Регулировка багажника газ 24

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка багажника газ 24

Оперение кузова состоит из каркаса, облицовки радиатора, капота, передних и задних крыльев.

Капот 19 (рис. 216) состоит из двух сваренных между собой по периметру панелей: наружной п внутренней. Задней частью капот крепится к кузову на двух петлях 15 (правой и левой). Петли снабжены пружинами 14, которые не только помогают поднимать капот, но и удерживают его в открытом и закрытом положениях.

Замок 1 капота расположен в передней части на верхней панели облицовки радиатора и удерживает капот в закрытом положении с помощью запорного штыря, укрепленного на усилителе капота. Привод замка состоит из проволочной тяги, заключенной в гибкую оболочку 22 и ручки 21, установленной под панелью приборов с левой стороны. На усилителе капота установлен предохранительный крючок 6.

Для открывания капота нужно потянуть на себя ручку 21 привода. При этом защелка замка освободит запорный штырь, и под действием пружины 10 капот несколько приподнимется, удерживаясь в таком положении предохранительным крючком. Затем следует рукой вывести крючок из зацепления с замком и плавно открыть капот.

В закрытом положении капот лежит на четырех пластмассовых буферах 12 (по два с каждой стороны), на передних резиновых буферах 17 и заднем уплотнителе 20. Эти детали исключают вибрацию капота во время движения.

Переднее крыло - съемное, заднее - приварное. В заднем левом крыле имеется лючок, закрытый крышкой с замком, для доступа к пробке наливной горловины топливного бака.

Для уменьшения забрызгивания грязью задней части своего автомобиля, а также передней части автомобиля, идущего сзади, установлены специальные брызговики.

Для замены капота нужно предварительно отвернуть четыре болта 16 (см. рис. 216). При монтаже нового или отремонтированного капота необходимо выдержать зазоры между капотом и передними крыльями и по задней кромке капота в пределах 3-6 мм, причем величина зазора должна быть одинаковой по всему периметру капота.

Поверхность капота должна совпадать с поверхностью крыльев и кузова. Для регулировки капота по высоте и зазорам предусмотрены овальные отверстия в петлях и замке капота.

Багажник расположен в задней части автомобиля и служит для размещения ручной клади, запасного колеса и водительского инструмента. Пол багажника покрыт резиновым ковриком. Крышка 1 (рис. 217) багажника состоит из двух панелей: наружной и внутренней. Крышка прикреплена к кузову с помощью двух петель 3. В закрытом положении крышка удерживается замком.

Положение крышки багажника регулируеася болтами 2. Крышка открывается и удерживается в открытом положении торсионами 5, усилие которых можно регулировать перестановкой их изогнутых концов в одно из трех отверстий 8 на стойках петель.

Замок багажника (рис. 218) укреплен на внутренней панели крышки. Защелка замка прикреплена к корпусу кузова. При закры-вашш крышки багажника кулачок 4 замка верхним зубом упирается в защелку 3 и поворачивается в такое положение, при котором нижний зуб захватывает защелку 3 и запирает багажник. Пружина 5 постоянно стремится повернуть кулачок замка д отпереть багажник, но этому препятствует собачка 2, которая своим зубом входит в соответствующий паз кулачка замка. Собачка удерживается от поворота кулачком 1 привода, укрепленным на оси корпуса 6 привода замка.

Закрытый багажник может быть заперт ключом.

Для открывания багажника следует ключом отпереть замок, расположенный в наружной части крышки 7 привода. Затем повернуть по часовой стрелке наружную часть крышки 7. При этом поворачивается кулачок 1 привода, и собачка 2, преодолевая усилие пружины 7, перестает удерживать кулачок 4 замка; та же пружина поворачивает кулачок 4 замка, выводя его из зацепления с защелкой 3. Крышка багажника после этого открывается и удерживается в открытом положении.

Проем багажника охвачен желобком, в который установлен губчатый уплотнитель, предохраняющий внутреннее помещение багажника от попадания пыли и влаги. Плотность прилегания крышки к уплотнителю регулируют установкой защелки.

Демонтаж крышки багажника производить в следующем порядке:

укрепив крышку или удерживая ее в открытом положении, вывести подвижное колено торсиона 5 (см. рис. 217) из зацепления с подвижным звеном петли 3 с помощью монга/кной лопатки и, постепенно уменьшая усилие, прилагаемое к лопатке, позволить торсиону принять свободное положение.

Таким же способом освободить второй торсион. Снять торсионы. Вывернуть болты 2 и снять крышку 1.

Монтаж крышки багажника производить в обратном порядке, после чего добиться совпадения поверхностей крышки и кузова и равномерных зазоров в проеме, ослабляя болты крепления крышки к петлям.

Чтобы заменить переднее крыло, необходимо предварительно снять облицовку фары, передний буфер и молдинг боковины.

Затем отвертывают два болта крепления крыла к верхней панели облицовки радиатора, три болта крепления крыла к брызговику крыла, два болта крепления крыла к щиткам радиатора, два болта крепления крыла к боковине и два болта крепления надставки крыла к брызговику облицовки радиатора.

Монтаж нового или отремонтированного крыла производится в обратной последовательности.

Облицовка радиатора представляет собой цельноштамповапную панель с вертикальными прорезями для прохода воздуха.

Облицовку радиатора надо заменять в следующем порядке:

1. Снять облицовки фар, отвернув по четыре винта крепления облицовок с каждой стороны.

2. Отвернуть пять болтов крепления облицовки радиатора к брызговику облицовки радиатора и шесть винтов крепления облицовки к верхней панели облицовки радиатора.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Сайт волгаря
Master General'a
Партнеры сайта:

Все думаю, согласны, что возраст автомобиля ГАЗ-24, который вам достался как правило, приближается к 30 годам. За это время большинство деталей несущего кузова уже частично или полностью поражены коррозией, при многочисленных ремонтах, скорее всего, были допущены ошибки и халатности при сборке. Посему, для того чтобы ласточка нас не тревожила своими проблемами, требуется провести следующие операции:

1. Осмотреть все лонжероны - в местах трещин и выпуклостей принять решение о ремонте. 95% веростность, что если не предпринять меры, то трещина будет расширяться и приведет к разрушению несущего элемента. Как правило, есть 2 типа ремонта - капитальный - с заменой деталей - может влететь в копеечку, а также текущий - места пораженные коррозией зачищаются и обвариваются свежим металлом. Места сварки грунтуются и обрабатываются мастикой толстым слоем. Также проверить состояние усилителей-укосин моторного отсека - трескают от хорошей жизни.

2. Передняя балка - проверить состосние втулок. Если втулки нижних и верхних рычагов изношены, то это не такая и маленькая проблема как может показаться. Отворачивание болтов нижних рычагов может оказаться проблемой той еще. Для откручивания болта требуется рычаг длиной примерно 1 метр, и то. в общем, в несколько заходов пытаемся "сорвать" закисшие болты. Греем балку паяльной лампой для облегчения, сам же болт поливаем водичкой, чтобы образовался тепловой зазор между балкой и болтом. Не используем плохой инструмент - сорванные грани болта добавят нам проблем - высверливать болт из балки очень невесело - болт не из простого металла. После того как отвернули все по мануалу, и при заворачивании болтов назад не разрешайте мастеру и себе наносить солидол на резьбу для облегчения закручивания и запрессовки втулок. Все строго по книжке - бензин на втулки и все. Иначе проблем не оберетесь, причем лучше это оговорить сразу. После сборки ЕЖЕДНЕВНО в течение месяца проверять состояние хомутов удерживающих болты нижних рычагов от отворачивания. В случае разрушения хомутов (болты лезут) немедленно болты затянуть большим усилием и установить хомуты. В случаи дальнейшего отворачивания болты заменить на ремонтные увеличенного размера. Если планируется перевозка грузов - осмотреть чашки пружин и усилить металлом не менее 2мм - несамое сильное место. Видел не одну 30 летнюю Волгу ГАЗ-24 с этой проблемой. Естественно все места сварки обработать грунтовкой и мастикой.

3. Троса ручного тормоза - восстановить при отсутствии заводские направляющие тросов. Иначе троса противно бьют по кузову и шумят. Также ручной тормоз без родных направляющих не имеет 100% эффективности и не спасет вам жизнь при повреждении основных тормозов.

4. Амортизаторы: передние - проверить состояние - аммы не должны подклинивать - нижние кронштейны крепления тщательно затянуть и законтрить иначе оторвет и сломает амортизатор. Задние - проверить состояние - при использовании усиленных рессор удлинить амортизаторы с помощью колец из трубы или старых амортизаторов.

5. Тормоза: прокачать, проверить цилиндры, колодки, барабаны. Заменить старые шланги.

6. Сцепление гидропривод - при появлении течи цилиндры заменить, качественные манжеты в розничную торговлю не доходят. А совдеп, как правило, от времени уже задубел.

7. Рессоры: ушки рессор от времени имеют свойство разбалтываться, что приводит к преждевременному износу рессорных втулок. Изготовить из тонкого листового металла втулки и запрессовать их в ушки, концы развальцевать. Болты серьги выпрессовать и заменить, так как от коррозии они давно имеют раковины и как зубами грызут втулки. СОЛИДОЛ/ЛИТОЛ при сборке не применять. Рессоры разобрать и поставить новые пластиковые скрипуны, поврежденные листы заменить.

8. Рулевой редуктор: налить масла, как правило, часто этот момент многие упускают. 80W90. Грамотно отрегулировать - при повороте руля не должно быть заеданий.

9. Колеса и шины: проверить на балансировочном станке. Кривые выбросить - иначе шкворням и трапеции и подшипникам хана.

10. Двигатель: проверить состояние. Регулярно проверять уровень масла и зазор в клапанах. А также состояние штанг ГРМ. Это самые слабые места. Помпу регулярно смазывать литолом.

11. Бензобак: снять и осмотреть - при повреждениях отремонтировать, а лучше заменить. Желательно задуть протектором или мастикой. Крышку и бензоналивную горловину - заменить изношенные резиновые детали. Также следить за состоянием левого заднего брызговика. Его отсутствие вызывает заброс грязи в район бензоналивного отверстия. Проверить крепление бензомагистрали. Старые шланги заменить на хорошие. ВАЖНО! Установить дополнительный фильтр (грязный бензин с примесью воды порет цилиндры).

12. Проводка: осмотреть и заизолировать хорошей, проверенной изолентой. Щетки генератора осмотреть при необходимости заменить.

13. Буксировочные петли: спереди ОК. Сзади желательно приварить что-нибудь. За рессору зацепить, если загрузнешь в болоте, будет невозможно. Хорошо иметь фаркоп.

14. Фары: установить реле включения-выключения. Установить качественную оптику и лампы. Не ставить лампы синего диапазона.

15. Арки: помыть карьхером на мойке, Содрать старые покрытия, нанести свежие: грунт в несколько слоев, мастика слоем не меньше 2 мм. Подкрыльники

16. Багажник: при использовании ГБО покрасить пол под баллонами несколько раз - КОНДЕНСАТ приводит к коррозии. Проверить слив в крыльях. Если забит - прочистить. Восстановить поврежденные брызговики задних колес.

17. Передние крылья: аналогично задним аркам моем, обрабатываем грунтом и мастикой толстым слоем.

18. Подушки двигателя: установить усиленные - ГАЗЕЛЬ. Не трусит ниче проверено.

19. КПП: муфту гибкую КПП и сальники КПП заменить. Контроль за уровнем масла. Аккуратное переключение без хрустов.

20. Задний мост: промыть картер. Залить дорогое импортное масло 80W90 или 85W-140. Спецификации/допуски: API GL-5. Смазать подшипники через масленки ЛИТОЛОМ (если масленки есть).

21. Кардан: иметь в запасе два (лучше 4) новых карданных болта в бардачке (или где удобно в машине). При длительной езде по трассе со скоростью около 80км/час может от вибрации попустить и уничтожить болты. Сразу начнет трясти вообще не по детски ехать будет очень страшно.

22. Карбюратор: Чистота залог здоровья. Смазывать оси дросселей, тяги и тросики.

23. Зажигание: иметь в запасе свечи новые (особенно в осенне-зимний период, хранить их желательно в водонепроницаемом месте). Следить за состоянием контактов. Смазывать распределитель в указанных мануалом местах.

24. Дворники: Разобрать механизм и мотор-редуктор. Прочистить от грязи и смазать. разболтанные щетки заменить новыми.

Всегда иметь с собой 0.5 л тормозной жидкости, не менее 1л масла, буксировочный трос, набор инструмента, запасной ремень. Лебедка, аптечка, резерв бензина в хорошей канистре и доп. запаска только приветствуется.

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

С чего начинается ремонт «Волги»

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Электросхема автомобиля Волга ГАЗ-24

Электронная схема устройства легкового автомобиля Волга ГАЗ-24. Технические характеристики машины.

Особенности электрооборудования

Электросхема подключения устройств

Электрооборудование машины состоит из следующих систем:

система запуска двигателя;
система зажигания, включающая свечи, замок зажигания, распределитель и т.д.;
внутреннее и внешнее освещение;
панель приборов;
отопительная система;
система очищения стекла;
корректор фар;
монтажный блок с предохранителями.

Краткая история автомобиля

Волга была мечтой каждой советской семьи, но рядовой житель не мог ее себе позволить. Этот автомобиль стал следующим поколением марки ГАЗ-21. Много разработок и опытных образцов было сделано с 1960 по 1967 год.

Рассматривались варианты многих моторов, в том числе и двигатель V-8 для газ 24, но, в конце концов, осталось лишь два варианта: рядный четырехцилиндровый с V = 2,5 л и 4-МКПП и 5,5 с 3-АКПП. Дизайн кузова был произведен на основании американской школы и автомобиль стал похож на своих американских собратов, таких как: Plimouthe Volare, Dodge Dart, Chevrolet Nova.

Так выглядит коробка передач для Волги газ 24

Со временем, эта модель получила широкое распространение в таксопарках, медицинских учреждениях, милиция, ну, а знаменитой «Черной Волгой» пользовались чиновники и правоохранительные службы.

Вернуться к оглавлению

Газ 24

На автомобиле ГАЗ-24 установлено электрооборудование постоянного тока. Приборы электрооборудования соединены по однопроводной системе; вторым проводом служат металлические части автомобиля. С массой автомобиля соединены все отрицательные клеммы приборов электрооборудования. Номинальное напряжение в системе 12 В.

Предохранители и реле

Основная часть предохранителей и реле находится в салоне, под панелью приборов, со стороны водителя.

Кнопочные термобиметаллические предохранители ПР2-Б и ПР315

Предохранители ПР2-Б и ПР315 с возвратной кнопкой рассчитаны на ток 20 и 15 А соответственно. Основная часть предохранителя — биметаллическая пластина 3. к концам которой приварены контакты. Как только через предохранитель проходит ток большой силы (например, при коротком замыкании), биметаллическая пластина сильно нагревается, выгибается и контакты ее размыкаются. В результате цепь тока размыкается.

Схема

Расшифровка

и 8. — клеммы
корпус
биметаллическая пластина
возвратная кнопка
контакт
контргайка
центральный винт.

Для включения тока следует нажать на кнопку 4. Включать предохранитель можно только после устранения неисправности. Если неисправность не устранена, то предохранитель снова разомкнет цепь. Задерживать пальцем возвратную кнопку не рекомендуется.

Если короткое замыкание не устранено, то контакты снова размыкаются.

Следует иметь ввиду, что термобиметаллический предохраниетель в цепи освещения не рассчитан на фары большой мощности. При установке в фары мощных ламп пластинка биметаллического предохранителя перегревается и фары начинают периодически моргать.

Электросхема

Старые модели

Схема

скачать

Описание

1 -соединительная колодка, 2 — фара, 3 — подфарник, 4 — указатель поворота, 5 — звуковые сигналы, 6 — реле сигналов, 7 — штепсельная розетка, 8 — кнопка сигналов, 9 — свечи зажигания, 10 — электродвигатель стеклоочистителя, 11 -переключатель стеклоочистителя, 12 — распределитель зажигания, 13 — подкапотная пампа, 14 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла 15 — датчик указателя давления масла 16 — датчик контроля температуры воды в двигателе, 17 — датчик контроля температуры воды в радиаторе, 18 — выключатель контрольной лампы тормоза стоянки, 19 — кнопочный предохранитель электродвигателя отопителя, указателей поворота, приборов и вентилятора обдува заднего стекла, 20 — кнопочный предохранитель освещения, 21 — кнопочный предохранитель часов, прикуривателя, сшналов и подкапотной лампы, 22 — кнопочный предохранитель электродвигателя антенны, 23 — переключатель электродвигателя антенны, 24 — электродвигатель антенны, 25 — провод питания радиоприемника, 26 — переключатель электродвигателя обдува заднею стекла, 27 — электродвигатель обдува заднего стекла, 28 — плафон, 29 — выключатели плафона, 30 — фонарь света стоянки, 31 — стоп-сигнал и задний габаритный свет 32- свет заднего хода, 33 — указатель поворота, 34 — фонарь освещения багажника, 35 — прикуриватель, 36 — переключатель света стоянки, 37 — часы, 38 — контрольная лампа аварийного давления масла, 39 — указатель давления масла, 40 — контрольная лампа дальнего света фар, 41 — контрольная лампа указателей поворота, 42 — лампы подсвета приборов, 43 — указатель температуры воды в двигателе, 44 — контрольная лампа стояночного тормоза, 45 — указатель уровня бензина, 46 — контрольная лампа перегрева воды в радиаторе, 47 — амперметр, 48 — датчик указателя уровня бензина, 49 — выключатель зажигания, стартера и замка руля, 50 — фонарь освещения номерного знака, 51 — прерыватель указателей поворота, 52 — переключатель указателей поворота, 53 — центральный переключатель света 54 — выключатель стоп-сигнала, 55 — ножной переключатель света 56 — выключатель света заднего хода, 57 — регулятор напряжения, 58 — генератор, 59 — переключатель электродвигателя отопителя, 60 — электродвигатель отопителя, 61 — стартер, 62 — аккумуляторная батарея, 63 -дополнительное реле стартера, 64 — катушка зажигания, 65 — лампы осрещения таксометра, 66 — выключатель опознавательною знака такси, 67 — фонарь опознавательного знака такси.

Более новые модели

Схема

скачать

Обозначение

А — провод питания радиоприемника; 1 — противотуманная фара; 2 — фара; 3 — подфарник; 4 — передний указатель поворота; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — сигнал; 7 — реле сигналов; 8 — выключатель сигналов; 9 — штепсельная розетка; 10 — стеклоочиститель; 11 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 12 — стеклоомыватель; 13 — электродвигатель антенны; 14 — переключатель электродвигателя антенны; 15 — подкапотная лампа и ее выключатель; 16 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 17 — датчик указателей давления масла; 18 — датчик контрольной лампы неисправности рабочих тормозов; 19 — свеча зажигания; 20 — распределитель зажигания; 21 — катушка зажигания; 22 — выключатель контрольной лампы тормоза стоянки; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 24 — датчик контрольной лампы перегрева двигателя; 25 — переключатель электродвигателя обдува заднего стекла; 26 — переключатель электродвигателя вентилятора отопи геля; 27 — электродвигатель вентилятора отопителя; 28 — дополнительное реле стартера; 29 — аккумуляторная батарея; 30 — стартер; 31 — генератор; 32 — регулятор напряжения; 33 — выключатель света заднего хода; 34 — выключатель противотуманных фар; 35-38 — кнопочные предохранители; 39 — переключатель света стоянки; 40 — лампы освещения часов; 41 — часы; 42 — контрольная лампа противотуманных фар; 43 — контрольная лампа указателей поворота; 44 — лампы освещения комбинации приборов; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа тормоза стоянки и неисправности рабочих тормозов; 48 — контрольная лампа дальнего света фар; 49 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 50 — контрольная лампа перегрева двигателя; 51 — указатель уровня топлива; 52 — амперметр; 53 — выключатель зажигания и стартера; 54 — выключатели плафона; 55 — плафон; 56 — прикуриватель; 57 — датчик указателя уровня топлива; 58 — электродвигатель обдува заднего стекла; 59 — фонарь света стоянки; 60 — лампа габаритного света и стоп-сигнала; 61 — лампа указателя поворота; 62 — лампа света заднего хода; 63 — лампа освещения багажника; 64 — фонарь освещения номерного знака; 65 — контрольная лампа системы аварийной сигнализации; 66 — выключатель системы аварийной сигнализации; 67 — переключатель указателей поворота; 68 — прерыватель указателей поворота; 69 — предохранители системы аварийной сигнализации и указателей поворота; 70 — центральный переключатель света; 71 — выключатель стоп-сигнала; 72 — ножной переключатель света.

Линейный ряд автозавода

Нет ничего удивительного, что Горьковский автозавод освоил выпуск сразу нескольких направлений транспортных средств. Собственно говоря, так развиваются все мировые компании. Но у отечественного автозавода своя история, построенная на историческом и политическом развитии страны.

На фото – первый полуторатонный грузовик НАЗ-АА

В частности, только за период с 1932 по 1938 гг. автозавод в Горьком запустил в производство 17 моделей и стал ведущим автопроизводителем страны, производя почти 68 % всех выпускаемых в СССР автомобилей .

Легковые модели ГАЗ

В довоенное время завод в Горьком внедрил в производственную программу выпуск следующих моделей:

Первенец ГАЗ-А имел кузов фаэтон и выпускался с 1932 по 1936 годы на Горьковском автомобильном заводе. Начиная с 1933 года, выпуск модели освоили и на московском заводе КИМ. Всего обоими заводами произведено 42 тысячи автомобилей данной марки.

Справочно: На базе ГАЗ-А выпускались модификации в кузове седан (ГАЗ-3 и ГАЗ-6).
А также в кузове пикап (ГАЗ-4 с колесной формулой 4х2 и ГАЗ-ТК с колесной формулой 6х4).

Знаменитая «Эмка» – ГАЗ-М1 имевшая и другое название «Молотовец-1», выпускалась с 1936 по 1942 год. Всего выпущено более 63 тысяч автомобилей, включая и модификации с кузовами седан (ГАЗ-61-73 и ГАЗ-11-73); в кузове фаэтон (ГАЗ-11-40 или ГАЗ-61-40), а также в исполнении пикап (ГАЗ-М-415, ГАЗ-61-417, ГАЗ-11-415 и ГАЗ-61-415).
В послевоенные годы правила бал знаменитая «Победа» – ГАЗ-М20. Ее стали выпускать в 1946 году, и модель продержалась на конвейере до 1958 года. Всего было выпущено более 235 тысяч автомобилей.

Общий вид и органы управления автомобиля модели «Победа»

На смену «Победе» пришел представительский седан ГАЗ-12 «ЗИМ». Годы выпуска – с 1950 по 1960 года, также производился в исполнении медицинского седана ГАЗ-12Б. Всего произведено более 21 тысячи авто.
Самый массовый автомобиль – ГАЗ-21 «Волга» продержался на заводском конвейере с 1956 по 1970 года.

Справочно: электропроводка ГАЗ 21, как и у предшественников была однопроводной.
Роль минусового провода выполняли металлический кузов и узлы трансмиссии.
Это позволяло экономить расходные материалы и упрощало обслуживание автомобиля своими руками.

ГАЗ-13 и ГАЗ-14 «Чайка» выпускались с 1959 по 1989 годы.
Универсал ГАЗ-22 «Волга» продержался в программе автозавода с 1962 года по 1970 год.

Проводка ГАЗ 24 перекочевала под капот ГАЗ 3102

Самый массовый автомобиль ГАЗ-24 «Волга» серийно выпускался с 1970 по 1985 год. Имел модификацию ГАЗ-24-10 «Волга» (с 1984 по 1992 год), ГАЗ-24-11 и ГАЗ-24-14 (такси), универсал ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 для медицинских служб.

Во многом, технические характеристики схем электрооборудования легковых автомобилей ГАЗ были схожи, о чем можно судить по данным, представленным в таблице ниже:

Регулировка зазоров на Волге ГАЗ 24. Как выставить двери на ГАЗ 24 Ремонт и реставрация ГАЗ 24.

@Rejamat Hadimetov без замены или переборки петли не обойтись. Сначала нужно привести петли в порядок, потом регулировать.

задний правый дверь висит петли свои годы отслужили. Петлю менять проблема, без замена петли варианты есть можно найти

Здравствуйте, петлями регулируется все.

Во дал ГАЗ 2410 thexvid.com/video/QsdMB78rLtM/видео.html

Покупал Волгу большой зазор между передним крылом и дверью снизу. Как уменьшить?

@Тетрапак Молокоев ослабляйте крепёж и регулируйте, но возможно этого не хватит

@Мастерская "ГаражИ" Это понятно. Непонятно как это сделать.

@Тетрапак Молокоев регулируйте крыло по двери и остальным элементам

@Мастерская "ГаражИ" Дверь стоит нормально.Крыло далеко.Всмысле между крылом и дверью снизу большой зазор

Регулировать сначала двери, потом крыло

Сука, почему у меня крышка багажника перекошена на одну сторону, замком не отрегулировать.

На петлях регулируй , а может и грубая сила нужна будет.

кто-же регулирует без уплотнительных резинок.

Я конечно все понимаю, но резинка уж не сильно влияет. Но спасибо за совет.

Ребята, музыка орет, а голоса не слышно

Есть такое, работаем над этим вопросом

а зачем резинки снял ? Без резинок хрен выставишь.

Спасибо за понимание, могу быть наставником, где вы находитесь и как с вами связаться?

Я в Великом Новгороде. М.т. 89658078201

Зачем берёшся за работу которую никогда не делал, замки т.е.защёлки на стойках снять они мешают регулировки по проёму заднее левое крыло бы меняно и установлено неправильно поэтому его надо поменять по- людски, между передней и задней дверью зазор называется который получился - морковка , а то что наваляем шпатли - это вариант перекупов или гаражных лепил нет у тебя хорошего жестянщика , смотрю и видно , что у тебя есть желание но некому тебя поднатаскать.с ув.жестянщик, маляр.стаж 40 лет.

Двер своего не могу выровнит подскажи

Добрый день, да уже не первый раз делаю и опыт приходит со временем, думаю что вы тоже когда то учились. Так что растем и учимся. Наставника нет, потому что в городе нет людей которые хотели бы заниматься старыми машинами, все хотят ничего не делать и получать деньги. А мне нравятся старые машины и очень приятно вернуть их к жизни. Спасибо за конструктивную критику! Буду учится дальше.

Регулировка дверей волга

А зачем ее изготавливать то? Достаточно купить готовую, например от Газели. Только еще надо купить электрический насос к ней для прокачки тосола. Можно купить печку на 3110 и поставить дополнительно газелевский насос.

Путём научного тыка и пространственного воображения. Отпустил, поправил, подтянул, попробовал. Обратить внимание, что бы при нажатой ручке открывания двери, дверь при закрытии входила в замок не цепляясь.

Все очень просто. Выдергиваем полуось, ударами молотка выбиваем длинные шпильки, а на их место устанавливаем и забиваем молотком короткие. Короткие шпильки можно купить, или выбить из старой полуоси. Большой силы удара для смены шпилек не потребуется, так что процедура эта не очень сложная.

Литолом смазывают только ступицу колеса. Ни в коес случае нельзя смазывать литолом или солидолом подшипники шкворня! От литола забивается смазочное отверстие, смазка не проходит в подшипник и в результате руль заклинивает. Подшипники шкворня и резьбовые втулки надо смазывать только трансмиссионной смазкой типа ТАД-17 . Вместо ТАД-17 можно применять любое трансмиссионное масло для заднего моста и коробки передач.
Подшипники шкворня и резьбовые втулки уплотнены резиновыми манжетами. Если резина не потрескалась, то жидкое трансмиссионное масло вымываться водой не будет.
В любом случае лучше чаще смазывать, чем чаще ремонтировать.

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс). Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

Метрическая система обозначения на шинах:
Пример: 185/65 R14

При стандартном профиле шины высота шины составляет 80% от ее ширины. Поэтому высота равна 187*0.80=150 мм

На ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, становиться 5-ти ступенчатая коробка от 3110, от Газели, от 31029. Коробки от 31029 и 3110 не требуют ни каких переделок и устанавливаются как и штатная коробка. Коробка от Газели так же встает без проблем, но привод спидометра надо будет отключать, т.к. прередаточные числа в газелевской коробке отличны от других 5-ти ступенчатых КПП, и спидометр безбожно врет. Также на газелевской коробке надо поменять крышку рычага переключения передач (ставить надо от 31029, 3110).
При установке любой 5-ти ст.КПП, надо будет менять рычаг переключения передач, т.к. он выгнут в другую сторону, и от 4-х ст. не подойдет.
На моей 2410 стоит газелевская коробка, в сравнении со старой небо и земля. В машине стало тише, на всем диапазоне скоростей, двигатель не так крутится (ниже обороты), уменьшился расход топлива, существенно увеличилась максималка (до 150 км/ч без сильных затруднений).
Как снимается и ставится на Волгу коробка передач описано здесь.

Передняя подвеска, при условии что она периодически смазывается раз в 2-3 тыс км , ходит до появления люфтов шкворней (30-60 тыс).

Рулевые тяги, раз в 50 тыс. км покачать рулём и посмотреть люфты.

В зависимости от того, сколько возят, сцепление ходит 40-100 тыс км.

Двигатель должен пройти более 100тыс км.

Колодки перед 10-15 тыс км, зад 20-40тыс км.

Остальное по мере износа и поломок.

Приборы

Масло: слева направо

Вода: сверху вниз

Амперметр: слева направо

Регулировка замка двери производится, если дверь опустилась вследствие износа шарнирных соединений или ослабления крепления.

Если провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его

При этом необходимо, чтобы опорная поверхность фиксатора была расположена перпендикулярно оси петель, т. е. совпадала с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа.

Для регулировки двери необходимо снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери, затем освободить болты 1 крепления двери к петлям, поставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты.

Проверить правильность закрывания двери открыванием и закрыванием (не должно быть задевания за кузов), по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка и по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

Закрепить соединение петель с дверью.

Регулировку замков (правого и левого) задней двери багажного отделения автомобиля ГАЗ-24-02 проводят в такой последовательности :

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

ослабить болт 7 крепления соединительной трубы 6 и ударить по головке болта, тем самым распорная втулка 5 освободит соединительную трубу;

нажать клавишу 9 до упора, повернув соединительную трубу 6 так, чтобы ротор 4 замка свободно вращался в любом направлении, и затянуть болт 7.

После регулировки люфт ротора должен быть не более 15°, а клавиш должен легко возвращаться в исходное положение.

Регулировка положения капота относительно поверхности крыльев производится путем разгиба или сгиба боковых опор на крыльях до нужного контакта с опорами на капоте.

Правильное положение капота в проеме кузова и по высоте регулируется за счет овальных отверстий в петлях и замке капота.

Плотность прилегания крышки багажника к уплотнителю регулируется положением защелки, а качество работы замка— регулировочной прокладкой под защелкой.

Совпадение поверхности крышки и кузова и обеспечение равномерных зазоров в проеме достигается за счет перемещения крышки при отвернутых болтах крепления крышки к петлям.

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

вместе с ручкой, выведя тягу ручки из зацепления с замком двери, вынимаем личинку замка (см. Снятие выключателя (личинки) замка передней двери)

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Вставляем шток в четырехгранное отверстие в нижней части замка (его можно увидеть, если заглянуть внутрь двери через отверстие, открывшееся после снятия личинки), и окончательно утапливаем личинку до упора.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Помощник при этом левой рукой внутри двери переводит держатель со штока на саму личинку и, поджимая ее во встречном направлении, правой затягивает стопорный винт.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Регулировка замков Дверь закрывается хреново Оценка:

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. 😉

Stas (9.8.2007, 14:35) писал:

Закрепить соединение петель с дверью.

отвернуть болты крепления облицовочной панели задней двери багажного отделения и снять панель;

отвернуть два винта 1 крепления механизма 8 выключения замков и снять механизм;

Снятие замка передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

Шлицевой отверткой поддеваем и отщелкиваем замок тяги внутреннего привода замка.

Отсоединяем тягу от замка двери.

Отворачиваем два винта крепления внутреннего привода замка…

и вынимаем его вместе с тягой.

Торцевым ключом на 10 отворачиваем два винта крепления внутренней скобы ручки

Плоской отверткой отворачиваем 4 винта крепления замка

Утопив большим пальцем язычок, выводим замок внутрь двери

Вынимаем замок вместе с тягой блокировки

Установку замка производим в обратной последовательности, после чего проверяем его работу

Снятие выключателя (личинки) замка передней двери

Снимаем обивку двери.

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Шлицевой отверткой отворачиваем на 1,5–2 оборота фиксирующий винт держателя личинки замка

Вынимаем личинку с наружной стороны двери, а ее фиксатор с внутренней стороны

Установка выключателя (личинки) замка передней двери

Эту операцию удобнее проводить вдвоем.

Вводим шток личинки в отверстие двери. Изнутри надеваем на него держатель личинки.

Обратите внимание на приливы корпуса личинки.

Они должны совпасть с выточками на кромке посадочного отверстия.

Снаружи надавите пальцем на личинку, предохраняя ее от выпадения.

Взаимное расположение держателя и личинки.

После установки проверяем работоспособность личинки и замка передней двери в целом.

Читайте также:

Регулировка багажника газ 24