Плохо закрываются двери на аутлендер 3 что делать

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Плохо закрываются двери.

Пробег уже перевалил за 10000 км, а проблема с плохо закрывающимися дверями не ушла.
Приходится с некоторым усилием хлопать.
Думал, что со временем все пройдет, но фиг вам.

Резинки на дверях уже проверял, там все ок.

При опущенных стеклах закрывается как надо.
IMHO есть подозрение на клапан, который должен выпускать воздух из салона.
Может кто ткнуть носом в инструкцию, где его искать?

Или может какие другие советы есть?

я уже тоже упоминал об этом в другом топике

сейчас пробег 3500, но не сказал бы что прям лучше как то ситуация стала.

Ну тогда вскрывайте пластиковые стенки левого заднего крыла и смотрите клапана.
Кстати, а доступ воздуха к этим клапанам есть? Вентиляционные решетки в стенках или еще что-то? Может они закрыты чем-то нужно-ненужным в багажнике.
Не думал, что Tucson может таким удивить.

Ну тогда вскрывайте пластиковые стенки левого заднего крыла и смотрите клапана.
Кстати, а доступ воздуха к этим клапанам есть? Вентиляционные решетки в стенках или еще что-то? Может они закрыты чем-то нужно-ненужным в багажнике.
Не думал, что Tucson может таким удивить.

О, спасибо за картинку. То что надо!

Надо будет проверить че там с клапаном, скорее всего он хреново работает.

Судя по фоткам багажника, внутреннее пространство автомобиля с клапаном никак не соединяется.
Клапан слева, а воздух к нему никак не поступает. Тем более при резком перепаде давления при хлопке дверью. Никогда такого не видел. Смысла в клапане получается нет никакого.
Надо колхозить и ставить какую-нибудь декоративную решеточку. Желательно повыше чтоб вещами в багажнике не закрыть. Ну и в цвет отделки.

Интересно, если снять отделку около клапана и хлопнуть дверью, что-то изменится?

Активация скрытых функций

В память автомобилей Mitsubishi заложено множество возможностей, заблокированных производителем. Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, штатная сигнализация, постановка автомобиля на охрану нажатием кнопок на ключе, дневные ходовые огни, напоминание о забытом ключе в замке и многие другие. Мы можем активировать их. Это не требует вмешательства в электропроводку, а значит никак не повлияет на гарантию. И, конечно же, останется возможность вернуть все к первоначальному состоянию.

Работы проводятся с помощью специального диагностического сканера Mitsubishi — MUT-3.

Список дополнительных возможностей:

1. Дневные ходовые огни. Включение осветительных приборов при запуске двигателя
Возможные режимы:
* Обычный. Это просто постоянное включение ближнего света. Ближний горит всегда, вне зависимости от положения переключателя управления светом (кроме выбора режима габаритов).
* Притухающий. Галогеновые фары светят в полнакала. (Требуется установка специального штатного реле)
* Независимый. Используется с отдельными фонарями. Например с диодными лентами или с протифотуманными фарами. Днем горят дополнительные огни, вечером включается ближний.
Во всех режимах можно установить зависимость от положения ручника. То есть включаться ДХО будут не сразу после запуска двигателя, а после опускания ручника. Удобно если установлен автозапуск.

3. Отключение обнуления расходометра.
Режим ручного подсчета расхода топлива сбрасывается на автоматический, если автомобиль простоял с выключенным зажиганием более 4-х часов. Этот автоматический сброс можно отключить.

4. Комфортный омыватель ветрового стекла.
При кратковременном нажатии на рукоятку омывателя, произойдет автоматический омыв лобового стекла — несколько брызг омывателем с синхронной работой дворников.

5. Провожающий свет.
Если после выключения зажигания, в течение минуты, моргнуть дальним, то включится ближний свет фар (на выбранный промежуток 15, 30, 60, 180 секунд), освещая дорогу перед автомобилем, после чего фары автоматически выключатся.

6. Приветственный свет (ближний или габариты).
При снятии автомобиля со штатной сигнализации, в ночное время (определяется по датчику света), включится ближний свет фар или габариты, освещая путь к машине или просто помогая найти автомобиль на большой парковке.

7. Предупреждение о превышении скорости.
При превышении скорости 120 км/ч будет издаваться звуковой сигнал и моргать индикатор подушки безопасности пассажира.

8. Изменение режима работы омывателя фар (в том числе отключение зависимости от дворников).
На автомобилях оборудованных омывателем фар, по умолчанию выбран режим, при котором вместе с омывателем лобового стекла срабатывает омыватель фар. Эту зависимость можно отключить.

9. Напоминание о забытом ключе.
Если после выключения зажигания открыть водительскую дверь, оставив ключ в замке, то приборная панель напомнит об этом картинкой и звуковым сигналом.

10. Задержка отключения питания стеклоподъемников.
Возможность управлять стеклоподъемниками после выключения зажигания. На выбор можно установить интервал 0, 30, 180, 600 секунд.

11. Предупреждение о превышении заданной скорости (недоступно на цветных приборных панелях).
Позволяет долгим нажатием кнопки INFO, во время движения, задать скорость с точностью до 10 км/ч, при превышении которой, будет звучать звуковой сигнал и появится соответствующая картинка на дисплее приборной панели.

13. Отключение индикации и зуммера непристегнутого ремня пассажира.
Можно программно отключить сигнал о непристегнутом ремне безопасности пассажира.

14. Закрытие люка одновременно с поднятием стёкол.
Если установлена штатная сигнализация, то можно активировать автоматическое закрытие люка одновременно с доводчиком стекол.

16. Штатная сигнализация.
Срабатывает на открытие дверей и багажника, а также, если установлен концевик замка капота, то и на открытие капота. Сигналит клаксоном.

17. Задержка внешнего сигнала тревоги при срабатывании сигнализации.
На случай, если села батарейка в брелке, дверь можно открыть ключом, без снятия автомобиля с охраны. Если через заданное время (на выбор 6 или 10 секунд) не включить зажигание, то сработает сигнализация.

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Не работает центральный замок автомобиля: что делать водителю

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Аутлендер 2017: отзывы владельцев. Все минусы

Правильно, что спрашивают у владельцев, так как все минусы познаются только в процессе эксплуатации. Но боюсь что для каждого авто найдется минус, который выявится при работе.

Всегда думайте при каких условиях будете эксплуатировать авто и сколько вы готовы тратить на это обслуживание.

AustSor и Kelzoop это нравится

Alexander333

Большая часть минусов проявиться в тот момент, когда вы его эксплуатируете в конкретных условиях, возможно, которые для авто не соответствуют.

AustSor и Kelzoop это нравится

Serfer

У моего другая аутлендер этого года, ездит по всем дорогам и ничего, авто отлично держится, даже неожиданно для меня если честно.

Всегда были проблемы с проходимостью даже если внедорожник. Этот же реально при всех дорожных условиях едет.

Так его сделали для убитых дорог. Но что-то мне подсказывает что несмотря на это, все равно когда применение происходит на норм дорогах, то и жизни у авто больше.

AustSor и Kelzoop это нравится

Geo1981

Насколько мне известно, двигатель был в первую очередь адаптирован под условия эксплуатации в РФ и в таком случае упор ставиться на умение работать при низком качестве топлива, даже на 92 должно работать.

Какая радость что по умолчанию знают что наш народ экономит на качество топлива.

Я бы не советовал никому экономить на "расходники", а то после обслуживание и ремонт авто обходиться весьма дорого.

AustSor и Kelzoop это нравится

Гость_Гость_*

Гости

Несмотря на то, что говорили что в новом поколении шумоизоляцию улучшили, мне это показалось совсем незаметным. Все как было, так и есть. Ну а в остальном, пока мало машины прошли, что бы говорить о конкретных косяках.

Вроде есть небольшие улучшения по шумке. Но действительно не такие серьёзные, как хотелось бы. В принципе, шумоизоляцию можно было давно улучшить. Почему-то производитель не хочет этим заниматься.

прокатись на RAV-4.

Lomonosov

Все познается в сравнении и для того чтобы сделать верный выбор относительно авто нужно знать какими бывают варианты и хуже. А так ощущение что хочется узнать минусы, чтобы отговорить себя от покупки.

Kelzoop это нравится

Serfer

Минус то что сразу после появится вариант аутлендер 2018 и считай что уже купил не последнюю версию авто. Кто гоняется за тем чтобы купить эксклюзив, то немного не получиться это сделать.

Гость_Александр_*

Гости

был аутлендер у меня 2010 года, сейчас 2016. Честно. Машина стала хуже в плане управляемости и это факт. Гидроусилитель убрали - руль аморфный. Подвеску изменили, если раньше вылетаешь на дорогу, где заплатка на заплатке (стиральная доска), прежний аутлендер держал дорогу отлично, а сейчас плывёт как на льду. Разочарован.

Valera

Вот судя по предыдущему отзыву, когда производителю больше нечем удивить то лучше бы он и не пытался это делать, а то результаты так себе хорошие получаются.

Jarinov_Oleg

Мне было бы очень интересно послушать отзывы об аутландере 2017 по сравнении с какими-то другими моделями авто. Только подобные сравнения я считаю объективными.

Serfer

Для того чтобы владелец действительно сказал все что он знает об авто и не приукрасил с одним или другим, надо спросить одинаковое количество плюсов и минусов.

Ermakoff

Может быть разочарование от того что с каждым годом дороги как-то все хуже становятся и ездить по ним одно мучение.

Но вам виднее раз пробовали авто разных годов.

Ermakoff

В случае плохих дорог у него достаточно хорошая проходимость. Это важно так как устойчивость на дороге и проходимость прямым образом влияют на практичность эксплуатации и на безопасность.

Гость_Ильгиз_*

Гости

Гость_Ильгиз_*

Гости

Мне было бы очень интересно послушать отзывы об аутландере 2017 по сравнении с какими-то другими моделями авто. Только подобные сравнения я считаю объективными.

Гость_Владимир Чебоксары_*

Гости

Очень плохо закрываются двери, без замечаний никто пока не закрывал-надоело. Понятно, что комплектующие Российские. У а/м "Москвич" закрываются лучше. В обязательном порядке предъявлю официальную претензию заводу-изготовителю. Разорачован в покупке аутлендер 2017 г. Кому бы продать?

Гость_Гость_*

Гости

сделайте шумо-виброизоляцию дверей будут закрываться лучше 100%

Гость_Александр_*

Гости

Из минусов Аутлендера, отмечу, пожалуй, жестковатые сиденья. Так же мне не понравилась штатная подсветка салона. Я бы лампу заменил, на другую. А то подсветка как в Жигулях получается.

вы вообще ездили на это машине., жестковаты сиденья, бред полный, если хотите мягкие сиденья сидите дома на толстой перине, а в автомобиле и не должны быть мягкие сиденья, и подсветка на много ярче чем в автовазе, темные очки снимите

Гость_Дмитрий_*

Гости

К минусам ещё могу отнести то, что нет механической коробки в базовой комплектации. Не скажу, что без механики не обойтись, но для многих она удобнее, чем вариатор. Это даже не минус, а просто придирка. Тем не менее такой вариант пользовался бы спросом однозначно.

Механическая коробка передач всегда надёжнее, дешевле в ремонте и драйва больше. Передок машины лежит, должен быть подрезан максимально в верх или его надо укоротить ближе к передним колёсам. Очень плохо, что у всех популярных марок кроссоверов передки положили в асфальт. В итоге кроссовер стал легковушкой с повышенным клиренсом. Получается купи легковушку и закажи в сервисе поднять её на три сантиметра. Зачем платить значительно больше деньги за кроссовер. Живем в капитализме, а машины навязывают клиенту против его спроса и интереса.

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки

В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.

Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.

Электрика

К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.

Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.

1. Итак, главная проблема Аутлендеров — это вариатор. Хотя «Мицубиси» и приравняла срок службы этого устройства к сроку службы всей машины, однако на практике это далеко не так, и вряд ли это устройство прослужит 300000 км. На практике отказы вариаторов начинают происходить и на 40 и, и на 70 тысяч км пробега. Причем , чем больше Вы катаетесь по бездорожью, тем меньше срок службы вариатора, который при интенсивном использовании на плохих дорогах уменьшается чуть ли не в 2 раза! Поэтому хорошая проходимость этого кроссовера нивелируется увеличением шанса получить неисправность вариатора, которая, увы, не лечится. Вариатор меняется целиком, и это очень приличные деньги ( скажем, стоимость вариатора с полным приводом — это 88000 руб.). Каковы признаки неисправности вариатора, увидев которые надо срочно ехать на СТО? Если идет пробуксовка и резкие рывки при движении кроссовера, пропадает тяга, начинается вибрация на больших и малых скоростях, загорается сигнал на панели приборов и, наконец, происходит полная остановка авто-значит, Вам не повезло, и надо заниматься вариатором. На некоторых СТО перебирают вариатор, но производитель не рекомендует это делать. Как же максимально сделать так, чтобы сия злая участь не постигла Вас?

Во-первых, прогревайте в холодное время КПП, для этого при нажатом тормозе включите режим передачи «D» или «R» и дайте авто немного поработать, да и не «рвите» свой cvt в холодное время года ( до прогрева не повышайте обороты свыше 2500), во-вторых, проверяйте уровень трансмиссионной жидкости, в-третьих, не нагружайте коробку при езде по проселочным дорогам и вообще, если можете, откажитесь от буксировки. Внимательно следите за показанием датчика вариатора и тогда, перефразируя известную песню, увеличите «Дело случая, дело случая… «с вариатором» повезло».

2. Другой болячкой Mitsubishi Outlander является его шумность. Несмотря на улучшения в этом направлении, увы, шумоизоляция кроссовера оставляет желать лучшего. Наш вам совет — сразу при покупке машины заказать шумоизоляцию в Дилерском Центре или в специализированных центрах, где это обойдется дешевле. Процесс займет 5-6 часов, и по его окончанию с использованием , к примеру, виброизолятора SGM M3 и прочих вы просто не узнаете свою машину.

3. Третья проблема кроссовера — несоответствие заявленного расхода топлива фактическому значению, особенно при движению по городу, где при объеме двигателя в 2.4 л, этот расход достигает 14 литров на 100 км. Причем использование режима «ECO» «тупит» машину изрядно, а экономию дает очень незначительную.

4. Еще одним из слабых мест является музыка

Хотя это и не так уже важно, но все-таки могли нормальную аудиосистему поставить. Как говорится, не по наличию кожи в салоне судят автомобиль

Играет, как дешевая магнитола с такими же динамиками в жигулях.

Слабой стороной Аутлендеров стала электрика машины. Плавится проводка, зачастую под водительским сидением разъем электропроводки. Это и стало причиной отзыва тысяч моделей автомобиля производителем.

5. Еще одна проблема — некоторые шероховатости сборки в Калуге, причем они разнообразны, у кого-то масло из коробки подтекает, у кого-то, шовчик на крышке багажника некачественный, что приводит к небольшой коррозии, у кого-то стуки в передней подвеске (на самом деле это нормальное явление у всех Mitsubishi Outlander данного года и не является поломкой чего-то – это недостаток)

Следует обратить внимание, что все выше перечисленные слабые места являются наиболее встречаемых в данных автомобилях и об остальных поломках и недочетах здесь не говорится, так как это можно отнести и к любому другому авто другой марки. Но здесь ничего не сделаешь, нужно только следить за автомобилем и с ностальгией вспоминать, что совсем недавно они шли в Россию японской сборки

Основные недостатки Mitsubishi Outlander 3-го поколения

Жесткая подвеска;
Качество пластика в салоне;
Нет выноса руля по длине.

При грамотной эксплуатации «Аутлендера» все эти недостатки не должны проявиться и испортить будущему обладателю машины радость от комфортной езды, но знать о них, приобретая этот кроссовер нужно и полезно.

Так же читайте у нас про Количество жидкостей и какое масло заливать в Outlander.

Замены по сроку эксплуатации

В зависимости от состояния износа кроме тормозных колодок меняется ремень привода агрегатов и цепь газораспределительного механизма.

Замена навесного ремня на Митсубиси Аутлендере не предусмотрена, только его проверка каждое ТО. Для двигателя 2.0 оригинальным будет ремень навесного оборудования Mitsubishi 1340A123, цена 2300 рублей. Для агрегата с объёмом 2.4 ремень поликлиновый от производителя Mitsubishi будет — 1340A150, стоимость 3800 рублей.На бензиновый мотор объёмом 3.0 литра оригинальным ремнём будет ремень Mitsubishi 1340A052 – 2300 рублей.

Цепь ГРМ. Стоит только на двигателе 2.0 литра. Согласно регламентному ТО, замена цепи ГРМ на Митсубиси Аутлендер не предусматривается, т.е. срок её эксплуатации рассчитан на весь период службы авто. В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко. Артикул новой цепи для замены на двигателе GF7W (4J11) — Mitsubishi MN183891 (она же CHRYSLER 1140A073). Цена 3300 рублей.

Стоимость тех. обслуживания Mitsubishi Outlander 3
Номер ТО	Каталожный номер	*Цена (руб.)
ТО 1	моторное масло — MZ102681 масляный фильтр — MZ690070 салонный фильтр — 7803A004	2980
ТО 2	Все расходные материалы первого ТО, а также: свечи зажигания — MN163236 тормозная жидкость — MZ320393 воздушный фильтр — MR968274	4930
ТО 3	Повтор первого ТО. замена масла заднего дифференциала — MZ320284	3950
ТО 4	Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2: топливный фильтр – 1770A252 охлаждающая жидкость — MZ320284	12810
ТО 6	Работы, проделываемые при ТО 1 и ТО 2, а также: ремень ГРМ — 1145A008 масло в редукторе заднего моста — MZ320284	11350
ТО 7	Повторение работ предусмотренные первым ТО: масло в МКПП — 3717610	6480
ТО 8	Повторение работ предусмотренные первым ТО 4: топливный фильтр — MR514676	14810

Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Замена цепи ГРМ
MN183891
1140A073
3300

Замена навесного ремня
1340A123
1340A150
1340A052
2300
2800
2300

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на зиму 2018 года для Москвы и области.

ТО 1 является базовым, так как включает в себя обязательные процедуры, которые будут повторяться при добавлении новых к следующему ТО. Средняя цена на станции обслуживания дилерской сети за замену моторного масла и фильтра, а также салонного фильтра обойдётся в 2400 рублей. По стоимости материалов для замены первое ТО является наименее дорогостоящие.

ТО 2 к техническому обслуживанию ещё добавляется предусмотренных в ТО 1 добавляется и замена воздушного фильтра, свечей зажигания и тормозной жидкости. Стоимость проводимых работ колеблется от 4500 до 5000 рублей.

ТО 3 практически ничем не отличается от ТО 1, с такой же установленной ценой 2400 рублей.

ТО 4 одно из самых дорогостоящих ТО, так как требуют замены почти всех меняемых материалов предусмотренных заменой ТО 1 и ТО 2 и в добавок к этому предусматривается замена топливного фильтра и антифриза в системе двигателя. Итого около 11000 руб.

ТО 5 повторяет ТО 1 плюс замена масла в АКПП и раздаточной коробке. Стоимость работ около 9000 рублей.

ТО 6 является одной из дорогостоящей ТО, так как включает в себя проведение ТО 1 и ТО 2, в добавок включает замену ремня ГРМ и масла редуктора заднего моста. Стоимость технических работ – 11000 рублей.

ТО 7 работы выполняются по аналогии с ТО 1.

ТО 8 является повторение ТО 4, и самым дорогостоящим, плюс топливного фильтра – 16000 рублей.

Перечень работ при ТО 5 75000 км пробега

Необходимо выполнить работы по замене предусмотренные регламентом первого ТО — замену масла, масляного и салонного фильтра. Кроме этого необходимо:

Читайте также: