Плохо заводится ауди q5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Плохо заводится Ауди Q5

Причиной приезда в сервис автомобиля Ауди Q5 послужили сбои в работе двигателя. На протяжении нескольких дней владельца беспокоили сложности при запуске двигателя – мотор плохо заводился, из-под капота слышался скрежет.

Замена цепи ГРМ Ауди Q5

Помимо износа элемента от старения, что происходит каждые 100 000 км. пробега существуют еще некоторые особенности, которые становятся причинами неисправности и на которые стоит обращать внимание.

Как и любая деталь автомобиля, цепь ГРМ нуждается в постоянном поступлении масла. От того насколько качественное масло Вы выберете, зависит продолжительность службы цепи. Также нужно отметить, что и регулярность замены масла имеет влияние на ее сохранность.

Второй наиболее распространенной причиной является дополнительная нагрузка на цепь. Если Вы увеличивали мощность двигателя, приезжать в сервис для диагностики цепи ГРМ нужно чаще, чем положено по регламенту – через каждые 60 000 – 70 000 км.

На что влияет цепь ГРМ Ауди Q5

Цепь ГРМ регулирует работу таких элементов, как поршни и клапаны. С ее помощью выходит воздух из камер цилиндров отработанных газов. Нужно понимать, что исправное функционирование двигателя зависит именно от исправной работы цепи ГРМ.

Если цепь вытянута распределительный вал останавливается, при том, что коленчатый вал движется. Когда они соприкасаются, механизмы заедает и двигатель глохнет.

Другими последствиями изношенной цепи ГРМ являются:

— разрушение распределительного вала,

— разрушение головки блока,

Интересно: Если двигатель не заводиться вообще, или заводиться на второй-третий раз, либо заводиться без проблем, но тут же глохнет – причиной может служить испорченная цепь ГРМ.

Ремонт цепи ГРМ Ауди Q5

При подключении автомобиля к диагностическому оборудованию, компьютер сразу показал ошибки по работе коленного и распределительного валов. Механик осмотрел автомобиль, цепь ГРМ отходила примерно на 1 см.

Чтобы провести замену детали следует:

1. Снять клапанную крышку;

2. Провести дефектовку состояния клапанов;

4. Заменить ее и отрегулировать.

Важно: При выборе цепи ГРМ лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, она прослужит дольше и сэкономит средства на ремонт или замену.

Ключ зажигания
Илл.1 Ключ зажигания
  • Выходя из автомобиля, всегда брать с собой ключ. В противном случае можно будет включить двигатель или электрооборудование, например, поднять стекла. Это может привести к получению тяжелых травм.
  • Никогда не оставлять без присмотра в машине детей или нуждающихся в постоянной помощи людей. Двери могут запереться радиоключом, и в экстренном случае люди не смогут самостоятельно выйти из автомобиля. В зависимости от времени года люди внутри автомобиля могут подвергнуться воздействию очень высоких или низких температур.
  • Никогда не извлекать ключ из замка зажигания во время движения автомобиля. В противном случае может сработать блокировка руля, и автомобиль потеряет управление.
  • В случае функциональной неисправности электронного замка зажигания на дисплее приборной панели мигает контрольная лампочка и текстовое указание Ignition lock defective (неисправность замка зажигания).
  • Избегать повышенных оборотов, движения с полностью выжатой педалью акселератора и высокой нагрузки на двигатель, пока он не достиг рабочей температуры. Опасность повреждения двигателя!
  • Если не удается вынуть ключ из замка зажигания, то для закрывания автомобиля необходимо отсоединить верхнюю часть ключа. После отсоединения от ключа верхней части автомобиль можно запереть.
  • Если при включенном зажигании открывается дверь со стороны водителя, то раздается зуммер, и на дисплее приборной панели появляется текстовая индикация Ignition is on (включено зажигание). Выключить зажигание.

Все изображения, логотипы и тексты являются собственностью Audi©. Этот сайт не имеет отношения с компанией "Volkswagen - Audi España " или любой из её дочерних компаний в мире . Ещё информация. Чтобы связаться с автором этого веб-сайта нажмите здесь.

Плохо заводится ауди q5

Если у вас выполняются условия:
1. Модельный год машины "96+
2. Система впрыска Мотроник (распределенный)
3. 4-х цил. двигатель с объемом =< 1.8л (не турбо)

Сам "симптомчик" внешне проявляется следующим образом: После ночной или длительной стоянки (>5 часов) при первом повороте ключа двигатель "схватывает" сразу, но через секунду глохнет или еще несколько секунд пытается судорожно "выкарабкаться" и затем глохнет. Вторая же попытка запуска проходит "как будто ничего и не было - как часы".

Причина такого поведения . особенности национального бензина, вернее неадекватная реакция на эти особенности дюже интеллектуальной программы "холодного пуска" указанных выше Мотроников. После неудачной попытки первого пуска - второй пуск идет по аварийной программе и уже без оглядки на качество топлива. Так что если ваш авто подхватил подобную заразу, есть повод сменить привычную заправку или больше не экспериментировать в непроверенных местах. Убедится в диагнозе несложно. Выкатываете бак по возможности до разумного упора (но не до дна), после чего пытаетесь залить чего-нибудь гарантированно (хотя, какие нынче гарантии хорошего. Если на следующее утро вы обнаружите свой авто в полном здравии, вы попали в точку и с диагнозом и с последней заправкой . Ну а если нет. Можете повторить эксперимент чуть позже )

Некоторые вопросы с ответами:
Q1: Нередки случаи, когда двигатель уверенно пускается только с третьего или четвёртого раза. Означает ли это, что обходная программа вводится в действие не с первого раза? Замечено, что чем холоднее, тем количество попыток больше.
A1: Этот случай скорее всего уже не подпадает под описанный выше. Речь шла о выполнении определенных условий и именно такого симптома и ТОЛЬКО.

Q2: Если отработала обходная программа, то должен быть записан код ошибки. Какой он?
A2: Никаких кодов ошибки при этом в "мозги" не пишется. А вот какие-то изменения в таблицах адаптационных параметров точно происходят. См ниже.

Q3: Симптомы точно совпадают с недостаточным обогащением при холодном пуске. Резистор 10 ком вместо датчика температуры позволяет уверенно запускатьс в любой мороз при топливе, с которым в штатном режиме проблемы пуска.
A3: Вполне вероятно. Правда указаный случай я на этот предмет не тестировал. Будет возможность попробую, но проявление описанного дефекта при заведомо исправном температурном датчике напрямую с температурой окружающей среды не связано. Он может проявляться при любых температурах с равной вероятностью.

Q4. Почему только Мотроники последних годов?
A4: Да потому что кусок программы "холодного пуска" у этих контроллеров написан практически "под копирку". По крайней мере у движков ADP и ADR сам смотрел прошивки и убедился, что это так. И переписывание неких адаптационных параметров после ПЕРВОГО неудачного пуска есть. Была также попытка мониторить содержимое ячеек памяти ОЗУ контроллера в процессе работы (на ходу). Не буду вдаваться в подробности, но было установлено, что пока в баке "одно и тоже топливо" к моменту запуска из состояния "холодный двигатель" начальные параметры (переписанные после ПЕРВОГО неудачного пуска и становившиес начальными для ВТОРОЙ попытки пуска) неизменно возвращались обратно. Дл бензина "другого" качества они несколько изменялись по абсолютной величине. Но в остальном характер поведения не изменялся. Кстати и за Simos (97+) такое поведение при заводке холодного двигателя тоже замечено, но выражено оно в меньшей степени. Конечно можно попробовать разобраться глубже, но это потребует естественно массы времени. IMHO есть большое подозрение, что это попытка реализовать "макcимально экологически чистый пуск двигателя" задавив по максимуму все что можно. На бензине соответсвующего качества это проходит.
Ну а если фокус не удается, тогда контроллер корректируется под 100%-но гарантированный запуск.

Эту теорию можно использовать и практически.
В русскоязычном интернете неоднократно упоминается о плохой заводке с первого раза. Дилеры знают об этом и рекомендуют заменить форсунки на четырехдырочные (около 80 евро за штуку) Можно пойти другим путем.
Изменить параметры впрыска можно при помощи программы Lemmiwinks .

Вот список каналов:
Ch01 : Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
- Higher number: increase idle rpm
- Lower number: decrease idle rpm

Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response

Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.

Ch04 : Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix

Ch05 : Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix

Ch06 : Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
- Higher number: faster adaptation
- Lower number: slower adaptation

Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr

Ch08 : Secondary Fuel Tweak
It adjust gain on the injectors responce
- Higher number will increase the injector responce (smooths the ride)
- Lower number will decrease injector responce (decrease backfires)

Ch09 : Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
- Higher number advances timing
- Lower number retards timing

Ch10 : Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
- Higher number enrich the mix
- Lower number lean out the mix

Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust fueling maps according to boost settings
- Higher number increase injection period for higher boost
- Lower number decrease injection period for lower boost

Ch13 : OFF OFF
Unused

Ch14 : Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
- Higher numbers: spec load at idle is increased
- Lower numbers: spec load at idle is decreased

На русском это выглядит так

Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Сhannel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают
(перевод каналов - с сайта пассат б5.ру)

Чтобы не покупать программу, но поковыряться с двигателем можно воспользоваться (спасибо MEN у обычным VAG-com 3.11
подключаем компьютер
-01 двигатель
-02 стираем ошибки
-11 логин
(тут самый скользкий момент - для моего АЕВ - это 01283, для других - ГУГЛ - "логины ауди" , как вариант -
26262
07825
37825
03256 и пр. )
-10 согласование
и вот оно, счастье.

Audi q5 2.0 211 лс периодические проблемы с запуском

Всем доброго времени суток, есть подозрение что с проблемой сталкивалось не мало людей. Вообщем ездишь ездишь, паркуешься, глушиш, хочешь поехать, а машина не заводится, стартер крутит чудесно, машина прогрева на 80-90 гр. Проходит пару минут, запускается без проблем и все, ездишь себе дальше спокойно, но через неделю может такая же ерунда произойти как в моем случае .

Была audi с таким же мотором, была такая же проблема, но беспокоило только один раз.

Комментарии 54

Фазорегулятор возможно тупит, смотри клапан впуска и клапан с сеточкой на опоре распредвала.

Гбо на авто стоит?

Это шутка такая ?))))

Это шутка такая ?))))

На твой тип двс гбо ставиться в лёгкую. Если ты про это…

Да про это, никогда бы не подумал, так ради интереса читал про газ на q5, вообще информации ноль

Ясно.
Ну а так советую в дебри с эбу не углубляться.
Дистанционно трудно разбираться и диагностировать.
Начинать надо с простого.
Исключая одно за другим.
Думаю разберёшься.

Да пожалуй, плохо в городе нет сервисов клубных, а те что есть, негатив один

Пробуй с фильтра, но мне он не помог)) зато спокоен теперь, что он новый

Интересно, что никто не задумался о топливном фильтре.
Рекомендую обратить на него внимание.
"Затупы" при обгоне есть?

Знаешь, вот есть такое, при работе во всех диапазонах, подергивания, бывало в гору еду газ в палас, её просто трясти ужасно начинало как будто свеча или катуха отказала, газ бросаешь опять нажимаешь и хорошо едет как обычно, логи снимал, пропусков нету, катушки новые, свечи ну тоже тыс 10 прошли

Было такое, после замены топливного фильтра все прошло, тяга восстановилась

Как то убедился, то что фильтр? Или просто стал менять в надежде?

Просто поменял, прочитав аналогичные посты со схожим диагнозом

Спасибо за совет!

Просто поменял, прочитав аналогичные посты со схожим диагнозом

Да, оригинал от рестайла, запаяв лишнюю трубочку

Лишняя трубочка, думается мне от ебершпехера, у меня автономная как раз стоит, мне она не будет лишней трубкой )

Было такое, после замены топливного фильтра все прошло, тяга восстановилась

В данный момент исходя из комментариев для себя 3 возможных неисправности выявил: это форсы, фильтр и реле. Фильтр вообще давно хотел уже менять, наверное с него начну, ну и конечно форсунки наглядно попробую посмотреть

Интересно, что никто не задумался о топливном фильтре.
Рекомендую обратить на него внимание.
"Затупы" при обгоне есть?

У меня когда такое проявилось раза три, я заменил фильтр. Не помогло. Но зато понял, что фильтр нужно было поменять)) грязи в нем прилично было.

На форсунки похоже.

реле поменяй под жабо

У тебя после остановки она сразу отказывается заводиться? У меня когда такое проявлялось, машина заводилась и 2-3секунды работает, пока давление в рампе не упадет. А потом уже не хочет заводиться, т.к. даввление падает и не поднимается. И уже ничем не заведешь, пока насос снова давление не накачает.

Да, заглушить, может не завестись, но за неделю два раза только ко проявилось.

Есть Вася? Или на диагностике посмотреть, как давление в рампе держится. У меня форсунка один раз отказала в открытом состоянии, начала просто безбожно лить. Но до этого часто возникала проблема с заводской, помогала педаль газа. Охотнее заводилась при нажатой педали. Когда форсунка отказала, затроила. Выкрутил свечи и услышал, что ссыкает в одном цилиндре. В таком случае падает давление в рампе.
Когда насос не срабатывает, то в рампе давление опускается до 0.3кпа и тогда уже двигатель не схватывает. Пока насос не включится, ничего не поможет. Васей можно проверить работу насоса, принудительно вкл/выкл и смотреть за давлением в рампе. Если давление не поднимается, смотри сначала реле бензонасоса. Я с такой проблемой раза два три за лето сталкивался. Тоже на горячую происходит. Только я минут 10 постою и тогда могу завестись. Пока грешу на реле. Иначе бы насос уже давно приговорен был бы.

Хороший совет, нужно проверить!

CarExclusive

Есть Вася? Или на диагностике посмотреть, как давление в рампе держится. У меня форсунка один раз отказала в открытом состоянии, начала просто безбожно лить. Но до этого часто возникала проблема с заводской, помогала педаль газа. Охотнее заводилась при нажатой педали. Когда форсунка отказала, затроила. Выкрутил свечи и услышал, что ссыкает в одном цилиндре. В таком случае падает давление в рампе.
Когда насос не срабатывает, то в рампе давление опускается до 0.3кпа и тогда уже двигатель не схватывает. Пока насос не включится, ничего не поможет. Васей можно проверить работу насоса, принудительно вкл/выкл и смотреть за давлением в рампе. Если давление не поднимается, смотри сначала реле бензонасоса. Я с такой проблемой раза два три за лето сталкивался. Тоже на горячую происходит. Только я минут 10 постою и тогда могу завестись. Пока грешу на реле. Иначе бы насос уже давно приговорен был бы.

Где реле располагается?

Если честно не знаю. Но вроде где-то возле левой ноги водителя, за кожухом порога. Врать не хочу, если найду инфо, то поделюсь. И к. Проблема сильно не беспокоит, то и искать не стал.))

ауди 2.4 бензин ALF. плохо запускается как постоит 15-20 мин

Плохо запускается как постоит больше чем 15-20мин. Надо крутить 4-5 сек только потом запустится Может и через 2 часа тоже плохо запускаться, но утром запускается сразу. И если после тяжелого запуска запустилась, то повторно сразу запускается. Произошло это после того как почистил форсунки, до этого все было нормально. На диагностике ошибка только 1 но она была еще и до того как форсунки чистил: бедная смесь банк1. Ошибка эта стирается но по прошествии времени опять вылазит. Раньше возможно она была потому что из 6 одна форсунка не доливала, ее поменяли теперь все форсунки льют одинаково.

Плохо запускается как постоит больше чем 15-20мин

Если при чистке форсунок трогали потенциометр ДЗ

Частая причина подобной неисправности- регулятор давления топлива. На заведенном авто снимите ваккумный шланг, подходящий к регулятору. Бензин капает? Плохо, что на "диагностике" научились только сканнер подключать, даже не знают, что с этой "бедной смесью в Б1 делать. :P

а должен капать или нет? и когда проверять? с утра пока холодная и должна сразу запуститься или через 15-20мин после того как поезжу?

Так капает или нет? Есть еще другие варианты, связанные с давлением топлива. Да, еще: проблемы с АБС на лексусе и хонде решились?

Так капает или нет? Есть еще другие варианты, связанные с давлением топлива. Да, еще: проблемы с АБС на лексусе и хонде решились?

а можно пальцем ткнуть что и откуда не должно капать? фото №1
увидел порваный шланг. надел его но ничего не изменилось. фото №2

Прикрепленные изображения

а можно пальцем ткнуть что и откуда не должно капать? фото №1
увидел порваный шланг. надел его но ничего не изменилось. фото №2

Сабжевая проблема возникнет в случае не герметичности форсунки в закрытом состоянии. Не герметичность может возникнуть если попал мусор между седлом и иглой. Достаточно малюсенькой ворсинки или утрамбованного в седле шмотка грязи. Это более похоже на ваш случай, т.к. вы "чистили форсунки". В этом случае парЫ бензы и сама бенза вытекают во впускной коллектор. Проверить можно "на нюх" - через 20 минут стоянки с горячим мотором из воздухозаборника будет вонять бензой. Тут маслать стартером прийдётся долго потому, что надо прокачать всю воздушную систему от заполнивших её концентрированных паров бензина. Пока свежий воздух с кислородом не начнёт поступать в цилиндры, мотор не заведётсся. После длительной стоянки пары выветриваются сами собой.

Так же надо проверить обратный клапан на подающей магистрали. Это либо бочёнок на топливопроводе, либо клапан встроен в бензонасос. Если клапан давление не держит, бенза выдавливатся парами из рейки в магистраль и обратно в бак. Приходится маслать стартером пока рейка не наполнится жидким топливом. Но на многих аудях бензонасос работает всегда, пока включено зажигание. Если у вас именно так, попробуйте "на горячую" включить зажигание и подождать секунд 10 перед пуском движка, пока бензонасос заполнит магистрали. Если пуск будет удачным, надо менять клапан. После длительной стоянки и остывания мотора, давление паров уменьшается и бенз обратно всасывается в магистраль из бака. Потому пуск нормальный.

по этой проблеме вчера копался в интете, короче понял следующее, дело все в датчиках, воздушный и чаще ДТОЖ. ошибку он не покажет, надо нормально прогреть машину включить все электроприборы и резко вырубить когда температура будет в районе 90 градусов. потом можно проверять на Ваге, компе и пр.
машина на горячую не заводится по причине того что датчики не срабатывают, то ли нагреваются то ли не срабатывают во время выключения и в трубках остается бензин. легенд куча, типа ждем пока испариться бензин, когда температура упадет до 70.
мое мнение плохо работает ДТОЖ, хотя что заметил, когда в баке бензы больше половины таких капризов нет.
и еще надо выключать все приборы, а затем через некоторое время глушить двиг, чтоб дать бензину сгореть.
после майских праздников продиагностирую все датчики. и надо наверное катализатор вырезать, может от него еще компрессия зависит?

что-то похоже но частично не совпадает. С потеплением проблема возникает все чаще. В субботу было в принципе даже жарко +25. Машина простояла около 4 часов. Температура двигателя была ниже 60С но запуск все раво был тяжелый. Хотя если на улице прохладно, то при простое более 2-3 часов машина запускается нормально.

Регулятор давления (на правой фото).

а) будет подсос воздуха во впускной, что приведёт к нестабильным ХХ

Проверить можно "на нюх" - через 20 минут стоянки с горячим мотором из воздухозаборника будет вонять бензой

Холодный двигатель запускается с трудом

Видимо надо начинать смотреть с трамблёра, попробуй снять центральный провод с трамблёра и подержать на небольшом расстоянии от верхнеё части двигателя, а помошник пусть чуть стартёром покрутит, ты увидишь силу искры, если она слабая, то возможна проблема в крышке трамблёра, так же вариант со свечами повтори, только всё делать плоскогубцами, если шарахнет то мало не покажется.

Просто исходя из того что топливо у тебя появилось, остаётся думать на электрику!!

  • Guests

На твой вопрос я тебе не смогу ответить я просто не знаю, у меня этого в машине нет
А заводится проще из за теплоты двигателя т.к.

Масло уже разогрето и оно жидкое (ты уверен что у тебя Ессо а не мазут разбавленный. )
свечи и внутренности целиндров тёплые, соответственно им проще воспламенить смесь.
Видишь я рассматриваю наиболее простые варианты, двигателю для работы нужен бензин и искра ну плюс ещё и воздух, так в принципе всё должно быть в норме.
При прогретом двигателе машина тянет нормально, или подёргивает.

  • Guests
  • Guests

Тебе советуют по пути исключения, я так боролся со стуком в подвеске, в результате поменял всё, а стук был из-за просевшей опоры двигателя.

К сожалению я не знаю как ответить на твой вопрос точно, скажи какой код двигателя.

  • Guests

Вот тебе пример:
А80, 88год, двигатель JN. Куплена месяц назад, так что о движке ничего не знаю, менял в нем пока только свечи

Стал очень плохо заводится по утрам, когда машина холодная - сегодня только с шестого раза схватил. На горячую - без проблем, да и после стоянки 4-5 часов тоже отлично заводится , ХХ нормальный.

Что это, термодатчик, реле, и если да, то где все это искать и куда тыкать тестером?

А вот тебе ответ

У Вас 90% неисправен терморегулятор пускового обогатителя (термодатчик пусковой форсунки)- коричневый 2-х контактный датчик который находится сверху на тройнике. Для проверки - на холодном двигателе (после ночной стоянки) снимите фишку с этого датчика и замкните контакт зелено-белого провода на массу и заведите мотор - должен завестись. Для замены датчика сливать ОЖ не нужно, замените датчик на холодном двигателе - ничего не выльется. Стоимость нового датчика 60$, б/у можно найти от 100 руб. до 30$
Применяемость:
VAG 034906163
Bosch 0280130219
BMW 13621274631
VDO 232-036-005-017F
VDO 232-036-005-041P

Марка Модель Двигатель Года выпуска Доп. информация
AUDI 100 2.0 SL 08/1986-10/1987
AUDI 100 2.2 KZ 10/1984-09/1986
AUDI 100 2.2 quattro PX 08/1985-07/1986
AUDI 200 2.2 turbo JY 08/1983-09/1986
AUDI 200 2.2 turbo KG 08/1983-01/1988
AUDI 200 2.2 turbo quattro JY 11/1984-01/1987
AUDI 200 2.2 turbo quattro KG 11/1984-12/1987

Как запустить Audi с разряженным аккумулятором?

Есть два способа запустить Audi. Вы можете использовать вспомогательный автомобиль для запуска разряженного аккумулятора Audi или использовать поле для прыжков. В этом руководстве вы найдете инструкции о том, как запустить Audi с помощью обоих этих методов.

Это общие инструкции, предназначенные для помощи владельцам Audi A3, S3, RS3, A4, S4, A5, S5, A6, S6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q3, Q5, SQ5, Q7, TT, R8.

  • 1 симптомы
  • 2 Что тебе понадобится
  • 3 инструкции
    • 3.1 выньте ключ из замка зажигания
    • 3.2 Открытый капюшон
    • 3.3 Найдите клеммы аккумулятора
    • 3.4 Подключите отрицательный кабель
    • 3.5 Быстрый старт Audi
    • 3.6 Запустить двигатель

    симптомы

    Типичные симптомы разряженной батареи Audi включают в себя:

    • Audi не заводится,
    • Двигатель Audi не заводится,
    • Вы слышите щелчок, щелчок, щелчок, когда вы нажимаете старт

    Что тебе понадобится

    • Переносная коробка для прыжков
      -или же-
    • Соединительные кабели

    инструкции

    Если ваша батарея Aud разряжена, брелок не будет работать. Выньте металлический ключ из брелка и вручную откройте дверь водителя. Для получения дополнительной информации о том, как извлечь металлический ключ из брелка, посмотрите эти видео.

    выньте ключ из замка зажигания

    Выньте ключ из замка зажигания. Современные автомобили очень чувствительны к перепадам напряжения, и такие модели Audi, как A3 A4, A5 S6 Q5 TT, не являются исключением. Чтобы избежать электрических проблем, убедитесь, что зажигание выключено.


    СОВЕТ . Если вы не можете отпереть дверь с помощью пульта дистанционного управления, используйте аварийный металлический ключ, вставленный в ваш брелок, чтобы вручную отпереть дверь водителя.

    Открытый капюшон

    Откройте капот. Найдите выпуск капота под приборной панелью. Потяните рычаг, пока не услышите, как капот открывается. Далее необходимо освободить защелку капота в передней части капота.

    Найдите клеммы аккумулятора

    Найдите терминалы, где вы можете начать свою Audi. Не подключайте соединительные кабели непосредственно к аккумулятору. Вместо этого используйте клеммные стартовые клеммы.



    Позиционные клеммы Audi A4 и Q5.

    Подключите соединительные кабели здесь, если ваша Audi не имеет отдельного положительного поста, показанного на предыдущем шаге. На этом терминале вы можете подключить красный зажим из вашей перемычки или красный зажим перемычек.


    Подключите отрицательный кабель

    Здесь вы можете подключиться к отрицательному терминалу.



    Болт на стойке стойки или специальной стойке также можно использовать для подключения отрицательного кабеля (черный зажим).

    Быстрый старт Audi

    Если вы используете поле перехода, не забудьте включить его. Если вы используете другое транспортное средство для быстрого запуска Audi, подключите соединительные кабели к другому автомобилю. Помните красный на красном (положительный), черный на черном (земля).

    Запустить двигатель

    Запустить двигатель. Если автомобиль не заводится с первого раза, проверьте зажимы, чтобы убедиться, что они хорошо соприкасаются. Дайте батарее зарядиться в течение нескольких минут, прежде чем уезжать.

    Плохо заводится ауди q5

    Хочу поделиться опытом успешного решения проблемы сабжа. В августе 2017 купил машину, у которой в анамнезе от прошлого хозяина значилась жалоба в сентябре 2016 года официальному дилеру, что, дескать, машина не всегда с первого раза заводится «на холодную». Поскольку в остальном с машиной все замечательно, машина все еще была на продленной гарантии, пробег в 62000 км подтвержден заказ-нарядами ОД, продавец ОД с двухнедельным теоретическим возвратом-обменом, решил купить машину и решать вопрос. (Последующая диагностика не показала никаких проблем, в т.ч. с давлением масла и с состоянием натяжителя цепи. Из вложений после покупки потребовалась лишь замена маслоотделителя и добровольная установка латунного сеточного фильтра кронштейна фазорегулятора взамен убитого штатного.)

    Озвученный косяк проявился на третий день владения: теплым летним утром машина завелась и практически сразу заглохла. Завести ее удалось только на третий раз, с перегазовкой. Далее на горячую заводилась нормально.

    Наблюдения в течение августа–октября показали следующее:
    1) Проблема проявляется ТОЛЬКО на холодную — с утра, либо после 3–4 часов «отдыха».
    2) Проблема проявляется независим от от температуры окружающего воздуха: и в теплом августе, и в холодном октябре.
    3) Проблема проявляется только если бензина в баке половина или меньше. (И то — не всегда.) При большем количестве не проявилась ни разу.
    4) Проблема выглядит следующим образом: включаешь зажигание, ждешь, пока «прожужжит» накачка топлива; заводишь — машина пытается завестись дольше обычного, все-таки заводится, почти сразу начинает захлебываться, обороты скачут туда-сюда, пока, наконец, не заглохнет. Так от 2 до 5 раз. Перегазовка дает «пропуски».

    В принципе, если все время ездить с бензином больше, чем на полбака, то норм ))

    В октябре поехал в Турбо-юнион, мол, чего делать. Денис предложил приехать на замер производительности топливного насоса. Причем вечером, ближе к закрытию, чтобы оставить машину на ночь с подключенным манометром. При этом необходимо воспроизвести проблемные условия: бензина полбака или меньше.

    Наконец, на прошлых выходных собрался. После нескольких часов копания в машине было установлено, что проблема в модуле бензонасоса (модуль подачи топлива из бака) — преимущественно пластиковая бело-синяя фиговина с несколькими гофрированными шланчиками, которые из нее выходят. Насколько я понял, находится сия приблуда в бензобаке.

    Причем проблема не просто в ней целиком, а, внимание! в одном из шлангов: на одном из его «звеньев» протерлось ребро и образовалась маленькая, как иголочный прокол, дырка. Как я понял из объяснений сотрудников техцентра, если бензина в баке много, то эта дырка была внутри бензина и проблема не проявлялась. А вот когда уровень бензина оказывался ниже этой дырки, то и начинались проблемы (то ли воздух через нее шел, то ли бензин выливался обратно — я как бы валенок в этих вопросах и точно не понял ))

    Также на этом модуле бензонасоса оказался некий плохо работающий клапан.

    Короче, поменяли этот модуль целиком, и это решило проблему. Специально пару дней ездил с малым количеством бензина.

    Надеюсь, данный пост поможет тем, кто столкнется с аналогичной проблемой.

    Отзыв Audi Q5 2.0 TFSI quattro (2010 г.)

    За этот промежуток времени пробег приблизился к 50.000 км.

    Повествование начинаю ровно с того места, где и закончил свой предыдущий отзыв, а именно с декабря 2010 года.

    Так как восхвалять автомобиль можно бесконечно, в данном тексте я постараюсь честно и объективно описать недостатки, присущие Q 5 в основном в зимние периоды. (Летом проблем нет)

    ЗИМА (Запуск двигателя, его прогрев и особенности климатической установки)

    Как уже описывалось в предыдущих частях отзыва, данный автомобиль не совсем любит суровую и морозную сибирскую зиму. Предугадывая вопрос о том, как заводится двигатель, отвечу сразу – у меня установлен предпусковой подогреватель Webasto и соответственно проблем с запуском в абсолютно любой мороз не существует в принципе, главное чтобы аккумулятор был заряжен.

    Двигатель заведен, температура охлаждающей жидкости почти в рабочем диапазоне, можно через короткий промежуток времени не спеша начинать движение. Если сразу включить климат контроль, температура ОЖ резко падает и возвращается к положенным 90 градусам достаточно долго (в зависимости от минуса за бортом). Если стрелка опускается до отметки ниже 50 градусов, печка просто отключается и перестает работать до тех пор, пока ОЖ вновь не начнет нагреваться. Часто приходится ехать в холодном салоне и ждать пока двигатель прогреется, после чего климат будет работать отменно! Если же завести автомобиль без предпускового подогревателя, то алюминиевый блок двигателя нагревается очень долго… Если прогревать на месте ( пока очищаешь снег), ОЖ не нагреется даже до первого деления ( с учетом если на улице будет ниже 15 градусов, а то и меньше). В движении автомобиль так же прогревается достаточно долго. Вроде бы ничего особенного, но обидно, что печка даже холодом не дует, она просто не включается пока двигатель не начнет прогреваться… Но опять же повторюсь, что климат в автоматическом режиме прогревает задубевший салон за считанные минуты. Порадовало то, что даже в минус 40 на ночном загородном шоссе при достаточно высокой скорости в салоне было очень комфортно. По умолчанию я всегда ставлю +22 градуса. В ту морозную ночь выставлял +24 и было жарко. Лобовое стекло не затягивало ни разу, боковые так же всегда чистые.

    Резюме: Климат в автомобиле отличный, но для того, чтобы он работал как надо, необходимо, чтобы двигатель был прогрет ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО РАБОЧЕЙ температуры и не менее, а для того, чтобы он в сильный мороз прогрелся должным образом, придется проехаться в холодном салоне, иначе печка просто не включится.

    ЗИМА ( Эксплуатация АКПП “ S - tronic ” в зимний период)

    На автомобиле установлена 7-ми ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, официально именуемая как S - tronic .

    Про все многочисленные достоинства этой замечательной коробки уже написано – переписано сотни раз. Очень доволен данной коробкой. За все время эксплуатации смог полностью прочувствовать все её плюсы, но и минусы так же имеют место быть…

    Начнем сначала… Зима, мороз, автомобиль завелся и для того, чтобы стало “тепло”, надо, как я уже писал, ехать… греться в движении… Селектор в положение “ D ”, легкий нажатие на педаль газа и… Машина очень неохотно трогается с места. Если в прогретом режиме обороты при легком ускорении спокойно и незаметно переключаются в районе 2000 оборотов, то на задубевшей могут доходить и до 3500. Причем самое неприятное не это, а именно тот характерный “натяг”, с которым идет ускорение. По сути S - tronic та же механическая коробка, и симптомы очень сильно схожи с теми, когда едешь на околевшей “ручке”. Во время разгона она начинает подвывать, а при сбросе газа резко тормозит двигателем и клюет носом. Переключения на замерзшей коробке не мгновенные, как это обычно происходит, а с небольшими задержками, переключения чувствуются… Виной всему скорее всего очень густое масло ( а его в коробке, если мне не изменяет память, аж 8 литров). Вот и приходится шестерням вращаться в задубевшем “гудроно – смолообразном” застывшем масле, от того в первое время ехать достаточно дискомфортно из-за запаздывающих переключений. Постепенно автомобиль по мере прогрева едет значительно легче, появляется привычный продолжительный накат без “торможения” и передачи снова переключаются очень быстро и незаметно…

    Резюме: В морозную погоду придется первые километры ехать медленно и осторожно. Во-первых, чтобы приноровиться к измененному отклику на педаль акселератора и самопроизвольному торможению двигателем, а во-вторых, дабы не загубить саму коробку, уж больно жалостливо она иногда подвывает на морозе, мол – “Не гони сразу всех лошадей, пожалей“ После прогрева работает в штатном режиме так же, как при любых морозах и на любых скоростях.

    ЗИМА ( Работа полного привода и тормозной системы)

    Что касается полного привода Quattro , то написать что-то про его минусы я не могу. Им я полностью и целиком доволен! В глубокие снежные целинные поля я конечно не заезжал, мне этого не надо, но в любой гололед или после выпадания очень сильных осадков в виде снега привод позволяет отказаться от веры в то, что видят глаза. Бывает видят они зеркальный лед или слой рыхлого снега вместо городских улиц, а машина трогается с места как по сухому асфальту. Если есть желание уйти со светофора более динамично, нет проблем, разгон отменный, хотя слышно конечно, что шипы начали издавать характерные звуки при пробуксовке колес, но тем не менее автомобиль уходит вперед очень динамично. На том же рыхлом снеге, при динамичном ускорении всегда мигает лампа системы стабилизации, и поэтому машину при первых признаках юза электроника выравнивает на прямолинейную траекторию без “задушивания“ педали газа. В общем, зимой теперь ездить одно удовольствие! Не могу не написать следующий момент, он важен. При очень долгом буксовании или если продолжительное время энергично и интенсивно нарезать эффектные круги на пустыре, может появиться запах горелого масла из коробки… Ранее я читал эту информацию, но всерьез не воспринимал, но когда во время съемок небольшого видеоклипа пришлось очень долго “месить снег”, то запах тоже появился… Так что для покорения серьезного бездорожья и борозды полей этот автомобиль точно не подходит. А для повседневной езды Кваттро просто великолепен!

    Теперь что касается тормозной системы…

    В летний период нареканий к тормозам нет. Машина оттормаживается просто замечательно. Педаль достаточно чувствительна, но не резка… Очень хороший оклик на интенсивность нажатия… С какой силой увеличил давление на педаль, с той же интенсивность автомобиль будет замедляться, без самопроизвольных “перетормаживаний или недотормаживаний”. Нареканий в летний период нет никаких.

    В зимний же период, как я уже писал чуть выше, на любом гололеде Q 5 отменно разгоняется, и по сути должна так же интенсивно замедляться на том же гололеде… Но не все так, как хочется… Я всегда был обоими руками за ABS , но, на мой взгляд, на Audi Q 5 она настроена уж очень агрессивно. В первую зиму эксплуатации, по привычке и некому азарту, пару раз чуть не поседел от страха, когда при торможении педаль тормоза ни с того ни с сего начинала трещать под ногой с характерными для срабатывания ABS вибрациями, и я при не очень сильном гололеде просто катился в зад остановившимся на светофоре автомобилям. Каким-то чудом я избежал ДТП, но после этого стал очень аккуратно рассчитывать торможение. Это первая машина, которая так рано подключает ABS . Резина стоит новая, проверенная, а иногда тянет так, что едешь как минимум на липучке. Говорят, что на Audi A 4 ABS еще нежнее, но это тогда вообще экстрим… На сухом асфальте на той же шиповке оттормаживается замечательно, но на гололеде или, еще что хуже, рыхлом снеге надо быть очень внимательным и знать, что вот-вот ABS начнет колотить.

    Резюме: Полный привод зимой просто великолепен, но если слишком сильно и долго гонять автомобиль на бездорожье, придется понюхать запах жженого масла…

    Тормоза зарекомендовали себя с лучшей стороны, но слишком раннее подключение ABS добавляется ложку дегтя в бочку с медом.

    Поломки и гарантийный ремонт.

    Если уж речь сегодняшнего отзыва идет в основном о собирательных недочетах Q 5, то я не могу не рассказать о тех неисправностях и болячках, которые имеются в данном автомобиле.

    Начну с малого… Вновь приходится начинать с того, что все происходило исключительно в зимний период. Практически у всех Q 5-ых и A 4-ых в сильные морозы вылезает одна интересная болячка. Задние отбойники амортизаторов слетают с креплений и начинают достаточно неприятно “бахать” на кочках. Поставить самостоятельно их на месте в мороз нереально… В теплом боксе или гараже после нагрева до комнатной температуры их можно поставит на место, но через некоторое время они снова отпадут. Лечится это дело приклеиванием отбойников на спец.клей (например в моем случае применялся прорезиненный клей для лобовых стекол). Некоторые люди с форума самостоятельно насаживали отбойники на саморезы… Брутально, но зато надежно стопроцентно! Это конструктивный огрех Ауди.

    Первая неисправность произошла как раз тогда, когда в прошлом году стукнули первые морозы! ( опять морозы). Стал появляться какой-то монотонный гул в районе рычага селектора АКПП или под тоннелем. Гудел исключительно на определенных оборотах и скоростях, после некоторого времени звук проходил. И так каждый день… Сначала грешил на коробку, но посидев в Интернете и перелопатив кучу форумов сделал для себя вывод, что это гудит подвесной подшипник карданного вала. Официальный дилер после осмотра это подтвердил. Как происходила процедура поиска шумов у ОД я упущу – это длинная, отдельная и занимательная история! В итоге мне по гарантии в течение одной недели просто заменили кардан на новый! Причина этой поломки была скорее всего в том, что я слишком резко и интенсивно на задубевшей машине начал выбираться из сугроба на автостоянке… Видимо в этот момент там что-то выдавило и начались посторонние шумы.

    Ну и наверное самая знаменитая тема, касаемая относительно двигателей 2.0 TFSI – это, конечно же, расход масла! Прославились эти двигатели не только отменной мощностью, эластичностью и экономичностью, но и большой любовью к автомобильному маслу! За три года в Интернете появилось огромное количество различной информации касаемо этой проблемы. Десятки форумов, автомобильных сайтов и журналов неоднократно описывали эту особенность. По нормативу минимальный допуск расхода – это 1000 грамм масла на 2000 км. пробега. Если двигатель кушает больше – то это уже перерасход и повод обратиться к ОД. Очень долго ребята бились на форуме Audi Q 5 с этой проблемой и в конечном итоге масложер был окончательно побежден с помощью тех же Официальных Дилеров, которые по гарантии при первой же жалобе на перерасход меняют так называемый МОПС ( Маслоотделитель, сальник колен.вала, и обновляют программное обеспечение), и отправляют кататься 1000 км. до следующего замера, и если расход все равно больше норматива, то меняется поршневая. Вся проблема, как говорят, в кольцах. На настоящий момент очень многим по гарантии уже сделали замену поршневой и расход масла прекратился совсем, или есть, но в ничтожном количестве. Я на днях так же посетил ОД и мне провели процедуру замены МОПС, посмотрим, какие результаты он принесет! Пока на гарантии грех не воспользоваться таким шансом!

    Вот практически и все, что я хотел написать на сегодняшний день. Несмотря на некоторые неприятности, автомобилем очень доволен! На самом деле, каждая поездка на нем дарит большой заряд положительных эмоций. На нем хочется всегда куда-то ехать, мчаться и не останавливаться…

    Продолжение следует… Через некоторое время продолжу свой рассказ. Если возникли какие-либо вопросы - обращайтесь, постараюсь ответить всем!

    Читайте также: