Плохо разгоняется ниссан блюберд силфи

Обновлено: 06.07.2024

Ниссан не едет! (вялый разгон, детонация)

Машинка:
Ниссан Силфи Блюберд 2003 год, после рестайлинга, двигатель QG18Vi, автомат.

Симптомы:
Вяло набирает разгон, практически никак. Обороты под 3-4-5 тысяч а она 30-40 км/час. После набора оборотов когда должна переключится передача происходит толчек. При резком кикдауне, передачу скидывает, обороты возрастают мощности не хватает в разгон ити, скорость одна и таже что с на меньшей передачи при кикдауне что если чуть приотпустить газ. На O/D реагирует - передачу скидывает. Горит чек на нагреватель лямбды. Чувствуется детонация двигателя на оборотах 2000. При нажатии педали газа и удержании на уровне 2000 об/мин начинается хи-хи-ха-ха (обороты падают до 1500 и начинают скакать 1400-1600 туда-сюда). Сталл тест показывает 1800 оборотов (по книжке 2300-2600 должно быть).

Проявление:
Поначалу всегда, потом заметил что при старте двигателя не зависимо от прогрева - едит без проблем, но как только обороты упали меньше 900-1000 начинают проявляться симптомы. Вскоре опять стало всегда проявляться. Потом было такое в течение недели с утра машина едет без проблем не зависимо от оборотов и старта двигателя, к вечеру снова проблемы. Теперь снова проявляется постоянно.

Как появилось:
Появилось после того как сервисманы полезли к датчику вторичного вала на коробке, было подозрение что он не работает (ремонтировали спидометр). После этих манипуляций "зазвенел" двигатель и пропала динамика. Исчезло после того как сам полез и откинул воздушный фильтр для подключения фишек АБС (не работала). Потом снова появилось когда снова полезли сервисманы. Заметил что они откидывали разъем МАФ (я не трогал). Потом уже снятием воздушного фильтра проблема не вылечилась как в первом разе.

Разгон до проблемы:
Разгонная динамика до появления проблемы весьма радовала. Переключение передачь происходило на 5500-6000 оборотов, разгон с места до 100 км/час за 11,2 секунды. Впринципе в тех случаях когда движок снова оживал динамика что описана выше присутствовала. Спидометр не работал. Работа спидометра никак не отразилась на отсутствии или наличии проблемы. Теперь он работает.

Диагностические коды:
Все в норме, кроме нагревателя лямбды, после сброса ошибки вылезает не сразу. Сканер показывает постоянное напряжение (амплитуды нет, видимо комп подставляет напряжение для возможной работы двигателя).

Что делалось:
Замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена с последующим возврашением штатного датчика детонации так как рабочий оказался, замена масла на оригинал ТОТАЛ/ЕЛЬФ в банках НИССАН, замена маслянного фильтра, подстановка исправного МАФ (не уверен), замена прокладки КХХ с последующей адаптацией сканером.

Что не делалось:
Не проверялась топливная система, топливный фильтр, не ставилась исправная лямбда, не ставился новый МАФ (может тот что в сервисе дохлый или не подходящий мало ли).

Кто что думает? Мои подозрения на проводку от компа к какинить датчикам или еще к чему. Однозначно сказать что то то сдохло нельзя, так как машина периодически оживала, более того как писал выше оживала после старта двигателя. Сейчас к сожалению не оживает. Прежде чем говорить внимательно прочитайте что написал и сделайте логические выводы из всего вышеописанного. Заранее благодарен.

Большой расход. Не едет больше 4000 — решено только с оборотами

Если интересны причины, предположения и история, то смотрим ниже. Кому пофиг, от вот сразу причина:

Причиной было то, что тросик с акселератора, который идет на АКПП был неправильно отрегулирован. В частности, он был слишком прослаблен. В итоге, динамики не было вообще. Но зато до 40 км в час езда, скорее всего, была суперэкономична.
Но по факту, стартовать на перекрестке было вообще проблемой. Педаль в пол — и очень вялый набор скорости. Про обгон на трассе я вообще молчу.

Итак, если тросик слишком прослаблен, то тяги нет. Если перетянут, как-будто акселерятор уже немного нажат, то динамика разгона отличная, но передачи начинает затягивать и приходится крутить 1 и 2 до 3000, пока не переключится. И к тому же начинает здорово пинаться при переключении.

И еще при трогании, когда тросик прослаблен, педаль утапливаешь, машина не едет и ощущение такое, как будто трогаешься с 3-й передачи.

Нужна золотая середина. Пока я еще не нарыл мануалы, как ее правильно настроить, только сейчас разобрался. Выставил примерное положение бумажками, проволочкой и хомутом)) Но теперь машина крутит до 6000 легко и непринужденно. Но на старте все равно продолжает тупить. В общем, осталось понять, как настроить этот тросик.

Правда вот на 4000 все равно остался небольшой затупок. Набирает до 4000 и если давишь чуть больше половины, то все нормально — проходит дальше. А если давишь в пол, то немного тупит. На 2-3 секунды задумается и затем уверенный набор до 6000. Дальше просто не стал раскручивать.

И ещё момент. Давление насоса сразу после тонкого фильтра — 2 очка. При включенном зажигании, но не заведенном. А должно быть минимум 3. Решил менять насос. Посмотрим, что получится. Взял насос от жигулей. Цена вопроса 900р.

То есть получилось так. После натяжения тросика, машина стала бодро крутить до 6000 с небольшим затупком на 4000. Однако, старт остался таким же вялым. После замены бензонасоса зверя стало не узнать! Машина начала ехать:)

Осталось теперь тросик на АКПП по мурзилке выставить и можно ездить))

Расход уменьшился до 14 литров. Это вместе с непродолжительными прогревами. Поездки не длинные — в пределах 10 км. Мне кажется так и должно быть. 1,8 объем+автомат+4WD+короткие поездки = 14 литров приемлемо. У меня была калдина 1,5л на механике. Вот она в таком режиме зимой ела 10-11 литров. Так, что блюберд на 4WD будет кушать, ну, минимум 11 литров в таком режиме, если все остальное выставить, как надо. Это прямо самый минимум и если все в идеале. Хотя это идеал. 12-13 литров — вот это норма. 14-15 — это приемлемо. Хочешь меньше — бери монопривод.

Из предыстории известно, что в последний месяц временным владельцем была замена свечей, замер компресс и промывка форсунок без снятия. Все.

Проблемы:
1. Просто конский расход. Езда в режиме "дедушка" по деревне забирает примерно 18 литров. По трассе не менее 15
2. Динамики почти что нет. До 60 более менее можно считать, что динамика есть, а дальше все — кто-то держит за задницу. Педаль в пол. Набор скорости кое-как
3. На "D" на 4000 происходит отсечка. Если давить прямо полностью в пол, то до 3000 набирает резво. Далее кое-как до 4000. Тут немного подергивается. Чуть отпускаешь и снова в пол. В итоге потихоньку набирает до 5000 максимум. Дальше отсечка.
На "2" до 4000 набирает бодро. Далее так же тупим. Едем 4000 метров 50. Затем пошел бодрый набор до 6000. Причем от 4000 до 5000 набор так себе. А вот после 5000 одним махом набирает 6000. Но это только на "2".
На "D" — педаль в пол и максимум 5000 с прерыванием на 4000.

Поездки без датчиков. Алгоритм такой. Глушу машину. Выключаю зажигание. Скидываю фишку с датчика Завожусь, еду:
1. Без кислородного датчика — изменений нет никаких
2. Без ДМРВ. Заводится, но едет. Дергается, тычки, пычки, даже 20 км/ч не набирает.
Вот тут интересно. Много народу пишет, что ездят без ДМРВ. Почему у меня не едет? Куда копать?

Еще датчик давления в топливной рейке. На всех предыдущих машинах при скидывании с него вакуумного датчик происходил набор оборотов ХХ до 2000. Здесь же если и есть набор, то очень не значительный. Хотя сам шланчик воздух засасывает: шумит и палец липнет.

Замер ДМРВ:
1. Двигло заглушен, зажигание включено — 0,3В
2. Двигло работает, еще холодный — 1,3
3. Заведен, прогрет — 1-1,1В. При перегазовке подскакивает до 2+ вольт.
Но вот п.3 я не правильно мерял. У меня были включены токоприемники по не знанию.

План работ накидал такой:

1. Поставить прокладку-кольцо в глушитель (просекает в месте соединения со штанами)
2. Докопаться до катализатора — выбить его. Может проблему и не решит, но хуже-то точно не будет. Да и если за 20 лет его еще не выбили, то самое время пришло это сделать
3. Промыть сетку в бензонасос
5. СТО: сделать полную диагностику датчиков
6. СТО: замерить давление в топливной рейке
7. Проверить все патрубки на предмет трещин и подсоса воздуха
8. Прочистить ход для ДМРВ. Промыть сам ДМРВ ацетоном
9. Резонатор на вводе воздуха. Что за хрень?
10. Проверка датчика детонации! Смотрим мануал
12. Проверить уровень тосола. Погазовать в горку. Завоздушивание?
14. 2-я лямбда? Есть или нет? Как работает первая? Проверка по мануалу в режиме диагностики (5 раз моргнет чек). Проверить, чтобы был нагрев после 3000
15. Провод от датчика положения коленвала нормальный?
16. Посмотреть, какой цвет нагара у свечей. Что за смесь: богатая, бедная?
17. Провести нормальный замер напряжений ДМРВ.

Bluebird Sylphy, брать или нет?

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

Кетчупами не рождаются, кетчупами становятся!

ВАЗ-2112/NISSAN PRIMERA/DODGE CALIBER/KIA RIO/ LEXUS GX470

old, but not obsolete

Все, что происходит в жизни- не случайно.

Кетчупами не рождаются, кетчупами становятся!

Из двух спорящих виноват тот, кто умнее.

old, but not obsolete

Все, что происходит в жизни- не случайно.

Нахожусь в бане ;-)
За холивар :-D

Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги

покупайте что понравится и никого не слушайте.
Один фиг половина "советчиков" никогда к машинам о которых пишут не подходили и не ездили на них а только от слышали что у "двоюродной тети младшего брата моего соседа" была такая то машина и что с ней было то-то.

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

В ответ на: покупайте что понравится и никого не слушайте.
Один фиг половина "советчиков" никогда к машинам о которых пишут не подходили и не ездили на них а только от слышали что у "двоюродной тети младшего брата моего соседа" была такая то машина и что с ней было то-то.

В большей степени читаю, нежели говорю.

тогда просто любую машину надо хорошо смотреть, вот и все, а то можно и тоету и увсе что угодно купить в таком состоянии.

а как владелец 2х ниссанов скажу что много что тут понаписали - фигня или зависит от убитости конретного экземпляра

и вообще корону бочку надо брать - самая антикризисная машина

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

раритетов тоет больше потому как в 90х их в основном и везли, а теперь гляньте на новые машины, и перестаньте раздувать очередной миф о том что тоеты лучше сохраняются и т.д.

все. нипишу больше ничего - все эти топики превращаются в очередное собирательство всех легенд и флудовый холивар

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.

В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

Аффтар не бери нисцан, тойоту ты хоть за теже деньги продашь, а нисцан тока падает в цене!

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

Исправлено пользователем Dimon (18.02.09 13:36)

И говорит попугай попугаю, я тебя Попугай попугаю, а в ответ ему попугай: попугай, Попугай, попугай

бред. такое может случится на любом авто если засорится сапун, а засорился именно он, судя по тому что написали вы - в ДВС вы не разбираетесь, но это не страшно.
Вышенаписаное говорит мне только о том, что за машиной не сделили, а в место нормального масло лили всякое гумно, что и привело к таким печальным последствиям. Двигателисты мля.

Не стоит читать форумы. Это как пытаться напиться из пожарного брандспойта - и не напьетесь и рот порвете.

Плохо разгоняется ниссан блюберд силфи

всем привет еще раз! в общем сотрел я ниссан блюберд силфи 1.8 АКПП обычная, 2002 года, с 2008 года в РФ,по ПТС 1 владелец,пробег 184тыс км. Скажу сразу таких машин у меня еще не было,поэтому в них я не особо шарю,потому что мне даже сравнивать не с чем!=( читал про блюбов и санни и т п . Но когда на деле начинаешь смотреть,все становится по другому.

Заводил ее на холодную при -8,завелась сразу,работает хорошо,цепь ГРМ не гремела ни на горячую ни на холодную. Но меня смутило то что горит и не тухнет чек энжин!(( причин как я знаю может быть кучу! обороты ХХ не плавали на горячую примерно по середине между 0 и 1000тыс( 650 или 700) Но все таки горит же,значит что не то!( хотя у отца моего логан,на котором мы ехали у него чек энжин тоже горел)))но у него это изза плохого бенза загорелась. Что вы можете про это сказать? выслушаю все мнения! или вопросы дополнительные от вас.

По кузову вроде не крашена,и не бита,Но почему то ковролин над ногами переднего пассажира был немного подрезан, вроде аккуратно,типа так и должно,а заусенцы то есть, у водителя же как раз все как надо было,там не подрезанный(разницу я увидел). Вопрос, не была ли она вообще вся полностью крашена. хотя я подтеков не видел никаких, и под крышкой банзобака все было хорошо, т е видно что краска не свежая и заводская. Находил немного или парочку паучков-рыжиков, по одному так. Но подкрылки на зад колесах были в порядке т к там было уже обработано анти корозийкой.

Коробка. При переключении с Р на D почувствовал небольшой как бы толчок,но не удар. Читал что это могут быть изношены подушки двигателя, посадил чела за руль,сам пошел смотреть верхнюю подушку, и при переключениях с Р на D уведел как в ней шевелилась немного резинка. Вопрос! Она должна вообше там дергаться или нет!? я подумал что это изза подушки.

Ну а так все работает в целом, двигатель ровненько выглядел и с виду вроде ничего. Бывший владелец сказал что менял типа только прокладку под клапанной крышкой и все. Торг там ессессено будет. Больше напрягает то горит ЧЕК и дергается коробка слегка.

Еще такой вопрос. До этого смотрел и катался на блюберде в кузове U14 состояние было хуже,но почему то по разгону куда подрее он выглядит по сравнению с G10(СилФИ). тоже где то слышал что силфи медленее.Вопрос, Так или не так? до 160 кмч я успел его разогнать,дальше дорога не позволила.

Вот собственно и все))) Извините за большое колличество лишних слов!)) Но это моя первая серьезная покупка в жизни ,и мне 24 тока тока=)

Седан Nissan Sylphy похвастал современной электроникой

Длина модели — 4641 мм (+26 к прошлому поколению), ширина — 1815 (+55), высота — 1450 (-45), колёсная база — 2712 мм (+12).

Четвёртое поколение модели Nissan Sylphy на днях было представлено на автошоу в Шанхае, естественно, в китайской спецификации. Автомобиль сохранил платформу Nissan V, однако чуть подрос в размерах, снизил центр тяжести и получил новые более экономичные двигатели. Впрочем, ниссановцы особый упор в рекламе делают на иные компоненты. Якобы эта машина впитала в себя технологии из серии Nissan Intelligent Mobility, что означает больше «связанности», больше автономности, больше электрификации.

Автомобиль получил мотор 1.6 HR16DE в его последней вариации Gen3 (139 сил), вместе с вариатором XTronic. По некоторым данным, на ряде рынков компанию ему составит наддувный агрегат с непосредственным впрыском 1.6 DIG-T (MR16DDT). Вместе с тем были модернизированы рулевое управление и подвеска, а кузов стал жёстче на кручение. Цифр авторы модели не приводят, зато расписывают дружбу мультимедийной системы со смартфонами и голосовое управление.

Электронная стабилизация Intelligent Trace Control дополнена модулем Integrated Dynamic Control, который после проезда неровностей использует небольшие интервенции тормозов, чтобы быстрее восстановить ровное положение кузова, тем самым уменьшая раскачку. Заявлены управление шасси Intelligent Ride Control, торможение при ошибочном использовании педалей, предупреждение о фронтальном столкновении, мониторинг разметки, слепых зон зеркал и поперечного трафика сзади. Больше подробностей может последовать, когда ниссановцы покажут версию для других рынков (как Сентру).

История

С 2000 и по 2019 год Nissan Sylphy прошёл через три поколения. До 2012-го он назывался Bluebird Sylphy. На некоторых рынках машина также продавалась под именами Pulsar и Sentra. Автомобиль, первоначально разработанный как седан, трёх- и пятидверный хэтчбек, последовательно переезжал с платформы Nissan MS на B и потом V. Помимо того, Sylphy не раз порождал родственные модели. Так, первое поколение стало основой для первого же Самсунга SM3, который позже был превращён в седан Almera Classic для России.

Диагностические разъемы Nissan Автомобиль мечты

Существует два распространенных метода.Большинство автомобилистов пользуются методикой самодиагностики. Делается это так.

Включить зажигание и бездействовать в течении 3 секунд.
5 раз подряд нажать на педаль газа.
После этого выждать 7 секунд и надавить на педаль в течении 10 секунд.
При правильном выполнении последовательности, на приборке загорится лампочка проверить двигатель.
Отпустить педаль газа.
Мигающие пиктограммы указывают на ошибку.
После этого выполняется сброс ошибок.

Второй метод подразумевает использование специального диагностического сканера. Прибор подключается к специальному разъему и компьютеру. Далее потребуется следовать инструкциям изготовителя программного обеспечения.

Обе методики актуальны в случаях с моторами N16 и G15.

Cчитывание кодов самодиагностики

Материал из Nissanoteka.ru.

Индикатором, отображающим статус диагностики, является Check-Engine . Расположен на панели приборов, на индикаторе изображен двигатель.

Диагностический разъём А33 представлен на рисунке ниже. Замыкание нужных контактов, о которых идёт речь далее по тексту, производится именно на этом разъёме.

Ключ зажигания в «ON»;

• Замкнуть контакты «IGN» и «CHK» на диагностическом разъёме (контакты 1 и 8, не менее чем на 2 сек.).

Пояснения по методике чтения кодов самодиагностики:

• «0» индицируется 10-ю вспышками;

• 4-ый разряд кода индицируется длинными вспышками длительностью 0.6 сек.;

• 3-ий разряд и ниже индицируется короткими вспышками длительностью 0.3 сек.;

• Промежутки между цифрами в коде (он 4-х значный) равны 1 сек.;

• Промежутки между кодами равны 1.8 сек.;

• Код «0000» означает — «неисправности не обнаружены».

стереть все коды самодиагностики можно повторным замыканием этих контактов не менее чем на 2 сек.

Еще один способ считывания и сброса ошибки для тех у кого нет возможности замкнуть контакты «IGN» и «CHK» на диагностическом разъёме потому, что там нет этих проводов.

1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.

2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.

4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)

5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.

1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.

2. В течении 5 сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.

4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считать ошибки(если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет).

5. После того как проморгают все ошибки, необходимо полностью нажать педаль газа и держать её 10 сек.

Частые коды неисправностей

Ниже приведены самые популярные варианты ошибок, которые больше всех встречаются при эксплуатации авто.

Код	Расшифровка
Р0335	Датчик положения коленчатого вала отказал или выдает неправильные данные.
Р0340	Фактическое положение коленвала отличается от измеренного.
Р0120	Присутствуют проблемы с дроссельной заслонкой.
Р1610	Присутствуют проблемы со стартером, либо имеются неисправности в бортовой сети.
Р1612	Движение авто заблокировано, нередко причиной становится неполадка иммобилайзера.
Р1111	Клапан регулировки распредвала не работает, возможно причиной является замыкание электроцепей.
U0426	Иммобилайзер включен – двигатель автомобиля заблокирован.
Р1122	Система управления дроссельной заслонкой неисправна или отказала.
Р0550	Давление в гидроусилителе упало ниже нормы.
U1000	Пропала связь между ЭБУ и электроникой коробки передач
Р0051	ДК2 отказал, также может указывать на выход из строя катализатора.
Р1614	Непредвиденная ошибка иммобилайзера

Ошибка Альмеры Классик — P0550

Неисправность Almera Classic – P0350

Указывает на повреждение первичной цепи основной катушки зажигания. Модуль не ремонтируется – деталь следует заменить целиком.

Код Альмеры Классик– P1111

Магнитный клапан регулировки впускного вала вышел из строя или работает не корректно. Следует проверить все цепи, подходящие к прибору.

Ошибка P0340

Говорит о проблеме с положением коленчатого вала. Обычно причиной становится неисправный датчик. При этой поломке машина часто глохнет или вовсе не заводится.

Неисправность P0335

Чисто электронная проблема, указывающая на неисправность магистрали ДПКВ. Здесь поможет тщательная диагностика магистрали и сенсора.

Код P0706 – кузов G15

Контроллер диапазона передач работает неправильно либо слишком упала его производительность. Выручить может диагностика прибора.

Ошибка U1001

Отказ CAN шины. Требуется полная диагностика системы.

Неисправность P0841

Обнаружена поломка в магистрали датчика давления масла внутри коробки передач. Следует обратиться к специалистам и выполнить полную диагностику системы.

Код P0335N16

Ошибка говорит о повреждении проводки датчика положения коленчатого вала. Обычно проблема сопровождается трудностями при запуске силовой установки.

Ошибка P1121

Присутствует повышенное напряжение в ДПДЗ. Если датчик и его магистраль исправны, следует проверить контроллер.

Ошибка АКБ на Альмере Классик

Код 1551 обычно указывает на проблемы с эффективностью аккумуляторной батареи. В большинстве случаев, ее потребуется заменить.

Ошибка дроссельной заслонки

Наиболее часто водители сталкиваются с проблемой Р0120 и подобными кодами. Неисправность возникает по причине отказа электроники дроссельной заслонки или ее механическом засоре. При возникновении подобной ситуации следует снять дроссель с машины и почистить все каналы, клапаны, заслонки. Наличие даже минимального количества грязи внутри может стать основной причиной неполадок.

Неисправность P1610

Наиболее часть проблема возникает на авто в кузове N16 и указывает на проблемы с проводкой стартера. При наличии подобной ошибки следует полностью проверить магистраль питания устройства и его внутренние составляющие.

Ошибка подушки безопасности Ниссан Альмера

На автомобиле в кузове N16 присутствует целый ряд поломок, связанных с неправильной работой или отказом подушек: 1052/1065/1068/1086/1129/1134/1137/1145/1173/1194/1210. Все проблемы указывают на неполадки с питанием или контроллером агрегата.

Код B1401

Выдает обрыв цепи патрона подушки безопасности водителя. Для устранения неполадки достаточно будет заменить или спаять проводку.

Неисправность P0841

Говорит о неправильном давлении масла внутри коробки передач. При наличии ошибки следует отогнать авто в специализированную мастерскую.

Ошибка P0120

Нужно почистить дроссельную заслонку. Говорит о наличии засора внутри клапанов или приводных частей.

U1123

Неправильный сигнал или отсутствуют данные для измерения пробега автомобиля. Большинство автолюбителей никогда не сталкиваются с указанной проблемой.

P1614

Иммобилайзер работает неправильно или повреждена его проводка. Устраняется проблема только на СТО.

P1122

От датчика дроссельной заслонки подходит пониженный сигнал. Причиной тому может стать подлипание дроссельной заслонки, нарушение контакта датчика или банальный засор внутри системы.

U1100

Неправильные данные или отсутствует сигнал измерителя от первичного вала.

Ошибка датчика распредвала

Можно считать все коды от Р0011 до 0025. Они указывают на всевозможные отклонения и неприятности, связанные с электронными системами детали.

Ошибка АБС

Что это за система

Что такое ОБД-2? Это система контроля автомобиля, которая через диагностический прибор, подключаемый к разъему управленческого блока в салоне, показывает работоспособность агрегатов и систем, определяет состав выхлопных газов. ОБД-2 прописан в головном блоке Ниссан Алмера.

Чтобы его прочитать, необходим соответствующий этому протоколу прибор. Производитель указывает на стенке адаптера его характеристики, применение к конкретному типу коррекции, применение к определенной модели автомобиля.

С помощью прибора можно получить сведения о температуре воздуха, который поступает в авто, охлаждающей жидкости, обороты двигателя, его нагрузку, давление рабочей смеси, давление, образующееся во впускном коллекторе. Можно узнать, как расположена дроссельная заслонка. Для получения полной информации о работоспособности агрегатов и совокупных механизмов можно использовать 2 параметра. Более точная информация потребует проверки всех показателей.

Для удобства использования прибора диагностики автомобили с 2006 года комплектуются адаптерами ОБД-2. Современные приборы не требуют дополнительного подключения компьютера или мобильного телефона. Вся информация о номере ошибки и расшифровка отражаются на их интерфейсе.

Это очень удобно для проверки машины в домашних условиях, а не на сервисе. Кроме того, новейшие устройства выводят информацию на лобовое стекло автомобиля, где предусмотрена система наглядного оповещения водителя о скорости, наборе оборотов, рабочей температуре двигателя.

Часто диагностика авто Ниссан Альмера Классик самим владельцем производится с помощью адаптера ELM 327. Он прошит специально для Ниссана, простой в применении. При подключении к интерфейсу через USB, Bluetooth, WI-FI выводит протоколы ошибок электронных механизмов автомобиля. Это хороший способ проверить машину при езде на дальние расстояния, если вдруг загорелся чек на приборной доске.

Сброс ошибок на Альмере

Чтобы правильно выполнить процедуру потребуется выполнить последовательность действий.

Изначально следует найти и устранить причину ошибок. Если делать сброс, без выполнения ремонта, эффект от процедуры будет нулевой.
Автомобиль следует поставить на ручной тормоз.
Выровнять колеса.
Полностью отключить электронные приборы автомобиля и выключить зажигание.
Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
После того, как индикатор безопасности перестанет постоянно гореть, снова выключить зажигание и повторить процедуру три раза.
Дальше, сразу без паузы запустить мотор.

Для автомобилей в кузовах H16 и G15 при сбросе некоторых ошибок помогает снятие клеммы с аккумулятора.

Самодиагностика Almera Classic

Выявить ошибки в работе Альмера Классик можно и без специального оборудования. В этом случае диагностика производится в следующем порядке:

Необходимо проверить, чтобы под педалью газа ничего не было, в том числе коврика.
Дальнейшие операции допускается выполнять как на холодном, так и на прогретом силовом агрегате.
При посадке в Альмера Классик понадобится выдержать паузу длинною не менее десяти секунд. После этого ключ в замке зажигания поворачивается в первое положение, без запуска мотора. Отсчитывается три секунды.
На протяжении следующих пяти секунд необходимо выполнить пять полных нажатий педали газа, не допуская рывков. Завершив крайнее нажатие педали, следует отсчитать семь секунд.
Затем педаль акселератора выжимается до упора. По истечении десяти или немного более секунд, загорится лампочка Check Engine. Как только она потухнет, следует отпустить педаль акселератора.
На данном этапе происходит процедура считывания ошибок, при их наличии. Она покажется сложной, но на деле все просто. Каждой неисправности соответствует код из четырёх чисел. При этом отсутствие неполадок сопровождается кодом – 0000. Система Альмера Классик выдает цифры в виде световых миганий лампы Check Engine. Цифра ноль выдаётся десятью медленными миганиями, а все остальные быстрыми вспышками в количестве равном цифре. Мигания повторяются по кругу, главное внимательно считать каждое моргание лампочки. После этого остаётся сделать расшифровку кода и приступить к устранению неисправности.

В дальнейшем потребуется выжать педаль газа, чтобы стереть зафиксированные ошибки, удерживая до того момента, когда лампа Check Engine не будет моргать медленно, то есть выдавать нули.
Отпустить акселератор и по истечении нескольких секунд выключить зажигание.
Останется запустить двигатель через пару секунд.

Во время самодиагностики приготовьте ручку и лист, чтобы записывать количество вспышек лампочки.

Неисправности печки Nissan Bluebird Sylphy и их устранение

В целом продукция японского автопрома выгодно отличается от автомобилей американской и европейской сборки своей надёжностью – недаром в многочисленных тестах «японцы» всегда оккупируют верхнюю половину топов. Nissan Bluebird Sylphy не является исключением. По крайней мере, на работу штатного отопителя владельцы новых авто не жалуются. Но со временем и здесь могут возникнуть проблемы с обогревом салона. Учитывая, что на большей части территории России климат достаточно суров, эту проблему следует решать по мере её возникновения. Мы постараемся описать все наиболее вероятные проблемы, касающиеся работы отопителя Bluebird Sylphy, и расскажем, как самостоятельно их решать.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Ухудшение работы печки из-за возникновения воздушных пробок считается одной из наиболее часто встречающихся причин, в особенности на относительно новых автомобилях. Причина попадания воздуха в систему могут быть разные, от наличия течи до неправильно выполненной операции замены антифриза. При этом нарушается нормальная циркуляция ОЖ по магистрали, что и приводит к дефициту тосола в теплообменнике и снижению его теплоотдачи. Плохо то, что надёжных способов диагностики этой неисправности не существует. Но это, в общем-то, и не требуется, поскольку процедура избавления от воздушных пробок предельно проста: достаточно поставить автомобиль на бугорок носом к верху (при этом горловина расширительного бачка гарантированно окажется наивысшей точкой системы охлаждения) и около минуты погазовать на 2-3 тысячах оборотов. Излишки воздуха уйдут через вентиляционное отверстие расширительного бачка. Эту процедуру следует выполнять каждый раз не только при замене антифриза, но и после проведения ремонтных работ, связанных с полным или частичным сливом тосола.

Термостат

Тенденция грешить на термостат при ухудшении работы печки характерна для большинства автомобилей. Действительно, заклинивание клапана здесь может произойти в любой момент и при любом положении штока. И что характерно, такая неисправность может и не отразиться на работе силового агрегата, да и сам отопитель при этом будет работать на первый взгляд непредсказуемо. Например, салон начнёт прогреваться задолго после того, как температура двигателя вышла на рабочий диапазон. Или, наоборот, после прогрева мотора при движении на высоких оборотах температура внутри салона вдруг начинает падать. Такие симптомы как раз и характерны для неисправного термостата. Так что если вы заметили, что печка Nissan Bluebird Sylphy греет откровенно плохо и такие проявления выглядят бессистемно – следует проверить работу термостата.

Сделать это несложно – нужно открыть капот, завести холодный мотор и взяться за нижний патрубок термостата. Он должен оставаться холодным, пока силовой агрегат не прогреется, и только потом его температура сравняется с верхним патрубком. Если это условие не выполняется, то есть нижний шланг греется сразу, наравне с верхним, или остаётся холодным (или его температура ниже, чем у верхнего), то мы имеем дело с типичной поломкой – заклиниванием клапана в открытом, закрытом пили промежуточном положении. В Nissan Bluebird Sylphy штатный термостат рассчитан на открытие при температуре 82°С.

Многие автовладельцы при выполнении замены этого узла выбирают устройство, срабатывающее при 88°С, утверждая, что это положительно сказывается на работе отопителя. Мы предоставляем право выбора пользователям, ограничившись описанием алгоритма замены термостата:

демонтируем часть впускной системы термостата – это облегчит доступ к его крышке;
внизу имеется краник для слива ОЖ. Открываем его, при этом сольётся примерно 3-3.5 литра ОЖ;
откручиваем крышку, достаём сам термостат;
обязательно очищаем посадочное место от загрязнений, следя, чтобы они не попали внутрь системы;
устанавливаем новый термостат, который обычно идёт в комплекте с уплотнительным кольцом;
собираем всё в обратном порядке.

Помпа

Снижение производительности водяного насоса – проблема, которая влияет в первую очередь на функционирование системы охлаждения силового агрегата. Но поскольку отопитель является составной частью этой системы, ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости скажется и на работе печки. В большинстве случаев проблемы с помпой связаны с выработкой подшипников и появлением продольного шата. Все эти проявления характеризуются возникновением характерного скрипа, который может внезапно начаться и столь же неожиданно прекратиться.

Такой симптом можно назвать одним из основных. В качестве дополнительного средства диагностики неисправности водяного насоса опытные автовладельцы рекомендуют зажать рукой шланг, идущий от помпы к радиатору. Если пульсации жидкости чувствуются слабо, или вовсе не ощущаются, можно сделать вывод, что виновником является именно помпа. И хотя она стоит не так уж дорого и считается неразборной, многие водители предпочитают её ремонт покупке нового устройства. Мы, со своей стороны, опишем только алгоритм демонтажа насоса, поскольку не можем рекомендовать то, что не рекомендует делать автопроизводитель. Итак, последовательность действий:

сливаем ОЖ, открутив пробку на радиаторе охлаждения;
снимаем левое колесо;
демонтируем защиту арки (верхнюю и со стороны бампера);
ослабляем болт крепления шкива на коленвале, то же самое делаем в отношении шкива водяного насоса;
сбрасываем ремень привода генератора и гидроусилителя;
демонтируем шкив помпы и коленвала;
откручиваем болты крепления насоса;
снимаем сломанную и устанавливаем новую помпу вместе с уплотнительной резинкой (если не планируем заниматься её реставрацией);
собираем в обратном порядке;
заливаем антифриз, убеждаемся в отсутствии течей.

Радиатор отопителя

Намного серьезнее проблема, связанная с ухудшением отопления салона из-за забитого печного радиатора Nissan Bluebird Sylphy. Дело в том, что для его демонтажа потребуется снятие торпеды, а это процедура, прямо скажем, не для слабонервных. Засорение радиатора может спровоцировать множество причин, от слишком частой доливки антифриза от разных производителей до использования вода в летнее время года. Принято считать, что поскольку ОЖ в теплообменнике не застаивается, то и образование накипи на стенках трубок происходить не должно. В действительности это утверждение правильно лишь частично: когда двигатель не работает, охлаждающая жидкость в печном радиаторе никуда не девается, а те микрочастицы, которые в ней присутствуют в виде взвесей, оседают на стенках под действием нескольких сил, включая ньютонову. Разумеется, происходит это медленно, поэтому проблема характерна для возрастных машин.

Но следует учесть, что вышеназванные факторы убыстряют этот процесс, который часто сопровождается появлением очагов коррозии. Со временем они разрастаются и приводят к образованию течей. И в случае засорения сот, и при возникновении сквозных дефектов радиатор подлежит замене. Как правило, промывка теплообменника, даже выполненная качественно, решает проблему на непродолжительное время. Наличие очагов «атеросклероза», от которых полностью избавиться невозможно, провоцирует возникновение новых тромбозов (закупорок) сосудов, снижающих теплоотдачу радиатора. Так что лучший способ решить проблему кардинально и длительное время не думать о печном радиаторе – его замена. Опишем, как это делается:

обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную клемму АКБ;
демонтируем все накладки на торпеде, начав с верхней, на которой размещены клавиши включения аварийки, малый перчаточный ящик и дефлектор;
для этого открываем бардачок и тянем с усилием за образовавшийся выступ в сторону салона, чтобы отсоединить удерживающие его клипсы;
отсоединяем разъём проводки от аварийки, нажав на собачку пальцем или отвёрткой;
приступаем к демонтажу накладки, выполненной «под дерево»: вытаскиваем пепельницу, отвинчиваем саморез;
теперь можно снять металлический каркас панели климат-контроля и автомагнитолы, для чего откручиваем четыре самореза;
отсоединяем разъёмы тем же способом и откладываем каркас в сторону;
демонтируем накладку на селекторе автоматической коробки, удерживаемой на клипсах (достаточно просто с усилием потянуть её вверх);
снимаем центральную консоль между сидениями, открутив два самореза возле селектора, отодвинув оба передних сиденья максимально вперёд и открутив два задних и боковых самореза. Снимаем накладку, откручиваем ещё два боковых шурупа и вытаскиваем центральную консоль;
переходим к перчаточному ящику, расположенному в левой части торпеды, открываем крышку бардачка, отсоединяем две боковые пластиковые клипсы, тянем крышку на себя и откладываем в сторону;
внутри вещевого ящика видим чёрную пластиковую накладку, откручиваем удерживающие её саморезы в количестве 4 штук. Тянем на себя скобу замка перчаточного ящика, после чего отсоединяем разъём подушки безопасности, удерживаемый клипсами, извлекаем накладку;
приступаем к извлечению пассажирской подушки безопасности: отсоединяем разъём жёлтого цвета и откручиваем два болтика, поддеваем подушку вверху и тянем на себя;
демонтируем панель приборов следующей последовательности: откручиваем два самореза на черной верхней накладке, снимаем её, отвинчиваем три шурупа на самой приборной панели, выдвигаем её на себя и отсоединяем три разъёма;
демонтируем пластиковую панель, расположенную под рулевой колонкой, отсоединяем диагностический разъем;
демонтируем рулевую колонку;
откручиваем болт, находящийся в месте крепления демонтированной панели приборов;
извлекаем с помощью плоской отвёртки две заглушки, расположенные около дефлекторов обдува лобового стекла, затем откручиваем два болтика;
откручиваем две гайки, расположенные чуть выше рычага открытия капота. Чтобы добраться до левой гайки, необходимо снять нижнюю пластиковую накладку посредством откручивания пластмассовой гайки. Она будет удерживаться ещё и на клипсах, так что смело тянем накладку вверх;
демонтируем боковые накладки на левой и правой передней стойке, для чего аккуратно оттягиваем резиновые дверные уплотнители и сдвигаем накладки в сторону. Когда они выйдут из зацепления с клипсами, вынимаем их – они просто зацеплены за торпеду;
теперь можно приступать к снятию всей панели. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы не зацепить за проводку;
основная часть работы выполнена. Теперь мы можем лицезреть чёрный пластиковый корпус, расположенный посередине торпеды – именно за ним и прячется наш радиатор. Приступаем к его демонтажу;
корпус состоит из двух половинок, и чтобы его снять, нужно открутить сначала нижние саморезы, а затем болты крепления корпуса к рулевой колонке и поперечной балке;
отсоединяем разъёмы проводов, без чего невозможно будет сдвинуть металлическую балку вглубь салона, в сторону передних сидений, а без этого не удастся извлечь корпус радиатора;
сдвигаем балку и отсоединяем разъёмы электропитания электродвигателей заслонок;
переходим в моторный отсек, отсоединяем патрубки печного радиатора. Радиатор автокондиционера оставляем в покое, он нам мешать не будет, поскольку лежит ниже теплообменника отопителя;
снова переходим в салон и пробуем вытащить каркас печки вместе с радиатором, потянув его вверх и на себя;
теперь можно открутить саморезы, соединяющие боковинки корпуса, чтобы достать сам радиатор.

Как видим, процедура достаточно трудоёмкая, поэтому приступать к такой разборке следует, будучи уверенными в своих силах. Теперь можно приступать к осмотру теплообменника, чтобы выяснить причину его плохой работы. Если имеются подтёки – вариант только один: замена агрегата на новый, в крайнем случае – на контрактный. Если повреждений не видно, можно попробовать почистить печку Nissan Bluebird Sylphy, используя следующий проверенный способ: берём глубокую и вместительную ёмкость (например, ведро), подсоединяем два шланга к радиатору. Один свободный конец опускаем в ёмкость, другой соединяем с помпой и опускаем её в ведро, в которое залит очищающий раствор. Можно использовать как самодельный, так и заводской. Включаем насос и даём ему поработать не менее часа, после чего меняем жидкость на чистую и повторяем процедуру до тех пор, пока раствор не станет более-менее чистым. Завершающая стадия – промывка горячей водой. Чем «ядрёнее» будет ваш раствор и чем дольше длиться промывка, тем более качественные результаты вы получите.

Вентилятор отопителя

Проблемы с работой печного вентилятора тоже случаются достаточно часто. К счастью, с первичной диагностикой здесь дела обстоят получше – если во всех предыдущих случаях имелись проблемы с температурой поступающего в салон воздуха, то в данном случае воздух будет горячий, но его напор – минимальным или вообще отсутствовать. Правда, уточнение диагноза потребует усилий: моторчик вентилятора может не работать не только из-за внутренней поломки, но и по причине отсутствия электропитания. Так что первое, что нужно проверить – цел ли предохранитель (FL30A).

Затем проверяем, работоспособен ли сам моторчик, для чего запитываем его непосредственно от аккумулятора. Если он вертится – значит, проблема заключается в электропроводке. Чаще всего виновником бывает регулятор скорости вращения моторчика, который расположен под торпедой в районе левой ногой водителя. К нему подключены три провода, два из которых большого диаметра (плюс и минус на двигатель вентилятора) и один тонкий, предназначенный для управления климатической установкой. Проверка исправности регулятора – процедура несложная: замыкаем канцелярской скрепкой два толстых провода, моторчик при этом должен вращаться на максимальных оборотах. Если же он не запускается вообще, то виновником является сгоревший предохранитель, расположенный внутри самого регулятора. Если при переключении режимов работы моторчика он не реагирует – сгорел дополнительный резистор, также спрятанный внутри регулятора.

В любом случае неработоспособный регулятор следует извлечь, и только после этого решать, браться ли за его восстановление (для этого понадобятся соответствующие знания и опыт работы с паяльником), или лучше приобрести новое устройство стоимостью от 1200 рублей. Процедура демонтажа регулятора:

отпускаем рычаг ручника;
ложимся на полик (кому удобнее – на сидения, опустив голову под рулевую колонку);
ищем колодку, отсоединяем её;
откручиваем два самореза и извлекаем регулятор.

Если же моторчик не подаёт признаков жизни при подключении его напрямую к аккумулятору, то проблема кроется именно в нём. Снимается вентилятор следующим образом:

демонтируем перчаточный ящик;
отсоединяем все видимые разъёмы, включая колодку на корпусе электровентилятора;
отвинчиваем три самореза, удерживающие корпус моторчика в сборе с крыльчаткой;
откручиваем гайку, расположенную в углу торпеды, тянем вниз кромку панели, в образовавшуюся щель вытаскиваем вентилятор.

Дальнейшие действия зависят от вашей квалификации. Если вам по силам разборка вентилятора и ремонт моторчика – можете приниматься за эту работу, в остальных случаях рекомендуется произвести замену блока в сборе. Сборка выполняется в обратном порядке.

Фильтр салона

Плохой обдув салона может быть связан как с поломкой вентилятора отопителя, так и с засорением фильтра, предназначенного для очистки поступающего внутрь автомобиля воздуха. Распознать, что мы имеем дело именно с забитым СФ, относительно легко. Если в салоне при включении обдува появляется неприятный запах, можете быть уверенными, что это результат скопления мусора на поверхности фильтровального элемента, где созданы идеальные условия для размножения патогенный микроорганизмов. Кроме того, о критическом засорении фильтра будет свидетельствовать появление слоя пыли на пластиковых деталях салона – торпеде, обивке дверей, задней полке. Уборка в таких случаях помогает ненадолго – уже после первой длительной поездки пыль появляется снова. В то же время запотевание стёкол можно рассматривать только как дополнительный симптом, поскольку это явление характерно и для засорённого радиатора отопителя. Процедура замены салонного фильтра:

демонтируем перчаточный ящик, открутив шесть саморезов;
видим корпус, в котором и спрятан салонный фильтр;
откидываем фиксирующую клипсу и вытаскиваем фильтровальный элемент – в Nissan Bluebird Sylphy он состоит из двух частей;
берём пылесос и тщательно вычищаем от мусора посадочное место фильтра. От грязи поможет избавиться зубная щётка;
устанавливаем новый фильтр, при этом верхняя половинка может заходить туго, так что не стесняемся и прикладываем необходимое усилие;
устанавливаем на место крышку и бардачок.

Что касается выбора салонного фильтра, то главное – чтобы он подходил по размерам. В противном случае он либо деформируется, что ухудшит его пропускную способность, либо между ним корпусом будут щели, через которые будет свистеть воздух, и в этом случае его будет меньше поступать в салон.

Мы разобрали основные причины ухудшения обогрева салона Nissan Bluebird Sylphy. Надеемся, что эта информация поможет вам в поиске и устранении неисправностей.

Читайте также: