможных причин троения целая уйма – не каждый любитель разберётся. Поэтому при возникновении проблем с ДВС Фольксваген лучше доехать до сервиса – всё-таки техника этого немецкого производителя довольно дорогостоящая.
VW Bora - Jetta Club
Обмен опытом => Двигатель => Тема начата: bora2433 от 06 Апрель 2011, 22:05:56
Проблемм может быть масса, начну по вероятности исходя из того что нет ошибок:
1)компрессия плохая в горшках(причина разбитые седла клапанов\обычно при этом есть стук клапанов\ или износ колец и стенок цилиндров)
2)утечка воздуха после расходомера(вакуумные соединения,перепускные и вакуумные клапана, уплотнения коллектора)
2)расходомер (расходник можно менять смело)
3)лямбда (расходник можно менять смело)
4)Насос
5)Воздушный фильтр,а также может забита сетка на впускном патрубке перед коробом фильтра ( в соседней теме есть фото где находится)
6)Форсунки ( обычно не устойчивая работа на холостом)
7)Свечи + провода ( обычно не устойчивая работа на холостом)
Если эти 7 пунктов исправны можешь смело ехать на чип тюнинг там тебе отключат клапан егр и сделают поострей углы зажигания - и поедет твоя малышка
клапан EGR и так отключить можно.фишку скинул и вуаля!мотор с низов тянуть начнет.у меня правда расход как то подпрыгивает .
Утечку можно определить купив балончик - быстрый запуск для карбюратора, попшикать везде где трубки вакуумные и впускной коллектор, и смотреть на показания лямбды по вагкому показания должны меняться тк смесь будет обогащаться, если есть утечка
Расходомеры бывают даже новые калиброваны неправильно на заводе, ошибку не выдает при этом вагком.
Воздушный фильтр возьми фирмы champion.
Вообще при ошибке (удалении катализатора) смесь всегда идет обогащенней тк мозг начинает подливать бенза для охлаждения ката
p.s.
1) Проверь метки грм
2) Подсос воздуха на выпуске до лямбды. На слух ищется откуда бубнит выпуск
3) Какое давление в топливной рампе?
Вот блин! Значит не только у меня эта проблема.
Укажи точные параметры новой резины, может она просто не подходит к авто!
у меня на штамповке зимой 16" нормально едит, авто в подписи.
Видимо неделю не ездили, вот и кажется что не тянет.
Колеса нормальные, разница конечно есть, но не такая заметная.
3000). Кикдаун работает исправно.
Вот еще одна штука: когда потолкаешься по пробкам или светофорам, то появляется какой-то дополнительный шум + несильная вибрация по всем педалям. Хз уже куда копать.
Думается проблема где-то в подаче воздуха. Или лямбда. Могут они такое вызывать?
P.S. Подвеску всю перетряхнул.
Еще вариант - катализатор забит, поэтому большая нагрузка на двигатель даже на ХХ
Еще вариант - катализатор забит, поэтому большая нагрузка на двигатель даже на ХХ
Всем привет.
Проблема - плохо тянет до 2500-2700 оборотов. Взял год назад, думал это просто ее особенность, но тут прокатился на Поло 1,6 - "есть низы".
Итак по порядку: 2007 г.в., 1,6, МКПП, пробег 90т.км, на холостых обороты не плавают, стука и прочего не слышу (или просто я глухой :-\), запуск даже по холоду без проблем, но плохо тянет до 2500, потом до 2700 тяга появляется, в диапазоне 2700-2800 очень резкий прирост тяги, а с 3500-4000 начинает потихоньку спадать. Хочу понять - это такие настройки (из-за экологии и т.п.) и так должно быть или это надо искать и ремонтировать. и если надо, то что проверять?
Плохого бензина не лил, пробег не большой. Предыдущий хозяин часто (чаще регламентного) менял свечи, я - нет, меняю как положено. Еще: БК нет, но по прикидкам кушает по городу 10,5-11 летом (зимой +1 л). не знаю норма это или нет (больше паспортных 9,9). но может я так езжу. Масло не жрет. Копоти или дыма из трубы летом нет.
Блин, закрыл вкладку, еле нашел тему.
Разница холодный/горячий двигатель есть небольшая, но именно на разнице в тяге до и после 2500-2700 об/мин температура двигателя не сказывается.
На холодном двигателе (и некоторое время после выхода на рабочие 90 градусов) слышен рокот (дык-дык-дык. уж простите, что пишу как блондинка, но по звуку и впрямь очень похоже). Говорил с другим Джеттоводом - у него тоже есть этот рокот (мне показалось чуть-чуть меньше), сказал, что это особенность 1,6 атмосферника и это нормально.
Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 1
Статья разделена на две части, вы читаете первую часть. Часть 2 находится ЗДЕСЬ .
Проблемы с холостым ходом автомобильных бензиновых двигателей, и их решения
На сайте размещены две статьи с подобной тематикой. Та, которую вы читаете, описывает проблемы с холостым ходом инжекторных двигателей. .
Немного теории. Коротко и упрощенно
Чтобы правильно формировать топливную смесь и удерживать правильный угол опережения зажигания, мы должны знать некоторые параметры двигателя.
Что это за параметры?
1. Температура воздуха, поступающего в двигатель.
2. Температура самого двигателя, а точнее, температура охлаждающей жидкости.
3. Давление воздуха во впускном коллекторе. Это давление всегда меньше нашего атмосферного давления. Контроллер двигателя должен точно знать это давление для правильной регулировки угла опережения зажигания и правильного расчета количества топлива и воздуха, подаваемого форсунками во впускной коллектор (к этой фразы мы еще вернемся).
Вместо давления воздуха во впускном коллекторе (датчик MAP ) можно измерять массовый расход воздуха (датчик MAF , также знакомое название ДМРВ ).
4. Скорость вращения самого двигателя.
5. Скорость движения автомобиля. Параметр не очень важен, но полезный.
Эти параметры являются абсолютно необходимыми для обеспечения нормальной работы двигателя.
Более теории не будет, мы переходим к практике.
Преимущество двигателя с моноинжектором : двигатель проще и дешевле.
Продолжаем. Датчик давления во впускном коллекторе уже не мембранный, как в старых двигателях, а пьезокерамический. Этот датчик дает в контроллер сигнал, который зависит от давления во впускном коллекторе, а давление зависит от скорости потока воздуха во впускном коллекторе. Датчик нужен для расчета количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. Датчик давления может находиться не на самом впускном коллекторе, а соединен с коллектором эластичной трубкой. Случается, что в трубке разрыв, или трубка хорошо забита грязью. Разрыв в трубке может увеличивать обороты двигателя, а загрязненная трубка или неисправен датчик уменьшает обороты.
Конечно, функцию датчика давления (английское название MAP ) во впускном коллекторе может выполнять датчик массового расхода воздуха ( MAF ), это уточнение мы пропускаем.
Датчики температуры воздуха во впускном коллекторе и температуры охлаждающей жидкости подают необходимый сигнал в электронный блок управления двигателем, и неправильная работа этих датчиков может изменять холостой ход, но это не делает его нестабильным. В некоторых ситуациях неисправность этих датчиков приводит к тому, что двигатель хорошо заводится холодным и плохо заводится горячим, или наоборот.
Все остальные датчики двигателя, которые встречаются в современных моделях автомобилей, мы не рассматриваем. Они не являются теми базовыми датчиками, от которых больше всего зависит стабильность работы автомобильного двигателя.
Короткие практические выводы
Если есть проблемы с системой зажигания, то холостой ход никогда не может быть слишком большим, он может быть снижен и нестабильным, а чаще двигатель просто не заводится или глохнет. Если холостой ход слишком большой, начинаем подозревать один из датчиков а уже потом подозреваем, что что-то испачкался.
Убедившись, что контакты в электрооборудовании замечательные, начинаем поиск неисправности. Поиск начинается с отключения по очереди только двух датчиков: ДПДЗ и датчика MAP , иногда вместо него установлен датчик MAF .
(почему я некоторые датчики называю по-английски? Это не я, это водители так привыкли. Проще сказать МАФ , чем ДМРВ . Уже и ДПДЗ называют ТПС , а вместо ДПКВ говорят КАМ )
Проблемные обороты холостого хода в вашем двигателе или слишком большие, или слишком малы, в обоих случаях они еще и нестабильны. Анализ причин начнем с увеличенных оборотов холостого хода, при этом рассмотрим несколько вариантов повышенных оборотов.
Контроллер двигателя спасает болванов за рулем от таких глупостей. После значительной нагрузки на двигатель контроллер на некоторое время и на некоторых режимах немного, лишь немного увеличивает обороты холостого хода. Когда вы остановили машину, контроллер переходит на режим холостого хода при неподвижной машине, и холостые обороты снова становятся нормальными.
Хорошо, но почему в невезучих водителей обороты зависают во время движения до 2000-4000, к тому же зависают без причины?
Разберемся!
Сейчас будет немного скучно, потому что мы снова поднимаемся к теории.
В каких случаях контроллер в этом режиме делает ошибку?
И ВСЕ ЭТО ПРИ УСЛОВИИ исправно КОНТАКТОВ!
Глохнет двигатель при прогреве на холостых Фольксваген Гольф 3
Глохнет двигатель AAM 1.8, АКПП при прогреве на холостых оборотах. Даешь газу вроде нормализируется.
Выставил зазор на РХХ. Но при этом поставил лямбда-зонд универсальный 4-контактный (у него серый провод массы не звонится на корпус лямбды). До этого стоял лямбда (у него серый провод прозванивался на корпус самой лямбды). Может быть это от этого происходить или нет?
Особенно это может происходить на перекрестках. Система впрыска топлива Mono-Motronic.
Здравствуйте. Имею Golf 3, 1.6, бензин, 1995. Проблема в том что когда машина прогревается её начинает трясти на холостых. Вибрация по кузову и колбасит весь пластик в салоне. На д.
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Гольф 3, мотор 1.4, бензин. Завожу машину и минуты три после заводки начинают падать обороты так что почти глохне.
Здравствуйте! У меня Гольф 3, моно, двигатель ABU, 1994 года. При трогании с места, когда отпускаешь педаль сцепления и нажимаю на газ, машина чуть ли не глохнет, обратно, при выжи.
При резком нажатии на газ нет резвости, на холостых — обороты не стабильные. Лямбда зонд хороший, проверяли.
Так на холодную до прогрева глохнет или на горячую? Если на холодную, то нужно проверить датчик температуры ОЖ, его разъем и провода, регулятор холостого хода. Если на горячую, то датчик кислорода может быть причиной. Если такое началось после замены датчика кислорода, то значит точно он.
@andrienko.1966 --> После прогрева на холостых. Именно на горячую.
@andrienko.1966 --> ДТОЖ (датчик температуры ОЖ) все же проверьте.
@andrienko.1966 --> ДТОЖ заменил. Думаю что это датчик кислорода. Влияет ли на работу двигателя то что масса датчика не звонится с серым проводом на его выходе?
@andrienko.1966 --> Не подскажу, знаю, что не оригинальные датчики кислорода могут не корректно работать на автомобиле.
@andrienko.1966 --> Параметры работы датчика кислорода можно проверить осциллографом.
@andrienko.1966 --> После заводки на холодную первые 2-3 минуты все ОК. Обороты ХХ держит. Но как только двигатель малек нагреется, начинает "задыхаться". Такое ощущение, будто ему бензина не хватает. Если нажать на газ-все нормально. Только отпустишь-заглохнуть даже может. На передаче едет как ни в чем ни бывало. Поменял датчик температуры, лямбда-зонд, ВВ провода. Все по-прежнему. Может у кого такое было. Буду дико благодарен.
@andrienko.1966 --> Подождите, на холодную датчик кислорода еще не участвует в работе мотора. Значит проблема не в нем, проверьте все же систему холостого хода, работу регулятора холостого хода, мотору воздуха скорее всего не хватает.
@andrienko.1966 --> РХХ заменен и отрегулирован зазор 0,45 на 0,5 он замыкается.
@andrienko.1966 --> Может ли причиной забитая сетка бензонасоса?
@andrienko.1966 --> Проверьте еще датчик температуры впускного воздуха (при наличии).
@andrienko.1966 --> По сетке, нужно проверить фактическое давление в топливной системе и будет ясно. При нажатии на газ, хватает же топлива, вряд ли сетка.
@andrienko.1966 --> ДТВВ показывал сопротивление 140 МОм. Поменял все вроде сейчас на холостых не глохнет
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины
Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.
При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах
Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.
- Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
- Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.
К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.
- После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
- Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.
Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.
В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.
- На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
- Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.
В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.
alt="Пропуски зажигания по цилиндрам причины ремонт" width="150" height="150" />Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пропуски зажигания по цилиндрам. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах, а также о причинах, диагностических мероприятиях и способах ремонта данной неисправности.
Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.
Полезные советы
Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.
Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое троение двигателя и почему двигатель троит. Из этой статьи вы узнаете о признаках, по которым можно точно определить троение мотора, а также как найти и устранить неисправность, чтобы восстановить стабильную и ровную работу ДВС.
Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).
Что в итоге
Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:
- проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
- оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
- если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
- на инжекторе проверить и промыть форсунки;
- выполнить компьютерную диагностику двигателя;
Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Почему глохнет Volkswagen Polo
Фольксваген Поло является надежным автомобилем. В результате несоблюдения сроков технического обслуживания, применения низкокачественных расходников или исчерпания ресурса основными узлами автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда автомобиль глохнет. Найти причину, почему машина заглохла, можно путем внешнего осмотра ключевых узлов либо подключив диагностический сканер.
Низкосортное топливо
При заправке низкосортного горючего возможна ситуация, когда Фольксваген Поло глохнет на ходу либо не заводится перед поездкой. При этом автомобиль теряет динамику, появляется детонация, возможно загорание Check Engine.
В случае если существует подозрение на заправку низкокачественным топливом, первым, что необходимо сделать, является слив низкосортного горючего. При возможности следует промыть топливную магистраль и заменить фильтр.
Если после заливки свежего бензина автомобиль отказывается нормально ехать, глохнет и с трудом заводиться, следует поменять свечи зажигания и промыть форсунки. Продолжительная эксплуатация автомобиля на низкосортном топливе может вызвать серьезные повреждения силовой установки, устранить которые можно только путем капитального ремонта.
Проблемы с мембраной
При возникновении проблем с мембраной, прежде чем заглохнуть Фольксваген Поло подает следующие симптомы:
Проявление симптомов зависит от того на сколько повреждена мембрана. Устранение неисправности возможно только ее заменой на новую. Проводить ремонт рекомендуется в отапливаемом гараже либо в теплую погоду, так как приходится иметь дело с пластиковыми защелками, способными треснуть на морозе.
Треснувший впускной коллектор
Треснувший впускной коллектор является частой проблемой Volkswagen Polo. Он изготовлен из пластмассы, которая не выдерживает тепловых и механических нагрузок. Появившиеся трещины приводят к неоптимальному смесеобразованию.
Первоначально это сказывается на падении мощности, но в последующем может привести к тому, что двигатель заглохнет. Появление трещин в впускном коллекторе очень часто сопровождается посторонними звуками из подкапотного пространства. Выявить проблему можно визуальным осмотром и поиском повреждений.
Устранение неисправности производится заменой коллектора на новый. Использование герметика или клея можно рассматривать только как временную меру. Появление усилий натяжений в коллекторе после такого ремонта приводит к быстрому повторному выходу его из строя.
Проблемы в электрической части
Выход из строя свечей зажигания Фольксваген Поло является наиболее частой причиной, почему силовой агрегат глохнет. Предварительно двигатель начинает работать нестабильно, расход топлива увеличивается, обороты плавают, а динамика автомобиля ухудшается.
Для обнаружения неисправности необходимо выкрутить свечи и визуально осмотреть их. На хороших свечах не должно быть механических повреждений, большого нагара черного либо цветного оттенка. Основные неисправности свечей приведены на рисунке ниже.
Для устранения неисправности необходимо поставить новый комплект свечей. В случае их быстрого выхода из строя следует искать причину этого. В некоторых случаях может потребоваться капитальный ремонт силовой установки.
Проблемы с датчиками
Автомобиль Фольксваген Поло наиболее часто глохнет по причине выхода из строя нижеперечисленных датчиков:
- оборотов коленвала;
- положение распредвала;
- массового расхода воздуха;
- давление масла.
Датчик очень часто не работает периодически, поэтому двигатель может работать достаточно долго стабильно, а потом резко заглохнуть. Проблемы возможны не только с измерителем, но и с его контактами либо проводами. Периодический разрыв сигнального канала вызывает недополучение информации электронным блоком управления, что в свою очередь ведет к остановке мотора.
Проблемы с датчиками являются наиболее сложными для диагностики. Для этих целей рекомендуется использовать специальный сканер либо установленное на смартфон или ноутбук приложение. Считав ошибку ее необходимо расшифровать и таким образом выявить неисправленный датчик. При возможности поиск неисправленного датчика можно произвести последовательной заменой измерителей на заведомо исправленные.
Забивание фильтров
Забивание фильтров может привести к ситуации, когда автомобиль после запуска работает не продолжительное время, а в последующем глохнет. Наиболее частые виновники приведены в таблице ниже.
Читайте также: