Где находится утес с разина на волге
Обновлено: 05.07.2024
mishanik_210
Скалистые берега, бескрайняя Волга и почти нетронутые человеком пейзажи. Красноармейский район Саратовской области - уникальное место с богатой историей и невероятно красивой природой. Как добраться до «саратовского Крыма»? Где искать клад Степана Разина? И почему именно здесь стоит провести свои выходные? Об этом и не только, читайте ниже, в путевых заметках из моего небольшого путешествия.
Всего двадцать четыре часа на сборы, почти бессонная ночь и вот, наконец-то наступает долгожданная суббота. Встретившись в Саратове с остальной группой, мы погрузились в машины и бодро выдвинулись по трассе Р-228 в сторону Волгограда. Наш путь лежал к селу Белогорское, Красноармейского района. Именно в его окрестностях сосредоточились основные достопримечательности, о которых пойдет речь ниже. 120 км пути по вполне хорошей дороге должны были пролететь незаметно, если бы не ужасная пробка, в которой мы завязли в районе Синеньких. В итоге, мы варились в адском котле часа два, как выяснилось позже, из-за ремонта моста…
После того как пробка рассеялась, наш кортеж довольно быстро домчал до поворота на Белогорское. От трассы до села нам предстояло преодолеть примерно 12 км по грунтовой дороге. В целом, дорога была вполне сносной, если не считать периодически встречающиеся булыжники.
Петляя по грунтовке вдоль Волги, мы по ошибке свернули чуть раньше, чем было нужно. Но вместо твою мать, куда мы приехали?!, нам удалось посмотреть одну из достопримечательностей – алебастровый завод. Точнее, печную трубу, которая от него осталась. Завод был построен в 1937 году.
Местная природа и живность не переставала радовать глаз.
Вернувшись на грунтовку, мы почти сразу же увидели самодельный указатель. Утес Степана Разина был уже совсем близко. Указатель нас не обманул и уже через 10 минут мы стояли на долгожданном утесе!
После недолгих споров, лагерь было решено разбить прямо на вершине утеса. Помимо живописного вида, в качестве бонуса мы получили беспрерывный ветер и как следствие, отсутствие комаров. Со стороны Саратова начали надвигаться тучи, поэтому с купанием и прогулками пришлось повременить. Первым делом нужно было поставить палатки и организовать костер.
Я довольно быстро разделался с палаткой, и, воспользовавшись свободным временем, решил осмотреть окрестности.
Наш лагерь расположился неподалеку от Дурман-горы, высота которой составляет 186 метров. Эта гора окутана огромным количеством легенд. По одной из них, где-то именно в ней разбойник Степан Разин спрятал награбленные сокровища. Но человек он был не глупый, и поэтому решил наложить на свои богатства проклятье чтоб никто не спер. Сказка бы оставалась сказкой, если бы не таинственные вещи, которые происходили со всеми кладоискателями. Все они испытывали ухудшение самочувствия, головокружение и слабость. Существуют даже реально задокументированные свидетельства «страшного проклятья». Так, в уже советский период, одному трактористу, который решил отдохнуть рядом с Дурман-горой, сквозь сон послышалось, как кто-то с силой распахнул дверь трактора, однако вокруг никого не было. Стоило ему снова заснуть, как всё повторялось.
Но, у этой загадки оказалось научное объяснение. Как выяснили ученые, на месте нынешней Дурман-горы когда-то располагался вулкан. Этим оправдывается повышенный уровень электромагнитного излучения, который и вызывал ухудшение самочувствия. На фото: процесс сооружения нашего лагеря на фоне той самой горы.
Между Дурман-горой и Утесом Степана Разина, на котором мы расположились, находится, так называемый – овраг тюрьма. По преданию, именно здесь волжский разбойник держал своих узников, до того момента пока за них не давали выкуп. Но опять-таки, как гласит предание, до выкупа доживали немногие. Склоны у оврага и по сей день отвесные, взобраться или спуститься можно лишь по одной тропинке. Кстати по ней мы и спускались к пляжу, но об этом чуть позже.
С утеса открывается необыкновенный вид на Волгу. Её ширина в этих местах достигает 9 км, что позволяет линии горизонта практически полностью слиться с речной гладью. Ну чем не море?
Закончив с осмотром местных пейзажей, я со своим напарником отправился на пляж. Путь к пляжу лежал через тропинку, уходящую в «тюремный овраг». Сам по себе пляж я сфотографировал на следующий день, поэтому о нем чуть позже. Наберитесь терпения. =)
После водных процедур мы вернулись в лагерь. Ужин был уже на подходе. Кстати, прямо на утесе кто-то соорудил деревянный столик и лавочки, спасибо создателю за сию роскошь - поужинать удалось не на корточках и пенёчках.
Вечер уже окончательно окутал обрывистый берег в своих объятьях. Вместе с вечером, нас стал окутывать и грозовой фронт. Ветер усилился настолько, что для съемки этого кадра на выдержке, пришлось наваливаться на штатив всем телом. Не сделав этого, мой фотоаппарат вполне мог испытать на себе скорость свободного падения с высоты 40 метров.
Погода всё продолжала ухудшаться. Уже будучи в палатке, мы застали сверкающие молнии, штормовой ветер и небольшой дождь. Все эти прелести погоды поочередно сопровождали наш крепкий сон, к слову сказать, он был действительно крепкий. Если будете останавливаться на Утесе Степана Разина – не поленитесь и хорошо привяжите палатку, особенно если она большая. Сильный ветер для этих мест обычное явление.
Примерно в час ночи я услышал, что дождь немного стих, поэтому решил поснимать ночные виды в свете Луны, которая была единственным источником света в этот момент. Вот, что из этого вышло.
Подъем был ранний, в 6 утра. Пожертвовать воскресным сном пришлось из-за наполеоновских планов на предстоящий день. В повестке дня было: посещение села Белогорское, поиск пещер старообрядцев, подъем на несколько гор, осмотр Даниловского оврага, посещение музея и самолета-обелиска на краю Волги, а так же спуск к заброшенному причалу. Ну и чтоб так сказать, показать масштабы, всё это планировалось обойти пешком, так как наши ленивые товарищи на машинах предпочли хорошенько выспаться и понежиться на пляже.
Утро порадовало солнечной и сухой погодой. Хотя, август уже давал о себе знать, и температура воздуха с утра вынудила нас немного утеплиться. Перед тем как пойти на пляж, я еще раз пощелкал уже знакомые вам виды.
По «тюремному оврагу», мы спустились на пляж, чтобы умыться и еще раз полюбоваться здешней красотой. Волга в этих местах совсем не похожа на ту, что мы привыкли видеть каждый день проезжая по мосту Саратов-Энгельс. Огромные волны разбиваются о прибрежные скалы, словно во время морского прибоя, а белые гребни, то и дело сменяют друг друга на бесконечном водяном полотне, уходящем до самого горизонта…
Делая этот кадр, я вспомнил замечательный фильм «Достучаться до небес» и знаменитый монолог – «каждый хоть раз в жизни должен увидеть море. Пойми, на небесах только и говорят, что о море…». Немного переиначив, я скажу, что каждый, хоть раз в жизни должен побывать на Утесе Степана Разина… Ни одна фотография, никакие, даже самые красивые слова, не способны передать атмосферы и красоты этого места.
После пляжа, мы вернулись в лагерь. На фото: бог огня, котелка и ролтона – Владимир, во время приготовления завтрака.
Пока готовился завтрак, я поснимал с телеобъектива проходящие по Волге суда.
Собрав все вещи, необходимые для съемки и выживания в течение предстоящего дня, мы выдвинулись в сторону Белогорского. До села нам предстояло пройти примерно 6 км.
Мы шли по той же дороге, по которой вчера добирались до Утеса Степана Разина. Примерно на середине нашего пути, мы решили свернуть направо, в сторону обрывистого берега Волги. На фото: вдалеке виднеется гора – именно оттуда мы и притопали.
В целом, данное место тоже сойдет для выходного отдыха. Единственный минус – это отсутствие спуска к воде. О спусках к Волге, вообще отдельный разговор. Их тут не так много, но я уверяю, что прочитав этот пост до конца, вы будете осведомлены обо всех имеющихся здесь съездах к воде.
Наверное, давным-давно, Сенька Разин так же стоял на вершине утеса и осматривал проходящие рядом суда.
Вдали, виднелся тот самый самолет-обелиск, до которого мы сегодня тоже планировали добраться.
Спустя еще полчаса пути, мы дошли до Белогорского. На сегодняшний день, село вполне можно считать «сайлент хилом»: большинство домов заброшено или разрушено, среди жителей остались одни пенсионеры, да и вообще, постоянных жителей осталось то, всего около 40 человек…
Но Белогорское было таким не всегда. В начале 20-го века, в селе проживало свыше 2000 жителей. Однако коллективизация, а затем и гибель большей части мужского населения на войне с фашистами, серьезно подорвали сельскую жизнь. Затем были лихие 90-ые, во время которых, большинство сельчан уехало за заработком в город. Вот и остались в Белогорском одни старики.
Белогорское было основано на рубеже XVII-XVIII веков беглыми крестьянами. Так как, в те времена данная местность была богата на липу, то основным ремеслом стало плетение лаптей. Лапти приобретали бурлаки, которые тащили суда по Волге из Астрахани, Царицына и Камышина. Собственно, отсюда и первое название села – Лапоть.
Среди полузаброшенным крестьянских домиков, выделялось одно необычное деревянное здание. Архитектура, сразу выдавала в нем бывшую церковь. Этим зданием, оказалась Михаило-Архангельская церковь, построенная в 1865 году. В годы советской власти, в ходе борьбы с «опиумом для народа», колокольня и купол были снесены, а здание было переоборудовано под зернохранилище.
Прогуливаясь по Белогорскому, мы случайно повстречали местного жителя, который оказался основателем местного музея. Получив приглашение на экскурсию, мы с удовольствием согласились и направились к зданию бывшей школы, в котором и расположился музей.
Музей был основан силами местного энтузиаста, в прошлом, директора Белогорской школы - Парамоновым Петром Михайловичем. Именно он и стал нашим экскурсоводом. Экспозиция распределена по пяти залам. Мы отправились в первый, посвященный односельчанину, дважды Герою Советского Союза - Н.М. Скоморохову.
Подробно расписывать биографию Скоморохова не буду, за меня это намного лучше сделает фотография одного из стендов музея. Скажу только одно, благодаря усилиям Петра Михайловича, имя Героя до сих пор не забыто. Петр Михайлович, вообще уникальный человек. В свои семьдесят плюс, его активности и чувству юмора можно только позавидовать.
Следующий зал, был обставлен предметами крестьянского быта самых различных времен. Большая часть экспонатов, была чудом спасена из заброшенных Белогорских домов.
В этом же зале, представлены окаменелые останки различных организмов. Кстати говоря, подобной «органикой», до сих пор усеяна почти вся береговая линия в районе Утеса Степана Разина. Так что, прогуливаясь по пляжу, вполне можно найти себе пару тройку сувениров.
Коллекция монет. Некоторые дотируются аж 1735 годом!
А вот, стенд с историей села. Кому интересно, изображение кликабельно.
В музее представлено очень много фотографий и книг, если рассматривать все, то совершенно точно, здесь можно зависнуть на пару дней. Но, к сожалению, мы были ограничены по времени, поэтому отправились в третий зал. Со слов Петра Михайловича: «Следующая комната, будет особенно интересна девушкам и женщинам».
Кстати, вот так когда-то выглядела Михаило-Архангельская церковь в Белогорском.
Четвёртый зал, полностью посвящен музыкальной тематике. Большая часть экспонатов – наследие советской эпохи.
Последняя комната, является восстановленным учебным классом, в котором когда-то учился дважды Герой Советского Союза - Н.М. Скоморохов. Весьма антуражное место, в котором просто невозможно не сделать пару кадров на память.
Про музей и его основателя можно расписывать вечно, но лучше, как говорится, один раз увидеть. Поэтому, если будете в Белогорском, обязательно загляните в данный музей. Если Петра Михайловича не будет на месте, то спросите у любого из местных, вам обязательно подскажут, где его найти. Экскурсия бесплатная, но я думаю, что вы не сильно обеднеете, если отблагодарите этого добродушного человека. Тем более, что в Белогорском очень туго с деньгами… А мы, тем временем, отправились испить водицы из местного колодца. Козленочком до сих пор не стал, поэтому пить можно смело.
Далее, наш путь лежал к пристани, которая находится недалеко от Белогорского. Всего около 3 км в сторону Волги. На фото: Михаило-Архангельская церковь и бюст Скоморохова в сквере рядом с музеем.
Дорога к пристани была для нас настоящим мучением. Очень хотелось быстрее искупаться и пообедать, но солнце было явно не на нашей стороне и пекло изо всех сил.
Измученные и голодные, мы дотопали до спуска к Волге и сползли в прохладную воду. Причал на сегодняшний день заброшен и практически не используется. Место для отдыха неплохое, особенно для тех, кто едет на один день. От Белогорского до причала на машине ехать всего 5-10 минут.
Вода из-за мела, окрашивается в приятный молочный цвет. Если отплыть от берега на метров 30, то вода приобретает обычную окраску, но появляются довольно большие волны. Дно представлено галькой и камнями самых различных размеров. Заходить не очень удобно, но со временем привыкаешь. Особенно когда температура уходит за отметку +30 градусов.
Отдохнув около часа, мы выдвинулись обратно, в сторону Белогорского. Теперь наш путь лежал к горам, с которых я планировал поснимать село и окрестности. Вот, что из этого вышло:
Общий вид на Белогорское. Когда-то, село занимало все пространство между холмов и насчитывало свыше 560 дворов.
Вот такой вот вид. Вдалеке, виднеется Дурман-гора, где-то там, наши товарищи уже начинали собирать вещи и готовились в обратный путь.
А мы отправились в сторону Даниловского оврага, на поиски пещер старообрядцев. Где-то здесь, в лесных дебрях находятся четыре пещеры: «Старая I», «Старая II», «Лисья» и «Майская», продолжительностью от 600 до 800 м. По неподтвержденной информации, до обвалов эти пещеры были соединены в единую систему.
Мы бродили по непролазным джунглям примерно 2 часа, но по имеющимся координатам ничего не обнаружили. Возможно, плохо искали, а может разглядеть пещеры в такой густой растительности - просто невозможно. Усталые и огорченные данным фактом, мы отправились обратно в село, где должны были встретиться с нашими спасителями на машинах.
Встретившись, мы все вместе отправились к самолету-обелиску на берегу Волги. Это была последняя точка нашего маршрута, после чего мы выдвинулись обратно в Саратов.
Если подводить итоги путешествия, то все вышло более чем удачно. Да, долго простояли в пробке в районе Синеньких и потеряли много времени, да не нашли пещеры, может и погода в первый день могла бы быть чуть получше. Но все это мелочи и лишь очередной повод вернуться сюда вновь. Ну, и в заключение: все маршруты и координаты.
Маршрут до Утеса Степана Разина и Дурман-Горы, там, где мы собственно и разбили наш лагерь: карта.
Схема из музея. Обратите внимание, на ней обозначены места съездов к Волге. 2 – пристань, у которой мы обедали и купались. 7-место лагеря. 6-алебастровый завод. В остальном, думаю и сами разберетесь.
Карта составленная мной. Кликабельно.
Если остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях или мне в ВКонтакте. Лайки и репосты, как всегда приветствуются и поощряются новыми постами. До новых встреч ;)
alice2015
Два долгих года я просила мужа отвезти меня на утёс Степана Разина и бросить в набежавшую волну. Муж стойко сопротивлялся: дороги разбитые, машину жалко, как ехать, неизвестно. Но этим летом наконец-то совпали желания, возможности и подходящая компания, и в конце июля поездка всё-таки состоялась. Скажу сразу – для меня утёс оказался самой спорной из всех саратовских достопримечательностей.
Потерять колесо
Дорога к утёсу может смело претендовать на первое место в рейтинге плохих дорог Саратовской области – ничего хуже за 15 лет поездок по нашим районам я не видела. Грейдер от федеральной трассы к селу Белогорское проложили в конце прошлого века, а в наш приезд этот отрезок пути выглядел так, как будто здесь только что прошёл не летний дождь, а горный сель.
Альтернативная грунтовка проложена рядом – примерно такая. Хотя в сухую погоду она очень даже ничего.
Мы сползали к селу медленно и осторожно, так что обошлось без потерь, но пострадавших всё-таки встретили: одни меняли колесо прямо у обочины, другие чесали затылок в поисках шиномонтажа в Белогорском, вот у такого указателя – а других здесь и нет.
В общем, самая большая загадка - популярность этих мест: несмотря ни на что, в выходные к утёсу тянется бесконечный поток машин. Больше всего меня потрясли девочки, которые пробирались туда на «Матисе». Надеюсь, у них всё получилось.
После долгого спуска на въезде в Белогорское отчаянных путешественников встречает оригинальный знак – ну если вдруг кому-то вздумается гонять по просёлочным дорогам.
Выжить в Белогорском
Сверху открывается чудесный вид на Белогорское и его окрестности: маленькие домики теряются в живописных складках рельефа, в низине между холмами.
Но стоит спуститься в село, становится ясно – Белогорское умирает. Когда-то здесь жили две тысячи человек, после войны население пошло на убыль, и сейчас в селе осталось всего 15 дворов.
Постепенно разрушается деревянная церковь – такие в области можно пересчитать по пальцам.
Закрылась местная школа – в ней сейчас работает замечательный музей села.
Дома заброшены, в XXI веке здесь нет газа, никакой транспорт сюда не ходит.
А посреди села, как печальная метафора, стоит сухое дерево.
О знаменитых и не очень жителях Белогорского можно написать не один пост: о военном лётчике Скоморохове, чьими усилиями и был проложен этот злосчастный грейдер, о бывшем директоре школы Петре Михайловиче – это он создал в ней музей и расставил по дороге к утёсу самодельные указатели, о 90-летней бабе Нюре, никогда не покидавшей родного села, о греке Константине, переехавшем в заброшенную русскую деревню из Афин… Как они выживают в этих прекрасных и забытых богом местах – ещё одна загадка.
Поверить в сказку
От трассы до Белогорского – 10 километров, почти столько же нужно проехать от села до утёса. Следуя подсказкам опытных товарищей и придорожным указателям, к вечеру и мы докатились до легендарных мест. Солнце садилось куда-то за холмы.
Край утёса с видом на Волгу был уже занят, поэтому мы остановились в дубраве у дороги. Многочисленные соседи оказались вполне мирными и даже не очень шумными.
Меловые утёсы, синяя гладь воды, залитая закатным светом, фантастические облака над Дурман-горой, провал оврага-тюрьмы – красота этих мест бесспорна и неповторима.
Что касается преданий и легенд о волжских разбойниках, то услышать их можно и в соседних областях. Предполагают, что на этом утёсе стоял лагерь Степана Разина, здесь его молодцы грабили проходящие корабли, а пленников держали в Невольничьем овраге, который служил естественной тюрьмой. Говорят, здесь же произошла история с персидской княжной – но прямых доказательств всему этому нет. Впрочем, на закате утёс выглядит зловеще, а когда из-за Дурман-горы встаёт огромная луна и в темноте с обрыва доносится тематическое «ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля» – ещё и не в такое поверишь)
А в утреннем свете утёс и его окрестности можно рассмотреть во всей красе.
Чтобы искупаться в Волге, нужно спуститься в тот самый Невольничий овраг по отвесной тропинке.
На берегу и на дне крупная галька, зато вода тёплая и прозрачная. У воды тоже теплее, чем наверху – 40-метровые утёсы отделяют узкую полоску берега от остального мира.
P.s. И о туризме
Вряд ли утёс Степана Разина можно сравнить с каким-то другим уголком на Волге, но мне здесь всё время вспоминалась Самарская Лука: те же природные достопримечательности и живописные пейзажи, те же легенды о разбойниках – и совершенно другой подход к тому, что у нас называют туристическим потенциалом. В Самарской области места не менее труднодоступные, добираться, например, в Ширяево нужно по горному серпантину – но почему-то на этом пути туристов встречают не острые камни, а идеальный асфальт. Сельской дороге в самом Ширяеве может позавидовать не одна саратовская улица, не говоря уже о Белогорском; в селе можно снять домик или комнату в хостеле, по Жигулёвским горам проложено несколько маршрутов… А у нас весь туризм до сих пор сводится к пиару: что и говорить, утёс Разина – место популярное, раскрученное и востребованное, щедрый подарок природы, который не сумели превратить в туристический объект. Люди едут сюда, теряя колёса, – и видят умирающую деревушку на фоне волжских красот. Конечно, за два неполных дня мы успели посмотреть далеко не всё, конечно, хотелось бы вернуться – но я не уверена, что это случится: иногда саратовский туризм – слишком суровое испытание.
Утес Степана Разина в Саратовской области
Восстание Степана Разина оставило глубокий след в памяти народной. О казачьем атамане, сумевшем поднять пол-России на борьбу против закрепощения крестьян и за возможность сеять хлеб на свободных землях, сложены легенды и песни, нарисованы картины, рассказаны сотни интересных историй. Даже природа хранит память о буйных и героических делах минувших дней: на границе Саратовской и Волгоградской областей высится утес, получивший имя «утес Степана Разина».
Природная достопримечательность
Ближайший к утесу ориентир – село Белогорское, Саратовской области. Когда-то эти территории – Самарская, Саратовская, Волгоградская области – были заняты повстанцами. Казаки и те, кто к ним приставал, прошли вдоль Волги до Саратова. Сегодня можно представить себе картину, где однажды разбил лагерь атаман, пройдя 5 км от Белогорского до мыса.
Утес очень древний, сложен из меловых пород возрастом около 90 млн лет и кварцево-глауконитовых песков (эти слои – в самом низу и они еще старше).
Расположен утес на территории парка под названием Щербаковский. С именем легендарного казачьего атамана связаны еще 2 природных объекта неподалеку: Ураков и Настин бугры. Сам утес разбит Дурманным оврагом напополам, а рядом, на небольшом расстоянии, находятся интереснейшие для изучения спелеологов, любящих спускаться в подземелье, объекты – пещеры Старая I, Старая II, Майская и Лисья.
Утес Степана Разина признан памятником истории и культуры регионального значения: доказано, что казачье войско действительно останавливалось здесь. Поэтому сюда водят экскурсии. Летом можно и самостоятельно добраться (лучше доехать) до «бугра», ориентируясь по карте. Маршрут можно проложить при помощи навигатора – если есть своя машина, проехать к «историческому» месту не составит труда. На фото утес выглядит довольно крутым, поэтому необходимо максимально соблюдать осторожность, исследуя его.
Правда и вымысел
Множество любопытных историй можно услышать про это удивительное место. Например, такую: Степан Разин, продвигаясь с войском, в различных труднодоступных уголках прятал несметные сокровища. В качестве одного из них атаман облюбовал утес.
А вот другая легенда: именно здесь Разин утопил несчастную персидскую княжну. Почему он это сделал? Из-за разочарования в том, что она не может помочь ему занять трон (хотя историки уверены: таких планов атаман никогда не лелеял)? Или потому что она стала пешкой в его политической игре, за которую уже нельзя было получить выкуп? Или просто из пьяной удали? Древние камни не выдадут правды.
Есть и легенда о кладоискателях, на которых атаман наложил свое проклятие, а поэтому все, кто покушался на клад, зарытый возле утеса, начинали жаловаться на ухудшение самочувствия. Этому ученые нашли рациональное объяснение: в этих местах просто сильное электромагнитное излучение.
Подтвержденные же историками подлинные факты таковы: на самом деле в этом районе располагался лагерь мятежников. На вершине утеса, вероятно, был разбит шатер атамана. Он грабил проплывавшие мимо суда, готовил свое войско к боям. При археологических раскопках на утесе нашли монеты, которые как раз относятся ко времени восстания Разина.
Утёс Степана Разина
Утёс Степана Разина — участок обрывистого берега Волги на границе Саратовской и Волгоградской областей.
- Саратовская область Красноармейский район - с. Белогорское
- Координаты: 50.608333, 45.658333
Водопады речки Еланки
Оползни у села Мордово
Природный комплекс "Нижне-Банновский"
База отдыха «Берег солнца»
Церковь Святой Марии
Храм Святого Антония
Музей села Белогорское
МиГ-17 в Белогорском
Храм Воскресения Христова
Утёс Степана Разина — участок обрывистого берега Волги на границе Саратовской и Волгоградской областей. Несмотря на то, что утёс назван в честь Степана Разина, есть данные исследователей о том, что следы человека были там еще с Бронзового века. С утёса открывается потрясающий вид на Волгу. В XVIII в. здесь был разбит лагерь Степана Разина. Множество легенд сложено об этом месте: и клад можно найти, и гробница Марины Мнишек скрыто, и каких только тайн не скрыла природа.
В 5 км южнее от села Белогорское, у границы с Волгоградской областью, расположенной посередине огромного Саратовского каньона — Даниловской балки, там, где берег Волгоградского водохранилища возвышается на 35—40 метров, выделяется своим величием эрозионный останец, ограниченный Невольничьим оврагом и Дурман-горой. Желтоватые кварцево-глауконитовые пески выше по обрыву живописно переходят в белые меловые породы. Доподлинно известно, что войско мятежника шло здесь вдоль Волги до Саратова, и местные жители буграми Степана Разина называли разные участки берега. В мае 2019 года на Утесе Степана Разина появился новый арт-объект - пятиметровый «железный трон» - Легендарное кресло Стеньки Разина. По легенде Степан Разин сидел на утесе в кресле и следил за проплывающими по Волге кораблями, с него атаман высматривал купцов на Волге и расправу чинил.
Утёс Степана Разина
Самый легендарный и загадочно-мистический утёс Степана Разина. Приближаясь, издалека открывается вид на утёсы и Дурман-гору. Друман-гора, перед ней виден выходящий на берег овраг "тюрьма", а перед этим оврагом как раз утёс Степана Разина, отделённый от других утесов ещё одним небольшим оврагом.
Слева утёс, а справа от него овраг, где можно спуститься к берегу на автомобиле. Здесь таких мест немного. Да и выехать обратно бывает сложно, но спустившись, оказываешься на неплохом галечном пляже и даже есть место где можно поставить палатку, что некоторые и делают. Зачастую это рыбаки, которых тут можно встретить почти всегда.
Верхний слой обрыва толщиной 20 метров сложен меловыми породами турона-сенона, возраст которых достигает 90 млн лет. Нижний слой образуют кварцево-глауконитовые пески сеноманского яруса возрастом 100 млн лет. Утёс разбит пополам глубоким «Невольничьим» («Тюрьминским», «Дурманным») оврагом, с юга граничит с Дурман-горой, высота которой достигает 186,2 метра.
Утес расположен в 5 км от села Белогорское, Красноармейского района, Саратовской области и всего в 150 км от Саратова. Добраться несложно. По трассе Сызрань-Саратов-Волгоград надо ехать в сторону Волгограда. После Красноармейска главное не пропустить указатель на Белогорское. После поворота начинается отсыпной щебеночный грейдер довольно плохого качества. Параллельно ему идет накатанная грунтовка. Дорога идет вдоль живописной Даниловской балки, которая местами достигает огромной глубины. Эта балка известна нахождением в ней четырех старообрядческих пещер: «Старая I», «Старая II», «Лисья» и «Майская», протяженностью 600-800 метров каждая. До обвалов пещеры представляли единую систему соединённых друг с другом тоннелей. Точно не зная их расположения, найти их довольно сложно – балка сильно заросшая лесом.
Существует еще, так называемая, «старая дорога» на Белогорское. Въезд на нее находится напротив поворота на Каменку. Она очень живописная, более короткая и встречается с основной дорогой в районе Даниловской балки.
По грейдеру добираемся до спуска к селу. На въезде в село развилка. Если поехать левее, то вы попадете к спуску к пристани на Волге. Хорошее и легкодоступное место для отдыха. Неплохое дно для купания. Если к воде не спуститься, а взять еще левее, то вы попадете к монументу на крутом берегу с установленным на нем реактивным самолетом. Если повернуть на развилке правее, проезжаем между зданиями бывшей деревянной церкви (ныне клуба) и местной школы закрытой 5 лет назад (ныне Музей села Белогорское), проезжаем по окраине села и выезжаем из него направо. Там вдоль берега Волги идет неплохая грунтовка с ответвлениями к историческим местам. Ответвления обозначены столбиками с указателями. Можно подъехать к останкам Алебастрового завода тридцатых годов, сохранилась от завода только печь с трубой – от остальных построек нет и следа, к Тюремному оврагу и собственно к Утесу Степана Разина. Если не сворачивать к Тюремному оврагу, то дорога поднимается все выше и выше в гору. На вершине есть прекрасная площадка с панорамным видом на окрестности. Если двигаться дальше по этой дороге, то объехав балку, можно подняться на бывший вулкан (ныне Дурман-гора).
Утёс является самой северной точкой природного парка «Щербаковский», на территории которого также находятся связанные с именем Степана Разина бугры «Ураков» и «Настин».
Доподлинно известно, что район утёса был освоен уже в Бронзовом веке. Следы более поздних поселений относятся ко временам Большой Орды и народного восстания под предводительством Степана Разина. Предположительно, в военном лагере, располагавшемся на вершине утёса, жил и командовал сам легендарный атаман, лично выслеживал и грабил купеческие корабли, проплывавшие мимо по Волге, а захваченных пленников бросал в заточение в «Тюрьминский» овраг. Также существует предание, что именно в этом месте Разин утопил персидскую княжну.
Одна из первых официальных научных экспедиций на Утёс Степана Разина была организована в 1907 году. Краеведами было исследовано городище, возникновение которого приписывалось ко временам крестьянских восстаний под предводительством Степана Разина. Обнаруженные предметы, прежде всего монета, чеканившаяся в царствование Алексея Михайловича Романова, подтвердили возраст городища. В 1960-х годах на утесе проводились археологические раскопки под руководством профессора исторического факультета Саратовского университета И. В. Синицына. Были обнаружены культурные слои эпохи Бронзового века, периода татаро-монгольского ига и новые доказательства пребывания в этих местах отрядов Степана Разина.
При отсутствии прямых доказательств как самого пребывания Степана Разина в окрестностях утёса, так и связанных с этим событий, за прошедшие с тех времён века в народе сложились самые разные легенды о кладах, якобы зарытых в этих местах, о явлениях призраков и других мистических событиях.
Гробница Марины Мнишек
Клад убитого разбойника
В конце XIX века крестьянином из села Даниловка была рассказана история, переданная ему покойным отцом, участником случившегося. В штормовую погоду трое даниловских крестьян отправились на противоположный берег Волги, где они встретили молодого парня и женщину с ребёнком. Незнакомец попросил перевезти его в Даниловку, и после недолгих торгов крестьяне согласились. На середине пути парень приказал своей спутнице выбросить ребёнка за борт. Услышав отказ, он бросился на неё с кинжалом и был убит веслом быстро среагировавшего рулевого. Спасённая женщина рассказала, что её убитый похититель был разбойником.
Раздев его, крестьяне обнаружили кладовую грамоту, составленную одним из есаулов Степана Разина, в которой подробно описывалось место захоронения богатств атамана на Дурманной горе. Разыскивать клад крестьяне отправились на Пасху. После недолгих поисков, помолившись, начали рыть. Однако тут начало происходить необъяснимое: сначала на крестьян ринулось стадо бешеных коров, затем поднялась буря, из которой показались трое разбойников с дубинами, после чего герои рассказа, испугавшись, решили прекратить поиски. На следующий день клада в яме уже не было, остались только отпечатки от зарытого там сундука и следы немецкой повозки.
Призрак Степана Разина
Согласно рассказам жителей окрестных сёл, дух казнённого атамана неоднократно являлся людям в разных обличиях. Одну из таких историй, согласно которой в лесу у Дурман-горы голос Разина слышал немецкий дровосек, записал со слов даниловского крестьянина руководитель экспедиции 1907 года Б. В. Зайковский. Жителем села Щербаковка был пересказан другой загадочный случай, произошедший с его отцом, который видел призрак Степана Разина. На пути в Даниловку в сильную вьюгу ему встретился старец в лохмотьях, отказавшийся от приглашения на тёплый ночлег со словами: «Стенька Разин я, великий грешник. Я должен страдать ещё 70 лет. Скажи всем людям, русским и немцам, пусть живут в мире!».
Из всех легенд, связанных с Утёсом Степана Разина, учёным удалось разгадать только одну. Многие археологи и кладоискатели, с конца XIX века активно искавшие богатства, зарытые атаманом, жаловались на головокружение и ухудшение самочувствия. Происходили и более странные события, из-за чего клады считались заговорёнными и проклятыми. Последняя примечательная история случилась уже в советские времена с остановившимся передохнуть трактористом, работавшим у Дурман-горы. Сквозь сон он услышал, как кто-то с силой распахнул дверь трактора, однако вокруг никого не было. Стоило ему снова заснуть, как всё повторилось. В народе также распространена молва о тюремном овраге, где якобы все узники Степана Разина после первой же ночи заболевали. Однако объяснение этим мифам дали исследования геологов, обнаруживших в этих местах электромагнитное излучение - предположительно, наследие находившегося там вулкана.
В 1870 году было опубликовано ставшее популярным среди революционной молодежи стихотворение «Есть на Волге утёс» А. Навроцкого, речь в котором вероятнее всего идёт именно об утёсе в Саратовской области. Спустя 26 лет автором была написана музыка на текст стихотворения.
Утёс Степана Разина имеет научное историко-культурное значение, официально признан археологическим памятником природы Саратовской области
Утёс Степана Разина
Утес Степана Разина.
Как добраться.
Мы ехали из Саратова по Волгоградской трассе до поворота на село Белогорское. После поворота дорога одна ведет к указателю на распутье.
Памятник на утесе Степана Разина.
Мощный и величавый памятник для этой местности.
Ведь само село вымирает, наверно можно сказать что там осталось с десяток живущих там людей.
А когда то население насчитывало более двух с половиной тысяч жителей! Практически все дома заброшены, безлюдные сельские улочки, тишина. По пути на утес проехали мимо музея, который судя по всему уже давно закрыт.
Печь на утесе Степана Разина
Дальше поехав в сторону утеса мы доехали к оврагу, где сохранилась печь для обжига извести первой трети двадцатого века. Видно что печь стянута железными прутами, так как по бокам пошли трещины. Ближе спускаться мы не стали потому как у нас не внедорожник 🙂
Да, кстати о дороге после дождя туда лучше не ездить можно и увязнуть где нибудь. Еще если поехать дальше утеса, можно доехать до Дурман горы (мы туда не ездили).
Оттуда открывается вид на всю Стенькину вольницу.
Тюремный овраг.
Между утесом и Дурман горой и есть Тюремный овраг. Мы по нему спускались к воде, и даже один раз искупались несмотря на ветреную погоду 🙂
Ну а сверху на утесе открываются живописнейшие пейзажи,
Для ночевки на утесе места предостаточно, всем хватит чтобы уединиться своей компанией. Вот так и мы раскинув палатку встречали закат на утесе великане. Красоту не передать словами, для фотографов просто сказка!
Утес Степана Разина
Находясь в отпуске этим летом, я хотел куда-нибудь съездить недалеко от дома, чтобы как то разнообразить выходные. В интернете наткнулся на интересное место:утес Степана Разина. И к нему отзыв. Не добавить не отнять, поэтому выкладываю его полностью, а снизу прикреплю свои фотографии с тех мест. Место очень красивое, в следующем году поеду обязательно и подольше.
Коллеги по работе, зная, что я собираю информацию о различных интересных местах, находящихся в пределах дневной доступности, подсказали еще одно интересное как в видовом (туристическом) так и историко-культурном отношении место – Утес Степана Разина. Собрав скупую информацию из инета, принимаем решение – посетить, приурочив к этому мероприятию испытание новейшей палатки Скаут Sherpa 4. Купили продуктов, пригласили еще одного компаньона и выехали в 9 утра субботы 7 июля экспедицией в составе 3 человек.
По грейдеру добираемся до спуска к селу. На въезде в село развилка. Мы подготовились и знали, что нам надо направо. Если поехать левее, то вы попадете к спуску к пристани на Волге. Хорошее и легкодоступное место для отдыха. Неплохое дно для купания. Если к воде не спуститься, а взять еще левее, то вы попадете к монументу на крутом берегу с установленным на нем реактивным самолетом. В этой глуши самолет выглядит крайне сюрреалистично. Но об этой части истории Белогорского позже. А сейчас мы берем на развилке правее, проезжаем между зданиями бывшей деревянной церкви (ныне клуба) и местной школы закрытой 5 лет назад (ныне музея), проезжаем по окраине села и выезжаем из него направо. Там вдоль берега Волги идет неплохая грунтовка с ответвлениями к историческим местам. Ответвления обозначены столбиками с указателями. Можно подъехать к останкам Алебастрового завода (сохранилась только печь с трубой) тридцатых годов, Утесу Степана Разина, Тюремному оврагу. Если не сворачивать к Тюремному оврагу, то дорога поднимается все выше и выше в гору. На вершине есть прекрасная площадка с панорамным видом на окрестности. Если двигаться дальше по этой дороге, то объехав балку, можно подняться на бывший вулкан (ныне Дурман-гора).
Первый поворот - Алебастровый завод, точнее его остатки, интересен уже тем, что среди окружающего дикого пейзажа выглядит как космический корабль пришельцев. Причем, сохранилась от завода только печь с трубой – от остальных построек нет и следа. Кроме того, останки завода подчеркивают, что вся окружающая местность - это мел, гипс и известняк.
Следующий поворот – Утес Степана Разина. Это и есть основной объект осмотра и главная цель нашего визита. Утес производит впечатление – высоченный, крутой, красивый, белый. Его высота примерно 50-60 метров. По легенде, именно на этом утесе располагался лагерь Разина, на нем он восседал на своем троне из слоновой кости и, чуть ли не лично, выслеживал караваны купеческих судов для последующего грабежа. Персидскую княжну он, вроде как, утопил в Волге где-то тут же. Глядя на Волгу, которая здесь разливается на 7 км – ничему не удивляешься – берегов не видно.
С утра, позавтракав, отправляемся на осмотр Дурман-горы. Она возвышается над окружающим пейзажем на 186 метров и является остатками когда-то действующего вулкана. Поднимаемся на машине на соседнюю возвышенность (любуемся отличными видами), смотрим, что дорога уходит в сторону от Волги и решаем дальше не подниматься. Как потом выяснилось – зря. Как раз эта дорога и ведет в объезд очередной балки на Дурман-гору. Решили посетить ее в следующий раз, поэтому о ее чудесных свойствах ничего сказать не можем.
С утра погода была великолепная, но дул довольно сильный и устойчивый ветер, Волгу штормило. Сворачиваем лагерь, собираем свой и огромное количество чужого мусора, последний раз бросаем взгляд на Волгу, покрытую барашками, слушаем прибой и возвращаемся в село.
Село, в котором на пике его расцвета (перед ВОВ) проживало более 2 тыс. человек, вымирает. По словам местного энтузиаста, бывшего директора школы, а сейчас организатора местного музея, падение началось с тех пор, как с войны не вернулось около 100 селян. С тех пор численность только убывала. Сейчас в нем проживает около 50 человек. Последнее резкое уменьшение населения произошло 5 лет назад, после того, как закрыли местную школу. Несколько семей покинули Белогорское. На момент закрытия школы, в ней обучались 14 человек. В селе большое количество заброшенных домов.
Мифы и легенды Утёса Степана Разина
Продолжаю свою серию публикаций под общим названием "А ЕСЛИ НА ВОЛГЕ УТЁС ?".
Сейчас мне хотелось бы рассмотреть саму личность Степана Разина и мифы и легенды связанные с этим конкретным местом.
«Есть на Волге утес, диким мохом оброс
Он с вершины до самого края;
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная…
И поныне стоит тот утес и хранит
Он заветные думы Степана;
И лишь с Волгой одной вспоминает порой
Удалое житье атамана…»
Прошло уже более 350 лет… Но до сих пор тайна о несметных заговоренных сокровищах, зарытых на волжских берегах легендарным атаманом Степаном Разиным, остается неразгаданной.
Степан Разин (около 1630—1671) - казачий атаман, предводитель крестьянской войны 1670—1671 гг. Донской казак из зажиточной семьи.
«Это был высокий и степенный мужчина, крепкого сложения, с высокомерным прямым лицом. Он держался скромно, с большой строгостью», — писал современник о 33 - летнем Разине.
В 1666 г. царь Алексей Михайлович потребовал провести на Дону перепись и вернуть беглых крепостных. Обозлённый ответом казаков «с Дона выдачи нет!», царь перекрыл им торговлю и подвоз продовольствия.
Весной 1667 г. тысяча бедных, но хорошо вооружённых казаков ушли за Разиным с Дона на Волгу. Взяв на абордаж богатый караван судов и набирая новых бойцов, атаман силой и хитростью пробился на Каспий и уже с полуторатысячным войском зазимовал на реке Яик (Урал). Атаман призывал: «На Русь, на бояр идти».
Разин взял Царицын (ныне Волгоград) и разгромил спешившее к городу тысячное войско стрельцов. Атаман послал 2 тыс. бойцов на Дон, а с остальными пошёл вверх по Волге. Саратов и Самара открыли перед Разиным ворота, в Самаре сильное войско Ивана Милославского и князя Юрия Барятинского было заперто разницами в кремле. Осаждая его, Разин потерял месяц и упустил инициативу в войне.
Ранней весной 1667 года на территории между Саратовом и Царицыном появились разведчики с Дона, а в мае к Волге во главе тысячного отряда вышел Степан Разин. Он опустился вниз по реке, грабя по дороге купеческие и даже царские караваны судов, а затем напал на персидские земли, пережившие накануне землетрясение.
Успешное возвращение из Персидского похода принесло Разину славу добычливого вожака. А царское прощение разинских «вин» еще больше подняло его авторитет. Со всех сторон к нему стекаются казаки и беглые. Весной 1670 года он снова отправляется на Волгу.
Царь отправил против казаков 60-тысячную армию, но каждый новый день приносил вести о взятии городов и крепостей, о страшной гибели дворян, чиновников и местной знати.
Зимой разинцы понесли ряд поражений от правительственных войск. Весной 1671 г. домовитые донские казаки, получив от царя помощь войсками, оружием и припасами, схватили Разина с братом Фролом.
Разин был четвертован на Лобном месте в Москве 16 июня 1671 г.
По легенде, была у Разина под городом Саратов и своя «резиденция» – на одном из волжских утесов, с которого хорошо просматривалась река. Там, сидя в кресле из слоновой кости, он высматривал корабли или отдавал приказания. Рядом находился «невольничий» овраг, где Степан Разин держал захваченных в плен купцов, до тех пор, пока они не заплатят выкуп. Под утесом располагалось несколько пещер.
Говорят, где-то здесь бунтарь зарыл клад, но никто не знает, что это за богатства и в каком количестве. Поговаривают даже о барже, груженной золотом.
Впрочем, какие бы несметные сокровища он не прятал на нашей земле, никто за тристо с лишним лет их так и не нашел. То ли спрятаны хорошо, то ли заклятье на них наложено. Ведь Разина считали человеком заговоренным, которого «ни штык, ни пуля не брали». На свои клады он накладывал заговоры, чтобы никто их не нашел.
Кстати, с утеса Степана Разина хорошо видна Дурман-гора. В ней, по поверью, тоже зарыты клады. Но тем, кто пытался их отыскать или просто поднимался на нее, становилось плохо: люди теряли сознание, у них начинались головокружения и галлюцинации. В этом обвиняли Разина: мол, бунтарь-чернокнижник наложил на гору заклятье, чтобы никто не вырыл его клад.
Дорога на Дурман-гору оставляет желать лучшего. Гора довольно крутая. В жару здесь не только дурман «хватить» может. Да и привидится незнамо что. Хоть сам атаман. Ведь, согласно народным преданиям, призрак Степана Разина в этих краях местные крестьяне встречали не единожды…
Однажды поехал местный крестьянин за дровами за Дурман-гору. Нарубил, стал было домой собираться. Вдруг тут голос раздается: «Трогай, гнедой, я пособлю». Оробел крестьянин и топор выронил. А голос опять: «Да ну же, трогай, гнедой. Я пособлю!». И после этого пошел по лесу смех и вой. Мужик лошадь бросил и бегом в село. Прибежал, народ весь взбудоражил. Дело шло к вечеру, погодка разыгрывалась. Собрались, кто посмелее, человек десть. Запрягли двое саней да и отправились в лес. Приехали на место, а там гнедой стоит и с холода трусится. Дрова целые, топор с пилой тут же на санях положены. Решили, что атаман это был. Он много не объясняет, только себя являет. Так уже ему от Господа Бога положено…
В некоторых записях путешественников и купцов есть заметки, что богатые торговцы сами ходили к лихому атаману с богатыми подношениями. Приняв откуп, суда проходили мимо утёса нетронутыми. Если ж переговоров не было, то суда нещадно грабили, а уцелевших пленников бросали в овраг… Говорят, что пещеры Дурманного оврага, которые на сегодняшний день обвалились, устланы человеческими костями – останками пленников.
Легенды, которых множество, придают этому месту неповторимую ауру романтики. Вполне возможно, что стихотворение «Утёс» Михаил Лермонтов посвятил именно этому утесу.
С утесом Степана Разина связана и страшная легенда о гробнице Марины Мнишек.
В 1859 году «Саратовские губернские ведомости» опубликовали рассказ бурлака. Взобравшись вместе со своим товарищем на утес, он увидел в земле отверстие с дверью. Подземелье, в которое открыла дорогу дверь, оказалось богато обставленным помещением, посреди которого был установлен окованный железными обручами гроб, а вдоль стен стояло множество бочек с золотом и серебром. В углу висела икона в осыпанном драгоценными камнями окладе. Один из бурлаков разбил замки на гробе лежащим тут же молотом, и из него поднялась ожившая Марина Мнишек. Бурлак, обезумев, начал стегать ее железными прутьями, а сам рассказчик, попытавшийся его остановить, был мгновенно выброшен за дверь невидимой силой. После этого вход в подземелье бесследно исчез, а товарищ бурлака, оставшийся там, так и пропал без вести.
Некоторые из таких историй даже были записаны руководителями научных экспедиций, проходивших в самом начале XX века.
Так, однажды голос Разина прислышался немецкому дровосеку, рубившему дрова в лесу у Дурман-горы. Другой загадочный случай рассказал один из жителей села Щербаковка. В сильную вьюгу его отец встретил недалеко от деревни старца в лохмотьях, который отказался от приглашения на теплый ночлег со словами: «Стенька Разин я, великий грешник. Я должен страдать еще 70 лет. Скажи всем людям, русским и немцам, пусть живут в мире!»
Дурман-гора, соседствующая с утесом Степана Разина, пользуется у местных жителей славой гиблого места, которое предпочтительнее обойти стороной. Одним там становится плохо, у других возникают видения.
Дурман-гора — место уникальное, местные жители не очень любят его, многие даже обходят стороной. Говорят, что энергетика здесь не очень: то кому-то плохо станет, то привидится что.
Лично меня, геолога и географа, проведшего здесь не один раз за прошедшие пол-века свои исследования удивляет вот этот бред, который передаётся из одних интернет-источников в другие :
"В дурное влияние горы обществу XXI века поверить трудно. А вот с наукой не поспоришь. Не так давно саратовские геологи изучили местность Дурман-горы. Ученые обнаружили, что бывшее убежище Степана Разина находится на ВУЛКАНЕ и прямо на разломе земной коры. Именно в этом месте на поверхность земли вырывается радиоактивный газ радон. И поэтому здесь такое сильное электромагнитное излучение. Есть мнение, что его воздействие на человеческий организм может привести не только к головным болям и повышению давления, но даже стать причиной кратковременного помутнения рассудка".
НИКАКОГО ВУЛКАНА С ГАЗОМ РАДОНОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ИЗЛУЧЕНИЯМИ ТУТ НЕТ. А есть огромные оползни со стороны Волги, о которых не пишет никто, хотя даже на одной из зарисовок братьев Г. и Н. Чернецовых они явно отражены и скорее всего были и во времена Степана Разина !
Вот так заменяя одни понятия другими и приплетая совсем иное и живёт российская глубинка.
Некоторые "любители" истории и географии организуя сюда туристические маршруты приплетают в своих рассказах и Афанасия Никитина - первого русского путешественника, с его "Хождением за три моря". Он де проплывал здесь и поклонялся "Утёсу".
А то, что этот тверской купец жил и плавал здесь (15 век !) почти за два века до Степана Разина и скорее его путешествия на юг повлияли на персидские походы донского атамана - мало кого волнует !
Мол утёс то и до этого был !
Вот так и рождаются легенды в России - на примитивном незнании и невежестве тех, кто их слышит и передаёт затем другим, таким же "любителям" истории и географии.
Однако, это ещё не конец моей "серии" этого увлекательного детектива. Нам предстоит поближе познакомиться не только с героем, но и самим местом и самой территорией где он хозяйничал.
А то ведь так не интересно. Люди приезжающие сюда о герое узнали, разные легенды о нём и его деяниях услышали, а где всё это происходило и чем ещё интересно это место - не знают !
Читайте также: