Плохо заводится на холодную субару легаси

Обновлено: 05.07.2024

Club-Subaru.Com

Не заводится на холодную Легаси 2.2 89-94г.в.

Модератор: Dr.House

Не заводится на холодную Легаси 2.2 89-94г.в.

Aminosa » Чт сен 04, 2008 19:18

VIKON » Чт сен 04, 2008 20:38

ВаАще список может быть длинным. Я бы проверил компрессию и поменял бы свечи. А двиг. у тебя классный 2,2 - один из лучших у атмо-субару. Так что не вешай нос, поедет.

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

Aminosa » Пт сен 05, 2008 04:51

VIKON » Пт сен 05, 2008 09:35

Нуууу, поздравляю тебя дважды. Дальше смотри датчики холодного пуска, холостого хода. Проверь давление бензонасоса, проследи есть разница при полном баке и пустом. Если всё гуд, то ты "приехал"
Шютка.
Доставай из широких штанин

100$ и дуй мыть форсунки. Если она не "пИрскает" а "льёт", то на холодную вешалка с заводкой, а на горячую плохой приём и увеличенный расход. Вот если они не отмоются, тогда ты точно приехал. Одна штука 140-200 у.е.
Дерзай, ты на правильном пути.

ПеСе: форсунки обязательно мой отдельно, сняв с мотора, однажды помыл на авто (Винсом мля), сначала вроде поехала, потом 3-и дня заводил. это дороже, но ты видишь в каком состоянии твои форсунки. Если нуна место где мыть, пиши, найду телефон дам.

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

Aminosa » Пт сен 05, 2008 12:20

VIKON » Пт сен 05, 2008 17:34

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

Aminosa » Пт сен 05, 2008 17:54

VIKON » Пт сен 05, 2008 22:26

Не, не конает. Ты давай "лечи", а потом нам отчёт(подробный), чтобы мы, могли знать, и советовать дальше. Успехов.

Найбільшою трагедією України є те, що нею керують люди, яким вона абсолютно не потрібна - М.Грушевський(с.)

Не заводится на холодную

Как то так получилось, что субарик утром не завелся.
Он и так с момента покупки заводится не очень, и почему то очень много дыма именно при запуске.
При чем этот дым не от масла, тк уровень масла и антифриза не ушел с момента покупки.
И у машины откровенно говоря хороший аппетит. Сегодня решил разобраться с этой проблемой
машину затолкал в теплый бокс и давай смотреть

Первым делом я загрешил на тепературный датчик, вдруг он что то не то дает мозгам и заливает в наглую свечи
поменял сразу свечи и датчик. К слову, свечи были мокрые, прям с каплями.
Поменял свечи, поменял датчик и попробовал завести. Машина вроде схватывает, вот вот, но тухнет.
Если нажать газ то моментом закидывает свечи.
после чего я полез дальше.
Заметил, что под геной, где стоит ДПКВ очень плохие провода, вся изоляция треснувшая, и висит датчик на нескольких жилах. Не дело, нашел подходящие пины из проводки японского скутера, и давай их менять

После этих манипуляций попробовал завести. Не помогло, все те же самые симптомы
Проверил давление топлива, все отлично, искра бьет как нужно.
Полез дальше, напрягал меня датчик детона.
проводок такой же сопливый как на датчике колена.
Нашел герметичный разьем, чуть разобрал проводку, все починил

И еще меня смутила дроссельная заслонка
сейчас наверное олдфаги поржут с меня, но я заявляю, что за всю свою осознанную жизнь связанную с машинами, настолько засранную заслонку вижу в первый раз.
Нагар такой сильный, что с торцов я смог убрать его только щеткой по металлу.
Обычно справлялся просто карметиком и зубной щеткой, а тут прям жесть.

Ну собственно отмыл я это безобразие, подцепил все обратно.
Пробовал заводить, снова все тоже самое, твоюж за ногу.
Пробовал перекрывать обратку с топлива, смотрел предохранители, посмотрел на датчик распредвала, метки грм проверил, хотя его не давно меняли, ошибки читал, нет ничего.
Уж думал снимать форсы, может быть заклинили все, и льют черезмерно.
Мучался я, ходил, думал, что же с ней такое может случиться.
Попробовал завести, и хоба. Завелась, мотор работает четко, не пердит, не троит прям ровненько красиво работает. Я честно говоря не знаю, что с ней такое, и как с этим бороться. Возможно она нагрелась пока стояла в боксе.
Есть мысль, у машины по документам идет мотор 2.2 литра, омэриканец)
А до этого, до момента как я ее купил, предыдущий владелец гордо уложил этот могучий пихун, и вместо него собрал 2.0 мотор. собрал хорошо, тянет без проблем и все с ним шикарно. но может это просто прошивка дает слишком много топлива? Хотя чувак на этом моторе без единой проблемы проехал всю прошлую зиму. И чтобы она не завелась, не было у него такого. масло не кушает, расход достаточно большой И еще мысля на рассуждение, машина то американка, соответственно есть все приколюхи по системе вентиляции бака и прочих связанных с этим вещей. На приборке горит чек, но ругается только на датчик температуры топлива, которого собственно нет. Ради прикола снял топливный модуль и на обрубки проводов повестил датчик старый от ОЖ. Но чуда не произошло, мгновенно после удаления ошибки, она загорается снова.
Может кто что дельное подскажет? я уже не знаю куда копать

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Плохо запускается двигатель. Подскажите, может сталкивался кто?

А вообще у меня такая тема была:
Машина на холодную заводилась нормально, но обороты вообще не держала т.е. вообще нестабильно, пыталась так сказать заглохнуть и пока не согреелась приходилось держать педаль газа, а потом как разогревалась все становилось на свои места.
Более того на оборотах между 1,5 и 2,2 машина не хотела держаться, когда добавляешь газу она нехочет переходить через грань 1,5 и как бы обороты прыгают, а если нажмешь больше газ, то она перепрыгивает и уходит выше 2,5, в итоге машине дергалась не по детски на средних оборотах.
Позже я проверил все и ничего не нашел (Бензонасос, свечи, все датчики)
В итоге подозрение пало на компьютер если точнее то ECU. В итоге поменяв последний, холостой ход стабилизировался, заводилась с полпинка, обороты набирала ровно, в общем я даже полюбил машинку снова.

Смотри сам, может что поможет разобраться из моего поста

implex Lesha

И на холодную и на горячую, если постоит минут 15. Если заглушить и сразу завести - все ок. Свечи поменял. Бензонасос поменял (не только в этой связи, он уже умирал потихоньку, звуки страшные издавал).

Сеточку бензонасоса меняли/промывали? Из механики остается только форсунки (нет факела), засоренный бензофильтр, воздухофильтр.

Проверка клапана управления перепуском воздуха показала что он работает (проверял кондиционером, при включении кондиционера обороты не падают, даже немного возрастают).

У этого клапана есть два контура управления (если можно так выразиться). Один электрический - он и срабатывал на включение кондера, другой - от температуры ОЖ (биметаллическая фиговина) - он и может глючить. Для проверки можно выжать педаль газа при заводке.

Как проверить датчик температуры ОЖ?

unknown_rav_

никто

implex

Свечи и бензонасос (с сеточкой) поменял на днях. Воздушный-топливный фильтры - пару тысяч назад. Компьютер обнулял, о чем свидетельствует обнуление старых кодов неисправности. Зато теперь новая фишка: вчера подергал провода датчика температуры ОЖ (ну нету у мя щас тестера - знакомому отдал, жду када вернет), и ушел домой. Утром завелась средненько, зато прогрелась намного быстрее (субьективно), стали дерганными холостые, и теперь, когда выключаешь передачу, обороты падают до 1,5 тыс., там висят секунд 15 и медленно падают до холостых. Видимо все таки датчик температуры (или проводка от него).
Спасибо за советы, пойду щас проверять его.

KAPACb BreezeSub

Собственно сабж. В один момент стал плохо заводиться двигатель. Т.е. приходится по 6-8 секунд крутить стартер, потом еще секунды 2-3 секунды очень неровные холостые. И на холодную и на горячую, если постоит минут 15. Если заглушить и сразу завести - все ок. Свечи поменял. Бензонасос поменял (не только в этой связи, он уже умирал потихоньку, звуки страшные издавал).

AREKE AS Pokryshkin

Форсунки не ссут? Почему ты так уверен в их непогрешимости? Может они давление в рампе сбрассывают тебе в цилиндры. постоял 15 минут, залили все, вот потом и крутишь пока не прочихается. Ессно это не факт.

зы: кстати, у меня машина иногда просто не заводится. приходится лезть шевелить разъем на датчике распредвала. после чего заводится. с теми же симптомами. Несколько секунд мослаешь, потом немного неровные холостые, потом все в норме. СЕ не горит, но ошибка датчика распредвала считывается. Попробуй, мож какая ошибка и присутствует.
ЗЫ: сорри, насчет последнего. Невнимательно твой пост прочитал.

implex

у меня такие же признаки были, бензанасос полетел, работал на половину. Посмотри обратку для начала (т.е. обратно бензин лишний идёт) если с этим всё нормально, то тогда точно не бензанасос.

implex

Форсунки не ссут? Почему ты так уверен в их непогрешимости? Может они давление в рампе сбрассывают тебе в цилиндры. постоял 15 минут, залили все, вот потом и крутишь пока не прочихается. Ессно это не факт.

Насчет второго - комп постоянно показывает коды датчиков коленвала и распредвала. Вчера проверил все датчики, которые в азбуке описаны - все в норме. Се не горит. Короче надо видимо к спецу. Подскажите кого-нибудь?

Lesha

Про форсунки я тебе сказал с самого начала. Но проблема даже не в том, что не держат - давление в рампе после ночи стоянки все равно падает, его за пару сеунд и должен создавать бензонасос при пуске. Проблема может быть в факельности (распыле). Нет хорошего распыла - нет хорошей ТПВ.

Хотя, судя по тому, что и на горячую тоже плохо заводится - проблема не в форсунках.

Насчет второго - комп постоянно показывает коды датчиков коленвала и распредвала. Вчера проверил все датчики, которые в азбуке описаны - все в норме. Се не горит. Короче надо видимо к спецу. Подскажите кого-нибудь?

Плохо заводится в мороз Legacy B13

Господа субароводы подскажите куда смотреть. В морозы авто заводится со второй попытки и когда завелась то вначале вроде как троит потом через секунд 5 все нормально работает. Потом на протяжении дня все нормально заводится, проблема с заводом только утром, после долгого стояния. Чек не загорался, подключен сканер ELM327 по блютузу - ошибок не показывает вроде (хотя я еще плохо с прогой на андроиде разобрался).

полистай на суба-форуме, кажись что то такое где то видел. Попробую тоже поискать.
У меня вроде как таких проблем нет

Да вроде там несколько причин может быть. После прочитанного думаю что датчик холостого хода. После праздников поеду на интерциклон.

Gigased 06.01.2016 15:53 пишет:
Да вроде там несколько причин может быть. После прочитанного думаю что датчик холостого хода. После праздников поеду на интерциклон.

Советую лучше на воскресенье на Подол записаться - у них скидка 20% на запчасти и работы
Я как то упустил, что ты все таки нашел себе Легаси

Murzik 06.01.2016 16:00 пишет:

Советую лучше на воскресенье на Подол записаться - у них скидка 20% на запчасти и работы
Я как то упустил, что ты все таки нашел себе Легаси

А на подоле где именно или как название? На интерциклоне тоже кста скидка 20% на работы и запчасти - это сто у меня под домом можно сказать и я там все жидкости менял после покупки машины (масло в двиге, коробке, редукторах, антифриз с промывкой радиатора, тормозную, масло в ГУРе, ну и плюс фильтра). Легася нашел на субару-клубе с небольшим пробегом (стояло авто), да потом у Dr.Hause на СТО проверили.

Изменено Gigased (16:13 06/01/2016)

Murzik 06.01.2016 16:00 пишет:

Советую лучше на воскресенье на Подол записаться - у них скидка 20% на запчасти и работы
Я как то упустил, что ты все таки нашел себе Легаси

вот позвони узнай шо почем, я когда про ТО узнавал - интерциклон был дороже. Есть даже просчеты от них:)

Murzik 06.01.2016 16:20 пишет:

вот позвони узнай шо почем, я когда про ТО узнавал - интерциклон был дороже. Есть даже просчеты от них:)

Спасибо, после праздников займусь. А ты кста собирался импрезу продавать? Вроде твой знакомый тут в продажах отписывался

Murzik 06.01.2016 16:20 пишет:

вот позвони узнай шо почем, я когда про ТО узнавал - интерциклон был дороже. Есть даже просчеты от них:)

Я ломаюсь хочу 13 , он дает 12300. Ну хз, она мне нравится. Сменил бы на паркетник или седан с кожарожа типа 211 или камри.
Но вот по такой зиме понял все плюсы субару. Саня тоже пока на паузу поиски поставил-жрет вотку в Буковеле

Плохо заводится на холодную субару легаси

датчик детонации чтоли?

да было такое, сделай диагностику сканером

съезди в Техноцентр на портовской возле Мойдодыра, они спецы по Субару

такое часто бывает с Субару, но так машина хорошая

мой сосед на форике так же мучается когда холодать начинает

при -15 ваще не заводиться (у него тоже 2 не турбовых литра)

Вообще никаких проблем :)

У мя 2 литровый атмосферник уже полторы зимы пережил. Заводится утром с брелка до -20 легко при выключенном автозапуске. А один раз оставила его перед новым годом (с 29 на 30-е, -45 было) и забыла включить автозапуск. так вот он в 4-ой попытки завелся :))))))))) А потом, в этот же день поменяла масло и опять оставила. Короче замерз нафиг. Пришлось 31-го декабря днём вызывать манипулятор и везти его в гараж теплый :(. Первого вечером приехала, завелся как будто ничего и не было. Не понимаю, почему вы все мучаетесь :)))

У меня не Форик

но такая же история. Но заводится со второго раза. Из дома завожу брелком, а выходу он стоит незаведенный. Брелок-то (пандора) не показывает, что он заглох. Аккум ни при чем, недавно была долгая поезка, достаточно подзаряжен. Скорее свечи или возд. фильтр - говорят сведущие, пока руки не доходят все проверить.

А может проблема в масле? Когда пытаешься завести нормально крутит, или с натягом? Если с натягом то масло густовато, из за этого стартер не раскручивает двиг для достаточных оборотов чтоб завестись.

может из-за этого плохо заводится. Статья называется "Свечи и утренний запуск"
…А давайте попробуем выяснить, почему это вдруг бензиновые автомобили у многих автолюбителей по утрам стали плохо запускаться?

Начнем издалека. Свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.

Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, и все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните прошлый год, морозы были примерно такие же, но сухие дороги позволяли давить на газ, и свечи зажигания могли самоочищаться, поэтому по утрам двигатели запускались более-менее прилично. А теперь. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становиться токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводиться.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите (или дадите прочитать эту заметку). Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.

Плохо заводится на холодную субару легаси

Slava D » Чт фев 19, 2009 6:20 am

Там самодиагностика сканером есть Автобосс но он только OBD2 глянуть может, есть еще разъем типо нссан-14 ставлю горит предохронитель efi Мне кажется чтото с фызами зажагания почему легается и стреляет

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

шпонки сразу подумал не хвалюсь работаю в с авто с 1990г впринцие всегда находил не исправность сам либо с помошью донора но сним проблема машина старая у меня из клиентов и знакомых не кто на таких не юзает

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

да так часто бавает на МСМ там смотрел как новый

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

вот такая не исправность бывает на каронах кароллах 3S 4А когда горит в трамлере катушка симптомы такиеже

Олег Н-ск » Чт фев 19, 2009 7:15 am

xowa » Чт фев 19, 2009 8:40 am

Сержикк » Чт фев 19, 2009 9:51 am

Глянь мультиком показания ДК

sob » Чт фев 19, 2009 10:58 am

Slava D » Чт фев 19, 2009 9:21 pm

коленвал от метки уводишь на два зуба заводится лучьше (боится ключа) только тронешь газ (коснешся)тудже глохнет. Насос не причем зажигание балуется бывает если ставить по меткам заводится в обратную сторону

Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:

Глянь мультиком показания ДК

В компе под увеличилкой сегодня заметил сгорела дорожка и выгорел диод в поял новый все так же одна сборка транзисторная стоит (молча)
завтра дадут осцилограф двух каналиный буду провирять как вовремя приходит сигнал от дрв на комутатор мне кажется он не много опазывает и здох все таки комп отпишу результат завтра вечером

Добавлено спустя 4 часа 27 минут 26 секунд:

Глянь мультиком показания ДК

показание четкие как надо на всех дк дрв до компа.А с компа до комутатора узнаю утром другим осцилографом (покруче) а если с датчика будет задержка комп+коммутатор то тогда зтох комп если не будет тогда я (застрелюсь)

Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:

провода не попутаны четыре дня ковыряю как думаешь не заметил бы за 18 лет работы в автосервисе запомнил в какую сторону за ворачивать а в какую отварачивать

Субару легаси не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Subaru Legacy 2.2 AWD / Субару Легаси в кузове 4 дв. седан с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1994 г. по 1997 г.

Тема: Крутит стартер, но не схватывает(не заводится)

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Крутит стартер, но не схватывает(не заводится)

Машина Legacy B4 2000г 2л атм 155л.с. Проблема состоит в том что периодически машина отказываеться заводится, стартер крутит, но не схватывает, кручу 5-7секунд, раза со 2 ого или 3его заводится. Бензонасос слышен, свечи иридивые, бензин аи 95, топыйливный фильтр поменен, инжектор чист. В чём может быть проблема?

Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:31 .

В высоковольтных проводах, катушках зажигания, топливном контроллере, зелегших компрессионных кольцах.
Мы тут всем форумом долго продолжать можем

Я почему-то сразу подумал о высоковольтных проводах, давайте проверим мою интуицию 🙂

Насчёт проводов: на вид вроде целые, заводишь ночью, смотришь под капот искр и свечения нет! Значит всё ок.
Если катушка, то проявлялась бы при каждой заводке.
На счёт осталного не уверен, но расход 12л на 100км, машина едет норм, не дёргает и не глохнет!

П.С. Вообще тема с датчиками температуры интересна. Я например знаю как минимум 4 датчика температуры (не считая температуры выхлопа). Температуры ОЖ, t во впуске (для двигов работающих на МАПе), температурный сенсор в МАФе, температуры окружающей среды (у мну стоит, но у мну она нигде не отражается, и отседа сразу вопрос- нах он нужен?- я так понимаю, так же для корректировки ТВС). сорри за оффтоп 🙂

не ездите в этот сервис, найдите другой по субарям. а сейчас замените грм, поставьте всё своё родное на место и катайтесь

Серега, ты вообще где? Город скажи и направим к умным людям, которые не будут в жёппе ковыряццо.

А может датчик распредвала а не коленвала глючит , может неправильно ошибку расшифровали?

На моей без датчика распредвала тоже отказывался искру выдавать, но у меня двухвальный мотор.

Город Пятигорск, Ставропольский край.
вот сейчас был один товарищ, проверил метки на ремне, все в норме.
кстати про датчики, они вроде индуктивные, если не ошибаюсь, замер их сопротивления ничего даст
какое напряжение они должно присутствовать на их контактах при вращении двигателя? и может есть какие нить альтернативные способы проверки?
С уважением Терехов Сергей.

А по-моему проверка сопротивления как раз даёт довольно большую уверенность, что датчик цел.

оно даст уверенность что датчик не в обрыве. и все.

вот сейчас был один товарищ, проверил метки на ремне, все в норме.
*

вообщем, как всегда. дальше уже неитересно

кстати,машина без дпрв заводится без проблем,просто впрыск получается не фазированый,но доехать можно. А вот без дпкв никак.

кстати,машина без дпрв заводится без проблем,просто впрыск получается не фазированый,но доехать можно. А вот без дпкв никак.

на 202-м ДПРВ, вообщето, есть. на распреде четных горшков.

20Г не заведешь

20E тоже. Нет ДПРВ также на 20J насколько я понял.

Хм, не знал. НА полторашке точно пробовал,а вот на своем(еж20ж, еж205) что-то не птался еще.

вообщем, как всегда. дальше уже неитересно

товарищ из ауди-центра, в движках шарит.
проблема в электронике.
вопрос, обрыв нескольких проволок в многопроволочных проводах, как результат повышенное сопротивление и большие потери по току может давать погрешность на снятие показаний компьютера?

Последний раз редактировалось Gumbold; 26.07.2012 в 01:18 .

Юра, скажу тебе как телепат телепату: потом нам расскажут историю, о том что сигналка с автозапуском стояла в разрыве цепи до датчика коленвала, а грм тут совсем ни причём был. ну нравится человеку пешком ходить, что тут поделаешь!

1. попрошу не язвить. у меня 2 машина есть)
2. у нас край заряженных приор и девяток. Subaru можно на пальцах пересчитать. и мастеров по ним толком нет

Subaru Legacy 2.0 94 г.в.

Приветствую ув. форумчане . проблема с данным авто, а точнее отсутствует искра ,импульс на форсунки присутствует, а импульс на коммутатор отсутствует ,в связи с чем возникает вопрос что-то с компьютером или там два разных блока управления.. искрой и впрыском ? p.s авто приехал своим ходом снимали головки на фрезеровку собрали искры нет .

Сначала о слухах

Сначала стоит обязательно развеять некоторые слухи, которые имели место вокруг темы выплат и льгот при рождении третьего ребенка в 2021 году. Так, ещё недавно шло широкое обсуждение идеи того, чтобы материнский капитал в 2021 году за третьего ребенка составлял бы 1.5 млн рублей. Такой размер маткапитала и правда немаленький, и в любом среднестатистическом регионе его бы хватило для того, чтобы, например, погасить львиную долю ипотечного кредита, а то и вообще его закрыть. Но, увы, бюджет свёрстан так, что там много денег на очередную войну и вооружение полиции, но их не находится для такой серьёзной поддержки рождаемости в стране. Да и делаются высказывания подобных идей в основном безответственными депутатами или сенаторами, которые желают быть на виду, а дешёвый популизм для этого — самый простой способ. В общем, едва идея была вынесена в парламент, она не прошла там и первое чтение.

Вопрос

SpyMF

Приветствую!Легаси Б4 1999год правый руль твинтурбо дорестайл.Нет искры. Подключил ноут с ecuExplorer, при вращении стартером видно что сигнал с датчика распредвала не идёт (с датчика коленвала сигнал идёт) подозреваю что это может быть причиной отсутствия искры. датчик 100% рабочий, проводку с него кидал напрямую на моск, не помогло (хотя провод от датчика в косе экранированый идёт, а я обычными прокинул).Может есть мысли какие на этот счёт у народа? Может есть у кого схемы на эту машину? смотрел схемы с WRX там другие цвета проводов.Заранее пасиб!

Читайте также: