Плохо заводится на горячую ниссан пульсар
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Всем доброго времени суток=)
Появилась такая вот проблема, плохо заводится на горячую. что уже сделал, о чем уже думал:
1. был подсос воздуха из-за порванной уплотнительной резинки между впускным коллектором и клапанной крышкой(поставил новую)
2. когда еще не знал, что эта резинка порвана, выставлял зажигание, в итоге оно оказалось 20 градусов, на предпоследней риске(сейчас
поставил на 5ю слева риску) Выставлял джет сенсором. раньше всегда точно также выставлял - заводился и ездил на ура.
3. Стартер отлично крутит(проверял, когда отключал форсунки)
4. Аккумулятор стоит новый, все клеммы зачищены, хорошо затянуты и даже смазаны литолом=)
5. Свечи стоят новые денсо 6ки, электрод не подгибал пока правда.
Самое что интересное, когда машина долго постоит - заводится на УРА, при этом она вполне нормально едет. правда почему-то наддув выше
0.5 бар не поднимается, и то это уже около 4-5 т.об.
Какие еще мысли:
1. датчик температура ОЖ
2. Маф
Хз в общем, всю голову себе сломал.
По звуку когда машина не заводится похоже на неправильное зажигание(кажется ранне). Стартер крутит, и сделав пару оборотов как будто клинит,
останавливается, потом опять немного раскручивает и опять стопориться. Однако, завести его все же удается, для этого нужно просто ловить момент
пока он не начнет клинить, тогда обороты практически с нуля поднимаются, но так получается не всегда.
аккум живой?
была у чела беда. не хватала ампеража. когда крутил стартером - нагрузка была настолько велика, что релюха на мозге размыкалась.
Проверь датчик температуры - раз,
клапан холодного пуска - два,
давление держит ли бензонасос - три,
а то за месяц троим уже бензонасосы поменяли. померли за зиму. да и фильтра топливные были забиты совсем.
ну вроде как побороли вчера запуск.
ППЦ. такой сборной солянки по движку я не встречал еще ))))
Блок 25де нео 4вд
голова 25дет от 33 ская
турба от 34 ская 25дет нео
коллектора впуск/выпуск от 34 ская 25дет нео
мозг от 34 рб25дет стаджеи НЕ нео 4вд автомат.
Давление топлива в норме ) хх - 2100, далее 2500 без нагрузки и без давления турбины
Причиной плохого завода, как и подозревал - ДПРВ (датчик полождения распред вала)
Благо у меня был на замену - поставили - завели. В старом, когда вскрыли, оказалась стружка. от чего - так и не понял. но мелкая пыль + метал куски = плохая работа.
Вчера доехал он от меня и сегодня покатался - на горячую заводится.
По богатой смеси - думаю придется топливный контроллер ставить, чтоб машина ожила.
+ надо еще покопаться посмотреть. не нравится мне шум у турбы твоей. Не должна она с таким "скрежетом/шелестом" крутится.
Да и шум в дроссельной заслонке странный. У тебя уровень антифриза в норме? Ощущение, что воздух там по антрифризному каналу гуляет ))
+ клапан ХХ почистить думаю не повредит.
6 градусов: когда-то я менял ремень ГРМ и обратил внимание на такую особенность, если поставить колено в ВМТ и поставить шкив колена, то с отливкой на нижней крышке грм совпадет вторая риска. очень долго недоумевал и проверял несколько раз - ошибки быть не может. В связи с этим я выставляю зажигание, основываясь на этом допущении, на 5ю риску. У ниссана предусмотрен допуск по зажиганию, в пределах этого допуска много раз проверял наилучшую отдачу мотора и остановился именно на 16 градусах. При этом мотор стал меньше троить, кстати
2. Свечи: когда машина прибыла к тебе, у нее стояли денсо иридиум повер со стандартным зазором и 6 калильным числом. Интересно то, что машина троила меньше при сильно прогреве, после отжегов=) Сначала уменьшил зазор, сразу до 0.7мм - эффекта особенно не почувствовал. Поэтому я подумал приобрести и поставить более горячие свечи(опять небольшой наддув, богатая смесь, что влечет за собой снижение температуры в камере сгорания). Вчера только купил обычные 5ки НГК, зазор оставил, какой был на них: 0.8мм. По ощущениям пропусков стало меньше, но они все равно остались. что дальше?=)
3. Катушки зажигания: когда выкручивал свечи денсо, обратил внимание, что у них у всех белая керамика, как у новых, и вообще они очень чистые, хотя проехали на них уже около 5 т.км. Однако у 5ой свечи был уже кремовый оттенок(неярко-кремовый, скорее бледноватый, но не белый как у всех остальных) и у 2ой свечи тоже был бледно-бледно коричневый. Постараюсь завтра сделать фото и выложить сюда. Тут я подумал, может они-то и пропускают время от времени. Все новые свечи заняли свои места, а катушки я поменял местами: 5-1, 2-3. Если оттенок переместится вместе с катами - попробую поставить другие, благо в запасе есть еще комплект(неновый, конечно, но я думаю пару рабочих я там точно найду=))
4. В двух местах нашел подсос воздуха: а) впускного пайпа к впускному коллектору(там хомут стоял слабый) б) от байпаса гофре, связывающей маф и турбину. Кстати, в этой трубке заметил, что есть отверстие. Похоже, что оно технологическое, но я все равно понять не могу для чего оно нужно. эта трубка же связана с вакуумом, соответсвенно туда засасывается воздух из атмосферы необсчитанный( немного, конечно - отверстие с диаметром
миллиметров 3-3.5)
5. шум у турбы - я этот мотор прошлым летом половин у себя в гараже, как оказалось не зря: поменял маслосьъемные, притер клапана, убрал "быков" с них со стороны выпускного коллектора были отломаны несколько шпилек и по прокладке было видно, что там выходили выхлопные газы. По незнанию тогда открутил аутлет из турбины(так-то можно было бы и в сборе все снять) Оказалась, что прокладка там немного треснутая была. под руками новой не было, а новую ждать - терпения просто не хватило=) Поэтому поставил ту. Хлопков никаких не слышно оттуда, поэтому не знаю, стоит-не стоит туда лезть, я думаю может это из-за нее так турбина свистит. Кстати у самой турбы, есть уже люфт, причем не только горизонтальный, но и чуть-чуть вертикальный. менять надо по хорошему.
Вообще подумываем взять контракт мотор, а то по отдельности покупать, как-то невыгодно получается. Вопрос только в том, какой мотор взять нео или ненео. С одной стороны НЕО - более современный мотор, а с другой НЕНЕО, мотор на который у нас остается пол-мотора запчастей, если этот раздербанить.
6. Уровень антифриза - ну да, вроде бы в норме, по крайней мере радиатор под крышечку полный. может воздух там? как его лучше выгнать? Как по книге у меня не получается(типа открутите прокачной болт, залейте охлаждайку, как польется из дырки - закройте, у меня оттуда тупо не течет ничего. Едиственное, что помогает - это приподнять сам радиатор и закрутить болт, когда из прокачного польется, одной рукой придерживая радиатор, чтобы воздух назад не попал. правда это как-то колхозно, может я что-то неправильно делаю?)
7. По поводу подвывания со стороны механизма ГРМ. из-за чего это может быть? ролики? ремень? Кстати началось это как раз после замены ремня. стоит новый ремень оригинал( менял его потом обратно на тот, что стоял) и 2 ролика новых НСК. Может натяг слабый( однако как я понял по своему опыту его вообще нельзя сильно натягивать, иначе тупо рвется=) благо стоит толстая прокладка обрыв ремня просто привел к его замене) клапана не пострадали, т.к. компрессия осталось такой же ровной 10.5 во всех горшках с разбросом в пределах полуочка)
8. КХХ - это клапан, который стоит на впускном коллекторе? Так то я его чистил года 2 назад, пробег с тех пор где-то тысяч 15 км. не думаю, что он мог так быстро засраться, хотя хз, тебе видней, посмотрим.
ахренеть сколько букав. хотя вроде все по делу, в общем не обессудь, если что;)
Clubmaxima.ru
Для начала: чистка клапана холостого хода и дроссельной заслонки.
У меня та же проблема. Уже перепробовал всё. Форсунки, правда, чистил Винсом, без снятия. Регулировал ХХ, промыл заслонку. В результате ничего не изменилось. Диагностика ничего толком не показала. Заменил новые свечи - результат тот-же. Самодиагностика выдала код "55" - всё в норме. Даже не знаю куда и смотреть. Думаю проверить напряжение на датчике положения дроссельной заслонки, может как-то повлияет?
Затруднен запуск горячего двигателя
-Нарушена проходимость воздушного фильтра.
-Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
-Топливо не поступает к инжекторам топлива.
-Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво
Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
-Поврежден обратный клапан топливного насоса.
-Утечки в топливной системе.
-Повышенное давление топлива в системе питания.
-Неисправность системы EVAP.
-Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
-Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
-Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
-Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
-Поврежден регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
-Поврежден датчик TPS.
-Отсутствует питание ECM.
Плохой горячий запуск в жару после езды
1. Дохлый датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверяется просто. Скидывается разъем с датчика - машина заводится без проблем
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.
Затруднен запуск горячего двигателя
2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.
Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.
Скорее всего "на горячую", из-за расширения материалов начинает подклинивать стартер. Слабый аккумулятор не справляется с нагрузкой, а новый его проворачивает. Я бы в первую очередь стартер обслужил.[/quote]
Аккумулятор - это не то. Маслает хорошо. Двигатель заводится нормально, но после заводки обороты начинают падать, чтоб выйти на холостой ход и резко опукаются до ноля. Двигатель глохнет. Правда, заметил, что если включить и выключить зажигание несколько раз, тобишь накачать топлива в систему - заводиться. Обратный клапан бендзонасоса проверял - держит. Грешу на износ форсунок.
Не заводится! Nissan
ниссан пульсар с АКПП вчера завёлся дёргался немнога поработал и заглох, а сегодня вообще не заводится. перед морозами на холодную заводился хорошо а как прогреется плохо. морозы простояла не заводили, а как потеплела попытались не завелась. оттащили в тёплый бокс сняли топливный фильтр там лёд(поменяли) вытащили из коробки где стоит воздушный вильтр войлочный он был комок льда. начинаем заводить свечи заливает и становятся чёрные. подскажите что можна сделать?
to нина: Доброго времени суток. Отогрейте машину в теплом боксе - прежде всего. Замените свечи, проверьте состояние аккума, весб лед и воду нужно удалить, проверьте проводку и контакты, массу. Может, температурные датчики глючат.
to Нина: может поможет вам, проверьте датчик положения дроссельной заслонки, промойте инжектора, и почистите дроссель.Перед тем как заводить авто в морозы активируйте сначала аккумулятор и бензонасос, это делается так:включается зажигание чтобы загорелись лампы на доске приборов, включите дальний свет на 1 -2 мин, потом выключите все, пусть постоит 3-5 мин, повторите процедуру снова, тем самым вы возбудите аккумуляторо и насос создаст в систему нужное давление, потом заводите. Конечно же перед этим избавится от воды и льда.
ну и 2 способ не много нудный но зато работает. каждые 2 часа настроить запуск с брелка.
to нина: В Вашем случае придется снимать бак. Если в топливном фильтре был лед, значит в топливе вода. И скорее всего, эта вода в баке уже превратилась в лет.
Снимать и чистить бак, топливный насос и сеточку. Прочистить топливопроводы.
to Rain: машина сейчас и так в тёплом боксе. проверили свечи они работают, поменяли топливный фильтр, воздушный, почистили дроссельную заслонку и она вообще перестала заводиться стартёр крутит свечи заливает и не схватывает.
to Messir: топлиный насос и сеточку прочистили фильтр поменяли дроссельную заслонку прочыстили и вообще перестала заводиться. а из-за масла этой проблемы не может быть? у меня подтекает сальник трамблёра и масло мне приходилось доливать постоянно муж не стал масло менять и фильтр даже не поменял. я залезла в резиновую трубку которая выходит из коробке куда масло заливаем и соеденяет воздушный фильтр там чернота и густй налёт. свечи поменяли на них ещё не ездили а они чёрные.
to mATr1xX: где находится датчик дроссельной заслонки? заслонку промыли.
to нина: Ну давайте подумаем. Искра есть, бензин подается, машина не заводится.
Свечи заливает говорите ? То есть после того как машина не завелась, вы выкручиваете свечу, а она мокрая ? Мокрая в чем ? В масле ? В бензине ?
Проверить очень просто:
1. Нюхаем только-что выкрученную свечу - если пахнет бензином - заливает бензином.
2. Трогаем контакты пальцами и растираем жижу от свечи на пальцах. Если пальцы маслянистые - закидывает свечи маслом.
3. Если свеча не в масле а в бензине - поджигаем свечу зажигалкой. Если горит охотно - все хорошо. Если без пламени зажигалки эта жижа на свече не горит - в баке не бензин а дерьмо!
Выкручиваем ВСЕ свечи.
Нажимаем ногой на педаль газа до упора и крутим стартером 4-5 раз по 5-8 оборотов мотора.
Если в баке плохой бензин - сливаем его и наливаем хороший (другой)
Вкручиваем в мотор НОВЫЕ свечи.
Имеет смысл снять крышку трамблера, почистить контакты и протереть изнутри и снаружи крышку бензином, ацетоном или растворителем 650.
После этого мотор должен запуститься.
Если выяснилось,что старые свечи закидывает маслом - скорее всего у Вашего мотора изношены маслосъемные колпачки и (или) залегли маслосъемные кольца.
До 30 000км Не заводиться на горячую.
Ну смотрите - если скидываете с датчика провод, он показывает сопротивление бесконечность - то-есть холодная ОЖ. Соответственно логика ECU - дать более богатую смесь. И машина работает. Соответственно, когда смесь беднится - машина глохнет. Если по топливу все в порядке - а это проще проверить, то скорее всего именно проблема с воздухом, точнее тем, что он поступает неучтенный, ECU добавляет воздух, получается слишком бедная смесь и вуаля. Так что с большой вероятностью или шланг пропускает или он соскочил где-то.
Поэтому встать консалтом и посмотреть параметры - обороты, опережение, смесь. Там все эти параметры видны. Если показывает, что расход воздуха в норме, а машина глохнет - то вот она и причина - воздух идет мимо.
Вторая причина - это то, что почему-то ECU сам считает, что ОЖ слишком горячая - но это тоже будет видно по параметрам - температура ОЖ в консалте
Если только еще сам ECU чудит - но это очень редко случается. Они весьма и весьма надежные.
orbu777
Постоялец
Ну смотрите - если скидываете с датчика провод, он показывает сопротивление бесконечность - то-есть холодная ОЖ. Соответственно логика ECU - дать более богатую смесь. И машина работает. Соответственно, когда смесь беднится - машина глохнет. Если по топливу все в порядке - а это проще проверить, то скорее всего именно проблема с воздухом, точнее тем, что он поступает неучтенный, ECU добавляет воздух, получается слишком бедная смесь и вуаля. Так что с большой вероятностью или шланг пропускает или он соскочил где-то.
Поэтому встать консалтом и посмотреть параметры - обороты, опережение, смесь. Там все эти параметры видны. Если показывает, что расход воздуха в норме, а машина глохнет - то вот она и причина - воздух идет мимо.
Вторая причина - это то, что почему-то ECU сам считает, что ОЖ слишком горячая - но это тоже будет видно по параметрам - температура ОЖ в консалте
Если только еще сам ECU чудит - но это очень редко случается. Они весьма и весьма надежные.
Долго заводится или не заводится на горячую дизельный Кашкай J10
Похожие публикации
Всем привет! Поправьте если ошибаюсь, но в поиске не нашел подобной темы, поэтому решил создать отдельную.
Столкнулся на своем кашкае с такой проблемой - машина перестала нормально запускаться с приходом холодов, двигатель крутит но не схватывает, ошибок нет ,свечи новые и тд и тп., диагностика у дилера показала следующее, цитирую дословно:
"Текущие данные на прогретый ДВС показало более позднее зажигание по факту 2-5 градусов, по норме должно быть 4-15 градусов при оборотах 650-700 об/мин.
Выявлено согласно текущим данным после охлаждения ДВС до температуры -4 градуса головка фазовращателя клинит в положении 64 градуса, что не приемлемо для запуска двигателя. требуется дефектация с разбором системы газораспределения (цепь ГРМ, клапан управления головкой фазовращателя и самой головки фазовращателя), а также проверка каналов маслянных на степень загрязнения".
Сама цепь при этом, по словам мастера, еще в пределах нормы. Сказал что клапан может подклинивать из-за забитых каналов и/или смолистых отложений, которые густеют на морозе и не дают ему нормально закрыться/открыться, мол отсюда и проблема с холодным запуском и ее отсутствие при запуске прогретого двигателя.
Поделитесь опытом, ну или мнением, может кто сталкивался уже с подобным и как вышли из ситуации, к сожалению в сети и на форуме не нашел практически ничего про фазорегулятор и прочее
Ребят подскажите месяца полтора у машины при запуске плавают обороты секунд 20 потом все нормально сейчас небольшой мороз перестала заводиться схватывает и глохнет
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
- Ответы 203
- Создано 8 г
- Последний ответ 13 окт
Лучшие авторы в этой теме
Alexej 54 публикации
davyd 21 публикация
arbuzz 21 публикация
depouriy 21 публикация
Популярные дни
Популярные публикации
Форсунки виноваты. Смотри фото и сделай тоже самое свою так когда то пежо 407 вылечил с Сименсом. Цена прибора 15 минут времени и 2 бакса. На фото видно как лили 1 я и третья особенно. У пежо цилиндры
pivansan
Дружище!Уверен не я один слежу за твоими неприятностями.Помог бы,но не уверен.Держи нас в курсе пожалуйста. Каким приложением данные датчиков смотрел?
tsybarov81
Потому и ничего не найдёшь что читаешь елмом. Чинить форсу смысла нет. Нужна рабочая. Вот тогда и смотреть параметры работы нужным сканером.
Плохо заводится на теплую
Езжу с такой проблемой уже несколько месяцев, планирую на следующей неделе поехать в АТЛ - пусть посмотрят проверят все.
Симптомы - если проездить минут 20-30, а потом заглушить машину минут на 5-10, то после этого заводится со второго-четвертого раза, временами даже стартер начинает жужжать (возможно это еще и вылезла беда со стартером). Возможно у кого еще есть опыт борьбы с этой проблемой, подскажите, так как не хотелось бы встрять на СТО на диагностику непонятно чего и потратить кучу денег
временами даже стартер начинает жужжать
Вечно не довольный.
то после этого заводится со второго-четвертого раза
А бензонасос при включении зажигания работает несколько секунд или. Очень похоже на отсутствие давления в рампе.
Вариантов может быть куча.
2. Плохое топливо
3. Реле бензонасоса (при повороте ключа в положение свечения панели приборов должно быть слышно кратковременное жужжание бензонасоса)
4. Забился топливный фильтр
5. Рано заводите (не прошло тестирование)
6. Иммобилайзер (не опознаётся ключ)
Вариантов может быть куча.
1. Аккумулятор (разряжен, стартер "не схватывает")
2. Плохое топливо
3. Реле бензонасоса (при повороте ключа в положение свечения панели приборов должно быть слышно кратковременное жужжание бензонасоса)
4. Забился топливный фильтр
5. Рано заводите (не прошло тестирование)
6. Иммобилайзер (не опознаётся ключ)
.
1. Аккумулятор то крутит.
2. По топливу возможно, но чеки и прочие синптомы в виде тяги, динамики также проявлялись
3. Я за 7 лет ни разу не слышал жжужание бензонасоса, как только не прислушивался
4. Возможно, но опять же маловероятно, так как влияет только на запуск, а остальное.
5. Завожу сразу, проблем никогда опять же не было
6. А потом заводится.
1. Аккумулятор то крутит.
2. По топливу возможно, но чеки и прочие синптомы в виде тяги, динамики также проявлялись
3. Я за 7 лет ни разу не слышал жжужание бензонасоса, как только не прислушивался
4. Возможно, но опять же маловероятно, так как влияет только на запуск, а остальное.
5. Завожу сразу, проблем никогда опять же не было
6. А потом заводится.
1. Что крутит? Вал крутится, но реле-то не подтягивается (жужжание стартера)
3. Для того, чтобы завести двигатель, нужно создать давление. Вот это давление и создаётся кратковременным включением бензонасоса ДО момента включения зажигания. Со временем реле бензонасоса может деградировать и не включать подготовку топливного тракта к запуску при повышенной температуре в корпусе блока предохранителей под капотом. Когда машинкО ещё немного постоит, температура снизится и машинка заводится. Если у Вас так, то проверьте эту релюшку заменой на заведомо рабочую. У меня была аналогичная ситуация на Ауди 80.
Как у меня, я отписался выше.
Вечно не довольный.
Ктото может это реле показать
Под капотом в коробке - предохранитель и реле.
Вложенные файлы
- топл.jpg172,06 КБ 12 Скачано
Редактировалось: victor, 2 Июнь 2014, 19:43.
Создам тему на этом форуме.
Езжу с такой проблемой уже несколько месяцев, планирую на следующей неделе поехать в АТЛ - пусть посмотрят проверят все.
Симптомы - если проездить минут 20-30, а потом заглушить машину минут на 5-10, то после этого заводится со второго-четвертого раза, временами даже стартер начинает жужжать (возможно это еще и вылезла беда со стартером). Возможно у кого еще есть опыт борьбы с этой проблемой, подскажите, так как не хотелось бы встрять на СТО на диагностику непонятно чего и потратить кучу денег
такая же самая фигня плохо заводиться на горячую !У меня причина обратный клапан в бензонасосе после выключения зажигания давление падает !Деогнастировал подключением манометра!
По поводу включенич насоса пр ивключении зажигания я не знаю но мастер сказал что он качает когда когда крутиш стартер и когда заведётися !
Я заметил что на холодную он качает точно а вот на горячую не разу не слышал!
Умеет ездить на АКПП
У мене таке було, коли поставив бракований паливний філььр - з тріщиною.
Симптоми дуже схожі.
Коли приїхав з тою проблемою на атл, перше їх питання було - не міняли перед цим фільтр.
Проявилось через 500-600 км після заміни.
А у тебя всё время или только на горячую?
У меня на горячую и падать давление в системе из за фильтра ?клапан стоит в насосе !А где именно была трещина (после насоса на пластиковой трубке?).
Умеет ездить на АКПП
У мене на золодну заводилось з першого разу, але стартер крутив довго, а на гарячу з першого разу не заводилась.
Тріщина була на зовнішній стороні корпуса фільтра.
Комп видавав "бідна суміш".
У меня со смесями и давлением всё в норме пии выключении и зажигания давление падает до ноля и пока его закачает (3 bar)не заводиться подключал манометр и контролировал!
Умеет ездить на МКПП
Народ, я победил эту проблему.
Точнее не я, а мастер.
Причина в том, что в рампе падет давление.
Когда машина стояла долго (холодная), двиг перед стартом включает БН и накачивает давление. Вы поворачиваете ключ - машина заводится.
Когда машина стояла не долго (горячая), не знаю сколько, может пол часа, может 2 часа, а может по температуре.
В общем, мозг считает что дваление в системе есть, и БН не включает. По этому машина с первой попытки не схватывает.
БН включается чуть позже, когда крутит стартер. Напряжение то просело, и качает он хуже. по этому стартером крутить надо долго.
У меня было, что заглушил машину, через 5 секунд заводится нормально, а через 40 секунд уже плохо.
Дальше, топливо течет либо из форсунок, либо в районе БН.
Если из форсунок, то свечи скорее всего будут черными.
В районе БН может течь из корпуса бензофильтра.
Либо трещина, либо по уплотнительному кольцу, либо внутри БН манжеты не держат.
Последнее самое плохое, тогда придется менять БН в сборе.
Народ, я победил эту проблему.
Точнее не я, а мастер.
Причина в том, что в рампе падет давление.
Когда машина стояла долго (холодная), двиг перед стартом включает БН и накачивает давление. Вы поворачиваете ключ - машина заводится.
Когда машина стояла не долго (горячая), не знаю сколько, может пол часа, может 2 часа, а может по температуре.
В общем, мозг считает что дваление в системе есть, и БН не включает. По этому машина с первой попытки не схватывает.
БН включается чуть позже, когда крутит стартер. Напряжение то просело, и качает он хуже. по этому стартером крутить надо долго.
У меня было, что заглушил машину, через 5 секунд заводится нормально, а через 40 секунд уже плохо.
Дальше, топливо течет либо из форсунок, либо в районе БН.
Если из форсунок, то свечи скорее всего будут черными.
В районе БН может течь из корпуса бензофильтра.
Либо трещина, либо по уплотнительному кольцу, либо внутри БН манжеты не держат.
Последнее самое плохое, тогда придется менять БН в сборе.
Так ты узнал или победил проблему ?
Если победил то что у тебя было?
Горячий дизельный двигатель не заводится
Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.
Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.
-
;
- датчики;
- дизельные форсунки;
Изношена плунжерная пара
Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.
Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.
Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.
Дизельные форсунки не герметичны
Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.
Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.
Датчики вышли из строя
Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.
Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.
Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
Плохо заводится на теплую
Езжу с такой проблемой уже несколько месяцев, планирую на следующей неделе поехать в АТЛ - пусть посмотрят проверят все.
Симптомы - если проездить минут 20-30, а потом заглушить машину минут на 5-10, то после этого заводится со второго-четвертого раза, временами даже стартер начинает жужжать (возможно это еще и вылезла беда со стартером). Возможно у кого еще есть опыт борьбы с этой проблемой, подскажите, так как не хотелось бы встрять на СТО на диагностику непонятно чего и потратить кучу денег
временами даже стартер начинает жужжать
Вечно не довольный.
то после этого заводится со второго-четвертого раза
А бензонасос при включении зажигания работает несколько секунд или. Очень похоже на отсутствие давления в рампе.
Вариантов может быть куча.
2. Плохое топливо
3. Реле бензонасоса (при повороте ключа в положение свечения панели приборов должно быть слышно кратковременное жужжание бензонасоса)
4. Забился топливный фильтр
5. Рано заводите (не прошло тестирование)
6. Иммобилайзер (не опознаётся ключ)
Вариантов может быть куча.
1. Аккумулятор (разряжен, стартер "не схватывает")
2. Плохое топливо
3. Реле бензонасоса (при повороте ключа в положение свечения панели приборов должно быть слышно кратковременное жужжание бензонасоса)
4. Забился топливный фильтр
5. Рано заводите (не прошло тестирование)
6. Иммобилайзер (не опознаётся ключ)
.
1. Аккумулятор то крутит.
2. По топливу возможно, но чеки и прочие синптомы в виде тяги, динамики также проявлялись
3. Я за 7 лет ни разу не слышал жжужание бензонасоса, как только не прислушивался
4. Возможно, но опять же маловероятно, так как влияет только на запуск, а остальное.
5. Завожу сразу, проблем никогда опять же не было
6. А потом заводится.
1. Аккумулятор то крутит.
2. По топливу возможно, но чеки и прочие синптомы в виде тяги, динамики также проявлялись
3. Я за 7 лет ни разу не слышал жжужание бензонасоса, как только не прислушивался
4. Возможно, но опять же маловероятно, так как влияет только на запуск, а остальное.
5. Завожу сразу, проблем никогда опять же не было
6. А потом заводится.
1. Что крутит? Вал крутится, но реле-то не подтягивается (жужжание стартера)
3. Для того, чтобы завести двигатель, нужно создать давление. Вот это давление и создаётся кратковременным включением бензонасоса ДО момента включения зажигания. Со временем реле бензонасоса может деградировать и не включать подготовку топливного тракта к запуску при повышенной температуре в корпусе блока предохранителей под капотом. Когда машинкО ещё немного постоит, температура снизится и машинка заводится. Если у Вас так, то проверьте эту релюшку заменой на заведомо рабочую. У меня была аналогичная ситуация на Ауди 80.
Как у меня, я отписался выше.
Вечно не довольный.
Ктото может это реле показать
Под капотом в коробке - предохранитель и реле.
Вложенные файлы
- топл.jpg172,06 КБ 12 Скачано
Редактировалось: victor, 2 Июнь 2014, 19:43.
Создам тему на этом форуме.
Езжу с такой проблемой уже несколько месяцев, планирую на следующей неделе поехать в АТЛ - пусть посмотрят проверят все.
Симптомы - если проездить минут 20-30, а потом заглушить машину минут на 5-10, то после этого заводится со второго-четвертого раза, временами даже стартер начинает жужжать (возможно это еще и вылезла беда со стартером). Возможно у кого еще есть опыт борьбы с этой проблемой, подскажите, так как не хотелось бы встрять на СТО на диагностику непонятно чего и потратить кучу денег
такая же самая фигня плохо заводиться на горячую !У меня причина обратный клапан в бензонасосе после выключения зажигания давление падает !Деогнастировал подключением манометра!
По поводу включенич насоса пр ивключении зажигания я не знаю но мастер сказал что он качает когда когда крутиш стартер и когда заведётися !
Я заметил что на холодную он качает точно а вот на горячую не разу не слышал!
Умеет ездить на АКПП
У мене таке було, коли поставив бракований паливний філььр - з тріщиною.
Симптоми дуже схожі.
Коли приїхав з тою проблемою на атл, перше їх питання було - не міняли перед цим фільтр.
Проявилось через 500-600 км після заміни.
А у тебя всё время или только на горячую?
У меня на горячую и падать давление в системе из за фильтра ?клапан стоит в насосе !А где именно была трещина (после насоса на пластиковой трубке?).
Умеет ездить на АКПП
У мене на золодну заводилось з першого разу, але стартер крутив довго, а на гарячу з першого разу не заводилась.
Тріщина була на зовнішній стороні корпуса фільтра.
Комп видавав "бідна суміш".
У меня со смесями и давлением всё в норме пии выключении и зажигания давление падает до ноля и пока его закачает (3 bar)не заводиться подключал манометр и контролировал!
Умеет ездить на МКПП
Народ, я победил эту проблему.
Точнее не я, а мастер.
Причина в том, что в рампе падет давление.
Когда машина стояла долго (холодная), двиг перед стартом включает БН и накачивает давление. Вы поворачиваете ключ - машина заводится.
Когда машина стояла не долго (горячая), не знаю сколько, может пол часа, может 2 часа, а может по температуре.
В общем, мозг считает что дваление в системе есть, и БН не включает. По этому машина с первой попытки не схватывает.
БН включается чуть позже, когда крутит стартер. Напряжение то просело, и качает он хуже. по этому стартером крутить надо долго.
У меня было, что заглушил машину, через 5 секунд заводится нормально, а через 40 секунд уже плохо.
Дальше, топливо течет либо из форсунок, либо в районе БН.
Если из форсунок, то свечи скорее всего будут черными.
В районе БН может течь из корпуса бензофильтра.
Либо трещина, либо по уплотнительному кольцу, либо внутри БН манжеты не держат.
Последнее самое плохое, тогда придется менять БН в сборе.
Народ, я победил эту проблему.
Точнее не я, а мастер.
Причина в том, что в рампе падет давление.
Когда машина стояла долго (холодная), двиг перед стартом включает БН и накачивает давление. Вы поворачиваете ключ - машина заводится.
Когда машина стояла не долго (горячая), не знаю сколько, может пол часа, может 2 часа, а может по температуре.
В общем, мозг считает что дваление в системе есть, и БН не включает. По этому машина с первой попытки не схватывает.
БН включается чуть позже, когда крутит стартер. Напряжение то просело, и качает он хуже. по этому стартером крутить надо долго.
У меня было, что заглушил машину, через 5 секунд заводится нормально, а через 40 секунд уже плохо.
Дальше, топливо течет либо из форсунок, либо в районе БН.
Если из форсунок, то свечи скорее всего будут черными.
В районе БН может течь из корпуса бензофильтра.
Либо трещина, либо по уплотнительному кольцу, либо внутри БН манжеты не держат.
Последнее самое плохое, тогда придется менять БН в сборе.
Так ты узнал или победил проблему ?
Если победил то что у тебя было?
В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.
Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и ниссан пульсар заливает свечи, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.
Семь причин, почему заливает свечи. Что делать?
Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе. При снятых свечах прокрутить стартер в течение секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель.
Это действия по производителю. Проверенный народно-водительский способ. Машинка у меня заводилась в морозы до нормально.
Заводил каждый день. Дела свои жестяночные сделал, а когда я пришел еще через 2 дня, она в теплом боксе отказалась заводится. Искра есть, Свечи заливает, значит вроде и топливо.
Свечи в черном нагаре. Купил новые свечи, поставил. Машина стартером жужит и не заводится.
Судя по запаху бенза, насос качает, проблема не в. Такое ощущение, что в колодцы подтекает черное масло, перемешиваясь с бензом.
Машина ни в какую не заводится. Кажется вот-вот схватит, и. Пробовал запускать на трех цилиндрах, в четвертом вытащил свечу.
Воздух в ниссан пульсар заливает свечи цилиндре идет, подача воздуха работает. Шаг 3. Прокручиваем двигатель без свечей в течение 10 секунд. Шаг 4. Ставим сухую деталь на место. Шаг 5. Пытаемся завести мотор. Но не всегда для этих незамысловатых действий есть у водителя время.
Залив свечей ниссан пульсар заливает свечи ситуация неожиданная, и что делать, если возиться с намокшими деталями нет времени? Автолюбители имеют в запасе для такого случая еще один способ: Выполняется он следующим образом. Речь идет об инжекторном двигателе. Выжмите педаль газа до упора, после этого прокрутите стартер около 10 секунд.
Заливает свечи неподеццки. Why?
Верните педаль газа в исходное положение. Благодаря такой манипуляции в цилиндры попадает больше воздуха, что позволяет свечам подсохнуть. Выкрученная деталь очищается.
Сушить ее можно феном, на электрической или газовой плите. Сушка свечей феном — один из способов. Правда есть еще более эффективный способ: Любая просушка сократить срок службы намокших свечей.
Читайте также: