Плохо тормозит рено дастер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Обслуживание передних тормозов Duster. Устраняем заводские недостатки.

Тормоза системы ATE требуют минимум внимания, так как тут стоят сухие направляющие, а это огромный плюс.
И данные тормоза не стучат как правило.

Комплект у меня стоит TRW/TRW, не идеал, он скорее для гонщиков, так как чтобы тормоза работали в полную силу их нужно сильно прогреть.
Я с таким уже сталкивался на Ниссане когда тоже ставил комплект TRW.
Для обычного человека это не заметно и никак не сказывается на повседневной езде. Лично меня это напрягает.

Ну да ладно, речь сейчас о обслуживании.

Зачищаем ступицу, и смазываем медной смазкой.

Направляющие в суппорте НЕ СМАЗЫВАТЬ ничем. Просто очистить.

Направляющие железные тоже НЕ СМАЗЫВАТЬ ничем. просто очистить от грязи.

А теперь самое интересное. Скобы имеют такую конструкцию, что у них нет противоскрипных пластин.
Колодки ходят прямо по скобе.
И в итоге мы получаем износ скоб со временем при большом пробеге.

На скобах даже остался рисунок выштамповки от колодок. Площадь соприкосновения колодка-скоба маленькая, а нагрузки большие.
Колодку тоже стачиваем напильником чтобы сравнять поверхность прилегания колодки и скобы.

А теперь посмотрим как колодка сидит в скобе. Прилегает не полностью. Отсюда тоже износ.

Скобы пришлось обработать напильником, но не сильно, так как иначе колодка поменяет свое местоположение и станет цеплять ближе к центру диска.

Очень глубоко колодка натерла скобу, тут на фото отчетливо видно. дальше точить не стал.

А тут отлично вышло

Смазываем только торцы колодок в местах прилегания к скобе. А так же колодки проходимся шкуркой чтобы убрать глянец и сравнять поверхность.

В продолжении разговора о жесткости тормозов TRW и о составе колодок и дисков (многовато металла) прикладываю фото как грызут колодки сами диски. А должны полировать.

Совет: те кто не собирается менять тормоза, а хочет ездить долго, то можно попробовать вырезать полоски металла от старых каких то противоскрипных пластин, просверлить одно отверстие в скобе (там где не ходит колодка) и нарезать резьбу, и закрепить пластинку на болтик. Пластинку посадить на анаэробный герметик для надежной фиксации. Тогда колодки будут лучше отходить, четче тормозить, и меньше клинить, и не изнашивать скобу.

Владельцы внедорожников Дастер могут получить проблемы с тормозами: отзыв двух моделей Рено

Под отзыв попали 19 тыс. Renault, среди них Duster и не только

«Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике», – говорится на сайте Росстандарта.

На транспортных средствах будет проверена дата производства вакуумного усилителя тормозов. При необходимости будет произведена его замена.

Стандартно сервисная кампания будет проходить бесплатно для автовладельцев.

Владельцы двух французских моделей будут проинформированы официальными представителями посредством телефонного звонка и/или рассылки писем. Но можно уточнить необходимость обращения и самостоятельно.

Алгоритм действий во время отзывной кампании

Пункт № 1. Необходимо узнать, попадает ли ваша модель под отзыв. Есть два простых способа выяснить это. Первый, самый легкий и верный, – позвонить официальному дилеру. Он уточнит у вас VIN-номер вашего автомобиля и подскажет вам, действительно ли у вашей машины есть дефекты, которые необходимо устранить.

Второй способ. На сайте Росстандарта также есть полные списки перечней VIN-кодов отзываемых автомобилей (ссылку см. выше).

Скачиваем PDF-файл. С полным списком VIN-номеров в алфавитной последовательности. Ищем требуемый номер или скачиваем файл по ссылке выше.

Пункт № 2. Если машина действительно попала под отзывную кампанию, следующий разумный шаг, который вы должны сделать, – это приехать к официальному автодилеру, который проведет замену потенциально опасной или поврежденной запчасти.

Прокачка тормозов Renault Duster

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Duster?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Duster с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Renault Duster.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Duster ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Renault Duster становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Duster?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Duster недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Duster, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Duster с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Duster?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Duster требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Duster.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Duster после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Duster, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Duster, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Duster, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Duster?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Duster на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Тормозная система Рено Дастер

Элементы тормозной системы автомобиля 4×2: 1 – плавающая скоба; 2 – шланг тормозного механизма переднего колеса; 3 – диск тормозного механизма переднего колеса; 4 – трубка тормозного механизма переднего колеса; 5 – бачок гидропривода; 6 – блок АБС; 7 – вакуумный усилитель тормозов; 8 – педальный узел; 9 – педаль тормоза; 10 – задний трос стояночного тормоза; 11 – трубка тормозного механизма заднего колеса; 12 – тормозной механизм заднего колеса; 13 – барабан тормозного механизма заднего колеса; 14 – рычаг стояночного тормоза; 15 – датчик сигнализатора недостаточного уровня рабочей жидкости; 16 – главный тормозной цилиндр

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением контуров.
Один из контуров обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Кроме тормозных механизмов колес к рабочей тормозной системе относятся педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза – подвесного типа.
В кронштейне педального узла, перед педалью тормоза, установлен выключатель сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали.
Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя.
Вакуумный усилитель расположен в моторном отсеке между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками, через щиток передка, к кронштейну педалей.
Вакуумный усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Главный тормозной цилиндр крепится гайками к двум шпилькам корпуса вакуумного усилителя.
Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости.
На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего колеса в сборе: 1 – диск тормозного механизма; 2 – щит тормозного механизма; 3 – болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку; 4 – втулки направляющих пальцев; 5 – штуцер прокачки гидропривода тормозов; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт; 8 – тормозные колодки

Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт, выполненный заодно с однопоршневым колесным цилиндром.
Направляющая тормозных колодок двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку.
В резьбовые отверстия направляющей колодок ввернуты два направляющих пальца, по которым (на резиновых втулках) перемещается скоба.
Скоба прижимается к направляющей колодок пружинным фиксатором.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.
Затем скоба (за счет перемещения по направляющим пальцам) двигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

Внутренние тормозные колодки: а – левая внутренняя тормозная колодка; б – правая внутренняя тормозная колодка

В суппорте установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.
За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.
Также невзаимозаменяемые внутренние тормозные колодки.
Они отличаются расположением выемок на антивибрационно-противоскрипной стальной пластине.
На внутренних колодках нанесены метки – стрелки, указывающие направление вращения колеса.
Если при установке перепутать колодки местами, то при торможении они будут скрипеть.

Элементы тормозного механизма заднего колеса автомобиля 4×4: 1 – чашка пружины; 2 – прижимная пружина колодки; 3 – опорная стойка; 4 – передняя колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – распорная планка; 8 – пружина регулятора; 9 – задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 – пружина троса стояночного тормоза; 11 – нижняя стяжная пружина

Тормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные механизмы задних колес автомобилей 4×2 и 4×4 практически одинаковые.

Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном автомобиля 4×4: 1 – опорная стойка; 2 – чашка пружины; 3 – прижимная пружина колодки; 4 – передняя колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка с регулятором зазоров; 7 – колесный цилиндр; 8 – задняя тормозная колодка; 9 – пружина регулятора; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – трос стояночного тормоза; 12 – нижняя стяжная пружина; 13 – тормозной
щит

Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном автомобиля 4×2: 1 – тормозной щит; 2 – задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 3 – прижимная пружина колодки; 4 – чашка пружины; 5 – опорная стойка; 6 – верхняя стяжная пружина; 7 – колесный цилиндр; 8 – распорная планка с регулятором зазоров; 9 – пружина регулятора; 10 – передняя колодка; 11 – трос стояночного тормоза; 12 – нижняя стяжная пружина

Отличия связаны только с конструкцией тормозных барабанов.
На полноприводных автомобилях тормозной барабан крепится к ступице, а на переднеприводных автомобилях тормозной барабан сам является частью узла подшипника заднего колеса и в него запрессован подшипник (см. Задняя подвеска автомобиля 4х2).

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном автомобиля 4×4: 1 – витая пружина резьбового наконечника; 2 – резьбовой наконечник распорной планки; 3 – пружинный рычаг регулятора; 4 – распорная планка; 5 – витая пружина распорной планки; 6 – пластинчатая пружина; 7 – храповая гайка

Механизм автоматической регулировки зазора состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины.
Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки.

Распорные планки с механизмом автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном автомобиля 4×4: а – тормозного механизма левого колеса; б – тормозного механизма правого колеса

При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.
Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.
Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые.
Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются – на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.
Распорная планка и храповая гайка тормозных механизмов левого и правого колес (автомобиля 4 ×4) различаются.
На храповой гайке и на наконечнике распорной планки левого колеса выполнена правая резьба, а на храповой гайке и на наконечнике распорной планки правого колеса – левая резьба.
Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркальносимметричные.

Блок ABS: 1 – блок управ ле ния; 2 – отверстие для под со еди нения трубки тормозного меха низма пе ред него правого колеса; 3 – отверстие для под со еди нения трубки тормозного механизма заднего левого колеса; 4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма заднего правого колеса; 5 – от верстие для подсоединения трубки тормозного механизма переднего левого колеса; 6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 – насос; 8 – гидравлический блок

Автомобиль оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него подводится к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на правом лонжероне около щитка передка, состоит из гидравлическего блока, модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес индуктивного типа.

Датчик скорости вращения переднего колеса

Датчик скорости вращения переднего колеса расположен в ступичном узле колеса – вставлен в отверстие поворотного кулака.

Ступичный узел переднего колеса: 1 – отверстие под датчик скорости вращения колеса; 2 – задающий диск

Задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является защитная шайба подшипника ступицы, расположенная на одной из двух торцевых поверхностей подшипника.
Эта шайба темного цвета выполнена из магнитного материала.
На другой торцевой поверхности подшипника расположена обычная защитная шайба светлого цвета.
Датчик скорости вращения заднего колеса автомобиля 4×2 закреплен на щите тормозного механизма, а задающим диском датчика является кольцо из магнитного материала, напрессованное на буртик тормозного барабана.

Расположение задающего диска и датчика скорости заднего колеса автомобиля 4×2: 1 – барабан тормозного механизма; 2 – датчик скорости вращения заднего колеса; 3 – задающий диск датчика скорости

Датчик скорости вращения заднего колеса автомобиля 4×4 расположен в ступичном узле колеса – вставлен в отверстие кулака.

Задающий диск датчика скорости вращения заднего колеса автомобиля 4×4 напрессован на корпус наружного шарнира привода колеса

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.
Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес.
В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Элементы стояночного тормоза автомобиля 4х2: 1 – рычаг; 2 – передний трос; 3 – уравнитель тросов; 4 – левый задний трос; 5 – правый задний трос; 6 – тормозной механизм заднего ко леса; 7 – барабан

Привод стояночного тормоза – ручной, механический, тросовый, на задние колеса.
Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом.
К заднему наконечнику переднего троса крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов.
Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т. к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок.
Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Вот выдержка из инструкции Киа Рио
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Антиблокировочная тормозная система установлена с целью предотвращения блокировки колёс при резком торможении или торможении на скользкой поверхности. По сравнению с обычной тормозной системой, антиблокировочная система обеспечивает лучшую управляемость при торможении в таких ситуациях.
Антиблокировочная тормозная система (ABS) не может компенсировать плохие дорожные условия, недисциплинированную и опасную езду или неправильную оценку ситуации.
Антиблокировочная тормозная система (ABS) спроектирована с целью достижения максимальной эффективности торможения на обычных автострадах и дорогах в хорошем состоянии. На дорогах с плохим покрытием ABS может даже снизить эффективность торможения.
Всегда двигайтесь с разумной скоростью, отвечающей погодным и дорожным условиям.
При нормальных условиях движения антиблокировочная тормозная система ведёт себя точно также, как и обычная тормозная система. ABS включается в работу при потере сцепления колёс с дорогой. При этом педаль тормоза будет пульсировать и можно услышать или почувствовать её вибрации. Это нормальное явление, оно показывает правильную работу системы.
Управляя автомобилем, оборудованным антиблокировочной тормозной системой, приспособьте стиль движения к состоянию дороги и дорожно-транспортной ситуации и помните следующее:
– не нажимайте многократно на педаль тормоза, как при торможении с обычной тормозной системой. Чтобы ABS работала правильно, резко нажмите на педаль тормоза, не используя прерывистое торможение;
– даже автомобилю, оснащённому ABS, необходим достаточно длинный тормозной путь. Поэтому всегда соблюдайте достаточную дистанцию за автомобилями, двигающимися впереди;
– перед поворотом всегда снижайте скорость. Антиблокировочная тормозная система не способна предотвратить аварии, возникшие из-за движения на слишком высокой скорости;
– на дорогах с волнистой и неровной поверхностью ABS может увеличить тормозной путь по сравнению с обычной тормозной системой; – избегайте движения с высокой скоростью на мокрых дорогах. ABS не способна исключить опасность аквапланирования.
Если произойдёт поломка антиблокировочной тормозной системы, тормоза будут работать далее, как в обычной тормозной системе.

И еще немного
Недостатки (минусы) ABS

1. На неровной дороге (выбоины, брусчатка, каменистые покрытия) эффективность работы ABS снижается. Это приводит к увеличению(!) тормозного пути.
Связано это с тем, что на неровных участках «подпрыгнувшее» колесо блокируется намного раньше, чем при торможении на ровной дороге. Именно в этот момент, когда колесо на подлете и имеет минимальное сцепление с дорогой, ABS подает команду на приотпускание тормозных колодок. Но дальше, когда колесо приземляется, его сцепление с дорогой увеличивается, а сила торможения уже неоптимальна - уменьшена электроникой.
На неровных участках дорог вариантов противодействия данному недостатку немного: снижаем скорость до подобного участка либо - после (на ровном покрытии). Безопасная дистанция - само собой разумеющееся условие.
Можно ли при неудовлетворительной работе ABS применять импульсное торможение?
А вот здесь мнения специалистов расходятся: одни утверждают, что прерывистые нажатия педали тормоза на подобных авто положительного результата не принесут, другие это допускают, но утверждают, что ABS старого поколения при этом будут реагировать только на полное отпускание педали тормоза. Выигрыш в тормозном пути в таком случае остается довольно сомнительным. Как проверить? Наверно только практически на конкретном автомобиле. Я на своем пока не проверял Так что вопрос остается открытым.

2. Смешанные покрытия, имеющие различные сцепные свойства, также приводят к снижению эффективности работы ABS. Иногда к значительному(!). Яркий пример неоднородного покрытия: асфальт – лед – асфальт – снег – лужа.
На более скользком покрытии колеса блокируются раньше, что приводит к чрезмерному приотпусканию тормозных колодок и на последующем участке. Иными словами, ABS в данном случае не может быстро реагировать и подбирать для конкретного малого участка дороги оптимальное тормозное усилие. Несомненно, это приводит к увеличению тормозного пути.
Меры борьбы те же – увеличенная дистанция, а, в идеале, снижение скорости до подобного участка.

3. При торможении на рыхлых, сыпучих покрытиях ABS мешает и обычно значительно увеличивает тормозной путь!
Это может быть дорога с песчаным или гравийным покрытием, и даже дорога, заметенная снегом(!).
На подобных покрытиях при торможении юзом перед колесом нагребается утрамбованный «валик», например, из того же снега, который остановит колесо быстрее, возникает так называемый эффект плуга. Т.е. на рыхлых поверхностях эффективнее тормозить юзом.

4. ABS перестает работать перед остановкой. Берегитесь скользких спусков!
Четвертый минус ABS состоит в том, что она отключается на скоростях ниже 5-7 км/ч и для некоторых условий движения (к примеру, когда вы катитесь вниз по скользкому уклону) этот факт нужно обязательно учитывать.
Т.е., например, зимой на обледенелом съезде в подземную парковку вы применили торможение «в пол». Машина с пульсирующей ABS продолжает медленно и верно скатываться с горки и до конца останавливаться не желает. Такое может произойти именно на скользких уклонах*.
Как быть? А вот здесь я даже и не знаю какой можно придумать выход. Ручник? Возможно. Прерывистое торможение? Может быть. На авто с АКПП в подобных ситуациях думаю что предпочтительнее тормозить на «Нейтрале» (режиме «N»). Слава Богу, что подобные условия встречаются не часто.

Неисправности тормозной системы

Возможные типичные неисправности тормозной системы можно разделить на несколько основных видов. В зависимости от вида неисправности алгоритм проверки и круг проверяемых узлов различаются.

1. Утечка тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости в бачке ГГЦ постоянно понижается. Неисправность, скорее всего, будет сопровождаться увеличенным ходом педали тормоза. Возможные причины:

а) неисправность суппорта переднего тормоз-ного механизма;

б) неисправность рабочего тормозного цилиндра заднего (барабанного) тормозного механизма;

в) повреждение тормозного шланга одного из колес;

г) повреждение тормозной трубки.

2. Увеличенный ход тормозной педали.

а) утечка тормозной жидкости (см. выше);

б) воздух в гидроприводе тормозов;

в) неисправен главный тормозной цилиндр.

3. Повышенное усилие на педали тормоза.

а) неисправность вакуумного усилителя тормозов;

б) замасливание накладок тормозных колодок и поверхности тормозных дисков одной оси.

4. Неравномерное срабатывание тормозных механизмов (увод автомобиля от прямолинейного движения или занос при торможении).

а) заклинивание суппорта переднего тормозного механизма;

б) замасливание накладок тормозных колодок и поверхности тормозного диска или барабана одного из колес;

в) пережата трубка тормозной магистрали.

5. Сильный скрип или скрежет при торможении, скорее всего, вызван предельным износом фрикционных накладок тормозных колодок переднего или заднего тормозных механизмов.

6. Чрезмерный нагрев тормозных дисков или барабанов (при этом сильно нагреваются диски колес).

а) интенсивное использование тормозной системы (продолжительное движение на спуске в условиях высокогорья без использования торможения двигателем, агрессивный стиль вождения в режиме разгон-торможение);

б) заклинивание суппорта переднего тс^ «VI “ ного механизма,

в) подтормаживание колодок задних тормозных механизмов из-за заклинивания рабочего тормозного цилиндра или неправильной регулировки стояночной тормозной системы;

в) неполное растормаживание из-за отсутствия свободного хода педали тормоза.

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме "Неисправности тормозной системы" для Renault Duster

Замена тормозной жидкости на Рено Дастер. Осмотр подвески. Рено Дастер задние колодки. Какие? Renault Duster: ручник, колодки, барабаны.

Проблемы и слабые места Рено Дастер

Отечественные автолюбители облюбовали машины французского бренда. Автомобили имеют достаточную надежность и доступны по цене. При этом, недостатки Renault Duster, нередко опускаются, что является упущением при покупке.

В процессе эксплуатации авто, отечественные водители выделяют не только положительные качества, здесь также имеются и недостатки.

Проблемы и неисправности при эксплуатации

Выделяются поломки.

Слабая покраска. Бюджетный кроссовер явно не готов покорять бездорожье и лесные тропы. Краска легко царапается. В местах сварных швов кузова и водосточных желобах покрытие быстро растрескивается, шелушится и отлетает.
В авто до 2013 года в конструкции авто был серьезный недочет. Конденсат в салоне скапливался в поддоне у ног переднего пассажира. Кузов в этом месте стремительно гнил.
Также имеются проблемы в моторном отсеке. Сальники раздатки постоянно текли по причине кривой запрессовки посадочных мест. Некоторые автолюбители сталкивались с течью жидкости из гидроусилителя.
Запотевание фар передней части оптики.
Проблемы с кондиционером и системами обогрева салона.
Датчик уровня топлива чрезвычайно чувствителен к качеству горючего. Если заливать низкосортный бензин или дизель, сенсор начинает показывать неправдивые данные или вовсе отказывает.
Ненадежная электроника. На 1 и 2 передаче часто вылетает полный привод. Это связано с ошибками в ПО.

Далее подробно описан алгоритм действий при разных неисправностях.

Горит сигнальная лампа неисправности электронных систем

Если загорается индикатор «проверьте двигатель» следует не паниковать и выполнить определенную последовательность действий.

Прекратить движение на авто. Езда с горящей лампой чек категорически не рекомендуется.
Выполнить компьютерную диагностику бортовых систем. Рекомендуется проверять авто при помощи специального сканера, а не БК. Штатная система не показывает все поломки.
Найти и полностью устранить неисправность. Если сбросить чек до этого, процедура не даст результатов.
Выполнить полный сброс БК.

Сколько ходят задние тормозные колодки

Стандартные варианты для Дастера выхаживают не менее 30000 км, при умеренной эксплуатации машины. Если водитель имеет агрессивный стиль вождения, ресурс накладок может упасть в 2-3 раза относительно нормы.

В качестве замены пользователи разных регионов предпочитают отличающиеся бренды.

Надежность автомата на Дастере

Штатная коробка стабильно работает до 150000 километров без серьезного ремонта. Если водитель неправильно пользуется автоматом или малоопытен, неверные действия могут снизить ресурс в среднем на 20-40 тысяч. Первым признаком износа АКПП является наличие рывков и подергиваний во время переключения передач и разгона. В этом случае, рекомендуется обратиться к специалисту.

Появляются значки неисправности на приборной панели

Когда на щитке машины загораются световые индикаторы, указывающие на поломку – машина говорит водителю о наличии скрытых проблем в электронных системах. При подобных вопросах следует выполнить определенную последовательность действий.

Подключить к машине диагностический сканер и считать имеющиеся ошибки.
Устранить поломку на механическом уровне.
Сбросить бортовой компьютер до заводского состояния.

Сколько ходят стойки стабилизатора

Расчетный срок эксплуатации составляет 35000 километров пробега. Ввиду работы авто в тяжелых условиях – отечественные дороги изобилуют острыми ямами и глубокими ухабами, которые «уваливают» подвеску за считанные километры, срок службы амортов уменьшается в разы.

В реальности все зависит от двух факторов:

состояние дорожного полотна;
стиль вождения автомобилиста.

Даже при обилии ухабов можно сохранить подвеску, передвигаясь достаточно аккуратно.

Ресурс ступичных подшипников

При агрессивном вождении по плохой дороге можно увалить ступицы менее чем за 10000 километров пробега. Если водить осторожно, нормальный срок эксплуатации будет не менее 15000 км.

Неисправности сцепления

С проблемами автомобилисты чаще сталкиваются при агрессивной езде по бездорожью или постоянных городских тянучках. Здесь все поломки типичны и актуальны для любого авто на механике:

повреждение привода педали сцепления;
износ фрикционных накладок;
выработка выжимного подшипника;
разбалтывание корзины.

Во всех случаях, самостоятельно влезать в механизм не рекомендуется. Следует обратиться к специалистам.

Ресурс помпы

Обычно элемент на машине выслуживает не менее 60000 километров пробега. Отдельные водители жалуются на течь сальника уже через 30 тысяч. С чем это связано доподлинно неизвестно, но покупка новой детали не гарантирует ее длительной работы.

Неисправности полного привода

Нередки проблемы и с подключением всех колес на Дастере первого поколения. Раздатка банально вылетает на 1 и 2 передаче. Отследить алгоритм действий, приводящих к подобному практически невозможно – вылеты случаются абсолютно непредсказуемо. Происходит по причине неправильной прошивки бортового компьютера.

После рестайлинга проблему устранили, измененная прошивка повысила надежность агрегата.

Воздух в трубках

Подобное может случиться по двум причинам.

Езда на пустом баке. При раскачивании машины на ухабах и неровностях дороги, в топливную магистраль может подсасываться воздух, что приводит к проблемам в работе мотора.
Потеря герметичности топливной системы. При наличии трещин, нарушении уплотнений системы происходит паразитное подсасывание воздушных масс.

Если с первым вариантом все понятно – не нужно кататься с пустым баком. Во втором случае потребуется полностью проверить магистраль на предмет повреждений и устранить поломку.

Ресурс генератора

Тут проблем обычно не возникает. Агрегат служит до 150000 километров пробега без серьезного ремонта. В принципе это считается нормальным и не выходит за рамки автомобилистов.

Проблемы с турбиной

В большинстве случаев водители не сталкиваются с поломками компрессора. Система отличается стабильной работой и приличной надежностью. Средний период эксплуатации составляет 200000 километров. Если забить на обслуживание, турбина может износиться быстрее, что чревато серьезными проблемами с силовой установкой.

Слабые места с годами

С увеличением пробега автомобиль все больше подвержен поломкам и возникновению разного рода болячек. 2 поколение машины надежнее, чем авто 1 версий. Но и здесь могут возникнуть проблемы.

Ниже описаны характерные слабости, актуальные для обоих поколений авто.

Дизельные двигатели чрезвычайно чувствительны к качеству топлива. Низкосортное горючее быстро изнашивает систему, что приводит к дорогостоящим ремонтам.
Слабая заводская краска легко царапается, растрескивается в местах кузовных соединений, что приводит к появлению ржавчины, гниению элементов.
Проблема с полным приводом во втором поколении так и не ушла. Изготовитель перепрошил модуль управления, но второй мост периодически выбивает.

Двигатель 2 литра 135 л с

Стандартная бензиновая версия мотора выпускается в двух вариациях: на 135 и 143 л.с. первый вариант имеет больший ресурс, чем высокопроизводительная модификация, что связано с достаточным запасом прочности.

Мотор стабильно выхаживает до 250000 километров без капитального ремонта, но до этой отметки «дотягивает» в лучшем случае половина машин. Уменьшение срока применения часто связано с неправильным обслуживанием. Водители пропускают межсервисные интервалы, используют второсортное масло, расходники. Часто это оправдывается обилием подделок на рынке.

Отдельного внимания заслуживает заливка отечественного топлива. Бензин и дизель часто не соответствует регламенту изготовителя, что негативно сказывается на ресурсе ДВС.

Ресурс ремня ГРМ

У двушки ограничен отметкой 80000 км. Но опытные автолюбители рекомендуют не затягивать и менять деталь уже на 60000 километрах.

Мотор 1 6 – 102 л с

Отличается от аналогов хорошим ресурсом, малым количеством скрытых проблем. Движок стабильно ездит до 200000 километров без капиталки и имеет умеренный расход топлива. Отдельные автолюбители жалуются на подтекание помпы, необходимость установки дополнительного топливного фильтра.

Двигатель 1 6 – 114 л с

Здесь расход топлива немного выше слабого аналога. Разница в городском режиме составляет 1,5 литра, что заметно во время постоянных поездок по светофорам.

Мотор ходит также, если его не перегружать, но при агрессивном вождении его ресурс стремительно сокращается.

Проблемы дизельного двигателя 1 5 dci

Самым популярным вариантом у отечественных водителей является 1,5 литровый агрегат на 109 л.с. Силовая установка ходит долго – ресурс ДВС ограничен отметкой 350000 километров, что значительно выше, чем у аналогов.

Примечательно, что надежность дизеля не свойственна его топливным агрегатам. Система напорных магистралей и ТНВД чрезвычайно остро воспринимают необходимость работы на низкокачественном горючем. Агрегаты быстро изнашиваются, требуя пристального внимания.

Выход из ситуации – заправка только в проверенных АЗС.

Проблемы с топливной системой

Болячки агрегатов аргументируются тем, что изготовитель рассчитывает конструкцию ДВС под заливку высококачественного горючего, свойственного для ЕС. Отечественная «паленка» нередко провоцирует засоры, падение мощности и быстрый износ насосных систем. Решить вопрос можно только путем использования дорогостоящих бензинов/дизеля высокого качества.

Болячки

Множество проблем автомобилей 1 выпуска разрешило 2 поколение. Транспорт стал более надежным, устранены мелкие неисправности, недочеты.

Несмотря на обновление, существуют проблемы, актуальные для обоих поколений.

Неисправности замка зажигания

Стандартный вариант редко капризничает. Его поломки обычно спровоцированы самим водителем – автомобилисты слишком интенсивно дергают ключ и разбивают сердцевину замка.

Здесь поможет только полная замена модуля.

Ресурс кардана

Элемент имеет крайне длительный ресурс. Трубы выхаживают до 500000 километров и более. Проблемы скрываются в соединительных узлах и муфтах. При разбалансировке магистрали, подвесной подшипник и крестовины может разбить уже спустя 50 000 км пробега. Вывод: делать замену, центровку деталей только у проверенного мастера.

Минусы и недостатки

Критически оценив все стороны авто можно выделить характерные плохие стороны автомобиля.

Слабая покраска. Даже после рестайлинга производитель не устранил проблему.
Слишком чувствительные топливные системы – машина требует использования горючки первого сорта.
Металл быстро гниет. Полицейские Дастеры в Украине уже сплошь покрыты коррозией, несмотря на то, что им не более 5-6 лет.

Резюмируя можно сказать – недостатки Дастера незначительны по своей сути. Обилие плюсов, невысокая цена и относительно недорогое обслуживание с лихвой перекрывает минусы, болячки авто.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: