Плохо заводится аутлендер 3
Обновлено: 05.07.2024
Диагностика и ремонт электронных систем Mitsubishi
Причины плохого запуска двигателя при низкой температуре
Самый волнующий для владельца автомобиля в морозную пору вопрос — запуск холодного двигателя. Проблема запуска двигателя возникает каждый год с приходом холодов. Запуск двигателя автомобиля иногда становится настоящей проблемой, особенно для неопытных водителей. Практика показывает, что трудности с запуском у некоторых начинаются не при температуре воздуха -20°С и ниже, а гораздо раньше - при относительно небольшом морозе. Что же происходит с двигателем при низких температурах?
Причин плохого запуска при низкой температуре воздуха много. Некоторые связаны с различными неисправностями двигателя и его систем, другие - с неправильными действиями водителя, а третьи - просто с несвоевременно проведенным техобслуживанием. Но так или иначе, а результат один - двигатель не запускается.
Чтобы понять, почему не запускается двигатель, надо вначале представить, чем отличаются процессы, происходящие в горячем и очень холодном моторе. Таких отличий немало, но главное - в испаряемости топлива. С испаряемостью бензина связаны такие характеристики двигателя, как пуск при низких температурах, вероятность образования паровых пробок в системе питания в летний период, приемистость автомобиля, скорость прогрева двигателя, а также износ цилиндро-поршневой группы и расход топлива.
Холодный воздух, поступающий в двигатель, а так же холодные стенки каналов и цилиндров - не самые благоприятные условия для быстрого испарения топлива. И все эти условия приводят к тому, что топливо может попадать в холодные цилиндры в виде неиспарившихся капель. Капли топлива сами по себе гореть не будут - для нормального горения необходимо полностью испаренное топливо, хорошо перемешанное с воздухом. Попав на свечу зажигания, капли топлива нарушат искрообразование. Как говорят в народе, свечу "зальет".
Есть еще один аспект проблемы. Горение топлива - это химическая реакция окисления. Для нее нужна определенная температура. Если при старте двигателя вращение коленчатого вала будет слишком медленным, то топливовоздушная смесь в конце сжатия не нагревается должным образом из-за интенсивного охлаждения от стенок цилиндра и воспламенение топливно-воздушной смеси не произойдет. Этот процесс связан с частотой вращения коленчатого вала при прокрутке стартером: при снижении этой частоты вращения до некоторой критической величины, иногда называемой минимальными пусковыми оборотами (у разных двигателей они разные), двигатель запустить невозможно даже при всех полностью исправных системах.
Не менее важно, чтобы топливо было дозировано ровно столько, сколько необходимо для запуска двигателя. Не больше и не меньше. Чуть больше топлива - и свечи обязательно "зальет", а чуть меньше - слишком бедная смесь не воспламенится. Даже незначительная ошибка при дозировании из-за неисправности в системе подачи топлива приведет к пропускам воспламенения или вообще к его отсутствию и невозможности запуска. Как мы уже выяснили, при низких температурах дозировать топливо надо не менее точно, чем на рабочих режимах.
Поэтому неисправность форсунок может оказать решающее значение во время запуска двигателя. Допустим, форсунки загрязнены. Значит, топлива может оказаться недостаточно. Еще хуже, если в результате подобного загрязнения искажен факел распыла. Например, форсунка, вместо того, чтобы распылять топливо, "льет" его струей.
Запуск в подобном случае почти невозможен – топливо испариться не успеет и просто зальет свечу.
Система зажигания тоже может быть причиной проблем. И главное, пожалуй - свечи. Нагар, подгоревшие электроды, неправильный зазор – все это приводит к затрудненному запуску двигателя в мороз. Поэтому перед зимой лучше поставить новые свечи, даже если старые не отработали свой ресурс.
Исходя из вышесказанного, можем утверждать, что двигатель уверенно запускается при низких температурах воздуха в случае, если:
- топливо хорошего качества;
- топливо хорошо распыляется и точно дозируется;
- свечи в хорошем состоянии, система зажигания исправна;
- система пуска (стартер, аккумулятор) исправна и обеспечивает необходимую скорость вращения коленчатого вала.
Несколько советов.
Если вы храните машину на открытой стоянке или у вас нет возможности оборудовать отопление гаража, то важно запомнить несколько простых правил, которые помогут запустить холодный двигатель при минусовых температурах.
1. Необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и включить нейтральную передачу (для автомобилей с ручной коробкой передач).
2. Выжать до отказа педаль сцепления, это существенно облегчит запуск холодного двигателя.
При низких температурах вязкость масла увеличивается, что приводит к повышению нагрузки на стартер и в результате чего частота вращения коленчатого вала снижается. Выжав сцепление вы отключаете коробку передач, тем самым снижаете нагрузку на стартер.
3. Перед запуском двигателя убедитесь, что все потребители электроэнергии (обогрев заднего стекла и зеркал, обогрев сидений, габаритные огни и т.д.) отключены.
4. Произведите запуск двигателя.
Если двигатель не запустился в течении 3-5 секунд, выключите зажигание. Через 20-30 секунд повторяете запуск двигателя. Пауза в 20-30 секунд необходима для испарения топлива. Если повторный запуск не удался, повторите паузу.
Если после нескольких попыток мотор не завёлся, то возможно произошло переобогащение смеси и свечи залиты. Зимой необходимо иметь в запасе второй комплект свечей - на случай, если вы залили свечи бензином при неудачном холодном запуске.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Плохо работает кнопка старт-стоп на аутлендер 3
Делаем диагностику, ошибок в электронных блоках нет. Диагностику электрооборудования начнём с проверки самой кнопки старт-стоп. Открываем схему, кнопка старт стоп содержит два нормально разомкнутых контакта, один подаёт плюс, второй минус. При нажатии кнопки на светло зелёном с красной полосой проводе появляется плюс, на жёлтом минус. Схема кнопки старт стоп. Далее нужно снять кнопку. Все электросхемы MMC Outlander 3.
Снять кнопку старт стоп
Для снятия кнопки нужно выполнить теже операции как и для снятия щитка приборов. Сначала снимаем левую накладку, она держится только на защёлках.
Далее снимаем центральную накладку, она также держится только на защёлках. Для того чтобы не повредить панели автомобиля лучше пользоваться пластиковым инструментом для разборки салона.
И в последнюю очередь тянем на себя и снимаем с защёлок облицовку щитка приборов и снимаем кнопку старт стоп.
Проверяем согласно схеме работу кнопки, на зелёно-красном проводе плюс появляется как положено при любом нажатии.
А вот на жёлтом минус появляется не при каждом нажатии, проблема в кнопке.
И видим окислившиеся контакты одной кнопки.
Чистим наждачной бумагой, собираем и проверяем работу кнопки, всё работает как положено. Для диагностики использовалась вот эта контролька с удобной функцией осциллографа.
Нужна помощь. Плохо заводится авто.
Друзья приветствую!
Подскажите пожалуйста, куда копать?!
В общем проблема такая…
Машина стала плохо заводиться. Летом когда тепло, старт происходит дольше обычного, как бы описать, мол ей чуть-чуть тяжелее становится и дольше по времени.
Сейчас похолодало и начал замечать, что машина стала ещё хуже заводится, она как будто захлебывается при заводе! Такое ощущение что хочется газку ей добавить, чтобы было легче.
Сразу скажу, свечи менял, инжектор и ДЗ чистил, аккумулятор проверял, выдаёт все чётко и под нагрузкой и без.
Катушка может моросить ?
Бензонасос или топливный фильтр?
Может все же аккумулятор попробовать поменять? (Хотя хз какой идёт с завода. По фото можете сказать, штатный это или нет ?)
Короче буду рад любым предположениям.
Заранее, всем спасибо за ответы!
P/S
Мне лично кажется, что есть какие траблы со смесью или подачей топлива…
Mitsubishi Outlander 2014, двигатель бензиновый 2.4 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — просто так
Машины в продаже
Mitsubishi Outlander, 2017
Mitsubishi Outlander, 2012
Mitsubishi Outlander, 2012
Mitsubishi Outlander, 2014
Комментарии 63
У меня тоже 2,4 и тоже когда купил сразу обратил внимание что крутит подольше чем предыдущая машина, но почитав думаю у всех так
Вчера продал колеса, такому же владельцу аута 2014г как у меня… пока стояли общались попросил завести его машину, посмотреть как у него. В итоге оказалось, что все тоже самое что и у меня, может чуть лучше… я чуть-чуть успокоился, ибо уже хотел менять аккумулятор и плавно если не поможет решать проблему дальше, но пожалуй пока не буду ничего делать…понаблюдаю ещё!
Если дело дойдёт до нового АКБ — присмотритесь к тюменским, а именно 6СТ-77LA Tyumen Battery Premium (серый). Стоят они очень недорого и постоянно в лидерах всяких тестов — и немудрено, т.к. всегда свежие, а не валялись несколько лет на складах, как импортные.
Конкретно этот встаёт на Аут без вопросов и имеет целых 77 А*ч вместо обычных 70 А*ч для 85D23L. Тюменский — обычный кислотный с жидким электролитом.
Сейчас лучшая из доступных по цене технологий для АКБ — EFB (утолщённые пластины, сепараторные конверты, жидкий электролит). Их у нас тоже делают: "Аком EFB".
Про AGM не упоминаю: штука отличная, но очевидно избыточная для авто и запредельно дорогая к тому же. Хотя на мотоцикле у меня именно AGM — забавно, что он, махонький, стоил дороже, чем агроменная тюменская ДУРА на Аут ;)
А как вы относитесь к солайт?
Мне предлагали как раз 2 варианта… солайт и Тюмень. Но я ближе к первому склоняюсь…
Если честно — никак, т.е. ничего о них не знаю.
При прочих равных стараюсь выбирать отечественные варианты, ну а тюменские — не просто равные, а постоянно одни из лучших, да ещё и одни из самых дешёвых.
В общем, тут я долго не ковырялся, а просто взял этот 6СТ-77LA.
zaporozhets91
А как вы относитесь к солайт?
Мне предлагали как раз 2 варианта… солайт и Тюмень. Но я ближе к первому склоняюсь…
Вот он на машине:
А что это за красный провод идёт от плюса?
Это навесной разъём (со встроенными предохранителем и индикатором напряжения) для быстрого подключения зарядного устройства Ctek MXS 5.0.
Штука очень удобная (зарядка в целом и все гаджеты к ней), но изначально в весьма недешёвом устройстве был сделан чудовищный ляп:
Отзыв на CTEK MXS 5.0 — пользуюсь уже года 4, покупалось в Великобритании на eBay (ибо заметно дешевле).
С технической точки зрения, ИМХО, близко к совершенству: умеет всё, при любой (в пределах разумного) температуре, масса удобных аксессуаров, весьма облегчающих жизнь. Прочное — неоднократно наступал на него по недогляду.
К великому сожалению, есть минус, едва ли не полностью перечёркивающий все достоинства: почему-то сэкономили на проводах! Нет, они нормального на вид сечения, но адски дубеют на морозе! Уже при -10С жесткость возрастает до вызывающей опасения, ну а при -20С они превращаются просто в куски негнущейся проволоки…
Кстати, впервые это заметил по излому проводка (плюсового причём) изделия "56-629 Индикатор состояния АКБ с круглыми клеммами М6" — как-то глянул на него, а там медь торчит и ПВХ-пластикат иголками в разные стороны растопорщился. "Штирлиц насторожился…"
Ну ладно, замотал изолентой, хотя в памяти отложилось. А потом на улице при -15С сломал кабель питания на выходе из корпуса! Нет, я не прыгал на нём, и даже не дёргал — просто взял устройство, чтобы перетащить в другое место. А там всё провода уж насмерть задубели.
Производитель потом спохватился, выпустив версию Polar с нормальными проводами, но было уже поздно — я их везде обосрал и зарёкся повторно связаться :D
zaporozhets91
А что это за красный провод идёт от плюса?
Во, блин — там же два "лишних" провода! Один с предохранителем — зарядка Ctek, второй с термоусадкой — питание "Бинара". Ну, Вы саму запись уже видели.
zaporozhets91
А как вы относитесь к солайт?
Мне предлагали как раз 2 варианта… солайт и Тюмень. Но я ближе к первому склоняюсь…
О, нашёлся какой-то Solite по третьей ссылке (2016 г.) — правда, он в самом днище списка…
Мицубиси аутлендер не заводится причины
Mitsubishi Outlander 2.4 AT › Бортжурнал › Перестала заводиться. Краткое руководство к действию.
День добрый. Сегодня очень вкратце раскажу что же делать если у вас вдруг перестал заводиться авто.
Это впринципе применимо ко всем автомобилям. Однако вам при все прочем необходимо уметь пользоваться интернетом чтобы скачать сервисный мануал под вашу машину, умение читать элементарный технический английский, и умение понимать электрические схемы и диаграммы.
Порядок действия весьма простой:
машина, а точнее ее двигатель, как известно, работает на бензине, который путем воспламенения топливновоздушной смеси приводт ДВС в действие. Вот нам и надо провери все ли условия для этого соблюдены.
Перво наперво имеет смысл проверить форсунки. Отцепляется фишка и с помощью мультиметра замеряется напряжение постоянного тока. Если напруга есть пока вы маслаете стартером, то переходим к следующему шагу. Если нет, берем сервисман и раскуриваем схему, на этапах которой проверяем работу элементов (предохранителей, реле).
Далее имеет смысл проверить наличие искры на свечах. На некоторых машинах выкручивается свеча и замыкается на корпус, и визуально определяется наличие искры. Но на некоторых иномарках такой способ не очень безопасен, так как выводит из строя катушки. Сам с таким не сталкивался, но не раз читал что подобные преценденты были. Так что я б посоветовал проверить выход искры непосредственно с индуктивной катушки, ну или если у вас трамблер то с лапки трамблера (ибо добраться до катушки в трамблере чуть сложнее, чем скажем на митсубишевских или маздовских инжекторах, так как для этого его надо будет снять и разобрать). Схема действий такая же как и в первом случаи. Если искра есть все в порядке, если нет смотрим искру на других катушках, и далее по электрическим схемам.
Если до этого все было в порядке идем смотреть подачу топлива. На некоторых машинах элементарно сдергивается шланг подачи топлива и смотрится течет он или нет. Но наш оутлендер — это не тот случай. Длинна гибкого шланга тут такая что особо не наснимаешься.
Ну там дальше по тракту у правого конца топливной рейки под жгутом проводов есть еще один конец гибкого шланга, но добираться до него так же херово как и пытаться снять его здесь.
Так что идем в салон и проверяем там под задним диваном. Напругу на бензонасосе мерить при включенном зажигании безсполезно. Надо крутить стартером и замерять между ногами 4 и 5 (это пара ног с более короткой стороны фишки, не с той стороны где фишка расчитана на три ноги). Между двумя ножками со стороны фишки где их должно быть три будет напряжение 5.5В — это напруга на датчик уровня топлива. На самом бензонасосе должно быть напряжение аккума. Если напруга есть, значит у вас звиздец самому бензонасосу, если нет напруги курим схему.
Тут все просто, два преда и две релюхи.
В моем случаи не работал сам бензонасос. Для проверки факта нерабочести отцеплеям быстросьемное соединение которое я снял на фото
Тут если что верхнее быстросьемное это приход со второго насоса, нижнее левое это обратка, посередине какой то датчик, и снятое это подача топлива. Заранее обзаведитесь трубкой на 9-10мм и какойнибудь бутылкой. И идем за руль маслать стартером.
Если в бутылке пусто то дело однозначно в бензонасосе. Если не пусто, то расковыриваем топливный бак и меняем все фильтры ибо походу не прокачивает.
В моем случаи я подолбал по бензонасосу и топливо полилось.
Сегодня заряжу аккум и думаю должно завестись ) Но как бы вариантов дальнейшего развития не так уж и много, пора выбирать чем насос заменить.
Не заводится
Доброе время суток ребят. Понимаю что общая тема, но рассудите по симптомам плиз. И так.
Вчера приехал, на мойку, помыл машину (Mitsubishi Outlander 2.4 американец). Поставил. Ушел домой. Утром на работу, вышел, начал заводить, не заводится. Мистика
Че проверял: ммм. пожалуй свечи, искра есть, грешил на подачу искры. Теперь грешу на подачу топлива, на бензонасос. Вычитал что, можно проверить реле бензонасоса прежде чем в нем копаться. Вопроса два.
Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.
П.С. Опишу предполажения. Бензин нормальный. Фильтр в насосе новый. Свечи новые. Генератор в норме ( ну эт я так). ДА ТАКОЙ ВОПРОС, может быть дело в сигналке в блокировке?
Доброе время суток ребят. Понимаю что общая тема, но рассудите по симптомам плиз. И так.
Вчера приехал, на мойку, помыл машину (Mitsubishi Outlander 2.4 американец). Поставил. Ушел домой. Утром на работу, вышел, начал заводить, не заводится. Мистика
Че проверял: ммм. пожалуй свечи, искра есть, грешил на подачу искры. Теперь грешу на подачу топлива, на бензонасос. Вычитал что, можно проверить реле бензонасоса прежде чем в нем копаться. Вопроса два.
Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.
П.С. Опишу предполажения. Бензин нормальный. Фильтр в насосе новый. Свечи новые. Генератор в норме ( ну эт я так). ДА ТАКОЙ ВОПРОС, может быть дело в сигналке в блокировке?
Здорово! Пасибо, попробую это вариант.
Добавлено через 5 часов 6 минут
Всё решилось. Поменял батарейки в сигналке ))))))))) завелась, спасибо кто помог советами )
Что ж это. Завтра конечно на эвакуаторе повезу моего Хлюпика на лечение. удручает, что без предупреждений и каких то предзнаменований.
Что ж это. Завтра конечно на эвакуаторе повезу моего Хлюпика на лечение. удручает, что без предупреждений и каких то предзнаменований.
Не заводится аутлендер
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Не заводится аутлендер
Доброго времени суток форумчане! Прошу помочь разобраться в проблеме. Вчера, с моим митсубиси аутлендер приключилась беда. Во время движения загорелся check и буквально через минуту а/м заглох. После долгих попыток, мне удалось вновь завести двигатель и доехать до ближайшего сервиса. Однако, после второй остановки мой митсуба наотрез отказался заводиться. Мастер с автосервиса про сканировал автомобиль прибором, но это действие ни дало ни каких результатов, хитрая техника не диагностировала ни каких проблем. После детального исследования моторного отсека специалистом, он выдвинул предположение, что нет искры и возможно неисправность в датчике колен вала. Помогите советом, может у кого была такая проблема. а/м МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР 2004 г/в, двигатель 4G63
Что еще. про датчик, мастера крышку нижнюю снимали когда проверяли ГРМ? Пластинка на колене над балансировочным валом чистая?
Еще если есть возможность поищите такой же авто либо с похожим двигателем (знакомого) либо на разборках посмотрите катушки, будет возможность переставьте и попробуйте запустить авто. Снять/одеть катушки + провода по времени минут 10.
Датчик менять немного геморройно поэтому попробуйте пока с катушками, если нет то тогда уж датчик. У меня на 4G63 атмосфернике номер датчика MR 578711
Проверьте компрессию на цилиндрах.
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
Диагностика и ремонт электронных систем Mitsubishi
Nav view search
Навигация
Искать
Активация функций
- ASX
- Lancer X
- Outlander XL
- Outlander III (2013MY)
Справочные материалы
- Коды диагостики
- Графики ТО от ММС
- Справки расхода топлива
- MME Service Newsletters
- MMC Service Manuals
- MMC Аксессуары
- Инструкции
- Системы автомобиля
- Прочее
Последние публикации
Самые читаемые
- ETACS Settings Explorer (онлайн версия)
- Daytime Running Lights (Дневные ходовые огни)
- Security Alarm (Активация штатной сигнализации)
- Cruise-control (Установка и активация штатного круиз-контроля)
- Штатные противотуманные фары в режиме DRL (Daytime Running Lights)
- Список настроек Variant Coding по блокам ECU (веб-сервис генерации списков по номеру блока)
- Auto door lock/unlock (Автоматическая блокировка и разблокировка центрального замка)
Новое на Форуме
- Какой блок ETACS установлен у меня?
- Автор: Martyn
- 2 нед. 5 дн. назад
Причины плохого запуска двигателя при низкой температуре
Запуск в подобном случае почти невозможен – топливо испариться не успеет и просто зальет свечу.
Исходя из вышесказанного, можем утверждать, что двигатель уверенно запускается при низких температурах воздуха в случае, если:
Несколько советов.
Если вы храните машину на открытой стоянке или у вас нет возможности оборудовать отопление гаража, то важно запомнить несколько простых правил, которые помогут запустить холодный двигатель при минусовых температурах.
1. Необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и включить нейтральную передачу (для автомобилей с ручной коробкой передач).
2. Выжать до отказа педаль сцепления, это существенно облегчит запуск холодного двигателя.
При низких температурах вязкость масла увеличивается, что приводит к повышению нагрузки на стартер и в результате чего частота вращения коленчатого вала снижается. Выжав сцепление вы отключаете коробку передач, тем самым снижаете нагрузку на стартер.
3. Перед запуском двигателя убедитесь, что все потребители электроэнергии (обогрев заднего стекла и зеркал, обогрев сидений, габаритные огни и т.д.) отключены.
4. Произведите запуск двигателя.
Если двигатель не запустился в течении 3-5 секунд, выключите зажигание. Через 20-30 секунд повторяете запуск двигателя. Пауза в 20-30 секунд необходима для испарения топлива. Если повторный запуск не удался, повторите паузу.
Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки
В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.
Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.
У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.
- Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
- Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
- Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
- Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
- До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.
Электрика
К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.
Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.
Двигатели
У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.
2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12
Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.
Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.
При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.
На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.
Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.
3.0 V6 серии 6B31
У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.
Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.
После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.
Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.
Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.
Коробки переключения передач
Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.
Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.
В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.
Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.
Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.
Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.
Салон
- Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
- В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
- Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
- На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
- Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
- Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).
Подвеска
- Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
- Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
- У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
- Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
- Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.
- Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
- Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
- Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
- Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
- У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.
Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.
Мнение специалиста
Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.
Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.
Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.
Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).
Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.
Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.
В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.
Митсубиси аутлендер не заводится
Доброе время суток ребят. Понимаю что общая тема, но рассудите по симптомам плиз. И так.
Вчера приехал, на мойку, помыл машину (Mitsubishi Outlander 2.4 американец). Поставил. Ушел домой. Утром на работу, вышел, начал заводить, не заводится. Мистика
Че проверял: ммм. пожалуй свечи, искра есть, грешил на подачу искры. Теперь грешу на подачу топлива, на бензонасос. Вычитал что, можно проверить реле бензонасоса прежде чем в нем копаться. Вопроса два.
Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.П.С. Опишу предполажения. Бензин нормальный. Фильтр в насосе новый. Свечи новые. Генератор в норме ( ну эт я так). ДА ТАКОЙ ВОПРОС, может быть дело в сигналке в блокировке?
Вчера приехал, на мойку, помыл машину (Mitsubishi Outlander 2.4 американец). Поставил. Ушел домой. Утром на работу, вышел, начал заводить, не заводится. Мистика
Че проверял: ммм. пожалуй свечи, искра есть, грешил на подачу искры. Теперь грешу на подачу топлива, на бензонасос. Вычитал что, можно проверить реле бензонасоса прежде чем в нем копаться. Вопроса два.
Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.П.С. Опишу предполажения. Бензин нормальный. Фильтр в насосе новый. Свечи новые. Генератор в норме ( ну эт я так). ДА ТАКОЙ ВОПРОС, может быть дело в сигналке в блокировке?
Здорово! Пасибо, попробую это вариант.
Добавлено через 5 часов 6 минут
Всё решилось. Поменял батарейки в сигналке ))))))))) завелась, спасибо кто помог советами )Что ж это. Завтра конечно на эвакуаторе повезу моего Хлюпика на лечение. удручает, что без предупреждений и каких то предзнаменований.
Что ж это. Завтра конечно на эвакуаторе повезу моего Хлюпика на лечение. удручает, что без предупреждений и каких то предзнаменований.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Mitsubishi Outlander XL 2.0 2WD / Мицубиси Аутлэндер Икс Эл в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 147 л.с, 1АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.
Не заводится аутлендер
Опции темы
Поиск по теме
Не заводится аутлендер
Прелюдия. Ошибка P 0300
Что еще. про датчик, мастера крышку нижнюю снимали когда проверяли ГРМ? Пластинка на колене над балансировочным валом чистая?
Еще если есть возможность поищите такой же авто либо с похожим двигателем (знакомого) либо на разборках посмотрите катушки, будет возможность переставьте и попробуйте запустить авто. Снять/одеть катушки + провода по времени минут 10.Датчик менять немного геморройно поэтому попробуйте пока с катушками, если нет то тогда уж датчик. У меня на 4G63 атмосфернике номер датчика MR 578711
APC АДАКТ
Mitsubishi Outlander Xl 3.0 V6 6B31 2008 -.
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 28 Dec 2012
Данные ЭБУ: 1860A867 E6T70484 H 7213 0122
VIN: JMBXLCW6W7Z000225.Вообще, без ДФ должна эта машина заводиться?
Подскажите, может, что-то я проглядел, что ещё проверить?- Нравится
- Не нравится
samsu 28 Dec 2012
- Нравится
- Не нравится
Саша 28 Dec 2012
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 28 Dec 2012
Эта марка не относится к тем которые могут без одного сигнала.
- Нравится
- Не нравится
Саша 28 Dec 2012
- Нравится
- Не нравится
gred 28 Dec 2012
А ещё на 3.0 ремень перескакивает(попадает уплотнительная резинка с крышки ГРМ). ;))) Тогда ошибка по датчику расреда будет выскакивать.
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 28 Dec 2012
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013
Итак.
Данные ЭБУ: 1860A867 E6T70484 H 7213 0122
VIN: JMBXLCW6W7Z000225.
В первый пост также добавил данные.Сигналку вырезал до последнего проводка.
Обычная сигналка. Доп. иммо не обнаружено.
Всю заводскую проводку восстановил.Но машинка всё также не заводится.
По ссылке в 1 посте данной темы есть схема проверки кода P0340.
На 3 ноге ДФ есть 5 вольт. Верно.
На 2 ноге ДФ есть масса. Верно.
На 1 ноге ДФ есть 5 вольт, а должно быть 12 вольт. Ошибочка.- Нравится
- Не нравится
miha1978 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
miha1978 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
Lukich 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
Lukich 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
gred 17 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
bachmann 18 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
pelix 18 Jan 2013
на этих моторах перескочит зуб или два и не заведестя. и как раз ошибка по датчику фаз и обрубает питание форс и катух. новый натяжитель, выставить метки и в путь.
PS Метки смотрите по колену. валы могут на месте остаться
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 18 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
pelix 18 Jan 2013
- Нравится
- Не нравится
Evgenievich 24 Jan 2013
АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.
Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.
Читайте также: